/ Language: Русский / Genre:home_garden, / Series: Урожайкины. Всегда с урожаем!

Теплицы и парники на дачном участке

Дмитрий Антонов

Книга предназначена для садоводов и огородников, которые хотят освоить выращивание овощей и других культур в защищенном грунте. Здесь подробно рассмотрены все виды теплиц и парников, даны советы по выбору подходящей для ваших целей конструкции теплицы или парника, рекомендации по эксплуатации сооружений защищенного грунта. А также приведено пошаговое описание строительства нескольких моделей парников и теплиц.

Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8 Антонов Д. А. Теплицы и парники на дачном участке Эксмо Москва 2011 978-5-699-47716-6

Дмитрий Алексеевич Антонов

Теплицы и парники

Введение

Наверное, нет такого огородника, который не хотел бы получать урожай на своих грядках круглый год. К сожалению, климат средней полосы России не позволяет в течение всего года выращивать растения в открытом грунте, но уже давно был изобретен способ продления вегетационного периода растений на различные сроки – от нескольких недель до действительно круглогодичного выращивания. Этот способ – культивирование растений в защищенном (закрытом) грунте.

Защищенным грунтом называют те участки огорода, которые оборудованы какими-либо сооружениями, позволяющими создавать искусственно регулируемый микроклимат. Для каждого вида растений можно создать свои максимально благоприятные условия: необходимую температура воздуха и грунта, влажность воздуха, степень освещенности.

Два основных вида защищенного грунта – это парники и теплицы, устроенные по одному и тому же принципу и представляющие собой конструкции различной формы, которые обеспечивают укрытие растениям под стеклом или пленкой.

Разница между теплицами и парниками заключается преимущественно в их габаритах. Парник – более компактное сооружение, которое не слишком вместительно, но и не требует постоянного обслуживания. Теплица – сооружение более вместительное и габаритное, но, соответственно, и более дорогостоящее. Если парники делают преимущественно те овощеводы, которые растят овощи для собственного стола, то теплицы целесообразно возводить для коммерческого выращивания растений.

Таким образом, назначение сооружений защищенного грунта можно свести к нескольким основным целям, таким как:

• проращивание семян в ранние сроки;

• подготовка рассады для гряд открытого грунта;

• получение плодов во внесезонные сроки, т.е. тогда, когда в открытом грунте эти растения еще (или уже) не плодоносят;

• продление овощеводческого сезона. Помимо перечисленных основных целей (т.е.

наиболее популярных среди владельцев приусадебных участков), есть еще некоторые. В теплицах в течение всего года можно выращивать грибы – шампиньоны и вешенки. Цветоводы применяют их для выгонки луковичных растений ранней весной и для круглогодичного выращивания некоторых видов многолетних цветущих растений, таких как розы, гвоздика Шабо и др. Некоторые виды теп лиц можно использовать как оранжереи для экзотических растений или в качестве миниатюрного зимнего сада.

Еще одно важное преимущество способа выращивания растений в парниках и теплицах – защищенность их от вредителей и заболеваний. Почва в сооружениях защищенного грунта в значительно меньшей степени содержит в себе возбудителей различных заболеваний, поскольку околокорневой слой заменяют каждый сезон. Нет необходимости обрабатывать растения ядохимикатами, а это означает, что в них не накапливаются вещества, вредные для здоровья человека.

Изобретение парников и теплиц относится к древним временам. Считается, что первые прототипы современных теплиц существовали еще в Древнем Риме. За свою многовековую историю сооружения защищенного грунта прошли эволюционный путь от простейших укрытий до сложных современных конструкций, в которых применяются новейшие технические разработки.

До того как начали строить теплицы, широко применяли паровые грядки – обыкновенные грядки, на которые сверху укладывали конский навоз. Он быстро разогревался и создавал паровой эффект. Паровые грядки использовали для выращивания таких теплолюбивых культур, как огурцы, арбузы, дыни, а также рассады. До определенной степени такой способ повышал эффективность овощеводства, но растения все равно продолжали страдать от заморозков, а существенного увеличения урожая не наблюдалось.

В Древнем Риме первые крытые сооружения для выращивания растений были построены не в овощеводческих целях. В них выращивали экзотические растения и цветы, завезенные из стран с тропическим климатом. Первые теплицы были покрыты слюдой, а внутреннее пространство отапливалось за счет сжигания дров в специально обустроенных печках. Мода на постройку теплиц привела к развитию производства листового стекла и металлических рам, однако после крушения Римской империи эта технология была утрачена.

Снова тепличные сооружения появились только в Средние века в Западной Европе. Историки свидетельствуют, что первая теплица была сооружена в Германии в Кельне. Ее создателем был Альберт Мангус, а находился в ней прекрасный зимний сад с цветочной оранжереей, создание которого было приурочено к визиту в Германию короля Голландии Вильгельма. Однако впоследствии католическая церковь воспротивилась строительству теплиц, усмотрев в этом нарушение естественной смены времен года и колдовские происки.

Только с наступлением эпохи Возрождения в Европу вернулись теплицы, зимние сады и оранжереи. Застекленные сооружения стали носить название «дом померанцев» по названию одного из самых популярных в то время оранжерейных растений.

В России теплицы появились во времена правления Петра I, который старался привить европейские методы земледелия и промышленного производства. Первоначально их применяли не для получения овощей, а выращивали там цветы, виноград (в тех районах, где климатические условия не позволяли делать это в открытом грунте), а также саженцы теплолюбивых плодовых деревьев, таких, например, как персик и абрикос.

В конце XIX в. строительство теплиц становится уже не диковинкой, а вполне привычным способом выращивания различных сельскохозяйственных культур.

В Клинском уезде овощеводство в защищенном грунте принимает особенно широкие масштабы, а потому в скором времени такой способ огородничества начинают называть «клинским». В этих краях в основном выращивали огурцы, здесь было выведено немало новых сортов.

Теплицы в то время делали только из стекла. Никакого подобия современных пленочных покрытий не существовало. Особенно распространены были односкатные конструкции, которые обогревали с помощью особой системы колодцев, где сжигали дрова.

Со временем конструкция теплиц менялась и совершенствовалась. Наряду с односкатными теплицами стали применять двускатные – ангарные и блочные. Способы обогрева также совершенствовались, что дало возможность круглогодичной эксплуатации теплиц, и их начали разделять на весенние и зимние. Системы обогрева давали возможность греть не только пол, но и стены.

Если сначала наиболее популярными были стеллажные теплицы, то со временем наравне с ними стали использовать и бесстеллажные, где растения выращивали в естественном или насыпном грунте без контейнеров.

Все большую популярность стали приобретать «теплицы в миниатюре» – парники, ведь для их устройства не требовалось много места, они были очень удобны для выращивания рассады, могли быть переносными и разборными.

Вплоть до 50-х гг. прошлого века теплицы оставались стеклянными, и только в середине прошлого столетия впервые стали появляться полимерные пленочные материалы, которые быстро завоевали популярность. С таким покрытием сооружения защищенного грунта стали иметь более легкие конструкции, меньше стоить, упростился и механизм их возведения.

В первую очередь пленочные покрытия стали применять в промышленном овощеводстве, но уже довольно скоро пленка стала доступной и для дачников.

В настоящее время создан ряд современных укрывных материалов, существенно превосходящий по прочности, долговечности и уровню теплозащиты первые полиэтиленовые пленки. Широко вошли в применение профилированный ПВХ, светостабилизированный полиэтилен, сотовый поликарбонат, агроволокно и другие виды покрытий.

В настоящее время можно приобрести и готовую сборную теплицу или парник, а также заказать себе любую модель на выбор, однако многие огородник по-прежнему предпочитают сооружать их своими руками, учитывая особенности своего участка и цели овощеводства на нем.

В данной книге мы подробно расскажем о существующих на настоящий момент видах теплиц и парников, о способах их возведения, предложим пошаговое описание строительства парников и теп лиц разных моделей.

Теплицы

Теплица – более сложное сооружение, чем парник. Но дело даже не в том, что ее труднее возвести. В эксплуатации теплиц есть много тонкостей, которые должны непременно соблюдаться. В противном случае эта конструкция не окупится, а будет лишь зря занимать место на вашем приусадебном участке.

Использование теплиц можно порекомендовать только опытным садоводам, которые, кроме того, посвящают работе в своем саду достаточно много времени.

Помимо того что тепличное культивирование растений требует достаточного опыта, знаний и навыков, оно еще и требует регулярности и систематичности. Ведь вы создаете своими руками совершенно особый микроклимат, который не должен зависеть от капризов погоды, а в ряде случаев и от смены времен года. Поддержание этого микроклимата (обогрев, автоматическая система полива, искусственная вентиляция) обходится дорого. Поэтому целесообразность сооружения теплицы нужно оценить объективно. Вентиляцию и полив можно проводить и вручную. Но это потребует вашего ежедневного присутствия в саду. Если приусадебный участок прилегает к дому, это вполне реально. Но вот на загородном дачном участке возведение теплицы не всегда целесообразно.

Виды теплиц

Теплицы делятся на различные виды, по разным параметрам. В зависимости от назначения их можно разделить на рассадные, разводочные, овощные, цветочные (в первую очередь важно, предназначена ли теплица только для выращивания рассады или для культивирования взрослых растений).

По срокам использования теплицы делят на весенние и зимние (название довольно условно, поскольку в первом случае имеется в виду эксплуатация теплицы с марта по ноябрь, а во втором – в течение всего года).

По способу культивирования растений теплицы делят на грунтовые и беспочвенные (гидропонные, аэропонные).

По конструкции теплицы могут быть односкатными, двускатными, арочными, куполообразными. Все они могут являться стационарными или разборными (передвижными).

По способу размещения растений теплицы делят на стеллажные и бесстеллажные.

По типу укрывного материала они бывают остекленными и пленочными.

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных видов.

Зимние и весенние теплицы

Зимние теплицы используют для внесезонного производства овощей, зелени, цветов. Их эксплуатация длится в течение всего года. Поэтому основным требованием к такой теплице является установка нагревателей большой мощности. Эти нагреватели должны действовать в течение всего холодного времени года. Размеры нагревательных устройств выбираются с учетом отапливаемой площади. Как правило, для этих целей используют калориферы, масляные радиаторы.

Весенние теплицы используют с весны до осени. В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы более экономично, чем зимней. По этому зимние теплицы возводят преимущественно для выращивания редких, дорогостоящих растений.

Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходите стеклянное покрытие – с ним потеря тепла бывает меньше.

Односкатные теплицы

Простейший вариант теплицы – односкатная (рис. 1). Такие теплицы обычно пристраивают к южной стене дома или хозблока. Это позволяет сэкономить место на участке.

Такой вариант удобен и еще по нескольким причинам. Прежде всего, потому, что стена в этом случае является опорой всей конструкции и несущим элементом каркаса.

Второе преимущество – северная часть теплицы при таком расположении надежно защищена от холода и северного ветра, что позволяет существенно сэкономить тепло.

И наконец, пристенную теплицу проще сделать обогреваемой (зимней), поскольку не будет возникать трудностей с подключением нагревательных приборов к электросети. А если помещение, к которому пристроена теплица, является отапливаемым, – существенно снизятся затраты электроэнергии на обогрев теплицы.

Есть и еще одно удобство в пристенной теплице, относящееся уже к комфорту самих овощеводов. Если она расположена у дома, – прямо из дома можно сделать вход в нее. Тогда в холодную погоду не нужно будет одеваться и выходить на улицу, чтобы попасть в теплицу.

Рисунок 1. Пристенная односкатная теплица

Недостаток односкатных теплиц по сравнению с двускатными или арочными – более низкая степень освещенности растений. Ведь северная стена делается глухой, даже если теплица не пристраивается к какому-либо другому строению.

Односкатные теплицы могут быть наземными и углубленными (аналогично односкатным парникам). Наземную теплицу устанавливают на фундамент из бетона, кирпича, толстых прочных досок или смеси щебенки, глины и крупнозернистого песка, для углубленной роют котлован.

Прилегающую к теплице стену хозблока необходимо покрыть несколькими слоями водостойкой краски или обклеить толем (с помощью горячего битума), поскольку влажность внутри теплицы повышена.

При отсутствии нагревательных приборов в случае понижения температуры можно для обогрева сжечь в весенней теплице любой горючий материал (щепки, солому, дрова и т. п.).

Для сбора каркаса односкатной теплицы используют деревянные столбы для опоры, бруски для обвязки, парниковые рамы, металлические уголки, петли. При достаточном опыте работы с металлическими конструкциями можно сделать каркас из алюминия, но это существенно увеличит затраты на возведение конструкции.

Одну из рам теплицы делают открывающейся для проветривания. Ее укрепляют на шарнирах, например на дверных петлях. В качестве укрывного материала в теплице используют стекло или пленку.

Наземный вариант конструкции больше подходит для весенней теплицы, зимнюю же в любом случае следует делать углубленной. Внутреннее устройство теплицы может быть различным, но чаще всего их делают стеллажными.

Двускатные теплицы

Двускатные теплицы (рис. 2) могут быть как весенними, так и зимними. Весеннюю теплицу изготавливают из деревянных брусков – это более экономный вариант.

В качестве укрывного материала используют, как правило, пленку, которой покрывают кровлю, стены и торцы теплицы.

Сама конструкция односкатной теплицы представляет собой словно соединенные задними стенами две односкатные теплицы. Но, разумеется, никакой стены там нет – ее роль играет конструкция из опорных бревен и конька кровли.

Рисунок 2. Двускатная теплица

Оптимальная ширина двускатной теплицы – 2,5–3 м, высота стен в коньке – до 2 м. Пленку крепят к каркасу тонкими деревянными рейками. Можно использовать двухслойное пленочное покрытие, которое поможет сэкономить тепло. При этом учтите, что для организации двухслойного покрытия необходимо сделать зазор 30–50 мм между нижним и верхним слоями пленки. Зазор делают при помощи реек, которые набивают на места крепления нижнего слоя пленки к каркасу, затем к ним крепят верхний слой пленки.

В зимней двускатной теплице в качестве покрытия чаще используют стекло.

В конструкцию двускатной теплицы входят основное (рабочее) помещение и небольшой тамбур. Возводят теплицу, как правило, на кирпичном или бетонном фундаменте. На фундаменте сечением 40 × 40 см устанавливают невысокую стену в один кирпич высотой около 25 см. Затем на полученной кирпичной коробке размещают деревянные брусья с пазами для вертикальных рам. Продольные брусья, уложенные на кирпичное основание, соединяют с коньком крыши деревянными стропилами. На них укладывают наклонные рамы.

Арочные теплицы

Это один из самых популярных видов теплиц, который отличается своей многофункциональностью (рис. 3). Такая теплица прекрасно подходит для всех видов огородных работ: в ней можно выращивать рассаду, культивировать теплолюбивые растения, получать ранний и внесезонный урожай овощей, выращивать цветы. Некоторые садоводы практикуют выращивание в таких теплицах даже винограда. По принципу создания конструкции арочная теплица сходна с парником тоннельного типа, но отличается габаритами и более высокой прочностью.

Конструкция арочной теплицы выгодно отличается от конструкции арочного (тоннельного) парника тем, что высокорослые растения можно выращивать не только в центральной части, но и около стен. Если арка парника представляет собой полукруг, то арки теплицы от основания идут вертикально или почти вертикально и лишь от середины становятся дугообразными. Это дает возможность выращивать около стен не только рассаду, но и взрослые растения. Однако арочная теплица мало подходит для выращивания детерминантных (неограниченных в росте) растений, им предпочтительнее конструкция со строго вертикальными стенами, как, например, у двускатной теплицы.

Основное различие между теплицами и парниками заключается в том, что в теплицах создаются не только условия, необходимые для растений, но и комфортные условия для работы садовода в любое время года.

Еще одна важная конструктивная особенность арочной теплицы, которую необходимо учесть, – это ограниченная возможность вентиляции. Если в застекленных односкатных и двускатных теплицах можно сделать открывающиеся фрамуги на боковых скатах, то в данном случае это неосуществимо. На округлых боковых скатах, покрытых пленкой, сделать форточки для вентиляции невозможно. Проветривание арочной теплицы осуществляют только через дверной проем или форточку, установленную над ним.

Таким образом, микроклимат, установившийся в такой теплице, мало подвержен регуляции извне, а потому нужно грамотно подбирать виды и сорта овощей, для которых такой микроклимат является оптимальным. Кроме того, следует помнить, что арочная теплица никак не подходит для выращивания рассады, которую впоследствии пересаживают в открытый грунт, поскольку такая теплица не дает возможности ее закаливания.

Рисунок 3. Арочная теплица с пленочным покрытием

Относительно расположения арочной теплицы можно сказать то же самое, что и о двускатной разновидности. Покрытие обычной арочной теплицы – пленочное, но при желании можно построить и застекленный вариант, правда это будет гораздо более трудоемко. Дело в том, что конструкция каркаса имеет свои особенности (рис. 4). Кроме того, потребуются рамы, которые будут крепиться под тупым углом друг к другу. Такие конструкции лучше приобретать готовыми. Для строительства своими руками больше подходит традиционный, пленочный вариант арочной теплицы.

Рисунок 4. Застекленная арочная теплица

Теплица Миттлайдера

Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша, которая позволяет сделать приконьковую фрамугу, тянущуюся вдоль всей кровли, от торца к торцу. Эта фрамуга является функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого осуществляется эффективное проветривание теплицы.

Традиционная форма такой теплицы базируется на двускатной конструкции с вертикальными стенами (рис. 5 а), однако возможен вариант, выполненный на основе арочной теплицы (рис. 5 б). Впрочем, в том и другом случае применяют пленочное покрытие.

Рисунок 5. Внешний вид теплицы Миттлайдера: а) теплица на основе двускатной конструкции; б) теплица на основе арочной конструкции

Теплица Миттлайдера арочного типа является упрощенным вариантом традиционной двускатной, а потому ее легче возвести своими руками. Как мы уже говорили, недостаток обычной арочной теплицы заключается в затрудненной вентиляции. Воздух, проходящий сквозь дверь, не может вытеснить теплую воздушную массу, собравшуюся под потолком.

Пленочная двускатная теплица, в которой вентиляция производится в лучшем случае через небольшую форточку на скате, а в худшем – только через дверь, также страдает плохой вентиляцией.

В теплице Миттлайдера этот недостаток полностью устранен. Дело в том, что наверху находится фрамуга, достаточно большая по площади. Более холодный воздух, поступающий из нее, вытесняет теплый, а затем распространяется по всей теплице.

В усовершенствованной конструкции двускатной теплицы Миттлайдера вообще предполагается наличие двух фрамуг – одна расположена под южным скатом, вторая – над ним под коньком.

На нашем рисунке (рис. 6) изображена схема движения воздуха при таком способе вентиляции: холодный воздух поступает через нижнюю фрамугу и вытесняет теплый, который выходит через верхнюю.

Рисунок 6. Схема действия вентиляции в теплице с двумя фрамугами

В аналогичной теплице арочного типа, где устройство второй фрамуги невозможно, ее роль отчасти выполняет дверь или наддверная форточка. При такой вентиляции растения не подвержены перегреву, даже когда температура воздуха достаточно высока. Теплица Миттлайдера располагается так, чтобы фрамуги смотрели на юг. Благодаря этому холодный северный ветер, способный вызвать переохлаждение растений, не проникает в строение.

Помимо эффективных вентиляционных отверстий, теплица Миттлайдера обладает еще рядом преимуществ. Во-первых, нет необходимости в дополнительном оборудовании для проветривания. Вентиляторы в такой теплице не используют, так как равномерный и интенсивный воздухообмен происходит естественным путем. Это значит, что снижаются затраты электроэнергии.

Во-вторых, данная конструкция предусматривает очень прочный каркас, что достигается путем установления балок по всему периметру теплицы на расстоянии 2 м. Кроме того, в угловых соединениях балок с торцевыми стойками устанавливают строительные раскосы – элементы, обеспечивающие дополнительную жесткость конструкции. Благодаря высокой прочности каркаса теплица без труда противостоит сильным порывам ветра, снегопадам и дождю с градом.

В-третьих, вентиляционное устройство не только проветривает теплицу, но и доставляет к растениям углекислый газ, необходимый им для питания, поэтому отпадает необходимость устанавливать специальное оборудование, повышающее концентрацию углекислого газа, – дозаторы, вентиляторы, баллоны с углекислым газом.

В-четвертых, все детали каркаса теплицы изготовлены из дерева, поэтому на несущих конструкциях не скапливается конденсат, как на металлических деталях, наличие которого негативно отражается на состоянии растений, а в период плодоношения вообще может быть губительным для них.

В-пятых, в теплице Миттлайдера очень удобно расположены поперечные горизонтальные балки, которые находятся выше человеческого роста, за счет чего боковые стены являются строго вертикальными, а не располагаются под наклоном. Это делает работу в теплице более комфортной. Кроме того, такое расположение балок позволяет использовать их для подвязки высокорослых растений, например огурцов и томатов. Подвязка может проводиться на высоту до 2 м.

Одной из первых теплиц, вошедших в обиход российских земледельцев, была так называемая клинская теплица – односкатная зимняя теплица с наглухо заделанной северной стеной.

В-шестых, теплица имеет большой объем, что делает ее микроклимат устойчивым к температурному воздействию извне.

И, наконец, в-седьмых, теплицу можно собрать при помощи болтов или шурупов, что делает возможным ее разборку при необходимости переместить сооружение на другой участок.

Куполообразные теплицы

Куполообразная теплица (рис. 7) – это скорее элемент дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее она идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы, представляющие собой зеленые оазисы среди заснеженного сада.

Вместе с тем такая конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью в силу своей формы. Освещенность внутри теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов, из-за чего в такой теплице не всегда удобно работать – зачастую просто нет возможности выпрямиться в полный рост.

Рисунок 7. Куполообразная теплица

Каркас, как правило, делают металлическим, используя алюминиевые рамы, в качестве покрытия выбирают стекло. Рамы делают треугольными или многоугольными. Такую теплицу сложно изготовить своими руками, а потому для ее возведения пользуются готовыми сборными моделями.

Многоугольные теплицы

Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от куполообразных и также более служат декоративным целям. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные или морозные дни, как в цветущую беседку (рис. 8).

Рисунок 8. Многоугольная теплица

Форма многоугольной теплицы немного иная, нежели у куполообразной. Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними с хорошим обогревом и застекленными или покрытыми поликарбонатом.

Однопролетные и многопролетные теплицы

Теплицы можно разделить еще и по количеству скатов и проемов на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это определение относится только к двускатным теплицам, потому как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.

Однопролетная – это обычная двускатная теплица. Многопролетной называют теплицу, представляющую собой соединение двух или нескольких двускатных теплиц (рис. 9).

Рисунок 9. Однопролетная и многопролетная теплицы (разрез): а) однопролетная; б) многопролетная

Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.

Основной недостаток многопролетных теп лиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.

Преимущество многопролетных теплиц заключается в снижении теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен теплицы с наружным воздухом (сравните, например, насколько она была бы больше, если бы вместо тройной блочной теплицы стояли три отдельных агарных сооружения).

Стеллажные и бесстеллажные теплицы

Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Данный вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально использовать рабочую площадь, поскольку растения располагаются в несколько «этажей».

Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также проникнет солнечный свет. На этом нижнем «этаже» можно выращивать рассаду в поддонах или ящиках, зелень, редис.

Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения, чем те, что традиционно сажают в бесстеллажных теплицах.

Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным ограничением стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.

Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 10). Размер стеллажа и его «этажность» зависит от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями. Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки в виде удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.

Рисунок 10. Деревянный дощатый стеллаж

Если вы предпочитаете деревянные стеллажи, то необходимо использовать для их изготовления качественную древесину, устойчивую к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.

Работать в стеллажной теплице станет намного удобнее, если в ней будут предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.

Деревянные стеллажи не рекомендуется использовать в том случае, если полив растений осуществляется путем капиллярного орошения. Дело в том, что от постоянного контакта с водой даже самые качественные деревянные стеллажи быстро придут в негодность. Более удачный вариант в этом случае – стеллажи из алюминия, рабочая поверхность которых может быть сплошной или сетчатой.

На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которой и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоники или аэропоники). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь ей необходимо выдерживать немалый вес.

Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширина может составлять до 1,5 м. Если же он расположен около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.

В стеллажной теплице должен быть центральный проход (0,8–1 м шириной). Если стеллажи установлены в несколько рядов, между ними должны быть еще боковые и поперечные проходы шириной 0,6–0,8 м, чтобы можно было перемещаться от одного ряда к другому.

Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.

Солнечные теплицы

Строго говоря, все теплицы являются солнечными, поскольку основным принципом их функционирования является парниковый эффект – аккумуляция солнечного тепла в течение светлого времени суток. Однако в данном случае подразумевается теплица, в которой не используются никакие иные виды обогрева, кроме солнечного. Такие теплицы, как правило, бывают весенними и бесстеллажными, а их покрытие может быть как стеклянным, так и пленочным.

В солнечных теплицах не предусмотрен обогрев при помощи газа или электричества, поэтому к ним предъявляются особые требования, направленные на уменьшение теплопотери. В первую очередь эти требования касаются размещения теплицы. Условия освещенности и защиты от ветра здесь должны быть оптимальными, поэтому если теплица односкатная, то ее прозрачная сторона обязана смотреть на юг, если двускатная или арочная – на восток и запад. Односкатную теплицу необходимо тщательно защитить с северной стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо другое укрытие.

Использование не деревянных, а металлических, в частности стальных, каркасов теплиц может привести к увеличению теплопотери, поскольку металл обладает значительно большей теплопроводностью, чем дерево.

Второе требование касается тщательной теплоизоляции теплицы. Все возможные зазоры между деталями следует заделать с помощью любого теплоизолирующего материала. На местах стыков рам, стропил, фрамуг, конька и других элементов теплицы надо сделать «фартуки» – прикрепить полоски какого-либо материала (например, рубероида), закрывающие зазоры между стыками. Эта мера предотвратит или существенно снизит проникновение холодного воздуха извне.

Еще один из способов уменьшить теплопотерю – окрашивание всех внутренних конструкций теплиц в белый цвет.

Использование матовой белой краски уменьшит поглощение солнечного тепла деталями конструкции (что происходит в ущерб нагреву воздуха), поскольку белый цвет обладает светоотражающим эффектом.

В солнечных теплицах рекомендуется использовать двойное покрытие, независимо от материала. Это связано с опасностью конденсации влаги при соприкосновении с покрытием. Образование конденсата, с одной стороны, неблагоприятно влияет на развитие растений, создавая при стекании избыточную увлажненность почвы. С другой стороны, конденсация, т. е. запотевание покрытия, приводит к уменьшению его прозрачности и затруднению доступа солнечного света в теплицу. Использование двойного покрытия уменьшит теплопотерю внутреннего слоя, при этом оно не будет настолько охлаждаться, чтобы разница температур привела к конденсации влаги. Основной удар охлаждения извне примет на себя наружный слой. Кроме того, для избегания повышения влажности выше необходимого уровня (что также является причиной образования конденсата), следует регулярно проветривать теплицу.

Качество воздухо– и газообмена напрямую зависит от площади вентиляционных отверстий теплицы. В идеале она должна составлять 18–25 % от общей площади теплицы (чем больше объем, тем больше должна быть и площадь отверстий). Для того чтобы воздухообмен был более эффективным, вентиляционные отверстия необходимо расположить в направлении господствующих ветров.

В солнечных теплицах применяют различные приспособления для аккумулирования тепла. Так, например, можно установить внутри теплицы контейнеры с материалом, обладающим хорошей способностью накапливать солнечное тепло в течение дня, а ночью его отдавать, например, галькой, гравием или их смесью.

Часто применяют также водяные подгрунтовые коллекторы. В емкости в течение дня нагревается вода, которая через систему труб и насосов уходит под грунт, отдавая ему тепло, возвращается охлажденной и вновь нагревается. На протяжении всего дня вода циркулирует под грунтом, нагревая его, а ночью грунт остывает, отдавая тепло в воздух теплицы.

Есть еще очень простой и оригинальный способ создания водяного коллектора без применения труб и насосов. Для этого можно использовать обычные пластиковые бутылки, в которые налита вода. Такие бутылки нужно установить вниз горлышком (при завинченных пробках) в углубления, сделанные в почве. Днем вода забирает солнечное тепло, не давая воздуху в теплице перегреться, ночью же она отдает его, обогревая воздух.

При помощи такого самодельного устройства можно также регулировать влажность почвы. Для этого необходимо оставить в бутылках немного воздуха, а крышку закрутить неплотно. Тогда днем, при нагреве, воздух расширится и вытеснит часть воды в почву, а ночью, при охлаждении, воздух будет снова подсасываться в бутылку. Доливать в бутылки воду нужно каждые 3–4 дня. Однако такое остроумное решение проблемы обогрева может быть эффективным только для теплиц, площадь которых невелика.

Грунтовые и беспочвенные теплицы

В зависимости от субстрата, в котором выращивают растения, теплицы делят на грунтовые и беспочвенные. Грунтовыми могут быть как бесстеллажные, так и стеллажные теплицы, а основное отличие заключается в том, что растения выращивают в почвенных смесях, которые готовят с учетом особенностей того или иного растения. Уход за растениями в грунтовой теплице традиционный – полив, подкормка, в случае необходимости – проветривание.

Беспочвенными теплицами называют те, в которых для выращивания растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенным видом беспочвенной теплицы является гидропонная. Хотя тут необходимо отметить, что в частных приусадебных хозяйствах беспочвенный способ выращивания растений в России пока еще недостаточно популярен. Многим садоводам он представляется довольно сложным, однако практика показывает, что беспочвенный, в частности гидропонный, метод является более эффективным, чем традиционный.

Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, включающих в свой состав все необходимые для роста и развития растений вещества. Однако растения невозможно выращивать просто в воде – необходим поддерживающий субстрат, выполняющий в данном случае функцию почвы.

В качестве такого субстрата при гидропонном методе используют различные непитательные материалы: гравий, вулканический шлак, перлит, вермикулит, минеральную вату, опилки, верховой (непитательный) торф, древесную стружку. За рубежом наиболее популярным субстратом для гидропонного выращивания растений является кокосовое волокно.

Гидропонный метод культивирования растений имеет ряд преимуществ перед грунтовым.

Во-первых, он исключает возможность поражения растения вредителями и заболеваниями, возбудители которых находятся в прикорневых слоях почвы, а потому нет необходимости использовать ядохимикаты.

Во-вторых, дает возможность строго регулировать подачу питательных веществ растениям, ведь при внесении подкормок в почву часть из них может остаться неиспользованной или, наоборот, растения получат избыток удобрений. При данном же способе растения получают нужные вещества в необходимом количестве, поэтому они растут более сильными. Практика показывает, что растения на гидропонике развиваются быстрее и приносят более высокий урожай, чем при традиционном почвенном выращивании.

Из самых популярных овощных культур наиболее часто беспочвенным методом выращивают томаты. Хорошо такой метод подходит и для огурцов, кольраби, редиса, лука и салата.

Третье преимущество метода – оптимальные условия для корневой системы растений. Они не страдают он пересыхания, не испытывают недостатка кислорода от переувлажнения. Растение берет столько влаги, сколько ему необходимо.

Таким образом, уход за растениями облегчается, ведь нет необходимости заботиться о регулярном поливе и следить за состоянием почвы. В зависимости от используемой емкости и системы водоснабжения (рис. 11) контроль воды осуществляется от 1 раза в 4–5 дней до 1 раза в месяц.

Рисунок 11. Способы подачи воды при гидропонном методе: а) через фитиль; б) капельное орошение; в) подача питательного раствора в емкость с субстратом

Главным требованием по уходу за растениями на гидропонике является соблюдение точной дозировки питательных элементов в растворе. Это очень важный момент, к которому нужно подходить со всей серьезностью, ведь недостаток или избыток тех или иных веществ может привести к заболеваниям растений.

Еще одним удобным и эффективным беспочвенным способом выращивания растений является аэропоника.

В данном случае растения растят совсем без всякого субстрата, укрепляя их в контейнере при помощи специальных зажимов, а под него помещая емкость с питательным раствором.

Возможны два способа размещения растений. При первом половина корневой системы каждого растения погружена в раствор, а половина располагается в воздухе между контейнером и уровнем раствора. Эта часть корней периодически увлажняется автоматическим пульверизатором.

При втором способе (рис. 12) корни полностью находятся в воздухе, а дважды в сутки в течение нескольких минут их обильно опрыскивают питательным раствором при помощи туманообразующего пульверизатора (распылителя, подающего к корням раствор в виде мельчайших капель). Избыток влаги, конденсирующийся на стенках емкости с корнями, по отводной трубке стекает обратно в емкость с питательным раствором.

Рисунок 12. Подача раствора к корням при помощи туманообразующего распылителя

При аэропонном методе выращивания растений важно постоянно поддерживать повышенную влажность в теплице и обеспечивать доступ воздуха к корням растений. Кроме того, необходимо использовать мягкие, эластичные зажимы для закрепления саженцев в контейнере, чтобы не повредить стебли и обеспечить им возможность роста. Такие зажимы могут быть сделаны, например, из поролона.

Выбираем подходящий вариант

В первую очередь необходимо объективно оценить свои возможности по уходу за теплицей. Если речь идет о дачном участке, на котором вы не живете постоянно даже в течение весенне-летнего периода, а бываете наездами, 2–3 раза в неделю, то вряд ли стоит вообще задумываться о теплице. В такой ситуации больше подойдут простые парниковые конструкции, так как теплица требует практически ежедневного присутствия. Если вы переезжаете на весенне-летний сезон жить на дачу, то вам подойдет весенняя теплица, зимнюю же целесообразно строить в том случае, если вы живете в частном доме и имеете возможность заниматься своим приусадебным хозяйством в течение всего года.

Впрочем, в настоящее время существуют автоматические системы вентиляции и полива, которые позволят вам оставить теплицу без присмотра на несколько дней. Однако при установке таких систем следует учитывать экономическую целесообразность – они недешевы, их использование окупается только при выращивании растений в коммерческих целях.

Второй фактор, который следует учесть при выборе типа теплицы, – что именно вы хотите в ней выращивать. Так, например, рассадные теплицы должны обладать рядом специальных качеств и быть оборудованы таким образом, чтобы имелась возможность закаливания рассады перед высадкой ее в открытый грунт. Срок закаливания составляет 10 дней непосредственно перед высадкой, а сама процедура заключается в регулярном проветривании, постепенном снижении температуры внутри теплицы и периодическом освещении рассады прямыми солнечными лучами (без защиты укрывным материалом). Для этого необходимо, чтобы площадь открывающихся рам (вентиляционная площадь) составляла не менее 25 % всей площади теплицы.

Если же вы используете теплицу для выращивания теплолюбивых овощей, достаточно будет одной форточки в кровле.

Существенным моментом является выбор между остекленной теплицей и пленочной. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Конечно, застекленная теплица более долговечна, а пленку же необходимо менять раз в 1–2 года в зависимости от ее качества и условий содержания теплицы. Однако на строительство остекленной теплицы уходит значительно больше времени и средств. Каркас ее выполнить сложнее, так как он должен состоять из множества сочлененных рам. На его изготовление уходит значительно больше материала. Кроме того, остекленные теплицы целесообразно делать только зимними, поскольку они в любом случае требуют круглогодичного ухода и обогрева, в противном случае теплица может пострадать от обильных снегопадов и сильного мороза.

В теплице выделяют инвентарную и полезную площади. Инвентарная – произведение внутренней ширины и внутренней длины теплицы. Полезная – площадь, занятая растениями. Отношение полезной площади к инвентарной называется коэффициентом полезной площади. Чем он выше, тем более эффективной считается теплица.

В последние годы для покрытия теплиц стали широко использовать поликарбонат, который сочетает в себе положительные качества стекла и пленки, но вместе с тем существенно превосходит их по прочности (примерно в 200 раз прочнее обычного стекла). Поликарбонат – прозрачный твердый материал с хорошей светопроницаемостью и теплосохраняющей способностью. Его также называют сотовым поликарбонатом, поскольку материал имеет ячеистую структуру (рис. 13), что и придает ему такую прочность. Именно ячеистая структура позволяет поликарбонату противостоять воздействию града, обильного снега – нагрузка распределяется по нему равномерно, не происходит ни разрывов, ни провисания. Покрытие из поликарбоната задерживает вредные для растений солнечные излучения, а его гибкость и эластичность позволяют делать покрытие для каркасов любой формы.

Рисунок 13. Ячеистая структура сотового поликарбоната

Если вы впервые задумали обустроить на своем участке теплицу и являетесь новичком в этом деле, лучше начать с пленочной конструкции. Ее устройство выгоднее с экономической точки зрения, ведь сложно заранее рассчитать, в какой мере окупится строительство теплицы, поэтому лучше начать с наиболее простых и недорогих вариантов.

С другой стороны, даже пленочная теплица – солидное сооружение, которое хочется построить не на год или два. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, какую площадь вы собираетесь под нее отвести.

Часто случается так, что теплица быстро становится мала. Приобретя первый опыт работы в ней, садоводы, оценив все преимущества, получаемые от теплицы, входят во вкус. Хочется выращивать все больше разнообразных растений, а места уже не хватает. Учтите такую возможность. Лучше сделайте теплицу «на вырост». Занять свободное место несколькими лишними ящиками рассады значительно проще, чем через год-другой затевать новое строительство.

Вообще, при выборе теплицы следует очень внимательно отнестись к тому, какой размер для вас будет оптимальным. Подбор размера зависит, разумеется, не только от вашего энтузиазма и тяги к занятию овощеводством. Есть и ряд других факторов. Один из них – размер вашего сада. Нужно учесть возможности размещения теплицы на нем, ведь не каждый участок для этого подходит. Даже в достаточно большом саду может оказаться не так много подходящих по всем параметрам мест (учитывают освещенность, защищенность от господствующих ветров, отсутствие уклона и т. п.).

Выбор размера тесно переплетен с целями возведения теплицы. Если вы собираетесь выращивать только рассаду, вполне можно ограничиться парником или теплицей небольшого размера, например односкатной пристенной конструкцией, оборудованной стеллажами.

Если же в ваши планы входит организовать полный цикл выращивания той или иной теплолюбивой овощной культуры, например, томатов или огурцов, или таких растений, у которых в течение сезона можно организовать несколько полных циклов (редис, салат, пряная зелень), – вам необходимо заранее предусмотреть, какая площадь потребуется данным растениям по мере их разрастания.

Еще один момент – в теплице желательно предусмотреть дополнительное место для хранения всего необходимого инвентаря (контейнеров для рассады, горшочков, инвентаря для полива, инструментов и т. д.). Значительно удобнее работать, если все это будет находиться под рукой.

Также при подборе размера теплицы важно учесть, какое в ней будет отопление. На первый взгляд кажется, что чем больше объем, тем больше и расходы на обогрев, но в действительности это не так. На самом деле в большей по объему теплице расходы на отопление 1 кв. м ниже, чем в маленькой. Это связано с формированием в просторном помещении устойчивого микроклимата, значительно меньше подверженного изменениям при колебании температуры воздуха снаружи.

В весенних теплицах должен быть предусмотрен обогрев на случай сильного снижения температуры воздуха. Зимние же теплицы нуждаются в постоянном обогреве в холодное время года. Затраты электроэнергии также следует сопоставить с целесообразностью оборудования теплицы и ее окупаемостью.

Для застекления теплиц используют стандартные листы стекла толщиной не менее 4 мм. Листы меньшей толщины для покрытия не подходят. Это просто небезопасно, ведь стекло может не выдержать нагрузки порывов ветра или града.

Наконец, последний фактор, влияющий на выбор размера теплицы, а точнее сказать на ее высоту, – это ваш собственный рост. Людям высокого роста нужно обустраивать теплицу таким образом, чтобы работать в ней было комфортно, вход не был затруднен, внутри не приходилось бы находиться в полусогнутом состоянии. Удобство работы в теплице – очень важный момент, ведь в ней придется проводить много времени.

Выбор каркасного материала (металл, дерево, пластиковые трубы) зависит как от общей конструкции теплицы, так и от финансовых возможностей. Надо сказать, что в некоторых случаях, например для арочной теплицы, отказ от металла в пользу пластиковых труб является одновременно и более экономичным, и более удачным в конструктивном плане решением. Использование таких труб – это прекрасное сочетание прочности, легкости и сравнительно несложного выполнения каркаса теплицы.

Выбор конструкции зависит и от того, на какую площадь теплицы вы рассчитываете. Если необходима просторная теплица, например площадью 200 кв. м, лучше всего подойдет арочный тип с использованием упомянутых уже пластиковых труб. Если же ваши потребности ограничиваются 12–15 кв. м, лучше выбрать одно– или двускатную теплицу с деревянным каркасом.

Кроме всего вышесказанного, теплица должна своим внешним видом и конструкцией гармонировать с общим дизайном вашего сада, хотя бы насколько это возможно.

Это касается и ее размеров, и формы, и строительного материала. Так, например, если в вашем саду все декоративные элементы выполнены из дерева (скамьи, беседка и прочее), то теплица с металлическим каркасом будет сильно выбиваться из общего ансамбля.

Строительные работы расположение теплицы

В том, как должна быть расположена теплица (точнее – в каком направлении сориентирована), среди огородников нет единого мнения. Некоторые считают оптимальным расположением с запада на восток по длине. Если речь идет об односкатной теплице, это не вызывает сомнений, ее скат должен смотреть на юг. Однако двускатные и арочные теплицы имеет смысл ориентировать по длине, как и гряды, с севера на юг, чтобы скаты смотрели, соответственно, на восток и запад. Тогда растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, а в летнее время это наиболее продуктивное освещение. Полуденное солнце создает слишком высокую температуру, от него теплицу придется притенять.

Вообще, в идеале ориентированными скатом на юг должны быть теплицы для выращивания рассады, а для взрослых растений подходит освещение с востока и запада.

Очень важный момент, на который следует обратить внимание при выборе места под теплицу, – это ее защищенность от господствующих в данной местности ветров. Особенно важно это для зимних теплиц, так как в холодное время года ветер очень существенно увеличивает теплопотерю за счет охлаждения стенок теплицы с подветренной стороны. Если на вашем участке нет такого защищенного места, – придется специально сделать ограждение. Это может быть забор или живая изгородь из деревьев или высокорослых кустарников. Высота такого ограждения должна составлять около 2 м.

Если такое ограждение приходится располагать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны от теплицы, расстояние до него должно быть не менее чем в 3 раза больше ее высоты. Если ограждение строят с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, расстояние до ограждения должно быть больше высоты теплицы в 4–5 раз.

Следующий важный момент – хорошая освещенность. В том направлении, куда смотрят скаты теплицы, не должно быть никаких объектов, загораживающих солнечный свет (хозяйственных построек, деревьев с густой кроной). Если вы строите теплицу весной, учтите, что стоящие поблизости деревья могут отбрасывать тень летом, когда покроются листвой.

Теплицы с котлованами (углубленные) можно строить только на тех участках, где грунтовые воды пролегают низко, в противном случае теплице грозит затопление. На участках с высоким уровнем грунтовых вод строят только наземные теплицы с крепким фундаментом.

При выборе участка для рытья котлована учитывайте также, что его поверхность должна быть ровной, с минимальным уклоном. Иначе это существенно затруднит возведение теплицы – объем земляных работ будет весьма велик. Не следует также отводить для теплицы самое низкое место в саду, даже если оно обладает ровной поверхностью. Дело в том, что весной такой участок прогреется в самую последнюю очередь, с него позже сойдет снег, а при понижении температуры там будет скапливаться холодный воздух, поскольку теплый, как известно, поднимется вверх, во время дождя там соберется избыточная влага. Очень сложно будет отвести как ее, так и талую воду от теплицы – неизбежны подтопления. Кроме того, вред от заморозков на почве сильнее на низменных участках.

Вообще следует избегать сырых мест – они малопригодны для возведения теплицы. Постоянно испаряющаяся влага будет снижать температуру воздуха вокруг строения, да и неизбежная сырость внутри него не позволит контролировать необходимый уровень влажности воздуха.

Если вы располагаете только сырым участком под возведение теплицы, необходимо осушить его, проложив дренажную систему, состоящую из 3 частей: водоприемника (подойдут ручей, овраг, канава – любое место, куда можно отвести воду с осушаемого участка), системы открытых и закрытых водоотводящих каналов и собственно дренажа – любого материала, хорошо забирающего и проводящего избыточную воду (к ним относятся щебень, гравий, битый кирпич и т. п.).

Прокладывать дренажную систему следует в середине лета, когда грунт хорошо просохнет. Предварительно необходимо снять плодородный слой почвы, который после установки системы возвращают на место. Затем можно заняться возведением теплицы, чтобы к весне она была полностью готова к эксплуатации.

Сложность выбора места для теплицы заключается еще и в том, что обычно ее устанавливают на уже застроенном и засаженном участке. Ее нужно каким-то образом вписать и имеющийся сад, и в архитектурный ансамбль вашего участка, при этом выполнить по возможности все технические требования к размещению теплицы. Разумеется, это просто лишь на словах. В действительности же идеальное совпадение всех требуемых условий встречается не так часто.

Как правило, это возможно, если вы начинаете планировку участка с нуля, приобретя незастроенную и незасаженную землю. Тогда следует сразу подумать о расположении теплицы. В любом другом случае при выборе места для теплицы приходится искать какие-то компромиссные варианты. Однако учтите, что ведущим фактором является все-таки освещенность. Все остальные недостатки участка можно до определенной степени скорректировать.

Для того чтобы в теплице было удобно работать, ее размеры не должны быть меньше минимальных, которые определяются следующими цифрами: высота в коньке – 2,4 м; высота в карнизе – 1,65 м; высота двери – 1,8 м; ширина двери – 0,6 м.

Тем не менее, не всегда бывает возможно достичь и идеальной освещенности. Не на каждом участке солнце может равномерно освещать теплицу в течение дня. Тогда следует также подобрать оптимальный вариант ее расположения. Самым эффективным является освещение в первой половине дня, поскольку с утра в неотапливаемой теплице бывает самая низкая температура воздуха, который остывает за ночь. Послеполуденное освещение приводит к тому, что тепло аккумулируется в теплице лишь на непродолжительное время и его не хватит для поддержания необходимой температуры в течение всей ночи.

Строительство односкатной зимней теплицы

Описываемый вариант представляет собой углубленную односкатную теплицу, кровля которой состоит из остекленных парниковых рам. Размер сооружения 3,5 × 12 м.

Шаг 1. Для заглубления теплицы выройте котлован соответствующей длины, ширины и глубиной 75–80 см. По длине котлован расположите в направлении с востока на запад. Наклон кровли должен быть направлен на юг. Прежде чем приступить к устройству котлована, разметьте участок с по мощью деревянных колышков и шпагата.

Шаг 2. На дне готового котлована сделайте разметку внутреннего пространства теплицы. Ее рабочая площадь должна в данном случае составлять 15 м2, а посередине теплицы будет проходить коридор шириной 0,8 м. Для того чтобы площадь получилась распланированной таким образом, необходимо отступить 0,6 м от стенок котлована и разметить прямоугольник размером 10,6 × 2,27 м. По углам прямоугольника вбейте колышки и туго натяните шпагат. Далее разделите прямоугольник на 2 части по ширине. Одна часть должна составлять 0,8 м (для коридора), а другая – 1,47 м (полезная площадь теплицы).

Шаг 3. Прежде чем приступить к постройке стен, вройте бревна для их основы на глубину 0,5 м на расстоянии 2,12 м друг от друга по всей длине котлована. Вдоль южной части котлована нужно врыть 6 столбов (общая высота каждого столба – 1,65 м, надземная, соответственно, 1,15 м). Вдоль северной части котлована вройте также 6 столбов 2,3 м каждый (надземная часть – 1,8 м).

Посередине котлована также потребуется врыть 6 столбов для опоры кровли. Для определения их высоты нужно будет воспользоваться приемом, описанным в шагах 5 и 6. Та часть столбов, которую предстоит закопать в землю, должна быть тщательно обработана обеззараживающим раствором и пропитана смолой, чтобы древесина не подвергалась гниению и грибковым заболеваниям. Сверху на столбах следует сделать шипы в 5 см высотой, размером 40 × 50 мм.

Шаг 4. Далее уложите на столбы обвязку из деревянных брусьев диаметром 15 см. В них должны быть предварительно проделаны отверстия для соединения с шипами. Чтобы была возможность уложить рамы по внутреннему периметру обвязки, необходимо сделать пазы на брусках. Для этого прибейте горизонтально к стойкам слеги или горбыль.

Шаг 5. Для того чтобы при вкапывании среднего ряда опорных столбов не просчитаться и не допустить ошибки в измерениях, лучше предварительно сделать заготовку из реек. Она должна представлять собой прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 25°. При этом гипотенуза (длинная сторона треугольника) должна быть равна длине парниковой рамы. Если вы используете стандартные рамы, длина составляет 1,6 м.

Шаг 6. После того как будут установлены столбы и уложена верхняя передняя обвязка из брусьев, приступайте к креплению рам. Для этого заготовку из реек (шаблон) вложите в паз переднего (южного) бруса обвязки вершиной угла, составляющего 25°, таким образом, чтобы его длинный катет расположился строго параллельно почве. При такой установке шаблона вы сможете точно установить необходимую высоту средних опорных столбов, а также наметить расположение пазов на них. В целях экономии времени с помощью шаблона можно установить только крайние столбы, затем к верхнему краю шипов на них привязать тонкий шнур или шпагат и хорошо натянуть его. И уже по нему ориентироваться при установке остальных столбов.

Шаг 7. Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы осуществлять проветривание помещения теплицы в теплое время года. В данном случае длина теплицы рассчитана на 10 стандартных парниковых рам. Остальную ее часть занимает тамбур, который делают с западного или восточного торца теплицы.

Станка тамбура должна быть ниже высоты средних столбов на 20–25 см. Основную часть теплицы необходимо отделить от тамбура дверью. Вход в тамбур снаружи также отделяется дверью. Двери крепятся к обвязке при помощи петель.

Интересный вариант эксплуатации арочных теплиц, применяемый в основном в крупных овощеводческих хозяйствах, – передвижные теплицы. Они перемещаются по рельсам над грядами. Например, весной теплицу размещают над участком с ранними овощами или зеленью, а летом передвигают на участок с теплолюбивыми культурами.

Шаг 8. После того как вся конструкция будет собрана, присыпьте стенки теплицы землей, которая осталась на поверхности после выкапывания котлована. Землю утрамбуйте так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.

Шаг 9. Утеплите швы кровли тесом, чтобы в зазоры не уходило тепло. На стыки парниковых рам прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это также поможет лучше сохранять тепло.

Шаг 10. Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.

Шаг 11. Когда работа над наружной конструкцией теплицы будет завершена, займитесь ее внутренним обустройством. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, которое составляет 6–7 см.

Шаг 12. Для того чтобы было удобнее работать в теплице, пол коридора можно сделать более глубоким, чем остальной котлован. Тогда вам не придется сгибаться, находясь внутри теплицы. Пол хорошо утрамбуйте и засыпьте песком, чтобы лучше сохранялась влага (микроклимат теплицы предполагает повышенную влажность).

Строительство арочной теплицы из пластиковых труб

Для строительства каркаса арочной теплицы обычно применяют алюминиевые или стальные трубы, но существует менее затратный способ – использование в качестве материала для каркаса пластиковых труб и древесины. Для возведения этой конструкции потребуются труба из ПВХ сечением 13 мм, а также деревянные бруски, арматура сечением 10 мм, пленка для покрытия, гвозди, шурупы, металлические петли, пластиковые стяжки. Вся используемая древесина должна быть обработана защитным покрытием против грибка и гниения. Если позволяют средства, можно приобрести бруски из прочной древесины, не подвергающейся гниению (например, из кедра).

Шаг 1. Для создания фундамента арочной теплицы соберите раму (короб) из деревянных брусков 20 × 60 мм. В описываемом варианте размер короба составляет 3,7 м в ширину и 9,8 м в длину. Короб должен быть строго прямоугольным. Самым простым способом убедиться в этом будет измерение его диагоналей – они должны быть равными по длине. Для фиксации рамы на выбранном участке нужно в каждом углу короба вбить в землю отрезки арматуры (длина 0,7–0,8 м).

Шаг 2. После того как основание было укреплено по углам, необходимо подготовить фундамент к установке арок. Для этого арматуру нужно нарезать на 30 отрезков длиной 0,8 м. Вдоль длинных сторон короба вбейте на равном расстоянии эти отрезки арматуры так, чтобы они заглубились на половину своей высоты. На каждую сторону приходится по 15 таких прутов, плюс еще по 2 угловых, вбитых в предыдущем шаге.

Шаг 3. Трубу из ПВХ нарежьте равными отрезками по 5,5–6 м. Это будут наши арки. Таких отрезков должно быть 17. Затем отрезки трубы натяните обоими концами на противостоящие пруты арматуры. Должны получиться параллельные дугообразные арки. С каждого конца прикрепите трубу к деревянной основе при помощи металлического крепежа и винтов.

Металлические конструкции обладают высокой прочностью, но у них есть ряд недостатков. В силу высокой теплопроводности такие конструкции способствуют более быстрому охлаждению теплицы. Кроме того, на металлическом каркасе конденсируется влага, что неблагоприятно отражается на микроклимате.

Шаг 4. В завершении строительства каркаса нужно сделать торцевые рамы. Соберите конструкцию из 5 прямоугольных створок (рис. 14). Высота средней – 1,7 м, следующие по высоте – 1,4 м, самые низкие – 45 см. Конструкцию выполните в соответствии с рисунком, используя деревянные брусья для горизонтальных перекрытий рамы. Эта торцевая рама усилит каркас, сделает его более устойчивым.

Рисунок 14. Каркас арочной теплицы. Создание торцевой конструкции

Шаг 5. Далее необходимо закрепить форму каркаса сверху. Для этого возьмите отрез трубы из ПВХ, равный длине теплицы. Его следует прикрепить к аркам в самой высокой точке дуг. Чтобы параллельность арок не была нарушена, отмерьте на трубе и отметьте равные расстояния, которые и станут местом крепления. Прикреплять трубу к аркам удобнее всего пластиковыми стяжками, впрочем, можно использовать и проволоку.

Шаг 6. После того как завершено строительство каркаса, можно приступить к натягиванию пленки. Способы крепежа пленки могут быть различными. Предлагаем вам один из наиболее удобных вариантов. Нарежьте деревянные рейки на 32 отрезка, длина которых равна расстоянию между арками. Накиньте пленку на арочный каркас так, чтобы она полностью, до самой земли, покрыла торцы. Равномерно распределите ее по всей длине теплицы и хорошо натяните. Прикрепите пленку сначала к одному продольному борту короба (при помощи отрезков рейки), затем разровняйте и прикрепите к противоположному борту. Для каждого борта начинайте фиксировать пленку от середины короба, продвигаясь к торцам. Остатки пленки на торцах сложите аккуратными складками и тоже прикрепите к торцевым бортам при помощи реек. На торце, снабженном деревянной рамой, сделайте вырез в пленке, равный самому большому проему (среднему). Здесь будет установлена дверь теплицы.

Шаг 7. Теперь осталось установить дверь. Уточните еще раз размер дверного проема. Сделайте раму (дверную коробку) из деревянных брусков, размер которой должен быть таким, чтобы она плотно входила в дверной проем. По диагонали прибейте брусок для придания дополнительной жесткости двери. Прикрепите к дверной коробке петли. Обтяните дверную коробку пленкой, хорошо ее закрепив (для этого можно также использовать деревянные рейки). Прикрепите к двери ручки и установите ее в дверной проем.

Строительство зимней двускатной теплицы

Эта типичная конструкция двускатной теплицы, выполненная с использованием парниковых рам, отвечает всем требованиям зимней теплицы: обеспечивает необходимую освещенность и температуру в холодное время года. Каркас может быть деревянным, алюминиевым или из полигонального профиля.

Чаще всего стоят двускатные теплицы с деревянным каркасом.

Если вы не можете определиться, какой размер теплицы для вас будет оптимальным, лучше всего сконструировать теплицу, предусматривающую возможность присоединения дополнительных блоков. Тогда остановите свой выбор на односкатной, двускатной и арочной конструкции.

Рассмотрим один из вариантов такой теплицы. Схема в разрезе и размеры приведены на рисунке ниже (рис. 15).

Рисунок 15. Двускатная теплица (разрез)

Шаг 1. Перед тем как приступить к строительству каркаса, необходимо подогнать брусья до нужной длины. На торцах тех брусьев, которые предназначены для стропил и распорок, нужно сделать косой срез. При укладке брусьев каркаса требуется совмещать соответствующие друг другу срезы.

Шаг 2. Подготовьте колышки для разметки мест установления опорных стоек. Они должны быть в сечении такими же, как и сами стойки. Для этого лучше взять брусья для стоек на 30–40 см длиннее, чем это необходимо для каркаса, и отрезать эти лишние сантиметры. Тогда получатся требуемые разметочные колья. Их нужно симметрично обтесать с двух сторон, чтобы при забивании в землю они не смещались и не искажали разметку конструкции.

Шаг 3. Подготовьте крепежные скобы. Просверлите в них отверстия для закручивания шурупов. С их помощью скобы будут крепиться к каркасным брусьям. Привинтите скобы к брусьям, следя за тем, чтобы они чуть не доходили до торцевых срезов. Тогда соединение брусьев при сборке каркаса будет более плотным. После этого подготовленные таким образом брусья хорошо прокрасьте водостойкой краской.

Шаг 4. На следующем этапе приступайте к подготовке участка для теплицы. Его размеры должны быть больше, чем периметр теплицы – на 1 м в длину и 1 м в ширину. Перекопайте почву на данном участке, а затем хорошо ее разровняйте и утрамбуйте. В идеале поверхность должна быть строго горизонтальной, без уклонов. Выложите кирпичный фундамент теплицы.

Шаг 5. На подготовленной площадке выложите контур теплицы из брусьев обвязки.

Шаг 6. По периметру будущей теплицы вбейте разметочные колья в тех местах, где должны стоять опорные стойки.

Шаг 7. Прикрепите к кольям брусья стоек при помощи установочного стержня (рис. 16).

Рисунок 16. Крепление стоек

Шаг 8. Прикрепите к стойкам бруски нижней обвязки.

Шаг 9. Сделайте стропильные фермы. Для этого соедините в треугольник два бруска для стропил и брус перекрытия кровли. Закрепите стропильные фермы на стойках. Делать стропильные фермы следует на земле, и только потом, уже готовыми, поставить на брусья стоек и прибить гвоздями 150–200 мм. Затем скрепите фермы со стойками полосками оцинкованного железа, прибив или привинтив их с наружной стороны стоек.

Шаг 10. Уложите и укрепите брусья верхней обвязки. Поставьте распорки к двум крайним стропильным фермам. К стропилам прибейте бруски гребней крыши.

Шаг 11. Закройте низ теплицы полосами шифера высотой 45–50 см. На высоте 15 см заглубите эти полосы в грунт. Шиферное укрытие можно заменить облицовкой из досок, которые нарезают отрезками нужной длины и ставят вертикально, прибивая к брускам обвязки. Облицовочные доски должны плотно прилегать друг к другу. Предварительно их нужно покрыть несколькими слоями водостойкой краски.

Шаг 12. К каркасу прикрепите петли и запоры в тех местах, где они понадобятся (для оборудования двери и форточек). В бруски стропил ввинтите шурупы для крепления парниковых рам.

Шаг 13. Обтяните рамы пленкой с двух сторон и укрепите их на каркасе.

Шаг 14. Оборудуйте вход в теплицу с одного из торцов. Для этого сбейте дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтяните ее пленкой и прикрепите петли и ручки. Навесьте дверь.

Шаг 15. Сделайте проход внутри теплицы между грядами. Это необходимо для удобства работы в ней. Проход должен быть равен по ширине дверному проему и идти вдоль всей теплицы (рис. 17).

Рисунок 17. Проход внутри теплицы

Для оборудования прохода используйте полоски шифера, заглубленные в землю на 15 см. Их надземная высота должна при этом достигать уровня брусьев нижней обвязки. В местах перекрытия полос вбейте в землю отрезки полой металлической трубы. Обвяжите трубы проволокой и сделайте оттяжки – натяните проволоку до бруска нижней обвязки и прикрепите к нему. В отверстия в трубах вставьте деревянные пробки. Прибейте к ним рейки, чтобы образовались небольшие перила. Верхнюю грань перил сделайте закругленной.

Шаг 16. Оборудуйте гряды дополнительными мини-парниками внутри теплицы – пленочными «фартуками». В холодное время года этой пленкой нужно будет укрывать гряды на ночь.

Мини-парники представляют собой прямоугольные полотна пленки размером 1,5 × 2 м, которые крепят по длинной стороне к продольным брускам нижней обвязки.

При использовании эти «фартуки» натягивают над грядами и опускают свободный конец свисать через перила из реек. Для улучшения натяжения можно утяжелить нижние края «фартуков», например, прибить к ним деревянные рейки по всей ширине нижнего края.

Строительство куполообразной пятиугольной теплицы

Предлагаемую конструкцию куполообразной теплицы (рис. 18) собирают из деревянных перекладин равной длины.

Рисунок 18. Внешний вид теплицы

Для сборки сооружения применяют соединение типа «паук» (рис. 19). Длину стоек берут произвольную в зависимости от желаемого размера конструкции. Однако она не должна превышать 2 м.

Рисунок 19. Соединение перекладин «паук»

Ниже приведено соотношение размеров теплицы и длины стоек:

• при длине перекладины 2 м площадь основания составит 7,5 кв. м, высота теплицы – 2,98 м, диаметр внутренней окружности – 2,88 м, диаметр внешней окружности – 3,54 м;

• при длине перекладины 1,5 м площадь основания составит 4,3 кв. м, высота теплицы – 2,26 м, диаметр внутренней окружности – 2,18 м, диаметр внешней окружности – 2,69 м;

• при длине перекладины 1 м площадь основания составит 2 кв. м, высота теплицы – 1,54 м, диаметр внутренней окружности – 1,5 м, диаметр внешней окружности – 1,84 м.

Шаг 1. Нарежьте деревянные бруски на равные отрезки (перекладины). При выборе длины перекладин ориентируйтесь по приведенному выше соотношению размеров. При желании вместо деревянных брусков можно использовать металлические трубы.

Шаг 2. Подготовьте участок для возведения теплицы. Его диаметр должен в 2 раза превышать длину перекладины. Перекопайте почву на выбранном участке, хорошо разровняйте поверхность.

Шаг 3. Подготовьте необходимые материалы и инструменты: пассатижи, разводной гаечный ключ, шайбы (обычные и пружинные), 50 болтов М8 × 65, 5 болтов М8 × 20, гайки М8, 11 заготовок для соединений «паук» (рис. 20).

Рисунок 20. Заготовка для соединения «паук»

Шаг 4. Выложите на подготовленном участке пятиугольник из перекладин – заготовку для нижней обвязки.

Если вы делаете застекленную весеннюю теплицу, то на зиму необходимо предусмотреть съемные щиты, которые будут защищать стекло от возможных повреждений. Снимают их за 2 недели до посева семян, чтобы почва успела прогреться.

Шаг 5. Соберите все вертикальные треугольники стен, соединив перекладины с нижней обвязкой и между собой аналогично узлу «паук», приведенному на рисунке выше. Способ крепления изображен на рисунке 21.

Рисунок 21. Способ крепления стоек к соединительной заготовке (в разрезе)

Шаг 6. Все подготовленные треугольники скрепите наверху верхней горизонтальной обвязкой из 5 перекладин.

Шаг 7. Смонтируйте купол также способом соединения «паук».

Шаг 8. Затяните все болтовые соединения, смажьте их водостойкой смазкой.

Шаг 9. Обтяните каркас укрывным материалом. Один из вертикальных треугольников (с основанием внизу) отведите под вход. Для этого вырежьте пленку из этого треугольника и навесьте дверную коробку, также обтянутую пленкой.

Эксплуатация и обслуживание

Строительство теплицы – это первый шаг в тепличном растениеводстве. Нужно оснастить ее всем необходимым оборудованием и инвентарем, соблюдать правила эксплуатации, готовить к каждому сезону. Только тогда она будет служить вам долго и эффективно.

Подготовка теплицы к новому сезону

Теплицу начинают подготавливать к новому сезону уже с ноября. Необходимо собрать все растительные остатки, не убранные после сбора урожая, вынести их из теплицы и сжечь. После этого грунт в бесстеллажных теплицах перекапывают на штык лопаты, выбирают из него все остатки корней, выносят их и сжигают. Перекапывая, не нужно разбивать крупные комья земли – так они лучше промерзнут, и в них погибнут личинки вредителей и семена сорняков.

Еще одна необходимая мера – тщательный осмотр помещения теплицы с целью обнаружения щелей и зазоров между рамами или стыками. Если они образовались в течение прошедшего сезона, то перед зимовкой их необходимо заделать.

Далее необходимо провести дезинфекцию. Стеллажи, внутреннюю поверхность стен и кровли, весь рабочий инвентарь, инструменты следует обработать раствором хлорофоса и формалина (на 10 л воды – 50 г хлорофоса и 500 г формалина), вместо формалина можно использовать хлорную известь. Для деревянных стоек и инвентаря очень эффективна и обработка 10%-ным раствором медного купороса. Расход дезинфицирующей жидкости – 400 мл на 1 м2 любой поверхности. Если в каркасе есть металлические или проволочные детали, их нужно протереть керосином.

Необходимо также провести газацию помещения теплицы. Для этого несколько раз в течение 2–3 дней нужно жечь серные шашки (на 1 м3 50 г серной шашки). После того как дезинфекция будет завершена, тщательно промойте все обработанные поверхности горячей водой.

С какой целью делают дезинфекцию? Дело в том, что некоторые растения в течение сезона могли болеть по различным причинам: из-за переизбытка влаги в почве или воздухе, передозировки азотными удобрениями, резких перепадов дневных и ночных температур и т. п. Если не провести дезинфекцию, то в теплице могут остаться грибные инфекции, которые перезимуют и на следующий сезон уже поразят множество растений.

Очень важно помнить о том, что частый и обильный полив, проводимый в теплице в течение овощеводческого сезона, приводит к вымыванию из почвы полезных растениям питательных веществ. В то же время регулярные подкормки способствуют образованию в почве ненужного балласта. Таким образом, при подготовке к новому сезону необходимо позаботиться о питательной среде для растений.

Почву желательно освежать каждый год, а ее состав зависит от того, какие именно культуры вы выращиваете в своей теплице. Впрочем, можно составить и универсальную смесь, воспользовавшись одним из вариантов:

• низинный торф, дерновая земля, навоз в пропорции 6:2:2;

• низинный торф, дерновая среднесуглинистая земля в пропорции 7,5:2,5;

• низинный торф, навозный перегной, песок в пропорции 7:2:1.

К почвенным смесям желательно добавлять разрыхляющие компоненты, которые улучшат аэрацию грунта. Для этих целей подходит компост из древесных отходов: опилок, кусочков коры, стружки, мелких щепок. Для приготовления такого компоста нужно смешать древесные отходы с суперфосфатом и мочевиной (на 1 ведро отходов потребуется 15 г суперфосфата и 45 г мочевины). Хорошо перемешанные древесные отходы укладывают в штабель на 2–3 месяца. После этого можно добавлять его в почвенную смесь. Именно поэтому заготовку компоста следует сделать в конце лета, тогда к ноябрю он будет готов.

Осенью следует внести в почву и удобрения: на 1 кв. м потребуется 30–40 г суперфосфата и 20–25 г калийного удобрения.

Если есть возможность, то в течение зимы нужно собирать куриный помет и древесную золу. Их хранят в деревянных контейнерах, в сухом месте. Из куриного помета делают жидкую подкормку для растений – хорошее органическое удобрение. Древесная зола снижает кислотность почвы и, кроме того, стимулирует деятельность полезных бактерий, например, обогащающих грунт азотом. Вносить золу нужно весной в борозды и лунки на грядах (требуется около 200 г золы на 1 кв. м грунта).

Если вы применяете стеллажный способ разведения рассады, нужно позаботиться о составлении для нее почвенных смесей. Лучше также заняться этим осенью – с наступлением весны будет и без того очень много хлопот. Вот несколько вариантов почвенных смесей для рассады:

• песок, дерновая земля, торф или перегной в соотношении 1:1:2;

• песок, дерновая земля, перегной (хорошо подходит для рассады ранних сроков) в пропорции 1:4:5;

• песок, огородная земля, перегной в соотношении 1:6:3;

• опилки (предварительно пропаренные), дерновая земля, торф в пропорции 1:4:4;

• дерновая земля, перегной в соотношении 3:7;

• перегной, дерновая земля в пропорции 1:1;

• дерновая земля, перегной, торф в соотношении 2:3:5.

Эти смеси можно оставить на зиму в теплице, нужно только укрыть их соломой или лапником, чтобы не перемерзали.

Если теплица пленочная, пленку следует снять на зиму. Обычно ее можно использоваться в течение 2–3 сезонов, поэтому, если она не повреждена, после снятия промойте и тщательно просушите ее, затем сверните и положите на хранение в сухое место.

Начиная с ранней весны, нужно будет перейти к следующему этапу подготовки теплиц. В первую очередь необходимо сделать канавки для отвода талой воды, чтобы она не затопила теплицу. Их прокапывают, как правило, в марте, с началом активного таяния снега.

Если с осени вы не успели продезинфицировать теплицу, необходимо сделать это ранней весной.

Очень важный момент в весенней подготовке теплицы – ее разогрев для высадки холодостойких растений. В бесстеллажных теплицах это можно сделать, используя биотопливо. Для этого в середине каждой грядки выройте небольшую яму (длина 40 см, ширина 20 см, глубина 30–40 см), заполните ее навозом или смесью опавших прошлогодних листьев с опилками. Для второго варианта необходимо с осени заготовить листья, не пораженные никакими заболеваниями.

Рассаду удобнее выращивать в отдельных горшочках. Лучше всего подходят готовые торфоперегнойные горшочки. Однако можно использовать и пластиковые стаканчики или изготовить их самостоятельно из пленки или бумаги.

После закладки биотоплива в ямы необходимо добавить в каждую из них 0,5 стакана селитры или мочевины, залить 3 л кипятка и хорошо все перемешать.

Затем каждую грядку дополнительно накрывают пленкой и утепляют соломенными матами. Делается это за 7–10 дней до высевания семян.

Все вышесказанное касается весенних неотапливаемых теплиц. Если у вас зимняя теплица, подготовку нужно делать в декабре, чтобы в январе-феврале уже посеять семена. Тогда к марту начнется цветение. Для сохранения влажности почвы в отапливаемой теплице необходимо мульчировать грядки торфом.

Кроме того, в марте требуется провести подкормку рассады. Для этого очень хорошо использовать раствор коровяка в пропорции 1:10. В него добавляют 1 г фосфорно-калийного удобрения на 1 л раствора.

Если в конце марта температура воздуха снаружи теплицы становится постоянной и не опускается ниже 7°C, нужно начать закаливание рассады. Для этого проводят регулярное проветривание.

Обогрев теплицы

Существует три вида обогрева теплиц – солнечный, биологический и технический. Выбор вида зависит от того, как именно вы собираетесь эксплуатировать теплицу – будет она зимней или весенней, какие культуры вы собираетесь выращивать, ограничитесь ли вы выращиванием рассады или будете растить овощи в закрытом грунте.

Температура внутри теплицы определяется в зависимости от вида выращиваемых овощей. В среднем днем она должна составлять 16–25°C, а ночью уменьшаться не более чем на 5–8°C. Температура ниже нормы будет замедлять темп роста растений, однако и более высокая температура также неблагоприятна, так как она стимулирует разрастание зеленой массы. От этого страдает урожайность растений и качество плодов.

Рассмотрим подробнее все три вида обогрева.

Солнечный обогрев

Этот вид обогрева основывается на парниковом эффекте, о котором мы уже упоминали. Солнечные лучи, проходящие сквозь прозрачное укрытие, нагревают воздух в теплице. Это тепло удерживается пленкой или стеклом, поэтому температура воздуха и почвы внутри теплицы выше, чем снаружи. В теплые ясные дни температура воздуха может отличаться на 12–15°C, а температура защищенного грунта – на 3–5°C.

Существует ряд устройств, применяемых в теплице, которые называются противоморозными. К ним относятся приборы, подающие сигнал при недопустимом понижении температуры. С их помощью можно контролировать обогрев теплицы.

Однако функционировать только на основе солнечного обогрева теплица может довольно непродолжительное время – примерно с середины апреля до середины или конца августа (имеется в виду климат средней полосы России). Этого недостаточно даже для весенней теплицы, поэтому необходим дополнительный обогрев.

Биологический обогрев

О биологическом обогреве мы уже также вкратце упоминали. Он основан на ферментации биотоплива, в качестве которого можно использовать навоз, компосты, а также мусор.

Навоз является наиболее популярным видом биотоплива, причем наибольшее количество тепла выделяет при разложении конского навоза, поэтому он считается самым ценным биотопливом. Однако его бывает сложно достать, в результате чего приходится использовать то, что имеется в наличии – овечий, козий, коровий, кроличий.

Ниже приведем виды биотоплива на основе навоза, применяемые для обогрева весенних теплиц:

• смесь коровьего навоза и домового мусора в пропорции 4:6;

• конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;

• смесь коровьего навоза с конским в пропорции 1:1;

• смесь коровьего навоза с древесными опилками в пропорции 7:3;

• смесь коровьего навоза с волокнистым торфом в пропорции 7:3;

• смесь коровьего навоза и льняной костры в пропорции 7:3;

• смесь конского навоза с домовым мусором в любой пропорции;

• смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;

• смесь конского навоза с листвой в пропорции 7:3;

• смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Заготавливать биотопливо на основе навоза можно с августа. Хранить его следует крупными хорошо утрамбованными штабелями, ширина которых должна составлять 3–4 м, высота 1,5–2 м, длина произвольная. Располагать штабеля нужно с севера на юг по длине. Чтобы зимой не возникло промерзания, их необходимо утеплить опилками или торфом, а сверху укрыть соломенными матами.

Весной, прежде чем приступить к набивке теплицы, необходимо переложить навоз в рыхлый штабель и разогреть. Для этого в штабеле проделывают несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого штабель укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня. За это время навоз должен разогреться до температуры 50–60°C.

При закладке биотоплива его слой может иметь толщину от 40 до 70 см. Это зависит от сроков начала эксплуатации теплицы весной и климатических условий местности. Чем раньше весной вы начинаете эксплуатацию теплицы, тем толще должен быть слой биотоплива.

Теплица не только функциональная постройка, она является еще и частью вашего садового ландшафта, а потому должна гармонировать с остальными строениями. Это также нужно учитывать при выборе вида теплицы.

На дно кладут более холодный навоз, а сверху и по бокам ямы – более горячий. Через несколько дней, когда навоз осядет, нужно добавить еще порцию. Искусственно утрамбовывать его не следует – он должен лежать по возможности рыхло. На навоз насыпают слой земли, торфа или компоста.

На дачном участке, расположенном вдали от деревень, не всегда легко приобрести навоз для обогрева, поэтому приходится подбирать другой вариант биотоплива. Энергетически ценным является компост из органических отходов. Таким образом, приготовить компост на своем участке достаточно просто, да и материал для него всегда имеется в наличии. Кроме того, применять его можно не только в качестве биотоплива, но и для обогащения истощенной почвы.

Компост – натуральный продукт, а потому он полезнее для растений, чем удобрения, созданные химическим путем. Однако если хранить его просто под открытым небом, где все полезные вещества будут вымываться дождем, нецелесообразно. Такой компост не будет представлять собой ценность ни как удобрение, ни как биотопливо.

Итак, для приготовления компоста необходимо оборудовать специальное устройство, учитывая условия, при которых органические отходы превращаются в компост: воздействие бактерий и жизнедеятельность червей. Конечно, можно приобрести готовые ящики для компоста, но несложно сделать их и своими руками.

Вам потребуются деревянные доски, а чтобы он не загнили, их необходимо предварительно обработать антисептическим веществом, которое не представляет вреда для бактерий. Вместо древесины можно использовать бетон, асбестоцемент или металл. Основные требования к компостному ящику – наличие крышки и боковых вентиляционных отверстий. На рисунке 22 изображены два варианта компостного ящика.

Рисунок 22. Компостные ящики: а) с вертикальными отверстиями; б) с горизонтальными отверстиями

Компост закладывают в течение всего летнего сезона. Снизу он созревает быстрее. Поэтому конструкция ящика должна предусматривать доступ к нижнему слою. Можно, например, сделать съемные боковые панели.

Еще один вариант биотоплива, с успехом заменяющий навоз, – растительный перегной. Для его получения в деревянный ящик или бочку нужно засыпать свежескошенную траву, добавить в нее 5%-ный раствор мочевины или другого азотного удобрения, накрыть крышкой, а на нее положить груз. Через 10–14 дней растительное биотопливо будет готово к применению. Его также можно применять и в качестве подкормки для овощных культур. Для этого полученный субстрат разбавляют водой в пропорции 1:1 и поливают им растения.

Самым доступным видом биотоплива является домовый мусор, который в этом случае должен на 20–40 % состоять из тряпья и бумаги. Разогревается такое биотопливо довольно долго, но достигает высокой температуры, сравнимой с температурой разогретого конского навоза. Удерживается она также достаточно долго.

Технический обогрев

В зимних теплицах описанных выше мер по обогреву бывает недостаточно, зачастую здесь не обойтись без технического обогрева. Морозы в средней полосе России достаточно сильны, кроме того, даже ранней весной могут возвращаться снегопады и резкое понижение температуры.

Чем ниже температура снаружи теплицы, тем сложнее поддерживать необходимый температурный режим внутри. Для этого используют различные виды технического обогрева – водяной, печной, газовый, электрический.

Для водяного обогрева используют систему отопительных труб и котел, в котором нагревается вода, подающаяся в эти трубы. Котел размещают в тамбуре теплицы, а трубы располагают по всему ее внутреннему периметру.

Печной обогрев теплиц сейчас уходит в прошлое, но иногда применяют и его. Для этого необходимо выложить небольшую печь с дымоходом, топочное отверстие которой выходит в тамбур. Иногда используют печи с газовым отоплением или калориферы с газовой горелкой (рис. 23).

Рисунок 23. Калорифер с газовой горелкой

Газовое отопление имеет свои нюансы. Так, если потребность в нем возникает всего на несколько недель в году, то лучше использовать газовые баллоны, для круглогодичного отопления потребуется подключение к централизованной газовой сети или, как минимум, наличие резервуара с жидким газом.

Если теплица невелика по объему, то для ее обогрева можно использовать катализаторные горелки, которые имеют платиновое покрытие и снабжены термостатической регулирующей системой, позволяющей добиваться необходимого для теплицы температурного режима. Важным преимуществом катализаторной горелки является высокий коэффициент полезного действия, в результате чего не происходит выделения угарного газа и он полностью сгорает.

Широко распространено использование в теплицах нагревательных приборов, работающих на природном газе. Они надежны и эффективны в применении. Коэффициент полезного действия у них также очень высок – потребляемая энергия быстро и качественно преобразуется в тепло. Следует, однако, учитывать, что при горении природного газа в значительной степени расходуется кислород, забираемый из воздуха теплицы, а выделяются углекислый газ и водяные пары. Это необходимые элементы для микроклимата теплицы и жизнедеятельности растений, но их содержание должно соответствовать норме.

Избыток углекислого газа способен негативно отразиться на состоянии растений, равно как и недостаток кислорода. Поэтому газоотапливаемая теплица должна быть особенно тщательно вентилируема.

Для удаления отходов горения необходимо оборудовать вытяжное устройство, а с другой стороны обеспечить постоянный приток кислорода в теплицу. О том, что он необходим растениям, напоминать излишне.

Вентиляторные нагреватели можно использовать не только в зимних, но и в весенних теплицах. В период кратковременного понижения температуры удобно использовать компактные переносные устройства, вместо стационарных систем обогрева.

Кроме этого, при отсутствии кислорода процесс горения прекратится, но газ при этом будет продолжать поступать в нагревательный прибор и, не сгорая, выделяться в воздух. Это может привести к отравлению человека, зашедшего в теплицу, и даже к взрыву газа при включении электричества.

Таким образом, в условиях теплицы можно использовать только такие газовые нагревательные приборы, которые оснащены автоматическим защитным устройством – при недостатке кислорода срабатывают датчики и прекращается подача газа в горелку.

Наиболее удобным в эксплуатации и эффективным способом обогрева теплицы является электрообогрев. Лучше всего использовать нагреватели со встроенным вентилятором, которые не просто нагревают воздух, но и обеспечивают его циркуляцию.

Наибольшей популярностью у владельцев теплиц пользуются компактные переносные обогреватели со встроенным вентилятором (рис. 24).

Рисунок 24. Переносной вентиляторный обогреватель

В числе достоинств этого прибора можно назвать следующие:

• возможность легко перемещать нагреватель по теплице, что обеспечивает более равномерный ее прогрев;

• наличие термостата позволяет регулировать температуру воздуха;

• обогреватель отличается простотой в применении, надежностью, сравнительно небольшими энергозатратами;

• электрообогреватель позволяет оперативно реагировать на любые перепады температур;

• стоит вентиляторный переносной нагреватель сравнительно недорого, что тоже немаловажно.

Встречаются вентиляторные нагреватели, которые имеют два режима работы: режим нагрева нагнетаемого воздуха и режим вентиляции без нагрева. Их использование в теплице является наиболее эффективным.

Функция нагнетания воздуха без нагрева позволяет в жаркие дни улучшать циркуляцию воздуха в теплице и способствовать ее вентиляции. Как мы уже говорили, не всякая теплица сама по себе обладает хорошими вентиляционными свойствами (например, арочная теплица), так вот улучшить их поможет подобный прибор.

Однако и у вентиляторных обогревателей существует один недостаток. С их помощью не всегда возможен равномерный прогрев воздуха в теплице. Если ее объем достаточно велик, то в ней непременно будут такие участки, которые не охватываются обогревом, находясь в стороне от потока теплого воздуха. Данный недостаток можно устранить, если использовать в просторных теплицах сразу несколько нагревателей, пуская потоки теплого воздуха по разным направлениям. Однако при этом очень важно следить за тем, чтобы под прямой поток горячего воздуха не попадали растения, находящиеся в непосредственной близости к нагревателю. Это может нанести им непоправимый вред.

Для обогрева маленьких теплиц можно использовать и обычные бытовые масляные радиаторы, которые хорошо прогревают воздух, удобны в применении, их можно легко перемещать.

В стеллажных теплицах нагреватели рекомендуется устанавливать под стеллажами на полу. В бесстеллажных теплицах избежать попадания растений под поток несколько сложнее, это достигается опытным путем, хотя в бесстеллажных теплицах, которые обычно являются весенними, применение электронагревательных приборов встречается значительно реже, чем в зимних.

Существуют и другие виды нагревателей для теплиц, подбирать которые нужно с учетом размеров теплицы и расхода энергии. Так, например, довольно распространены ребристые электрические радиаторы (рис. 25).

Рисунок 25. Ребристый радиатор

Этот нагревательный прибор снабжен термостатом, удобен в эксплуатации, надежен и может прогревать достаточно большие площади, благодаря своей длине, которая достигает 1,5–2 м. Устанавливают ребристые радиаторы вдоль продольных стен теплицы, обычно под стеллажами.

Вариантом комбинированного электрического отопления является водяное отопление, которое не подсоединено к центральной отопительной системе, а работает от электричества.

Наиболее экономически выгодным для теплиц считается водяное отопление, но установка водяной отопительной системы достаточно трудоемка. Дело в том, что она состоит из бойлерного котла, из которого горячая вода при помощи насоса передается в пластиковые или металлические трубы и циркулирует по ним, затем снова возвращаясь в котел. Трубы прокладывают вдоль боковых стен теплицы, близко к почве.

Водяное отопление удобно и эффективно, если есть возможность подключиться к имеющейся в доме отопительной системе – централизованной или АГВ. Создавать же для теплицы отдельную водяную систему обогрева не всегда разумно с финансовой точки зрения.

Обогрев грунта

В теплице необходимо обогревать не только воздух, но и грунт. Самый нижний слой воздуха – пригрунтовый – является самым холодным, поскольку теплый воздух поднимается наверх. Однако корням растений тепло необходимо не меньше, чем его надземной части.

Если вы используете в своей теплице биотопливо, проблема обогрева грунта отпадает сама собой, ведь его вносят под плодородный слой почвы, поэтому с его помощью в первую очередь прогревается именно грунт, а лишь затем воздух в теплице. В том же случае, если в вашей теплице действует система технического обогрева, необходимо продумать, каким образом с ее помощью может прогреваться и грунт.

С этой целью можно часть нагревательных элементов расположить внизу, как можно ближе к грунту, чтобы пригрунтовый воздух хорошо прогревался, а из него тепло поступало и непосредственно в почву. Однако это не самое лучшее решение. Наиболее оптимальным вариантом обогрева грунта является подпочвенная система нагревания. Для ее оборудования под слоем плодородной почвы на глубине 25–30 см прокладывают трубы, по которым циркулирует горячий воздух или горячая вода. Равноценный вариант – прокладывание подпочвенных электрических нагревательных элементов.

При эксплуатации системы грунтового обогрева следует помнить, что его оптимальная температура составляет 15–25°C. Более точную температуру внутри этого промежутка корректируют в зависимости от выращиваемого в теплице вида растений. Поддержание стабильного температурного режима почвы позволяет сэкономить на обогреве воздуха, поскольку часть тепла переходит в него из грунта. Только оптимальное сочетание необходимой для данного растения температуры воздуха и грунта позволяет существенно повышать урожайность и дает возможность снимать самый ранний урожай.

Полив и подкормка растений в теплице

Полив тепличных растений – очень важная часть эксплуатации теплиц. Дело в том, что такие растения полностью изолированы от естественных осадков, поэтому всю требуемую для их роста и развития влагу необходимо доставлять искусственным путем. Если речь идет о парниках или небольших теплицах, то для полива и внесения жидких подкормок используют обычную садовую лейку. Из всего обширного ассортимента леек, имеющихся в продаже, для полива в теплице подходит далеко не каждая. Итак, вам потребуются две лейки: одна для точечного полива растений в горшочках и для внесения подкормок, а другая – для полива растений в грунте или больших контейнерах.

В первом случае необходима лейка с узким длинным носиком – только с ее помощью возможен полив под корень растения. Особенно важен такой полив тонкой струей без распыления и разбрызгивания при внесении подкормок или препаратов, подавляющих рост сорняков.

Для полива растений в грунте потребуется лейка, снабженная разбрызгивателем на конце носика. С ее помощью влага более равномерно распределяется по грядам.

Значение имеет и объем лейки, которая должна быть достаточно емкой, чтобы не приходилось тратить много времени на частое наполнение ее водой. Лейка емкостью 7–8 л является в данном случае оптимальной. Однако женщине не всегда бывает просто справиться такой нагрузкой, поэтому при подборе емкости необходимо еще и рассчитывать собственные силы.

При выборе лейки с насадкой-разбрызгивателем нужно обратить внимание на то, из какого материала сделана эта насадка. Предпочтение отдают нержавеющей стали или оцинкованному железу. Разбрызгиватели из пластмассы могут довольно быстро деформироваться от высоких температур в летние дни и начать протекать.

Для полива в больших по площади теплицах одной лейкой уже не обойтись – это будет слишком трудоемко и отнимет много времени. Лейку в данном случае используют только для внесения подкормок, а для полива удобнее и целесообразнее использовать шланги – с разбрызгивателями и без.

Многие владельцы крупных теплиц отдают предпочтение автоматическим системам полива. Так, одной из наиболее часто используемых систем является автоматическая поливальная установка капельного типа.

Это конструкция из нескольких металлических или пластиковых труб, по которым прогоняется вода. В поверхности труб сделаны мелкие отверстия, через которые вода под давлением выбивается в виде фонтанчика с мелким брызгами. Эти отверстия должны располагаться так, чтобы после установки системы каждое их них располагалось над отдельным контейнером с рассадой или горшочком с растением.

Данная система полива оснащена специальными клапанами, открывание которых регулируется соленоидами и таймерами. На таймере задают время, по истечении которого система подключается к электрическому току, и время, в течение которого она не отключается. Под действием соленоида открывается клапан, и вода поступает в трубы. Таким образом, установка позволяет регулировать не только время начала подачи воды, но и продолжительность и объем подачи. Трудность использования капельной автоматической установки в том, что она требует подключения к водопроводу и электросети, а это возможно не в каждой теплице.

Есть более простое в эксплуатации устройство для полива – автоматическая система капиллярного орошения. Она удобна тем, что не требует подключения к водопроводу и не зависит от электричества.

С такой системой можно оставлять растения в теплице на достаточно долгое время (например, если вы уезжаете в командировку или отпуск). Однако эта система подходит только для растений, выращиваемых в горшках, т. е. для рассады или горшечных цветов она просто идеальна.

Капельная система полива может успешно применяться и в бесстеллажных теплицах. В этом случае трубы следует проложить вдоль гряд. В зависимости от шины гряды на ней уместится 1–2 ряда труб.

Основным элементом данной системы является капиллярный мат – широкая лента, сделанная из гигроскопичного материала. Для того чтобы запустить систему, необходимо выстелить дно контейнера или поддона для растений полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом. Затем уложить туда капиллярный мат, а конец его опустить в емкость с водой. Сверху на мат устанавливают горшки с растениями. В силу своей гигроскопичности мат пропитывается водой. Через дренажные отверстия в горшках влага поступает к растениям.

Мат постоянно бывает влажным, а по мере отдачи влаги в почву горшков он вновь насыщается ею из емкости с водой, поэтому и почва продолжает увлажняться до тех пор, пока в емкости не закончится вода.

Нужно лишь соблюдать одно условие – емкость следует расположить так, чтобы уровень воды в ней был не ниже уровня дна горшков. Тогда даже по мере понижения уровня воды в емкости мат будет в состоянии поднять ее к растениям.

Такую систему полива можно приобрести в готовом виде в магазине или сделать самостоятельно. В комплект готовой системы входит капиллярный мат, поддон для растений и емкость для воды, объем которой рассчитан на то, что растения могут получать из нее влагу примерно 14 дней.

Для самостоятельного изготовления системы капиллярного полива потребуется гигроскопичный материал. В качестве него можно использовать махровое полотенце, фетр, сукно и т. п. Наличие поддона необязательно, так как можно укрыть водонепроницаемым материалом непосредственно полку стеллажа, а сверху расстелить мат.

Капиллярная система полива хороша тем, что позволяет регулировать влажность почвы естественным путем, потому влага поступает в нее только по мере необходимости, а значит, ее переизбыток в почве просто невозможен. Это помогает избегать загнивания корней растений.

С помощью капиллярной системы можно также подавать к растениям и питательный раствор, т. е. осуществлять не только полив, но и подкормку.

Вентиляция теплицы

Регулярное и своевременное проветривание теплицы не менее важно для нормального развития растений, чем регулярный полив. Это особенно это актуально в жаркие солнечные дни. Дело в том, что при перегреве и застое воздуха могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы в воздухе теплицы и возбудители различных заболеваний в грунте. Это приводит к болезни, а иногда и гибели растений. Для того чтобы этого избежать, необходимо поступление извне свежего воздуха, снижающего температуру и уменьшающего влажность.

Для хорошей циркуляции воздуха при проветривании необходимо предусмотреть систему вентиляционных отверстий. Это могут быть форточки, встроенные в стены или крышу теплицы, или целые открывающиеся фрамуги, как это сделано в теплице Миттлайдера. Наименее эффективный вариант – вентиляция через дверной проем. Хотя, если сделать две двери в обоих торцах теплицы, это уже существенно улучшит качество проветривания, так как появится возможность сквозного продувания помещения теплицы.

Вентиляционную схему следует продумать и спланировать уже на стадии разработки конструкции. Если вы строите небольшую теплицу, можно обойтись двумя форточками, желательно выходящими на разные стороны или расположенными на разных уровнях – одна сверху, а другая снизу (рис. 26).

Рисунок 26. Расположение форточек для успешной вентиляции: а) по разным сторонам кровли; б) на разной высоте

Для крупногабаритной теплицы потребуется более масштабная система вентиляции. Так, необходимо устроить форточки с обеих сторон, либо небольшие, но расположенные подряд, либо более крупные, расположенные на равном расстоянии друг от друга (не более 2 м).

Возможны две конструкции форточек – обычные, с открывающейся створкой, и форточки жалюзного типа (рис. 27).

Рисунок 27. Типы форточек: а) обычная форточка; б) жалюзная форточка

Иногда нельзя обойтись обычным проветриванием через вентиляционные отверстия, а потому приходится оснащать теплицу дополнительной вентиляционной системой, которая включает в себя циркуляционные и вытяжные вентиляторы.

Циркуляционный вентилятор служит для перемещения воздушных масс в теплице, что помогает избежать застоя воздуха, а также равномерно распределить тепло и влагу. Такое распределение создает наиболее оптимальные условия для развития растений.

В качестве циркуляционного можно использовать обычный бытовой вентилятор, нужно только позаботиться о том, чтобы он был достаточно мощным. Если действия одного вентилятора не хватает на все пространство теплицы, установите два, в разных концах тепличного прохода.

Функция вытяжного вентилятора заключается в выведении теплого воздуха теплицы наружу, чтобы дать возможность проникнуть внутрь более холодному воздуху. Устанавливать вытяжной вентилятор следует на крыше теплицы, где один из застекленных элементов кровли специально заменяют листом железа или асбестоцементной плитой. Вытяжной вентилятор устанавливают снаружи, а его задачей является не нагнетание воздуха в теплицу, а наоборот, вытяжка.

Проветривание необходимо любой теплице, но особенно важно оно для тех теплиц, где выращивают рассаду для ее закаливания. Если рассаду не закалить, она не приживется в открытом грунте, в то время как молодые растения, периодически подвергаемые охлаждению при проветривании, прекрасно адаптируются в условиях незащищенного грунта. Однако во всем следует соблюдать меру – сильные сквозняки и переохлаждение негативно сказываются на состоянии растений, могут привести к их гибели.

Для того чтобы осуществлять вентиляцию теплицы вручную, требуется практически постоянное ваше присутствие на приусадебном участке, ведь погода в средней полосе России очень переменчива, а особенно в межсезонье. Несколько раз в течение дня погода может меняться от пасмурно и холодно до солнечной и теплой. Растениям грозит то перегрев, то переохлаждение. Следовательно, нужно вовремя открывать и закрывать вентиляционные отверстия.

Однако как быть, если постоянное присутствие на участке невозможно? Или если хозяевам теплицы предстоит отлучиться на довольно продолжительный срок? О поливе в такой ситуации мы уже говорили, а возможно ли автоматизировать вентиляцию?

В теплицах, которые используют в промышленных масштабах, устанавливают сложную технику с системой датчиков температуры и влажности воздуха. На приусадебном участке такую технику установить нереально, но можно сделать автоматическое вентиляционное устройство, задействовав в нем несложные механизмы. Тогда при малейшем перегреве на солнце фрамуги и двери будут открываться, а при остывании воздуха – вновь закрываться.

Функционирование этого устройства базируется на действии гидроцилиндра, который состоит из штока, уплотнительных колец и трубы. В цилиндр необходимо залить масло. При повышении температуры воздуха масло нагревается, расширяется и выталкивает шток. Если верно рассчитать диаметр штока и объем цилиндра, то при перепаде температуры масла от 10°C до 30°C шток может выдвигаться на высоту до 40 см. Этого достаточно, чтобы сдвинуть фрамуги.

Один из вариантов навесного устройства автоматической системы вентиляции изображен на рисунке 28.

Рисунок 28. Автоматическая система вентиляции с применением гидравлического цилиндра: 1 – нижняя фрамуга; 2 – каркас; 3 – верхние фрамуги; 4 – гибкая тяга нижней фрамуги; 5 – тяга гибкая; 6 – гидравлический цилиндр; 7 – кронштейны; 8 – блоки; 9 – дверь

Гидравлический цилиндр устанавливается на коньке крыши теплицы. Он крепится к коньку при помощи кронштейнов (на рисунке обозначено цифрой 7). Конец штока соединяется с верхними фрамугами через гибкие тяги, обозначенные на рисунке цифрами 4 и 5. При выдвижении штока под действием разогретого масла одновременно автоматически открываются все фрамуги. Если установить дополнительные блоки, то открываться может и дверь теплицы.

Эффективная вентиляционная система особенно важна летом, когда естественное охлаждение воздуха в теплице почти отсутствует из-за маленькой разницы дневных и ночных температур.

По мере проветривания воздух охлаждается. Ближе к вечеру температура воздуха в теплице понижается настолько, что остывает масло и уменьшается в объеме. За счет этого шток под давлением тяжести фрамуг втягивается в цилиндр. Фрамуги, больше ничем не удерживаемые, закрываются.

Таким образом, на основе простейшего механизма осуществляется автоматизированное управление вентиляцией. Если поменять место крепления троса к фрамуге, возможно изменить ширину открытия фрамуги под действием выдвижения штока. Вертикальная установка гидравлического цилиндра даст возможность открывать все форточки, предусмотренные на крыше теплицы.

Освещение теплицы

Иногда одного только естественного освещения бывает недостаточно. Это в первую очередь касается зимних теплиц, когда овощи выращивают в условиях короткого светового дня. Таким светолюбивым культурам, как томаты, огурцы, болгарский перец, салат, необходимо ежедневное непрерывное освещение не менее 10 ч в сутки, поэтому приходится досвечивать растения искусственно.

Для этого лучше всего использовать люминесцентные лампы. В отличие от ламп накаливания, они не нагреваются в процессе работы. Это значит, что они не могут влиять на изменение температуры и влажности воздуха в теплице, что делает их более удобными в применении.

При выращивании рассады люминесцентные лампы лучше объединять на общей раме, оснащенной несколькими лампами, которую подвешивают над ящиками с рассадой на высоте около 1 м.

Можно использовать для досвечивания ультрафиолетовые лампы, которые не только способствуют более скорому развитию растений, но и подавляют развитие болезнетворных бактерий.

При прокладывании электропроводки для подключения ламп необходимо соблюдать все требования техники безопасности. Так, проводка должна быть очень хорошо изолирована, поскольку повышенная влажность воздуха в теплице увеличивает риск получения удара электрическим током.

Тем не менее основным для теплицы остается естественное освещение. Поэтому необходимо принимать меры для улучшения его качества. Для этого в течение сезона требуется не менее 2 раз очищать прозрачное покрытие теплицы от пыли и грязи как снаружи, так и изнутри. Кроме того, сами растения внутри теплицы размещают так, чтобы он не были затенены непрозрачными элементами конструкции.

Для улучшения освещенности можно оборудовать теплицу светоотражающими экранами – зеркалами или листами оцинкованного железа, расположенными так, чтобы падающий на них свет отражался в окна теплицы.

Парники

Парники, в первую очередь, предназначены для того, чтобы можно было раньше начать овощеводческий сезон и «отобрать» у зимы несколько недель. Действует парник по следующему принципу: солнечное тепло проникает под прозрачное укрытие и накапливается под ним. Воздух под укрытием прогревается до более высокой температуры, чем снаружи. Благодаря теплосохраняющей способности укрывного материала эта температура удерживается в течение дня и медленно понижается ночью. Впрочем, даже ночная температура под укрытием значительно выше, чем снаружи. Это создает благоприятные условия для более быстрого прорастания семян, роста и развития растений.

Виды парников

Существует несколько различных видов парников, поэтому поговорим об устройстве каждого из них. Благодаря этому вы сможете получить о них полное представление и выбрать тот, который наиболее соответствует вашим требованиям и условиям на конкретном приусадебном участке.

Бескаркасный парник

Простейшим видом парника является бескаркасный, также это устройство иногда называют просто утепленным грунтом. Бескаркасный парник используют в первую очередь для ускорения появления всходов после посева семян в грунт и для защиты рассады в начале весны, когда погода еще неустойчива. Он не предназначен для выращивания высокорослых овощей, так как сама его конструкция исключает это. Однако вырастить рассаду или собрать ранний урожай зелени или редиса при наличии такого укрытия бывает очень просто.

Собственно, устройством как таковым бескаркасный парник назвать нельзя. Это просто полотно пленки без каких-либо дополнительных приспособлений. Сразу после высевания семян в грунт грядку укрывают куском пленки необходимого размера. Это можно сделать двумя способами.

1. Если пленка достаточно легкая, ее просто набрасывают (свободно, не растягивая) и укрепляют по всему периметру или с двух длинных сторон (чтобы ее не сносило ветром). Для укрепления можно присыпать края укрывного материала землей или положить на них доски, камни, кирпичи (рис. 29).

Рисунок 29. Бескаркасный парник

Как минимум одну сторону пленки нужно укрепить так, чтобы удобно было убирать крепление при необходимости, т. е. оно обязательно должно быть съемным. Открывать парник бывает нужно для разных целей – проветривания, полива и подкормки растений, пикировки рассады.

Если есть возможность (позволяет место устройства парника), лучше, чтобы его можно было открывать с разных сторон. Во-первых, проветривание желательно проводить с подветренной стороны, чтобы не вызвать переохлаждения растений. Во-вторых, в этом случае грядка может быть более широкой – ее ширину можно сделать равной двум длинам вытянутой руки. Тогда с обеих сторон можно проводить необходимые работы – рука будет доставать до середины грядки. В то время как ширина грядки под парником, открывающимся только с одной стороны, может быть равной только одной длине вытянутой руки.

При таком устройстве бескаркасного парника растения, по мере своего роста, сами будут приподнимать свободно наброшенную пленку.

2. Если же пленка более плотная и тяжелая, нужно изначально закрепить ее на определенной высоте над растениями, чтобы им было куда подниматься. Для этого по длинным сторонам грядки и внутри нее насыпают гребни из земли высотой примерно 30–35 см и набрасывают пленку на них. Семена же высевают между гребнями. Таким образом, эти гребни служат опорой для пленки, не позволяющей ей придавливать растения. Укрепляют же ее так же, как и в предыдущем случае.

Высота парника не должна превышать 35 см. Дело в том, что чем больше объем воздуха под пленкой, тем дольше он прогревается, а потому в период прорастания семян, когда всходы еще не занимают часть объема под пленкой, более высокий парник будет малоэффективен.

Отдельно стоит упомянуть о таком виде парника, который является промежуточным вариантом между бескаркасным и каркасным, и представляет собой пленку, укрепленную на раме, равной размеру грядки. Разумеется, для очень больших грядок такое приспособление получается слишком громоздким, поэтому оптимальный размер равен примерно 2 × 1,5 м.

Почва удерживает тепло значительно лучше, чем воздух, поэтому ранней весной, когда еще держатся холода, нежелательно делать пленочные укрытия большой площади, чтобы снизить потери тепла, накопленного грунтом. По мере прогревания воздуха пленочные укрытия можно расширять.

Раму можно сделать из деревянных реек, толстой проволоки или любого другого подходящего материала. Для начала изготавливают прямоугольный периметр, внутри которого располагают «скелет» – натягивают несколько рядов проволоки или гибкого шнура, именно благодаря ему пленка и не проседает. Это дает экономию полезной площади парника – не нужно делать поддерживающие земляные гребни внутри грядки, достаточно только двух – по краям.

Раму укладывают на эти гребни, поверх нее настилают пленку. По длинной стороне ее укрепляют так же, как и в предыдущих случаях. С торцов концы пленки собирают гармошкой и завязывают с помощью шнура или проволоки. Затем их прикрепляют к вбитым в землю колышками или крюкам. Проветривание, полив и другие необходимые работы проводят так же, как и в описанных выше парниках – просто приподнимая длинный край пленки.

Свойства бескаркасного парника напрямую зависят от типа используемой пленки, разные виды которой обладают различными характеристиками. Обычная полиэтиленовая пленка более доступна, но у нее невысокая теплосохраняющая способность. Днем, на солнце, разница между температурой снаружи и внутри парника составляет 5–7°С, ночью всего 1–2°С. Более высокими показателями обладают пленки ПВХ (поливинилхлоридная) и ЭВА (этиленвинилацетатная). Они наиболее прозрачны, а их теплосохраняющая способность при этом выше на 2–3°С по сравнению с обычной полиэтиленовой пленкой.

Одним из наиболее современных укрывных материалов для парников является агроволокно — нетканый, очень легкий, эластичный и долговечный материал, изготовленный из волокон полипропилена. У него есть ряд преимуществ перед пленками:

• агроволокно водопроницаемо, поэтому полив и жидкую подкормку можно производить, не снимая укрытия;

• во влажную и дождливую погоду агроволоконо не намокает и не тяжелеет (благодаря предыдущему качеству);

• материал имеет высокие теплосохраняющие характеристики и может защитить растения даже при заморозках –5°С.

Односкатный парник

Односкатный парник является одной из разновидностей каркасных парников, причем самой простой по своей конструкции.

Данный тип подходит для выращивания рассады ранней весной, получения раннего урожая низкорослых овощей и культивирования теплолюбивых растений в условиях прохладного лета. С его помощью можно также продлить сезон выращивания зелени или овощей позднеспелых сортов, например цветной капусты.

Обычно односкатные парники применяют для выращивания низкорослых овощей. Однако их конструкция позволяет сажать в нем растения любой высоты – капусту, томаты, баклажаны, перец, огурцы. Для этого необходимо только сделать парник соответствующей высоты. В более просторных односкатных парниках можно даже выращивать дыни и арбузы.

Односкатные парники бывают двух видов – наземные и углубленные. Углубленные парники (рис. 30) эффективнее, поскольку лучше сохраняют тепло, но они представляют собой стационарные конструкции, а потому из года в год должны оставаться на одном месте.

Наземный парник удобнее тем, что его можно перемещать, если сделать конструкцию сборно-разборной. В целом же, по своему строению наземный и углубленный парники практически не отличаются друг от друга.

Рисунок 30. Углубленный односкатный парник.

Односкатный парник представляет собой прямоугольный деревянный короб (ящик без дна), к которому крепят застекленную или обтянутую пленкой раму. В последнее время, когда появились прочные и легкие укрывные материалы, стекло при изготовлении парников применяют все реже. Это не удивительно, ведь рама с пленкой легче, да и сам материал не такой хрупкий, как стекло. Однако даже и это не самое главное.

Дело в том, что стекло не пропускает часть спектра солнечного излучения, полезного для роста и развития растений. Поэтому всегда считалось, что овощи открытого грунта вкуснее, чем парниковые и тепличные.

Для того чтобы повысить теплоизоляцию парника, можно накрыть грядку двумя слоями пленки с расстоянием между ними 3–5 см. Они хуже нагреваются на солнце, но воздушная подушка позволяет парнику медленнее остывать в ночные часы.

Современные пленочные укрывные материалы не задерживают необходимое излучение. Кроме того, в специальные пленки для парников и теплиц добавляют вещества, способные преобразовывать солнечный свет, усиливая его полезное воздействие на растения. Единственный недостаток пленки – это ее относительная недолговечность. Менять ее придется через каждые 3 года. Раму необходимо время от времени поднимать, чтобы проветрить парник и обеспечить доступ свежего воздуха к растениям.

Сами по себе конструкции застекленного парника или парника с пленочным покрытием совершенно одинаковы и различаются только способом крепления укрывного материала.

Основной принцип конструирования односкатного парника заключается в том, чтобы рама находилась под наклоном 6–10° в южную сторону – это обеспечивает оптимальную освещенность растений. С этой целью один продольный борт деревянного короба делают выше другого, причем разница в высоте может составлять 10–20 см.

Высота самого короба зависит от того, для каких целей предназначен парник. Если для выращивания рассады и низкорослой зелени, подойдет высота 10 и 25 см. Если вы хотите выращивать овощи, высота северного борта может достигать 1 м.

Длину продольных бортов короба парника делают равной или кратной ширине парниковой рамы. Обычно используют стандартные парниковые рамы размером 1,6 × 1,06 м. Ширина короба парника (длина поперечных бортов), как правило, составляет 1,5 м. Рамы крепят к коробу при помощи петель, а, чтобы их можно было держать открытыми, на их наружном крае укрепляют металлические скобы. Когда рама открывается, под нее подставляют деревянные упоры, верхним концом входящие в эти скобы (рис. 31).

Рисунок 31. Односкатный парник в открытом состоянии

Наземный парник устанавливают не непосредственно на почву, а на кирпичную или железобетонную кладку. Для того чтобы сделать углубленный парник, сначала нужно выкопать прямоугольный котлован. Его длина и ширина должны быть равны длине и ширине короба плюс несколько сантиметров с каждой стороны, чтобы поставить укрепление для грунта по периметру и после этого еще короб смог войти в яму. Глубину котлована, как правило, делают равной примерно 70 см.

Если грунт рыхлый, стенки котлована необходимо укрепить, чтобы почва не осыпалась. Для этого по всему периметру укладывают щиты из досок. Если грунт плотный и не осыпается, такое укрепление можно не делать. Необходимо также предусмотреть водоотток для удаления талой или дождевой воды. С этой целью вокруг котлована на небольшом расстоянии нужно прорыть водоотводную канавку.

Для того чтобы в парнике можно было работать, не повреждая растений, необходимо сделать крепление для опорных досок (на них можно будет наступать или опираться о них в случае необходимости). Для этого к продольным бортам короба (северному и южному) с внутренней стороны по всей длине нужно прибить узкие деревянные бруски, расположенные параллельно почве. На них поперек парника укладывают доски, которые можно свободно передвигать во время работы. Кстати, эти бруски можно использовать и для установки второй рамы, которую делают съемной, в случае угрозы заморозков. Для этого к ней нужно прикрепить ручки, чтобы ее было удобнее ставить и вынимать.

Для утепления на дно парника необходимо положить биотопливо (рис. 32): навоз, компост, лиственный перегной или смесь этих субстратов. При их разложении будет выделяться тепло. Навоз для парника лучше всего использовать конский, так как он быстрее выделяет тепло, чем коровяк.

Рисунок 32. Углубленный односкатный парник, разрез: 1 – рама; 2 – пространство для растений; 3 – культурный слой почвы; 4 – набивка из навоза или компоста; 5 – уровень почвы

Под биотопливо нужно положить тонкий теплоизолирующий слой, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Для этих целей можно использовать опилки, пенопласт, солому, листья, торфяную крошку. Сверху кладут слой навоза (или компоста), а поверх него насыпают почвенную смесь (культурный слой почвы) толщиной 15–20 см. Перед закладкой биотоплива его необходимо разогреть. Для этого его поливают горячей водой.

Двускатный парник

Это еще одна разновидность каркасных парников, которая выгодно отличается от односкатных более оптимальным световым режимом. Если последний можно ориентировать только на юг, то двускатный одной стороной может быть ориентирован на запад, а другой на восток. Это создает благоприятные условия для роста растений и обеспечивает более длительное освещение. Кроме того, двускатный парник имеет большее, чем у односкатного, подрамное пространство (рис. 33). Это обеспечивает устойчивость теплового режима и возможность выращивания высокорослых овощей.

Рисунок 33. Двускатный парник в открытом состоянии

Основание двускатного парника (короб) изготавливают аналогично основанию односкатного с той лишь разницей, что в этом случае все борта короба имеют одинаковую высоту. К коробу крепят стропила, установленные под углом и соединенные сверху гребневым бруском. Угол их наклона зависит от того, какая высота будет у вашего парника.

Верхние края рам крепят к гребневому бруску при помощи петель, а нижние свободно кладут на короб. Для удержания рам в поднятом состоянии на их нижнем крае крепят металлические скобы, в которые при открывании упирают деревянные бруски. Сверху на гребневый брусок можно прибить тонкую доску, которая будет защищать парник от попадания влаги во время дождя.

Рамы, как и в односкатном парнике, используют либо застекленные, либо обтянутые пленкой. Треугольные торцы парника также застекляют или закрывают рамами соответствующей формы, обтянутыми пленкой. Можно просто прибить к ним треугольники из фанеры, на освещенность это сильно не повлияет, но внутри парника не будет сквозняков, приводящих к потере тепла.

Для удобства работы в парнике должны быть проложены опорные доски, подобно тому, как это было в односкатной конструкции. Их укладывают на бруски, прибитые к продольным бортам (северному и южному). При этом доски должны иметь толщину не менее 25 мм, потому что только в этом случае по ним можно будет свободно ходить.

Для того чтобы зимующие в почве растения (спаржа, ревень, многолетний лук и т. п.) раньше пошли в рост, можно применять более простой вариант утепленного грунта – участки, еще покрытые снегом, накрывать непрозрачной пленкой или слоем мульчи.

Нужно продумать, каким образом парник будет обогреваться. Возможны три варианта: электрообогрев, набивка биотопливом или солнечный обогрев. Последний подходит лишь в том случае, если вы используете парник не ранее чем с середины апреля, так как в нем не предусмотрено никакого дополнительного обогрева, т. е. днем он нагревается на солнце, а на ночь рамы укрывают соломенными или тростниковыми матами, чтобы уменьшить потерю тепла.

Для обогрева биотопливом парник надо набить навозом, компостом или лиственным перегноем слоем 20–50 см. Биотопливо закладывают за 7–12 дней до засевания семян, чтобы парник успел прогреться. Навоз необходимо хорошо перелопатить и разрыхлить, при этом, как уже было сказано, лучше использовать конский. Если вы используете коровяк, то его необходимо смешать с соломой. Можно взять и свиной навоз.

Субстрат в процессе разложения оседает, что нужно учитывать. Сверху набивки насыпают слой культурной почвы толщиной 15–20 см. Для этого подойдет плодородная земля или торфяно-земляная смесь.

Наиболее эффективным является электрообогрев. Его используют, если есть возможность подключить парник к электросети. Наиболее часто применяемым нагревательным элементом является металлическая сетка, при использовании которой парник устраивают особым образом (рис. 34).

Рисунок 34. Парник с электообогревом (разрез)

На всей его площади необходимо выкопать котлован не менее 50 см глубиной, дно которого выстлать теплоизолирующим материалом, например листами пенопласта. Этот слой должен составлять не менее 3 см. На него насыпают слой песка (около 3 см) и укладывают нагревательный элемент в виде мата из металлической сетки, покрытой изоляционным материалом (предусмотрев ее соединение с электросетью). На мат насыпают еще один слой песка, также около 3 см толщиной, далее идет слой культурной почвы. Для улучшения теплоизоляции такого парника можно обложить боковые стенки (борта короба) пенопластом.

Парник тоннельного типа

Следующая разновидность каркасных парников – парик тоннельного типа, или арочный. Его можно использовать для выращивания практически любого вида овощей.

Каркасную основу такого парника составляют дуги (арки), изготовленные из толстой проволоки (диаметром не менее 6–7 мм) из металлических прутьев или трубок или из легко сгибаемых древесных прутьев (ивовых, бамбуковых).

Чтобы сконструировать каркас, необходимо подготовить отрезки проволоки или прутьев длиной около 1,7 м, дугообразно их согнуть и вкопать концы в землю таким образом, чтобы высота конструкции составляла не менее 50 см. Если необходим более высокий парник, то отрезки каркасного материала берут, соответственно, более длинные.

Расстояние между концами дуг, т. е. ширина парника, как правило, составляет от 80 см до 1 м. Оптимальное расстояние между арками – 1 м. Чтобы конструкция не теряла форму и не смещалась, арки сверху связывают друг с другом шпагатом или соединяют проволокой, следя при этом, чтобы и по верху расстояние было равномерным – таким же, как и по земле. Концы шпагата необходимо прикрепить к колышкам, вбитым по сторонам от торцов парника. При этом веревку требуется хорошо натянуть (рис. 35). Аналогичным образом выполняют каркас из металлических прутьев или трубок.

Рисунок 35. Парник тоннельного типа

Для того чтобы выполнить каркас из бамбука или ивовых прутьев, на каждое ребро потребуется 2 прутка равной длины (около 1 м). Их вкапывают в землю на расстоянии 0,8–1 м, изгибают полудугой, а концы пригибают друг к другу так, чтобы они заходили друг на друга на расстояние около 10 см, и скрепляют посередине проволокой или шпагатом.

Для покрытия парника тоннельного типа подойдет только пленка, в отличие от других видов парников, которые можно застеклить. Арочный каркас покрывают пленкой необходимой ширины и длины, посередине сверху ее закрепляют.

Для закаливания рассады и проветривания парника необходимо ежедневно на несколько часов приподнимать пленку. Делать это следует днем, когда температура воздуха не слишком низкая.

Нижний край можно закрепить разными способами. Во-первых, просто присыпать землей, однако это неудобно для проветривания и работы в парнике. К тому же пленка от этого загрязняется. Во-вторых, прижать досками или кирпичами. Тем не менее, наиболее удобный способ тот, который был описан выше – привязать собранные с торцов края пленки к колышкам. При этом пленка будет хорошо натянута, ее не поднимет ветром, а вот вручную ее поднять станет легче – не нужно будет освобождать боковые края от груза.

Если длина пленки не позволяет накрыть весь парник целым полотнищем, можно сделать это несколькими отрезками, правда, при этом необходимо сварить свободные края паяльником или просто хорошо наложить их друг на друга.

Есть и еще более эффективный способ укрытия тоннельного парника, хотя и более трудоемкий в исполнении, но при использовании очень удобный. Итак, необходимо сделать кулиски, как у штор, расположенные на расстоянии арок. Для этого с внутренней стороны на соответствующем расстоянии пленку сгибают по всей ширине. Затем, отступив от места сгиба 1,5–2 см, поводят линию горячим паяльником, предварительно подложив под пленку пергаментную бумагу.

В получившийся зазор нужно продеть арку перед ее установкой на место расположения парника. При таком варианте укрытия парник становится наиболее герметичным, а для проветривания или работы в нем нужно просто передвинуть пленку наверх.

Парники произвольной конструкции

Помимо описанных выше парников, можно смонтировать некоторые элементарные конструкции произвольной формы – все, что подскажут вам ваша фантазия и имеющиеся под рукой материалы. Так, например, из пленочного рукава и подручных материалов для каркаса (гибких ровных прутьев) можно сделать небольшой парник типа вигвам. Импровизированный парник получится и в том случае, если вместо традиционного деревянного короба вы возьмете старый холодильник без дверки, перевернутый тыльной частью вниз и накрытый пленкой.

При наличии 5 реек равной длины и укрывной пленки можно сделать легкий переносной парник. Для этого 3 рейки нужно сколотить в виде буквы П и установить над грядкой, заглубив вертикальные стойки для устойчивости конструкции, а на полученный каркас накинуть пленку. К ее нижним краям прикрепить оставшиеся 2 рейки и растянуть парник в виде палатки. Нижние рейки закрепить колышками, вбитыми с внутренней стороны (под покрытием). В торцах парника прикрепить треугольные куски пленки (можно краями сварить их с основной частью пленки). При необходимости проветрить парник или поработать в нем нижние рейки с прикрепленной к ним пленкой просто поднимают.

Из старых автомобильных покрышек можно сконструировать миниатюрные парнички для рассады, уложив покрышки в ряд, засыпав их до половины плодородной почвой и укрыв пленкой. В общем, простор для фантазии очень большой.

Выбираем подходящий вариант

Как вы видите, конструкций парников несколько, что позволяет сделать выбор с учетом условий на вашем участке и ваших требований к парнику. Кроме того, каждая конструкция имеет различные варианты выполнения в зависимости от используемых материалов. Попробуем разобраться, как выбрать оптимальный в вашем случае парник.

Основные параметры, по которым осуществляется этот выбор, следующие:

• размер грядок;

• цель, с которой устраивается парник;

• затраты времени и сил на устройство парника;

• финансовая сторона.

Вот примерный план действий, которые нужно осуществить при выборе подходящего варианта.

1. Определите для себя, с какой целью вы устраиваете парник (или парниковый комплекс):

    • у вас небольшой приусадебный участок и вы сажаете овощи только для личного употребления;

    • вы заготавливаете овощи на большую семью;

    • вы выращиваете овощи в коммерческих целях, чтобы поддержать семейный бюджет.

В первом случае вам, возможно, будет достаточно бескаркасного или односкатного парника, которые могут быть малогабаритными, но весьма эффективными. Для основательной заготовки овощей лучше использовать двускатный или тоннельный тип парника.

Для выращивания овощей в более крупных масштабах лучше обустроить теплицу, хотя и тоннельный парник тоже предоставляет большие возможности.

2. Определите также:

    • парник какого размера вас больше всего устраивает;

    • будете ли вы устанавливать одиночный парник, или вам необходим парниковый комплекс.

Если у вас мало места, можно сконструировать пристенные односкатные парники, что сэкономит полезную площадь вашего участка. Очень удобны также переносные парники, которые можно перемещать в течение сезона в зависимости от того, где они больше нужны. Это также экономит полезную площадь.

Если же участок достаточно велик, при выборе типа парниковой конструкции вам нужно руководствоваться другими параметрами.

3. Продумайте, какие именно овощные культуры вы хотите выращивать в парнике:

    • нужен ли он вам только для выращивания рассады;

    • вы будете использовать его для культивирования теплолюбивых растений, не адаптированных к местному климату;

    • насколько высокорослые растения вы собираетесь выращивать? (От этого параметра зависят как выбор типа парника, так и его габариты).

4. Составьте план строительства парника. Для этого вы можете воспользоваться рекомендациями, приведенными в соответствующем разделе главы. Подсчитайте, сколько материалов вам понадобится исходя из выбранных размеров парника. Учтите, что вам потребуются не только основные материалы (для каркаса и покрытия), но также и вспомогательные для крепления. План должен быть составлен очень тщательно, чтобы во время строительства парника не возникло непредвиденных ситуаций.

5. Определите, какую сумму вы можете потратить на обустройство парника. В зависимости от этого решите, какие материалы вы можете себе позволить. В настоящее время ассортимент парниковых укрывных материалов весьма велик, поэтому можно подобрать тот, который укладывается в рамки вашего бюджета.

Строительные работы

Размещение парника

Парник – это конструкция малогабаритная, поэтому подобрать для него место проще, чем для теплицы. Если теплицу можно разместить только на достаточно обширном приусадебном участке, то для обустройства парника подойдет и совсем небольшой огород.

Можно очень простым и оригинальным способом сделать индивидуальные мини-парники, защищающие одно растение. Для этого потребуется обычная пластиковая бутылка. У нее обрезают горловую часть и получившимся пластиковым «стаканом» накрывают растение. При этом конденсат стекает по стенкам, не попадая на растение и не вызывая у него солнечных ожогов.

Однако каким бы ни был ваш приусадебный участок, располагать на нем парник произвольно не следует. Дело в том, что существует ряд требований к площадке, где он будет установлен. Во-первых, необходимо, чтобы это место хорошо освещалось. Нужно учесть также, не будут ли отбрасывать тень на парник стоящие поблизости строения или деревья. Не забывайте, что в разное время года тени бывают разной длины, в зависимости от угла падения солнечных лучей. Кроме того, тени, отбрасываемые деревьями летом, гуще, чем весной, поскольку крона покрывается листвой.

Второй важный момент – защищенность от ветра. Лучше всего строить парник рядом с домом, хозблоком или теплицей. Тогда он с одной стороны будет полностью закрыт.

На участках с высоким залеганием грунтовых вод не следует делать углубленные парники, возможны только наземные конструкции. Зато плодородность грунта на выбор площадки для парника не влияет, поскольку в него можно засыпать слой любой почвенной смеси.

Строительство односкатного углубленного парника

Шаг 1. Закупите необходимые материалы. Вам потребуются доски, деревянные бруски, укрывной материал, гвозди, леска или шпагат, петли, металлические скобы.

Шаг 2. Данный парник имеет ширину 1,5 м и длину 3 м. Подготовьте место для него, сделайте разметку с помощью заостренных колышков и веревки. Учтите, что короб должен свободно входить в котлован, поэтому его нужно вырыть немного более широким и длинным. По длине парник должен быть направлен с востока на запад, скат смотрит на юг.

Шаг 3. Сначала сконструируйте каркас. Для этого во всех четырех углах котлована вкопайте крепящие столбы, к ним прибейте борта короба. Северный борт должен быть выше южного на 20 см.

Шаг 4. К северному и южному бортам, к верхней их части, прибейте деревянные бруски (сечением 50 × 50 мм) параллельно почве. Они необходимы для установления опорных досок, о назначении которых мы упоминали в общем описании односкатного парника.

Шаг 5. После того как будут скреплены и подогнаны борта короба, приступайте к изготовлению рамы. Для этого в нашем варианте используются деревянные рейки толщиной 30 мм и шириной 50 мм.

В данной конструкции использована только одна рама без секций. Для того чтобы улучшить натяжение пленки, на готовую раму нужно натянуть шпагат или леску в нескольких местах поперек рамы и укрепить их гвоздями. Раму подвесьте к северному борту короба на петлях.

Шаг 6. Наложите пленку на раму поверх шпагата (или лески), хорошо натяните и прибейте к раме мелкими гвоздями. Затем прикрепите к ней еще одну протяжку шпагата (в тех местах, где он уже был прикреплен под пленкой). Тогда она не будет надуваться от ветра, создавая эффект паруса.

Шаг. 7. На свободный продольный край рамы прикрепите металлические скобы, с помощью которых будут удерживаться бруски для опоры, когда рама находится в открытом состоянии. Отпилите опорные бруски подходящей высоты, которые смогут удерживать раму, при это они должны верхним краем свободно входить в скобы. Для того чтобы во время ветра рама не слетала с опорных брусков, предусмотрите веревочные петли, которыми бруски будут к ней прикрепляться.

Строительство двускатного парника для бахчевых культур и огурцов

Описываемая конструкция двускатного парника (рис. 36) предназначена для выращивания огурцов, а также бахчевых культур – дынь и арбузов. Подобную конструкцию можно сделать и для культивирования кабачков и тыквы, но тогда потребуется увеличить высоту бортов короба. Полезная площадь такого парника используется максимально эффективно.

Рисунок 36. Парник для бахчевых культур и огурцов (общий вид)

Располагать его следует на участке, который в течение всего дня хорошо освещается солнцем, сориентировав по длине с севера на юг, чтобы скаты смотрели на восток и запад.

Для утепления парника в ожидании заморозков и при сильном понижении ночных температур по сравнению с дневными обычно используют укрытие в виде матов.

Для оборудования парника используют стандартные парниковые рамы (1,6 × 1,06 м). Если вы хотите выращивать арбузы или дыни, парник должен быть остекленным, для огурцов подойдет пленочное покрытие. Основанием парника является деревянный короб, установленный на бетонный фундамент (рис. 37).

Рисунок 37. Парник для бахчевых культур и огурцов (разрез): 1 – парниковые рамы; 2 – борта короба; 3 – бруски для укладывания опорных досок; 4 – опорные доски; 5 – центральная опора парника; 6 – подпорки для рам

Шаг 1. Выберите подходящий участок для парника, сделайте его разметку. Размер парника может быть произвольным. Отмерьте его границы, вбейте по углам колышки, между ними натяните леску или шпагат.

Шаг 2. Сделайте бетонное основание под короб парника. В качестве арматуры можно использовать отрезки металлической трубы, вбейте их в землю по всему периметру парника. Подземная и надземная части должны быть равны по высоте. Высоту надземной части сделайте равной высоте бетонного основания. В качестве наполнителя под фундамент используйте керамзит или каменноугольный шлак.

Шаг 3. По внутреннему периметру парника выройте котлован глубиной 60–70 см.

Шаг 4. Посередине парника установите доски, высота которых на 15–20 см выше, чем у бортов короба. Они проходят параллельно продольным стенам котлована. К ним будет крепиться обвязка парника. Сверху положите доску, равную по ширине расстоянию между наружными краями центральной опоры. Прибейте ее к доскам центральной опоры.

Шаг 5. Сделайте деревянный короб с двойной обвязкой. Внешние доски короба установите вертикально, а внутренние – горизонтально. Вместо досок можно использовать деревянные щиты. В любом случае детали обвязки необходимо тщательно подогнать друг к другу. Для установки короба (обвязки) уложите вдоль парника доски и прикрепите их к вертикальным опорам в середине парника.

Шаг 6. Прикрепите к горизонтальной обвязке внешний вертикальный слой. Для этого нарежьте доски отрезками, равными по длине высоте короба, и прибейте к уложенным доскам с внешней стороны.

Шаг 7. На данном этапе работы прибейте вдоль верхней части продольных бортов деревянные бруски. Оптимальный вариант – бруски с сечением 45 × 45 мм. Это основа для двух опорных досок, которые должны иметь толщину 30 мм. Именно их нужно будет устанавливать при работе в парнике, что облегчит вашу работу, так как на них можно будет облокачиваться, ставить колено и т. п.

Шаг 8. Застекленные или обтянутые пленкой рамы прикрепите металлическими петлями к центральной опоре парника.

Шаг 9. Сделайте подпорки для рам, позволяющие удерживать их в открытом состоянии. Для этого используйте бруски квадратного или прямоугольного сечения с прикрепленными на них металлическими скобами. При упоре они входят в стальные или дюралюминиевые уголки, которые прикреплены с внутренней стороны парниковых рам. Для того чтобы при сильном ветре рамы не перемещались наверх, нужно прикреплять их к подпоркам веревкой. Если подпорки установлены правильно, прямой дождь не будет попадать в парник при открытых рамах. Поэтому летом в жаркие дни можно держать рамы постоянно открытыми, во избежание перегрева растений.

Шаг 10. В парнике должны быть предусмотрены вторые рамы на случай наступления заморозков, которые делают из легких реек. Рамы должны иметь такой размер, чтобы они плотно укладывались на брусья под опорные доски. Сами опорные доски на это время снимают.

Обтяните рамы с одной или двух сторон пленкой. Можно сделать их складными, прикрепив на металлических петлях к тем же брусьям. Наличие вторых рам дает возможность весной на 2 недели раньше высеивать семена на рассаду, а осенью примерно на такой же срок продлять овощеводческий сезон.

Для того чтобы наружные и внутренние рамы не потеряли необходимой формы, их следует укрепить по углам при помощи стальных треугольных пластин толщиной не менее 1,5 мм.

Шаг 11. Поскольку данный парник предназначен для выращивания огурцов и бахчевых культур, необходимо установить опоры для плетей. Это делают для того, чтобы плети и плоды не входили в соприкосновение с почвой, что может вызвать загнивание. По всей длине парника, вплотную к продольным бортам, устанавливают П-образные опоры из реек высотой 15 см. На них параллельно укладывают рейки (поперек парника). Оптимальное расстояние между рейками 7–9 см. Опоры делают заблаговременно, при изготовлении парника, а поперечные рейки укладывают на них только тогда, когда растения достигнут высоты опоры. Если не уложить их в этот момент, то при укладывании под переросшие плети можно повредить растения.

Шаг 12. Все деревянные детали парника необходимо пропитать отработанным автомобильным маслом и покрыть двумя слоями водостойкой краски. Это поможет избежать загнивания древесины в условиях повышенной влажности воздуха.

Шаг 13. Если вы хотите в одном парнике выращивать и бахчевые культуры, и огурцы, лучше разделить его пространство на две зоны. Для этого установите вертикальную пленочную раму.

Строительство малого парника с несимметричными скатами

Этот небольшой двускатный парник (рис. 38) прекрасно подойдет для самого маленького участка. При желании его можно установить даже в палисаднике частного дома.

Предлагаемый вариант конструкции выполнен из сосновых досок. Каркас скрепляют с помощью стоек, к верхнему коньковому торцу прикреплен небольшой щиток, который защищает внутреннее пространство парника от попадания в него дождя. Парник застеклен, стекло вставлено в обычные оконные рамы.

Рисунок 38. Парник с несимметричными скатами

Шаг 1. Подготовьте участок для парника, который можно поставить прямо на грунт. Однако лучше будет, если вы сделаете основание, которое предотвратит гниение досок короба и несколько увеличит объем парника. Для выполнения основания используют бруски сечением 50 × 50 мм. Перед тем как устанавливать парник, разметьте площадку и снимите с нее верхний слой почвы на глубину 35–45 см. Затем насыпьте слой гравия толщиной 10–15 см, а на него 25–30-сантиметровый слой культурной почвы. Хорошо разровняйте ее поверхность.

Шаг 3. Распилите доски на отрезки соответствующих размеров, чтобы получить заготовки для деревянных деталей парника (рис. 39).

Рисунок 39. Детали парника с несимметричными скатами: а) детали каркаса; б) боковая стенка

Шаг 4. На какой-либо ровной поверхности сложите доски боковой стенки парника (на рисунке обозначены буквами В, С и D) наружной стороной вверх и выровняйте края.

Шаг 5. Под эти три доски перпендикулярно подложите рейку. На чертеже эта рейка, выполняющая роль опорной стойки, обозначена буквой Е. Прикрепите к ней доски при помощи шурупов.

Шаг 6. Выполните шаги 4 и 5 для досок второй боковой стены.

Шаг 7. Переверните боковую стенку рейкой наружу. Сделайте отметку на верхнем краю доски В, обозначающую место, в котором к ней будет крепиться коньковая доска кровли. Соедините с помощью линейки эту отметку с передним верхним углом доски D, и вы получите угол наклона передней части кровли. Затем аналогичным образом соедините эту отметку с задним верхним углом доски С – вы получите угол наклона заднего окна. По этим линиям отпилите лишние части досок боковой стенки. Проделайте то же самое для второй боковой стенки.

Шаг 8. Подготовленные рейки F и G приложите к стенке, как указано на чертеже, и отпилите точно по высоте. При помощи шурупов прикрепите их к внутренней части стенки: рейку F на четыре шурупа, а рейку G – на два. То же самое сделайте со второй боковой стенкой.

Шаг 9. На обеих боковых стенках заверните под углом по одному шурупу в доску С со стороны скошенных кромок доски В.

Шаг 10. Перейдите к изготовлению задней и передней стенок каркаса. Для этого подготовьте 3 доски, отпиленные в соответствии с указанными размерами, их кромки нужно обработать по-разному. По верхней кромке доски передней стенки А снимите фаску под углом 65°. На верхней задней доске А по верхней кромке снимите фаску под углом 70°. Такой скос кромок будет соответствовать углу наклона окон при установке. У задней нижней доски обе кромки должны быть прямыми.

Шаг 11. Прежде чем прикреплять к передней и задней стенкам центральные стойки (рейки), необходимо сделать в них пазы глубиной 2,5 см и шириной 4 см относительно нижнего ребра скоса. В них затем будут входить концы оконных опор.

Шаг 12. Прикрепите с помощью шурупов к внутренней стороне передней и задней стенок рейки для центральных стоек I и H. К задней стенке их крепят двумя шурупами, к передней – одним.

Шаг 13. Соедините боковые стенки с передней и задней. Для этого прикрепите каждую из продольных досок с каждой стороны одним шурупом к стойкам G и F и двумя шурупами к торцу боковых стенок.

Шаг 14. На коньковой доске J выпилите пазы в соответствии с чертежом. Установите ее на доски В. Для этого на досках В предварительно необходимо сделать горизонтальный спил, чтобы коньковая доска легла плотно. При установке коньковой доски ее нижняя кромка должна опираться на центральные стойки Е. Прикрепите коньковую доску к доскам В при помощи шурупов – по одному с каждой стороны.

Шаг 15. Прикрепите к коньковой доске с одной и другой стороны застекленные рамы при помощи металлических петель.

Шаг 16. Сверху на коньковую доску установите оголовок (брус К). Прикрепите его к коньковой доске тремя шурупами – одним посередине и двумя по краям.

Шаг 17. Сделайте центральные подпорки для окон. Нижний конец подпорки вставьте в паз, который пропилен в продольной доске каркаса. Верхний конец упирается в коньковую доску. В пазах закрепите подпорки шурупами. Желательно, чтобы на подпорках была сделана канавка для стока дождевой воды.

Эксплуатация и обслуживание

В целом эксплуатация и обслуживание парника такие же, как и теплицы, а об этом подробно будет рассказано в следующей главе. Парнику также необходимы обогрев, оптимальный уровень освещенности, ежегодная подготовка к новому сезону. Если он является переносным или разборным, то на зиму его убирают в сухое место. Если же это стационарная конструкция, перед наступлением зимы надо снять пленку. Застекленные парники на зиму накрывают соломенными матами или любым теплым подручным укрывным материалом, например, старым ковром. Это необходимо для того, чтобы избежать повреждения стекла во время снегопадов и при сильных морозах.

Очень важно следить за состоянием покрытия пленочных парников. Обычная полиэтиленовая пленка служит, как правило, не более одного сезона. Более современные виды полимерных укрытий, такие как пленка ПВХ, армированная пленка, сотовый поликарбонат, могут прослужить дольше – все зависит от конкретных условий эксплуатации. Однако даже если покрытие не порвалось, его можно использовать не более трех сезонов, а затем обязательно заменять новым.

Заключение

В заключение скажем несколько слов о тех преимуществах, которые дает использование парников и теплиц. Это возможность практически весь год выращивать свежие овощи и зелень к своему столу.

Такие продукты гораздо питательнее, чем приобретенные в магазине. Кроме того, в теплицах можно выращивать такие сорта растений, которые не адаптированы к местным погодным условиям – для них под укрытием создается требуемый микроклимат. Это значительно расширяет возможности садовода. Он может позволить себе выращивать любые растения, которые представляют для него интерес.

Еще одно преимущество – с помощью теплицы можно успешно пополнить семейный бюджет. Ведь свежие овощи всегда пользуются спросом.

Ну и наконец то огромное удовольствие, которое доставляет работа в теплице, особенно в холодное время года. Теплица на приусадебном участке – это кусочек вечного лета, где всегда радуют глаз зеленые растения, свежие плоды, цветы, распустившиеся среди зимы.