/ Language: Русский / Genre:antique,

Питер

Лев Лурье


antiqueЛевЛурьеПитерruЛевЛурьеcalibre 0.8.648.10.20126a74b79a-0b64-45c9-a415-6b99ebd2b4db1.0

ПЕТЕРБУРГ

Лев Лурье

 

Питерский снобизм

Как не испортить поездку

Правила выживания

Петропавловская крепость.

Иоанновский равелин, Инженерный дом, Комендантское кладбище, Петропавловский собор, усыпальница Романовых, Великокняжеская усыпальница, Соборная площадь, тюрьма Трубецкого бастиона, Нарышкин бастион, Комендантcкая пристань, Петропавловский пляж

Центральные площади.

Сенатская площадь, Манеж, дом Кочубея, Исаакиевский собор, памятник Николаю I, Синий мост, Мариинский дворец, Александровский сад, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Зимний дворец

Невский проспект.

Дом Чичерина, дом Котомнина, Строгановский дворец, Голландская церковь, Казанский собор, костел Святой Екатерины, Серебряные ряды, башня Городской думы, Гостиный Двор, Елисеевский магазин, памятник Екатерине II, Российская национальная библиотека, Александринский театр, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских

Золотой треугольник.

Особняк Аракчеева, Новый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Дом ученых, дворец герцога Ольденбургского, Летний дворец Петра I, Инженерный замок, Дом кино, Шуваловский дворец, Михайловский дворец, Спас на Крови, Императорские конюшни, последняя квартира Пушкина

Литейная часть и Пески.

Шереметевский дворец, Училище правоведения, Пантелеймоновская церковь, Таврический дворец, Музей Суворова, Смольный собор

Вокруг Сенной площади.

Дом Мейнгардта, Юсупов сад, дом Зверкова, дом Сонечки Мармеладовой, Львиный мост, дом старухи-процентщицы, Вознесенский мост

Коломна и Английская набережная.

Никольский Морской собор, дом Бенуа, Египетский мост, Мариинский театр, Большая хоральная синагога, музей-квартира Блока, дворец великого князя Алексея Александровича, дворец Юсуповых, Англиканская церковь, дворец великого князя Николая Николаевича

Васильевский остров.

Биржа, Музей почвоведения, Кунсткамера, Академия наук, церковь Святой Екатерины, Андреевский собор, Академия художеств, Высшее военно-морское училище, Смоленские кладбища

Петроградская сторона.

Артиллерийский музей, Нахимовское училище, Соборная мечеть, киностудия "Ленфильм", Музей игрушки, Князь-Владимирский собор

Острова.

Аптекарский остров, Каменный остров, Елагин остров, Крестовский остров

Лавра.

Александро-Невский монастырь, Свято-Троицкий собор, Коммунистическая площадка, Благовещенская церковь

Лиговка.

Особняк Франца Сан-Галли, музей Арктики и Антарктики, Владимирская церковь, особняк Корсакова, музей-квартира Достоевского, Филармония джазовой музыки, Витебский вокзал, Палата мер и весов

Окраины.

Выборгская сторона, следственный изолятор "Кресты", Нобелевский городок, Новодевичий монастырь

Вокруг Петербурга

Музеи

Гостиницы

Театры и концертные залы

Магазины и рынки

Питерский снобизм

За этими величественными выщербленными фасадами - среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) - слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге в школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков - классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей, - из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция, Рим, Египет - все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон.

Иосиф Бродский "Less than one"

При самом поверхностном взгляде на Петербург обнаруживаем настороженную угрюмость жителей. Сравните московский, не будем говорить уже о киевском, троллейбус с питерским. У них ровный гул голосов, люди не стесняются друг друга, реплика, брошенная в воздух, тут же подхватывается, молодежь балагурит, старушки обсуждают цены и болезни. У нас - настороженное молчание, взгляд избегает взгляда, случайное прикосновение - удар электрического тока. Громкий разговор встречает всеобщее молчаливое осуждение.

Москвичи легко переходят на "ты", при встречах целуются, приветливы с приезжими. В Петербурге поцелуи считаются признаком дурного вкуса, рукопожатие заменяется простым кивком, о человеке, живущем в Питере не один год, а то и десятилетие, говорят: "Эта nn, знаете, из Дубоссар". На "ты" обращаются разве что к одноклассникам, да и то с каким-то внутренним неудобством.

И приязнь и неприязнь выражаются одинаково: чуть большее внимание к собеседнику, чуть сдержаннее полупоклон. Быть знаменитым - некрасиво, успех ассоциируется с пошлостью, конформизмом, недалекостью. Включенность в большой мир - успеха, денег, гастролей, больших тиражей, "Останкино", - с точки зрения петербугского сноба абсолютно некомильфотна. Логика строится на следующем простом силлогизме: Хармса не печатали, "Избранное" Бродского не могло выйти в "Советском писателе", "Зону" Довлатова трудно было вообразить на страницах "Авроры" - так что же может представлять из себя какой-нибудь Евграф Мелитопольский, опубликованный в супере тиражом 30 тысяч? Должно быть, пошляк и проходимец.

Норма - телесный изъян или болезнь (но обсуждать немощи, а тем более жаловаться на них - неприлично), честная бедность, совершенное знание чего-либо житейски бесполезного. В нашем климате отсутствие гайморита или, на худой конец, простого вазомоторного ринита просто подозрительно. Достоевский писал: "Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния!" Действительно, число странных, сирых, убогих на улицах Петербурга, особенно где-нибудь у Владимирской церкви или в районе Сенной, превосходит всякое вероятие.

Может быть, оттого что петербуржец живет в городе, где здания похожи на декорации пьесы столетней давности, он чувствует себя скорее персонажем литературного произведения, нежели человеком, живущим здесь и сейчас. Довлатов о Бродском: "Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании. Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский - жив. И что "Коминтерн" - название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал: "Кто это? Похож на Уильяма Блэйка". Множество тем в петербургских салонах табуировано для обсуждения: депутаты Думы, Захаров, Виктюк, Михалков, эстрада, телевидение, личная жизнь знаменитостей. Почтенным считается нефункциональное знание: древнекоптский язык, обстоятельства биографии писателя Константина Вагинова, история Красненького кладбища.

Всяческая "игра в бисер" приобретает в Петербурге необычайно серьезный характер. Местные образцовые издания последних лет - исторические альманахи "Минувшее" и "Лица", энциклопедические справочники "Храмы Петербурга", "Исторические кладбища Петербурга", "Архитекторы-строители Петербурга" - являют собой образцы долгого затворнического труда, не подразумевающего громкого внешнего успеха. Они наследуют еще более герметичным самиздатским машинописным журналам 1970-1980-х годов: толстенные тома "Часов", "Метродора", "Обводного канала", "Северной почты", "Митиного журнала", "Сигмы", "Памяти", выходившие тиражом то шесть, то двенадцать экземпляров каждый, напоминали по несуетной тщательности выполнения рукописные своды средневековых монахов. Поэты каждые несколько лет "издавали" свои сборники, перепечатанные поклонницами и переплетенные приятелями, и раздавали немногочисленным почитателям. Рок-музыканты первыми в России начали выпускать свои "альбомы", разрисовывая от руки обложки кассет.

Настоящий петербуржец летом гуляет на Островах, его можно встретить на солнечной стороне Невского, в Эрмитаже, в верховой аллее Летнего сада. У него есть излюбленные кварталы (Коломна, юг Петербургской стороны, Ямские, округа Инженерного замка), где можно побродить с приятелем, поговорить о кинизме или председателе Третьей Думы Хомякове. Чтобы распить бутылочку с давним знакомцем, он готов совершить длительное путешествие, но место должно быть специальное: спуски к воде у Никольского собора, крыша Петропавловки, двор с брандмауэром в Графском переулке. Ему физически невыносимы улицы Партизана Германа или Белы Куна. Уж лучше Обводный канал, Нейшлотский переулок, Малая Охта.

Вообще, любовь к городу имеет всеобщий и обязательный характер. Полагается знать не только Росси и Стасова, но Сюзора, Месмахера, Кричинского. Настоящий знаток укажет вам дореволюционное местоположение всех булочных Филиппова, особенно живописные проходные дворы с Невского на Малую Итальянскую, парадные с сохранившимися витражами на Каменноостровском, перечислит главные постройки епархиального архитектора Никонова и проводит к лестничному пролету, в который бросился Всеволод Гаршин.

Петербургская настороженность к любому утвердительному высказыванию выражается и в электоральном поведении. Москва любит мужчин, лучащихся энергией, обаятельных дядек - Ельцина, Попова, Лужкова. Политики ныряют в прорубь, отфыркиваются, бодро принимают рюмаху. Там больше голосов получают партии известные - НДР, КПРФ, "Единство". Питер предпочитает злоречивых (Собчак, Болдырев), голосует не "за", а "против". Так в свое время проголосовали за следователя Иванова (против Лигачева), потом за Яковлева (против Собчака), потом за болдыревцев (против губернатора), потом опять за Яковлева (против Москвы).

В петербуржце всегда жива идея правил поведения, не подлежащих нарушению. Даже говорим мы - как пишем: "конечно", "булочная". Всякая безвкусица вызывает мощный, часто неадекватный отпор. Вот Пушкин встречает молодого, явно талантливого критика Николая Надеждина: "Он показался мне весьма простонародным, vulgar, и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный".

Ахматовой не нравятся "Записки старого петербуржца" Льва Успенского. Ну нравится, не нравится. Но как зло она его отчитывает: "Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100? Глазам не веришь, когда читаешь, что на петербургских лестницах всегда пахло жженым кофе. Ни в одном респектабельном петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов приходящих дам и сигар проходящих господ. Товарищ, вероятно, имел в виду так называемый "черный ход": но все же черные лестницы пахли в основном кошками".

Ученики Ахматовой общались с малознакомыми людьми часто просто бессмысленно дерзко. Бродский, впервые представленный Ахматовой Лидии Корнеевне Чуковской: "Ваш отец, Лидия Корнеевна, - сказал Бродский слегка картавя, но очень решительно, - ваш отец написал в одной из своих статей, что Бальмонт плохо перевел Шелли. На этом основании ваш почтеннейший pПre даже обозвал Бальмонта - Шельмонтом. Остроумие, доложу я вам, довольно плоское. Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают, что Бальмонт - поэт, а вот переводы Чуковского из Уитмена - доказывают, что Чуковский лишен переводческого дара".

"У меня нет мировоззрения, у меня есть нервы", - словами Акутагавы мог бы сказать о себе настоящий язвительно-вежливый петербуржец. Как заключает человек, воплощающий петербургский снобизм, - Анатолий Найман, - его поколению было свойственно "сохранение независимости во что бы то ни стало, до какой-то даже оголтелости: прямая шея, прямые плечи, юнкерский взгляд, устремленный в навсегда далекую цель".

Довлатов пишет: "Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько ущемленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином". Гонор присущ нам, как присущ он в Европе полякам, и по той же причине: мы чувствуем нашу относительную бедность и подчиненность столице. Непонятное высокомерие петербуржцев вызывает оправданное раздражение москвичей. Но без снобизма, отвращения к амикошонству, болезненного чувства собственного достоинства мы не были бы сами собой.

Как не испортить поездку

 

Когда не надо ехать

Самое лучшее время в Санкт-Петербурге - белые ночи (май-июль). Погода в это время стоит отличная. В самый длинный день, 22 июня, солнце садится в 23.26, а встает в 4.36, поэтому даже в полночь на улице вполне можно "сидеть и читать без лампады". Белые ночи - самое приятное и романтическое время для прогулок по городу: туристы традиционно фланируют по Невскому, ходят смотреть на разводные мосты и катаются на катерах по рекам и каналам.

Белые ночи были бы совершеннейшей идиллией, если бы не столпотворение на улицах. Все кафе и рестораны набиты битком, в гостиницах нет мест, а на Невском не протолкнуться. Ситуация усугубляется еще и тем, что в это время в городе происходят два значительных кинофестиваля: с 15 по 22 июня - фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку", а с 23 по 29 июня - "Фестиваль фестивалей". Не отстают и музыканты: в июне в Петербурге проходят Петербургский рок-фестиваль, "Свинг белой ночи" (джаз), "Звезды белых ночей", "Белые ночи Санкт-Петербурга", "Дворцы Санкт-Петербурга" (все три - классическая музыка).

Осенью в Петербург лучше всего приезжать во время бабьего лета (конец сентября - начало октября). Воздух прозрачен и чист, на улице не жарко, но свитер надевать не обязательно. В этот сезон хорошо ездить в пригороды, кататься на лодках в ЦПКиО, пить пиво в открытых кафе. Ажиотажа, как во время белых ночей, уже нет, так что и гулять можно безбоязненно.

Зимой в Питер ехать стоит разве что на новогодние праздники или на какие-нибудь специальные культурные события - ходить пешком в это время совершенно невозможно: средняя влажность воздуха выше 80%, поэтому даже легкий морозец - это настоящее испытание. Дни короткие (самый короткий, 22 декабря, длится всего 5 часов 52 минуты), погода стоит мерзкая, на улице слякоть и грязь.

Среднемесячная температура в Петербурге:

январь -8

февраль -7

март -2

апрель +4

май +11

июнь +16

июль +18

август +16

сентябрь +11

октябрь +6

ноябрь 0

декабрь -4

Узнать погоду можно на www.meteo-tv.ru

Как добраться до Петербурга

На поезде Самый удобный способ. Ежедневно из Москвы отправляется более 10 поездов до Питера. Большая их часть идет ночью. Есть и дневные сидячие поезда - "Аврора" (ежедневно) и "ЭР-200" (пн, чт). В пиковое время (под Новый год, на майские праздники, в белые ночи) железнодорожники вводят дополнительные поезда. Самый медленный поезд - N56 (он идет почти 9 часов), самый скоростной - "ЭР-200" (4 часа 50 минут). Плацкартный билет от Петербурга до Москвы стоит 233 р., купе - от 409 до 968 р. (в зависимости от обслуживания), СВ обойдется в сумму от 1250 до 1804 р. Билет на "ЭР-200" стоит от 683 до 788 р.

На электричках Искатели приключений могут попробовать доехать от Москвы до Питера на электричках, или "на собаках". В этом случае важно усвоить список узловых станций (Москва, Тверь, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Санкт-Петербург) и "теорию двух волн", то есть последовательность электричек, подробно разработанную президентом Академии вольных путешествий (АВП) Антоном Кротовым. Первая (вечерняя) волна - старт последней электричкой на Тверь примерно в 22.00, прибытие в Петербург в 15.30. Вторая (утренняя) волна - старт одной из первых электричек около 6.20, прибытие в 23.00. Подробнее об этом экзотическом способе передвижения читайте на сайте АВП.

На самолете Регулярные прямые рейсы из Москвы в Санкт-Петербург - всего около дюжины ежедневно - есть у "Аэрофлота", "Пулковских авиалиний" и "Трансаэро". В воздухе придется провести полтора часа. Билет в бизнес-классе стоит около $100, а в экономическом - примерно $60.

На корабле С середины мая до конца сентября из Москвы до Петербурга можно добраться на теплоходе. В зависимости от насыщенности культурной программы путь занимает от 3 до 12 дней. Как правило, теплоход идет по маршруту Москва-Углич-Ярославль-Кириллов-Кострома-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-Валаам-Санкт-Петербург. Простенькая каюта 3-го класса только в одну сторону обойдется как минимум в $100; цены на люкс могут достигать и $600. Стоимость зависит от месяца, продолжительности поездки и класса каюты.

На машине От Москвы до Петербурга по дороге М10 (Е95) - 667 км. Это примерно 8 часов пути. По дороге вы проезжаете Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Новгород, Чудово и Тосно. Главными недостатками трассы знатоки считают не всегда очевидные знаки, периодически исчезающую разметку и явную нехватку зон для отдыха. Кроме того, некоторые участки дороги плохо освещены. С другой стороны, на трассе на удивление мало машин, поэтому ехать несложно. Желающим попробовать силы в автостопе сообщим: по нормативам Петербургской лиги автостопа м10 проходится летом за 12-14 часов; зимой за 14-17 часов.

Расписание поездов можно посмотреть на сайтах raspisanie.narod.ru или www.timetable.tsi.ru.

Сайт Академии вольных путешествий - avp.travel.ru. На сайте среди прочей полезной информации есть расписание всех российских электричек.

Сколько взять с собой денег

Питерские цены чуть отличаются от московских. Общая тенденция такова: заведомо дешевые вещи (еда или общественный транспорт) стоят дешевле, чем в столице, а вещи дорогие (например, фирменная одежда или бытовая техника) - несколько дороже.

Вот некоторые примеры. С 7.00 до 10.00 чашка эспрессо с газетой "Ведомости" или "Коммерсант-СПБ" стоит 17 р., днем эспрессо обойдется в 21 р., а капучино - 24 р. Билет в Эрмитаж стоит 15 р., а в Русский музей - 20 р. Поллитровая кружка отечественного пива - 30 р., а обед из двух блюд с напитком в заведении средней руки обойдется в 120 р. Цена компакт-диска с музыкой или кино - от 55 до 90 р. Проезд в метро - 6 р., в автобусах, троллейбусах и трамваях - 5 р.

Если вы все же решите покупать себе обувь или одежду, то знайте, что выгоднее всего это делать в многочисленных магазинах вроде Interactive и "Маяка", где продаются дешевые, но качественные отечественные штаны, свитера, куртки и т.д. Обувь лучше всего искать в магазинах Hush Puppies, Caterpillar. Еще имеет смысл наведаться в бутики питерских дизайнеров - Лилии Киселенко, Яниса Чамалиди, Елены Бадмаевой и др. Все филиалы западных одежных компаний в Питере дороже, чем в Москве.

Петербург в Интернете

www.sptimesrussia.com Аналог The Moscow Times, газета для экспатов, пользующаяся необычайной популярностью среди молодых людей. В пятничных номерах публикуются очень внятные расписания клубов - ничего лишнего, только самое лучшее.

www.hermitage.ru Официальный сайт Эрмитажа - без преувеличения один из лучших музейных сайтов в мире. Кроме традиционных новостей и выставочного календаря на сервере имеется огромная коллекция оцифрованных шедевров. Тут же можно совершить интерактивный тур.

www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея. Аннотации к выставкам, информация о часах работы и ценах на билеты.

www.yell.ru Петербургские "желтые страницы" и интерактивная карта города. Телефоны первой необходимости выделены в отдельный раздел. На yellowpages.ru также есть петербургская телефонная книга.

raspisanie.narod.ru Расписание электричек и поездов дальнего следования, отправляющихся с вокзалов Петербурга.

www.pulkovo.ru Сайт аэропорта Пулково. Расписание вылетов и прилетов.

www.portal.spb.ru Разносторонняя информация о Петербурге. Городские новости, график разводки мостов, погода, карта.

www.300.ru Потрясающая виртуальная модель центра города. Можно побродить по пустынному Невскому и Дворцовой.

Правила выживания

Приезд   

С вокзала Действующих железнодорожных вокзалов в Петербурге четыре: Балтийский, Финляндский, Витебский и Московский. Пятый, Варшавский, с мая 2001 года переоборудован в Музей железнодорожной техники, а поезда, прибывавшие на Варшавский вокзал, теперь приходят на Витебский. На Балтийский прибывают поезда из Гатчины, Ивангорода, Кингисеппа, Гдова, Луги; на Витебский - поезда из Новгорода и электрички из Оредежа; на Финляндский - поезда из Выборга, Петрозаводска, Костомукши, Хельсинки, электрички из Выборга, Петрокрепости, Сестрорецка, с Ладожского озера.

Поезда из столицы приходят в самый центр Петербурга - на Московский вокзал, который выглядит точь-в-точь как Ленинградский вокзал в Москве. С послевоенного времени прибытие и отбытие "Красной стрелы" в Москву отмечается исполнением "Гимна великому городу" композитора Рейнгольда Глиера. Московский вокзал - самый оживленный в городе. Отсюда уходят поезда дальнего следования в Адлер, Брянск, Иваново, Котлас, Кисловодск, Мариуполь, Москву, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, множество других городов, и электрички, соединяющие Петербург с юго-востоком области. Как и остальные питерские вокзалы, Московский совмещен со станцией метро ("Площадь Восстания"). Если же вы хотите поймать машину, лучше пройти 50 метров до Невского проспекта - там будет значительно дешевле. Договариваться с частниками, караулящими клиентов у самого вокзала, невыгодно: дерут втридорога.

Из аэропорта Единственный активно действующий аэропорт в Петербурге, который принимает внутренние рейсы, - Пулково-1 в 17 км от центра города. Из аэропорта до ближайшей станции метро "Московская" можно за 20 минут добраться на маршрутке или на автобусе N39 (ежедневно с 5.30 до последнего самолета). Маршрутка стоит около 10 р., а автобус - 5 р., платить нужно кондуктору. К сожалению, последний самолет прилетает так, что на метро вам уже не успеть. Если вы прибыли слишком поздно или умудрились опоздать на автобус, вызовите такси по телефонам 312 00 22 (Центральная диспетчерская) или 100 00 00. Путь до центра обойдется примерно в 400 р.

На автобусе В Петербурге один автобусный вокзал (он почему-то называется Автовокзал N2), и оказаться на нем вы можете, только приехав из какого-нибудь северо-западного города или поселка. Некоторые междугородные рейсы прибывают на площади перед Балтийским и Финляндским вокзалами. Автобусы Eurolines связывают Петербург с Германией, Эстонией (Кохтла-Ярве, Таллин, Тарту), Латвией (Рига) и Грузией (Тбилиси).

На корабле Круизные теплоходы швартуются в Петербурге около единственного в городе Речного вокзала. Скорее всего, вы приедете в составе экскурсионной группы, и гид подробно расскажет и покажет, каким образом можно добраться до центра города. Но на всякий случай сообщаем: ближайшая к Речному вокзалу станция метро - "Пролетарская". От нее до вокзала идут трамваи N24 и 27.

Московский вокзал пл. Восстания, 2; м. Площадь Восстания

Балтийский вокзал наб. Обводного канала, 120; м. Балтийская

Витебский вокзал Загородный просп., 52; м. Пушкинская

Финляндский вокзал пл. Ленина, 6; м. Площадь Ленина.

Платные справки о поездах 055, 162 33 44.

Заказ билетов 201, 162 44 55, 277 55 11 (с доставкой); пн-пт 10.00-18.00.

Справочная Пулково-1 104 38 22; www.pulkovo.ru.

Автовокзал наб. Обводного канала, 36; 166 57 77; м. Лиговский Проспект.

Расписания можно посмотреть на mio.nm.ru/others/ others.htm.

Eurolines (билетные кассы) ул. Шкапина, 10; 164 27 40, 168 27 48, 324 65 34; www.eurolines.ru; м. Балтийская.

Речной вокзал пр. Обуховской Обороны, 195; 262 02 39; м. Пролетарская.

Транспорт      

Билеты на троллейбусы, автобусы и трамваи (5 р.) продают кондукторы - мрачные люди с красными повязками на рукавах. Как правило, кондуктор не настаивает на том, чтобы пассажиры покупали билеты. Настаивают другие - контролеры, которые обычно ходят по двое-трое. Они тихо подкрадываются к вам сзади, показывают удостоверение и просят предъявить билет. Штраф за безбилетный проезд - 8 р. Билет действует до того момента, пока вы не вышли из транспортного средства.

Если вы приехали на достаточно продолжительное время и остановились не в самом центре города, то имеет смысл купить карточку (в Петербурге не говорят "проездные"). Карточки продаются на станциях метро. Месячная карточка на один вид наземного транспорта стоит 100 р., на два - 150 р., на три - 180 р., на метро - 240 р., на все виды общественного транспорта (он называется "единый") - 330 р. (можно за 165 р. купить карточку на полмесяца). Карточки не действуют на "коммерческих маршрутах" - экспресс-автобусах, маршрутных такси и т.д.

В метро можно платить металлическими жетонами (6 р.) или приобрести магнитную карту. Карты рассчитаны на разное количество поездок. Если вы покупаете карточку на все виды транспорта (на месяц или полмесяца), то вам выдадут и магнитную карту для метро, и бумажное приложение к ней для наземного транспорта. Не забудьте на бумажном приложении в соответствующей графе написать номер своей магнитной карты: без этого номера бумажка недействительна, и контролеры любят к этому придираться. Магнитную карту можно вернуть в кассу метро, когда она станет вам не нужна - за это отдадут 5 р.

Автобусы, троллейбусы, трамваи Официально наземный транспорт работает с 5.30 до 0.00. Над остановками трамваев, прямо на проводах, висит белая табличка с красной буквой "Т". Остановки троллейбусов отмечены синими с белым табличками с перевернутой вверх ногами буквой "Ш", автобусов - желтыми с черной буквой "А" или (в центре города) белыми табличками с сиреневой буквой. Понемногу исчезающие из центра петербургские трамваи до сих пор, в дополнение к номеру, сохранили цветовое кодирование маршрутов, введенное еще в 1910 году, - над ветровым стеклом закреплены два разноцветных фонаря. Например, у N40 оба фонаря зеленые.

Экскурсионные автобусы по городу и в пригороды отправляются от Дворцовой и Казанской площадей, а также от Портика Руска на Невском проспекте. Кроме автобусных экскурсий, в Петербурге можно заказать экзотическую трамвайную - в одном из многочисленных старых трамвайных вагонов ("Конке", "Американке", "Слоне", "Стиляге" и т.д.). Для этого надо заранее обратиться в "Исторический трамвайный фонд".

Маршрутные такси и экспрессы На местном жаргоне - "подкидыши". Самый удобный способ перемещения по городу. Единственный недостаток - надо знать, какой именно маршрут вам подходит, и ловить соответствующий микроавтобус. Карты с информацией обо всех маршрутных такси можно купить, например, в "Доме книги" на Невском проспекте. Номер маршрута обычно пишется большими желтыми или белыми цифрами на капоте "газели" и начинается с букв "К" или "Т". Лучшие места - на переднем сиденье рядом с водителем. Кроме маленьких маршруток, встречаются еще и экспресс-автобусы (номер маршрута начинается с букв "Т" или "Э"), в которых, также как и в "газелях", карточки не работают. Платить надо каждый раз отдельно: в микроавтобусах - при входе, в больших автобусах - при выходе. Средняя стоимость поездки 10 р. Деньги вручайте водителю.

Все маршруты городского транспорта можно найти на сайте spbtrans.km.ru.

"Исторический трамвайный фонд" www.mapserv.ru/ railnet. Старые вагоны стоят в Трамвайном парке N2 им. Леонова на Васильевском острове (Средний просп. В.О., 77, 321 54 05). Чтобы взглянуть на них, тоже надо договариваться за два-три дня.

Маршрутки N141, 228 и 209, а также троллейбусы N1 и 7 проезжают мимо значительной части городских достопримечательностей.

Метро Официально метро работает с 5.45 до 0.10, но в действительности станции закрываются и открываются по-разному, в зависимости от того, когда прибывают первый и последний поезда. Снаружи станции метро обозначены синими буквами "М" с кривыми, как бы кавалерийскими, ножками.

Платят за проезд либо жетонами (6 р.), либо пластиковыми магнитными картами (10 поездок на 7 дней - 49 р., 20 поездок на 15 дней - 96 р., 25 поездок на 15 дней - 116 р., 40 поездок на 30 дней - 186 р., 50 поездок на 30 дней - 230 р., 70 поездок на месяц - 240 р., 21-40 поездок на 90 дней - 5,5 р. за поездку, 41-60 поездок на 90 дней - 5 р. за поездку). Карты вставляются в турникет магнитной полоской вниз, никаких отметок при этом на них не появляется. Если вы хотите проверить, сколько поездок вы еще сможете оплатить вашей картой, воспользуйтесь одним из симпатичных серебристых ящичков с жидкокристаллическим экраном, установленных в вестибюлях метрополитена.

Петербургское метро значительно глубже, скажем, московского. Из-за особенностей почвы тоннели под городом можно рыть только в толще кембрийских глин, то есть на глубине 50-100 м. Кроме того, только в питерском метро вместо открытых платформ с двух сторон станции могут оказаться раздвижные двери, которые открываются, только когда подходит поезд.

Такси Обычно дешевле поймать частную машину, чем вызывать такси. Если вы все-таки решили заказать машину, то заплатить придется по меньшей мере 7 р. за километр пробега.

Автомобиль В Петербурге пока что нет таких проблем с парковкой, как в Москве. Поэтому, скорее всего, вы с легкостью найдете место, где можно оставить машину. Охраняемые стоянки обходятся примерно в 30 р. в день. Кроме того, есть платные муниципальные стоянки, которые никак специально не обозначены. Впрочем, как только вы решите там остановиться, к вам подойдет человек в малиновом комбинезоне и попросит заплатить. Стоимость - порядка 10-20 р. в день. Что касается соблюдения правил, то петербургские гаишники считаются более строгими, чем их московские коллеги.

Если вы ловите частника, то рассчитывайте на стандартные московские цены. От Невского до Петроградской можно доехать рублей за 50-70, днем подешевле, ночью подороже, торг уместен. Особенное время - летние ночи, когда разводятся мосты. Тут вероятность того, что водитель согласится везти вас за реку, резко снижается.

Прокат автомобилей Как правило, чтобы взять машину напрокат, надо быть старше 21 года и иметь водительский стаж не менее 1 года. Некоторые компании предпочитают перестраховаться и с тех, кому еще не исполнилось 25 лет, берут дополнительные деньги. Страховку за небольшую плату, как правило, обеспечивают сами компании по прокату машин. Цены сравнимы с мировыми. В компании Biracs машина обойдется от $50 до 100 в сутки (в зависимости от модели машины) без НДС, налога с продаж и стоимости топлива. Hertz предлагает автомобили от $90 до 120 в сутки. В обоих случаях и оформить аренду, и договориться о том, где забрать машину, можно заранее по телефону или прямо в аэропорту. Оплата только по карточкам (AmEx, Visa, DC, EC/MC, JCB, Hertz Charge Card). В "Рольф-Нева" аренда стоит от $55 до 180, подача машины в аэропорт - $45.

Центральная диспетчерская служба такси 312 00 22.

Срочная помощь на дорогах "Служба А24" 320 90 00, www.a24.spb.ru;

"Спас 001" 327 70 01.

Hertz 324 32 42, факс 324 32 40; www.hertz.spb.ru;

Biracs 310 53 56, факс 319 48 49; www.biracs.ru;

"Рольф-Нева" 327 06 60, 320 00 24; www.rolf.ru/rent.

Речные трамвайчики Несмотря на то что Петербург очень гордится своим статусом "Северной Венеции", своих вапоретто и гондол в городе пока очень мало. По реками и каналам можно кататься примерно с мая по октябрь. Муниципальные экскурсионные речные трамвайчики отправляются от пристани на углу Невского проспекта и Фонтанки. Стандартная двухчасовая экскурсия стоит около 100 р.

Ракеты в Петродворец отплывают от Дворцовой набережной около Эрмитажа с 9 утра до 8 вечера; в Кронштадт - от набережной Макарова сразу за Тучковым мостом.

Если вы хотите сами выбрать маршрут для поездки, обратитесь к владельцам частных судов. Официально их зарегистрировано около 150; остальные несколько сотен работают без лицензии. Частников можно найти в самых неожиданных местах, но основная их часть кучкуется на пересечении Невского с Мойкой и канала Грибоедова с Фонтанкой. Разброс цен большой; 6-8-местный катер со столиком и одеялами - $50-100. Даже в жаркую погоду на катере не стоит кататься без свитера или куртки, иначе у вас есть все шансы простудиться. Если же теплой одежды у вас с собой не оказалось, попробуйте спросить у капитана - у владельцев маленьких катеров на борту обычно есть теплое одеяло, в которое можно закутаться. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не просите владельцев катеров пересекать фарватер Невы во время навигации и останавливаться в белые ночи под разводными пролетами мостов - это категорически запрещено.

Вертолет По выходным и праздникам с лужайки между Петропавловской крепостью и Кронверком в воздух поднимается вертолет Ми-8 компании "Балтийские авиалинии". Катание длится минут 15 и стоит 500 р. Маршрут таков: Петропавловская крепость - Стрелка Васильевского острова - Университетская набережная - Английская набережная - Дворцовая набережная и так далее до Александро-Невской лавры - обратно к Петропавловке.

Речные трамвайчики 272 44 11.

"Балтийские авиалинии" Невский просп., 7/9, офис 12, 311 00 84, 104 16 76 м. Невский Проспект, www.balticairlines.narod.ru.

Петропавловская крепость

Ныне крепость - исторический квартал, сложившийся в основном в правление Екатерины II. От петровского времени осталось немногое - план и масштаб. Невысокие стены контрастируют с высочайшим сооружением города - колокольней собора. Внутри стен особый архитектурный микроклимат: не Россия, а скорее Голландия или Новая Англия. Основатель крепости говаривал: "Если Бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой Амстердам". В городе этого духа нет, здесь он остался. В крепость не пускают машины без особого пропуска, на ночь она закрывается для посетителей. Жилых домов на Заячьем острове нет - его делят Государственный музей истории города и Монетный двор. Впрочем, днем здесь толпы; летом к туристам добавляются разновозрастные люди в купальных костюмах - на острове находится самый популярный в городе пляж.

По легенде, 16 мая 1703 года Петр I со свитой на лодках отправился на остров, взял в руки заступ, вырезал две полосы дерна, сложил их крестом и приказал начать строительство. Будущей крепости было дано имя Санкт-Петербург. В некоторых преданиях упоминается и некий орел, прирученный еще шведами. Увидев с высоты своего полета Петра, умная птица покружила над царем и села ему на руку, предрекая городу славу и процветание. Впрочем, в день закладки крепости и будущего города Петр, скорее всего, находился в сотнях верст отсюда - на далекой реке Сясь. Но уж точно присутствовал он в крепости 29 июня 1703 года, когда в день святых Петра и Павла был заложен Петропавловский собор. Петр считал, что "сидеть за стеной удобно противу азиатцев", да и основной противник, шведы, уже с 1705 года серьезно не угрожал Петербургу. Петропавловская крепость за год была построена из дерева и земли, а затем еще 30 лет перестраивалась в камне. Французский военный инженер Жан Ламбер спроектировал ее по последнему слову тогдашней европейской фортификации.

Петропавловская крепость пн, чт-вс 11.00-18.00, вт 11.00-16.00, кроме последнего вторника каждого месяца. Вход 10р, льготный - 5р

Иоанновский равелин

Входят в Петропавловку обычно со стороны станции метро "Горьковская", через первый в городе деревянный Иоанновский мост, переброшенный через Кронверкский пролив в 1707 году. Иоанновские ворота, возведенные в 1740 году по проекту полководца и страстотерпца Бурхардта Миниха, ведут во дворик, образованный Иоанновским равелином и Петровской куртиной. В Иоанновском равелине - касса, где продают билеты в музеи крепости, собор и тюрьму. Здесь же - музей "Газодинамическая лаборатория" и два ресторана: "Аустерия" и "Каземат". Там, где сейчас дворик пересекает асфальтовая дорожка, до 1884 года находился ров, через который был перекинут разводной мост. И сейчас на обоих концах аллеи видны верхние части батардо частоколов, не дававших лодкам или пловцам возможности проникать во рвы с Невы и Кронверка. Петровская куртина - восточная стена крепости. Всего таких стен вместе с Петровской шесть: Невская, Екатерининская, Васильевская, Никольская и Кронверкская. Они соединяют шесть пятиугольных выступов-бастионов, которые в случае захвата крепости способны были держать круговую оборону.

Из Иоанновского равелина в крепость попадают через Петровские ворота, единственную триумфальную арку, дошедшую до нас со времен Петра. Через эти ворота царь ездил в крепость пытать старшего сына, через них же в собор несли гроб императора. Спроектированы они первым архитектором Петербурга, швейцарским итальянцем Доменико Трезини. Их украшает деревянный барельеф немца Конрада Оснера "Низвержение Симона-волхва апостолом Петром". Злой волшебник Симон должен был, по мнению тогдашних пропагандистов, восприниматься как карикатурный намек на главного противника Петра - шведского короля Карла XII. Толщина стены за воротами - 22 метра. Внутри - двухэтажные камеры для орудий, казематы и связывающие их лестницы и коридоры. В сводах входной арки - паз. Он предназначался для герсы, металлической решетки, спускавшейся, если появлялась угроза воротам.

Петропавловская крепость

Двор крепости

Слева от главной аллеи, если идти от ворот к собору, расположен Инженерный дом - одноэтажное сооружение 1740-х годов. Это единственный из сохранившихся образцов типового здания "для зажиточных людей", которые строили в Петербурге в петровское время (были еще проекты "для знатных" и "для подлых"). Прежде здесь располагались чертежные мастерские, сейчас - выставочные залы Музея истории города. По другую сторону аллеи - артиллерийский цейхгауз времен Екатерины.

Дальше в сторону аллеи - памятник Петру работы Михаила Шемякина, установленный в 1991 году. Скульптура в духе ар деко стилизована под восковую персону, выполненную по смерти императора. Поначалу памятник, порывавший с восходившей еще к екатерининскому времени и продолженной во времена Сталина традицией героико-романтического изображения основателя города, вызывал у многих недовольство. Сейчас к скульптуре привыкли, всякий норовит потрогать гротескно длинные кисти или сфотографироваться на коленях у императора. Меж тем расположенная за спиной монумента лужайка, называющаяся Плясовая площадь, напоминает, что при жизни монарх такой фамильярности не спустил бы. При Петре на площади был вкопан столб, к которому приковывали провинившихся солдат, заставляя их часами стоять на воткнутых в землю острых спицах. С юга площадь замыкает двухэтажная офицерская гауптвахта, выстроенная в начале xx века в духе екатерининского классицизма.

Дальше в сторону собора, направо за оградой, - Комендантское кладбище, где с петровских времен хоронили комендантов крепости вне зависимости от их вероисповедания. Всего на этом почетном месте (у алтарной стены Петропавловского собора, рядом с императорскими могилами) девятнадцать захоронений. Первым, в присутствии Петра, предали земле тело Романа Брюса, шотландца, возглавлявшего крепость с 1704 по 1720 год. Со времен Александра I на пост коменданта пожизненно назначали заслуженных генералов, инвалидов на покое. Скажем, покоящийся на кладбище генерал Сукин лишился ноги под Фридляндом, Скобелев потерял три пальца правой руки в войне со шведами, а левой - в битве с поляками, Крыжановский был ранен и контужен под Лейпцигом (похоронен, согласно завещанию, в мундире, "крепко пришитом к нему неприятельскими пулями и ядрами"), Набоков (двоюродный дед писателя) получил французскую пулю в голову, а Майдель был изувечен горцами.

Петропавловский собор      

Со стороны Комендантского кладбища Петропавловский собор выглядит как двухмачтовый корабль, готовящийся отплыть на запад. С 1703 года здесь стояла одноименная деревянная церковь, каменную заложили в 1712-м. При Петре успели возвести колокольню со шпилем, стены и крышу самого собора. Но отделан внутри и освящен он был уже после смерти императора, в 1733 году. Архитектор Доменико Трезини использовал в качестве прототипов римские барочные церкви и протестантские храмы Прибалтики. От Италии - декор, из Прибалтики - планировочное и пространственное решение: колокольня со шпилем, пристроенная к основному объему. Собор и сейчас - самое высокое здание Петербурга: высота его шпиля 122,5 метра. Флюгер в виде ангела, ухватившегося одной рукой за крест, другую же простирающего вперед и вверх, венчает шпиль и представляет наряду с корабликом Адмиралтейства и Медным всадником одну из главных городских эмблем. На колокольне установлен карильон - специальный инструмент для игры на колоколах, и на Соборной площади устраивают колокольные концерты. Часы-куранты в полдень и полночь отзванивают государственный гимн.

В отличие от прежних русских храмов, Петропавловский собор имеет внутри форму огромного, вытянутого с запада на восток на 61 метр зала. Мощные пилоны членят помещение на три одинаковых по высоте (15 м) коридора-нефа. Через огромные стекла - по три с каждой стороны - в солнечные дни в собор льется поток света. По вечерам и в ненастье интерьер освещают пять вполне светских люстр из хрусталя, синего стекла и позолоченной бронзы. Оформление по-протестантски сдержанно, кирпич стен расписан под мрамор. Под сводами - восемнадцать картин на евангельские сюжеты, написанных специально для собора в 1728-1731 годах Андреем Матвеевым (главным портретистом Петра), Игнатьевым и Георгом Гзелем. И картины (раньше в православных храмах их не водилось), и обилие света, и, наконец, сам характер церковного зала близки лютеранским церквям Северной Европы.

Католическое влияние чувствуется в барочном иконостасе работы украинского архитектора Ивана Зарудного. Сооружение высотой в 30 метров не помещается в основном объеме собора, и верхняя его часть уходит в подкупольное пространство. Отдельные части иконостаса вырезаны из липы и мореного дуба московскими резчиками. В соборе они монтировались, покрывались гипсом, рыбьим клеем, позолотой. Собрали все только в 1726 году. Колоссальной величины арка царских врат, круглые скульптуры, эффектная арка, похожая на беседку, - все это абсолютно не похоже на русские иконостасы и напоминает скорее соборы Мюнхена и Праги. Всего здесь 43 иконы московской школы. Две большие иконы по обе стороны царских врат изображают Богоматерь с Младенцем (по преданию, имеющую портретное сходство с Екатериной I) и Иисуса в патриаршей тиаре и одежде московских царей. Икону с апостолом Петром, расположенную над надгробием императора, окружают четыре малые иконы с изображением князей-святых: Борис, Глеб, Александр Невский, царевич Дмитрий. Перед иконостасом находятся кафедра (на ней вырезаны фигуры титульных святых собора - апостолов Петра и Павла) и царское место - возвышение, на котором стояли во время службы императоры.

Порывая с Москвой, Петр перенес из кремлевского Архангельского собора в еще недостроенный Петропавловский династическую усыпальницу Романовых. Первое исторически достоверное захоронение в соборе относится к 1715 году, когда здесь в присутствии Петра и Екатерины была погребена их двухлетняя дочь Наталья. Отдельно, под колокольней, рядом с входом, захоронен запытанный в крепости насмерть царевич Алексей, его жена кронпринцесса Шарлотта и сестра царя Мария Алексеевна.

В феврале 1725 года в собор внесли гроб самого Петра. Траурная церемония прошла с невиданным в России размахом: это был мрачный карнавал, в котором участвовали двор, генералитет, гвардия, высшие чиновники и князья церкви. По окончании литургии вице-президент Синода, религиозный реформатор и писатель Феофан Прокопович, произнес "Слово на погребение Петра Великого": "Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се?" По словам современника, слово его "беспрестанно было прерываемо плачем и воплем слушателей. Вопль и рыдание перешло вне церкви к стоящим, и казалось, что самые стены церкви и валы крепости взревели".

Шесть лет гроб Петра стоял в деревянной временной церкви, специально сооруженной в еще неоконченном соборе, и только в 1731 году его предали земле у правого крыла иконостаса. Церемониал захоронения первого русского императора определил порядок похорон царствующих особ в Петропавловском соборе. Здесь покоятся все русские императоры за двумя исключениями: Петр II переехал с двором в Москву, умер там и погребен в Архангельском соборе Кремля, а Иоанн VI, низвергнутый младенцем с престола, предан земле, вероятнее всего, в Шлиссельбургской крепости, где был заточен и убит стражей при попытке бегства. Впрочем, Петр iii, лишившийся трона в результате дворцового переворота, первоначально был похоронен в Александро-Невской лавре, и только в 1796 году его прах по приказанию сына - Павла I- перенесли в собор. Это произошло одновременно с погребением Екатерины II, причем корону перед гробом Петра III нес один из его убийц, Алексей Орлов.

Всего в соборе (без придела) - 41 надгробие: здесь похоронены 11 императоров и царствовавших императриц, императрицы - жены Павла I, Александра I, Николая I и Александра II, плюс 26 великих князей и княгинь. Каждое захоронение - в отдельном склепе. Все надгробия (они приобрели единообразную форму в 1864 году) - из белого каррарского мрамора. Исключений только два: массивные гробницы над могилами Александра II и его супруги, Марии Александровны. Памятник на могиле императора сделан из зеленой волнистой яшмы, императрицы - из розового с жилками орлеца. Прямыми аналогами послужили гробница, найденная при раскопках Десятинной церкви в Киеве, и саркофаг над погребением святой Ирины в Константинополе. Надгробья Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III и Екатерины II - по правую сторону от алтаря; Павла I, Александра I, Николая I - по левую сторону. Александр II и Александр III похоронены у северной стены собора.

Великих князей и княгинь отпевали и хоронили в северо-западном углу собора, в приделе святой Екатерины, освященном в 1811 году. Это была единственная часть собора, отапливавшаяся зимой; вообще же, по словам причта, "братия немало претерпевает нужду, да и слушателей проповедей для нестерпимой стужи бывает весьма мало". В 1998 году в Екатерининском приделе были преданы земле останки жертв екатеринбургского расстрела 1918 года - Николая ii, императрицы Александры Федоровны, великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии, семейного врача Е.Боткина, повара И.Харитонова, лакея А.Труппа, комнатной девушки А.Демидовой. В приделе находится и захоронение царицы Марфы Матвеевны, золовки Петра I, жены его брата Ивана v; она была похоронена на этом месте еще в 1715 году.

Собор соединен крытой галереей с Великокняжеской усыпальницей. Она была построена в 1906 году по проекту архитекторов Давида Гримма, Антония Томишко (оба умерли в процессе проектирования) и Леонтия Бенуа. Предполагалось, что императоров и в дальнейшем будут хоронить в соборе, а великих князей, их супруг и потомство - здесь. Для этого под полом было устроено сразу 60 склепов глубиной в 2 метра 20 сантиметров каждый. К 1917 году в усыпальнице было тринадцать захоронений, часть которых перенесли из собора. Гробницы расположены тремя группами: по левую сторону алтаря - захоронения Константиновичей (потомков брата Александра II, великого князя Константина Николаевича и их жен) и великой княгини Александры Николаевны (дочери Николая I). По правую сторону алтаря - братья Александра III, Алексей и Владимир Александровичи, и дети Владимира Александровича - Александр и Кирилл Владимировичи (прах последнего вместе с прахом его супруги Виктории Федоровны перенесены в усыпальницу в 1995 году). Слева от входа - захоронение семьи герцогов Лихтенбергских. Этот род восходит к браку дочери Николая I Марии и герцога Максимилиана - сына пасынка Наполеона Евгения Богарне.

Соборная площадь       

Парадный дворик с западной стороны Великокняжеской усыпальницы отделяется от Соборной площади решеткой, выполненной Леонтием Бенуа по образцу ограды Летнего сада. На Соборную площадь выходят фасад Петропавловского собора, Комендантский дом и Монетный двор. Почти в центре площади находится Ботный домик. Ходить по площади необычайно неудобно, так как она вымощена булыжниками. С другой стороны, именно поэтому здесь снимали множество исторических фильмов.

Ботный домик построен архитектором Вистом в начале екатерининского царствования специально для "дедушки русского флота" - пресловутого ботика, в свое время подаренного англичанами царю Алексею Михайловичу. На нем Петр I любознательным подростком учился искусству навигации на Яузе. В 1722 году ботик был торжественно перевезен в Петербург, а еще через год была устроена специальная церемония: ботик прошел вдоль строя победоносного балтийского флота, причем на веслах были российские адмиралы, а у руля стоял сам Петр. С 1723 года ботик хранился в крепости, откуда его вывозили для участия в торжественных церемониях. Сейчас ботик находится в Военно-морском музее, а в построенном для него павильоне установлен макет и устроен официальный сувенирный магазин Музея истории города. Архитектура Ботного домика - на грани елизаветинского барокко и раннего классицизма. От барокко - крыша с переломом, круглые окна-люкарны и статуя Навигации на крыше, а от классицизма - портики тосканского ордера.

Южную сторону площади занимает Комендантский дом. Это двухэтажное здание сооружено в 1746 году военным инженером де Марином. На втором этаже находилась служебная квартира коменданта крепости, на первом - его канцелярия. Обязанности у коменданта были в основном военно-хозяйственные. В частности - охрана Петропавловки, остававшейся ключевым пунктом и в случае внутреннего мятежа. На коменданта возлагалась и забота о множестве учреждений, находившихся в крепости: в разное время здесь размещались арсенал, главное казначейство, палата мер и весов, монетный двор, гарнизонная гауптвахта, пороховой погреб, тайная канцелярия, работный дом, квартировали и воинские части. Но главное, с начала XVIII века крепость все больше становится русской Бастилией - замком в центре столицы, где содержатся политические заключенные. Первейшей обязанностью коменданта становится надзор за здешними тюрьмами. В Комендантском доме происходили следствие и суд по делу декабристов. Один из них, полковник Булатов, покончил здесь жизнь самоубийством, разбив голову о стену своей комнаты. Здесь же шло следствие по делу петрашевцев и допрашивали Федора Достоевского, а позже - террористов 1870-1880-х годов. С 1975 года в Комендантском доме - музей, посвященный дореволюционной истории Петербурга.

Всю восточную сторону Соборной площади занимает фасад Монетного двора. Изготовление денег требует секретности, и чеканка монет была перенесена в крепость еще при Петре Великом. С екатерининского времени все золотые монеты, а также серебряные рубли и полтинники чеканились только на петербургском Монетном дворе. Нынешнее здание завода построил Антонио делла Порта. Это полудворец-полукрепость в духе французского классицизма. Здесь и сейчас чеканят российскую монету, делают ордена и медали.

Соборная площадь, особенно в летнее время, представляет из себя гигантское торжище: здесь множество лотков с сувенирами для доверчивых иностранцев, тележки мороженщиков, пивные павильоны, фотографы с муляжами исторических персонажей. Если выйти с площади и из крепости через Васильевские ворота, можно попасть на вертолетную площадку, откуда регулярно поднимаются геликоптеры с желающими осмотреть город с высоты птичьего полета. Если же пойти в противоположную сторону, вдоль фасада Монетного двора, вы попадете к тюрьме Трубецкого бастиона.

Тюрьма Трубецкого бастиона     

Через казематы Петропавловской крепости в XVIII веке прошли все жертвы многочисленных дворцовых переворотов. Здесь побывали герцог Бирон и фельдмаршал Миних, Долгорукие, Голицыны, царевич Алексей. Здесь померла в заточении несчастная самозванка, называвшаяся княжной Таракановой и утверждавшая, что ее мать - императрица Елизавета Петровна; из соображений государственной безопасности Екатерина II поручила Алексею Орлову выкрасть ее из Италии. Тут пытали Артемия Волынского, здесь ожидали своей участи Радищев и Новиков. Здесь сидели и непокорные инородцы да иностранцы: первый предводитель чеченских абреков шейх Мансур, гетман Малороссии Павел Полуботок, который в заключении и умер, сказав перед смертью: "Для меня лучше найгоршою смертью умерти, як дивитися на повшенхну гибель моих земляков". В крепости томился и взятый в плен Суворовым Тадеуш Костюшко.

До царствования Анны Иоанновны заключенные сидели в казематах бастионов и куртин. Как выглядели эти помещения, можно увидеть на Зотовом бастионе, в северо-восточном углу крепости, где два каземата открыты для экскурсий. В 1740 году появилось специальное тюремное здание - Секретный дом Алексеевского равелина, - предназначенное для одиночного заключения. Оно было снесено в 1895 году, но до этого там успели побывать Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Михаил Бакунин, а Чернышевский даже написал там "Что делать?".

В 1872 году во внутреннем дворе Трубецкого бастиона была построена двухэтажная тюрьма на 69 одиночных камер. Они предназначались прежде всего для подследственных: здесь шли допросы, и важно было гарантировать полную изоляцию арестованных. Тюрьму построили по последнему слову тогдашней пенитенциарной техники, по образцу аналогичного учреждения в Чикаго. Среди заключенных Трубецкого бастиона самые известные - народовольцы Андрей Желябов (непосредственный руководитель цареубийства) и Николай Морозов (всего он провел в одиночке 26 лет), старший брат Ленина Александр Ульянов, Лев Троцкий, Максим Горький (он просидел здесь около месяца в 1905 году и написал пьесу "Дети солнца").

Сейчас тюрьму можно посмотреть изнутри. Входят в нее через кордегардию, где находился караул и грелась зимой стража. Здесь выставлена одежда арестантов - и подследственных, и уже приговоренных к каторге (с пресловутым "бубновым тузом" на спине). На первом этаже несколько камер восстановлены такими, какими они были в 1870-е годы: стены обиты слоем ваты, препятствующим перестукиванию, мебель деревянная. Остальные камеры, образца 1880-х годов, гораздо аскетичнее: железная кровать вмонтирована в пол, столик - в стену. В углу унитаз и умывальник, окно выходит на глухую стену бастиона. Хотя арестантов не подвергали особым пыткам, а условия содержания отвечали элементарным гигиеническим нормам, сидеть здесь было не сахар. История тюрьмы знает десятки случаев душевных заболеваний; большой шум вызвало самосожжение в камере курсистки Марии Ветровой в 1897 году. Впрочем, заключенные здесь редко задерживались дольше чем на год-два. Отсюда везли или на смертную казнь (вешали и расстреливали в Шлиссельбурге или Лисьем Носу), или в Сибирь. Из Трубецкого бастиона, как и из других тюрем Петропавловской крепости, за все время их существования не было совершено ни одного побега. Совершенная система двойного контроля демонстрируется на первом этаже в маленьком музейчике восковых фигур.

В феврале 1917 года всех заключенных Трубецкого бастиона освободила победившая революция. Летом 1917-го в тюрьме оказались бывшие царедворцы Николая II. С октября к ним присоединились и другие политики, несимпатичные большевикам. Осенью 1918 - весной 1919 года в тюрьме содержались арестованные по ленинскому указу "О красном терроре". В одиночных камерах сидело по шестьдесят человек. В крепости шли массовые расстрелы заложников. Среди убитых в крепости - великие князья Николай Михайлович (крупнейший специалист по истории России времен Отечественной войны 1812 года), Георгий Михайлович (директор Русского музея), Дмитрий Константинович и Павел Александрович. Перед смертью им объявили, что расстреливают их в отместку за убийство немецкой контрреволюцией Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Последними заключенными в тюрьме Трубецкого бастиона были, по всей видимости, участники Кронштадтского мятежа. А в 1924 году здесь открылся музей.

Тюрьма Трубецкого бастиона пн, чт-вс 11.00-18.00, вт 11.00-16.00, кроме последнего вт каждого месяца. Вход - 15 р., для студентов - 8 р., для детей до 18 лет последний пн каждого месяца свободный

Нарышкин бастион      

Из тюрьмы вдоль Кронверкской куртины, мимо стены Монетного двора, можно пройти к Нарышкину бастиону и Флажной башне. Флажная башня появилась на Нарышкином бастионе в 1731 году по повелению фельдмаршала Бурхарда Миниха. У нее было два назначения: павильон для отдыха императрицы Анны Иоанновны, на случай если она будет прогуливаться по стенам и захочет "от труда отдохновение заиметь", и место для подъема флага. Проект ее создан, по всей видимости, Доменико Трезини.

Справа от Флажной башни размещается сигнальная пушка, которая до сих пор дает холостой выстрел ежедневно в полдень. Традиция полуденного выстрела восходит к петровским временам, когда пушечная пальба означала наступление "адмиралтейского часа" - обеденного перерыва. С 1873 года и по сию пору полуденный выстрел производится с Нарышкина бастиона. Здесь начинается и экскурсионный маршрут по крыше Невской куртины.

Деревянный настил ведет к Государеву бастиону. На нем располагается одна из "подзорных" каменных будок для часовых. По аппарели - пологому всходу, по которому на крыши бастиона и куртины поднимали боеприпасы и орудия, - надо спуститься во двор бастиона и пойти обратно вдоль Невской куртины. В ее казематах находятся институт Pro Arte, экспозиция, посвященная истории Шлиссельбургской крепости, выставочный зал Музея истории города и Печатня.

Через Невские ворота можно выйти к Комендантской пристани. Под аркой ворот находятся знаки петербургских наводнений. Специальный приямок вырыт до высоты среднего многолетнего уровня Невы, и в нем помещены памятные доски, отмечающие уровень воды во время шести самых катастрофических наводнений. Невские ворота - главный парадный вход в крепость со стороны реки, по нему в Петропавловскую крепость чаще всего входили прибывавшие по воде из Зимнего дворца императоры. Суровая и торжественная архитектура ворот с четырехколонным портиком тосканского ордена принадлежит одному из самых известных мастеров екатерининского классицизма, Николаю Львову.

Экскурсия по крыше Невской куртины пн, чт-вс 11.00-18.00, вт 11.00-16.00, кроме последнего вт каждого месяца Вход - 15 р., для студентов - 8 р., для детей до 18 лет последний пн каждого месяца свободный

Пристань и пляж  

Деревянную Комендантcкую пристань, существовавшую с петровского времени, перестроили в камне в 1777 году. Летом она была главной пристанью Заячьего острова (отсюда, в частности, заключенных отправляли на казнь в Шлиссельбург и Лисий Нос), зимой же по ней шел санный путь на правый берег Невы. С 1831 года коменданты Петропавловской крепости открывали отсюда навигацию на Неве. Это событие было приурочено ко дню Преполовения, церковному празднику, отмечаемому между Пасхой и Пятидесятницей. В этот день из Петропавловского собора к пристани на водосвятие направлялся крестный ход, шедший затем по стенам вокруг всей крепости. По выстрелу из пушки комендант переплавлялся на специальном гребном катере через Неву к Зимнему дворцу, входил в него через подъезд, названный благодаря этому Комендантским, и с соответствующим рапортом передавал императору серебряный кубок, наполненный невской водой. Император выплескивал воду из кубка и наполнял его до краев серебряными рублями. Комендант выходил из дворца и давал сигнал в крепость взмахом платка. Снова раздавался пушечный выстрел, и навигация начиналась.

В 1780-х годах по повелению Екатерины II стены куртин и бастионов крепости, выходящие на Неву, были "одеты камнем", о чем и свидетельствуют установленные на Невской и Кронверкской куртинах специальные памятные доски. У этих гранитных стен на Петропавловском пляже с ранней весны собираются толпы полуголых петербуржцев, стремящихся загореть. Летом тут ежедневно тренируются любители пляжного волейбола, зимой здесь главное сборное место "моржей". Вообще же говоря, вода в Неве грязная, и купаться в ней не рекомендуется. Особенное оживление царит у стен в августе, когда в акватории Большой Невы между Заячьим островом и Дворцовой набережной проходят международные соревнования по гонкам на скутерах и автобайках. Палаточные лагеря гонщиков располагаются здесь же, на пляже. Осенью проводятся конкурсы на лучшее скульптурное изваяние из песка.

Центральные площади

Автократия - идеальный строй для создания архитектурных ансамблей. Император одобряет план зодчего, мешающие частные постройки сносят без разговоров. В центре Петербурга тон задает ампир. Стиль наполеоновской Франции представлен здесь лучше, чем в Париже. Французский император уже пребывал на острове Святой Елены, когда застраивались Дворцовая, Сенатская, Михайловская, Манежная и Адмиралтейская площади - ансамбль, состоящий из перетекающих друг в друга колоссальных пустых пространств и колоннад зданий центральных правительственных учреждений империи. Это золотой век русского абсолютизма - "мы оказалися в Париже, а русский царь - царем царей" - время Пушкина, Баратынского, Гоголя и Глинки, когда "вставали черные квадриги на дыбы, на триумфальных поворотах". Сооружено все по преимуществу Карлом Росси; местность задает масштаб и ритм петербургскому периоду русской истории.

Со времен Гоголя ампир дружно осуждали за монотонность и вненациональность. "Храмы, построенные для чиновников", - писал о зданиях петербургского центра Кюстин. Герцен: "Стройность одинаковости, отсутствие разнообразия, личного, капризного, своеобычного, все это в высшей степени развито в казармах". Достоевский: "Огромно, псевдовеличественно, скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное". Только в начале XX века литература и живопись разглядели величественную красоту "желтизны правительственных зданий" (Осип Мандельштам). "Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа", - так в статье "Три столицы" говорил о петербургском ампире философ Георгий Федотов.

И в Ленинграде, и в новом Петербурге за ансамблем центральных площадей ухаживали. Показывали королям и президентам, водили интуристов и ответственных работников: ударить в грязь лицом было бы политически ошибочно. И большая часть денег, выделенных на грядущий юбилей, ушла именно сюда - на новые пешеходные зоны, обновление дорожного покрытия, реставрацию стен и интерьеров.

Эта "империя фасадов" просто создана для неспешного просвещенного зеваки. Только помните - эти перспективы и здания не любят толпы. Чем меньше народа, тем они красивее. Лучшее время для прогулок - раннее утро, поздний вечер, белая ночь. Особенно красиво здесь было, говорят, в Гражданскую войну и блокаду.

Сенатская площадь      

Выходящую на Неву Сенатскую площадь (м. Невский проспект) с запада замыкают здания Сената и Синода, с востока - Адмиралтейство, с юга - Исаакиевский собор. В центре площади - Медный всадник, его окружает партерный сквер, переходящий ближе к собору в Александровский сад. Не дай бог оказаться на площади в непогоду, это одно из самых ветреных мест в городе. Обычно здесь довольно пустынно: в сущности, Сенатская площадь - тупик. Прежде перед Медным всадником на Васильевский остров шел наплавной мост, но он сгорел в 1916 году; остался только гранитный спуск к реке.

Людно на Сенатской лишь летними вечерами. На газонах лежат парочки и загорающие, у памятника фотографируются новобрачные и японцы. В сенатском здании и на Адмиралтейской набережной - клубы и рестораны техасско-арбатского толка: "Сенат-бар", "Трибунал", "Декаданс". У набережной - цепочка "поплавков", из которых "Тутси" известен своим стриптизом. В летние ночи на площади не протолкнуться: Николаевский и Дворцовый мосты сводятся и разводятся первыми.

Памятник основателю города Петру Великому, с легкой руки Александра Пушкина получивший название Медный всадник, - главный символ Петербурга. "Мы все находимся в вибрациях его меди", - писал Блок. Установка первого в России памятника Петру стала частью кампании, предпринятой Екатериной II для укрепления своего положения на троне. Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, супруга Петра III, внука основателя Петербурга, в 1762 году, через год после воцарения мужа, возглавила государственный переворот - Петр III был низложен и убит, после чего она под именем Екатерины II 34 года правила Российской империей. Именно при "матушке Екатерине" культ Петра Великого был возведен в ранг государственной идеологии.

Французский скульптор Этьен Морис Фальконе, рекомендованный императрице Дидро и Вольтером, работал над монументом с 1768 по 1778 год. Ему помогали француженка Мари Колло и русский Федор Гордеев. Окончательно памятник был открыт в 1782 году, к столетнему юбилею восшествия Петра на трон. Конь, вздыбленный царской рукой на обрыве естественной гранитной скалы (она была найдена под Петербургом и с огромными сложностями доставлена на площадь), - аллегория петровского переворота в русской истории. Клубящаяся под копытами коня змея олицетворяет противников реформы. На постаменте надпись на латыни и на русском: "Петру Первому - Екатерина Вторая". Сам по себе памятник характерен для классицистического Петербурга. По остроумному замечанию француза Кюстина, "эта человеческая фигура на коне ни антична, ни современна: это римлянин времен Людовика XV".

В октябре 1833 года Пушкин написал "Медный всадник", придумав тем самым название памятнику. Поэма эта на 150 лет вперед определила направление полемики о месте Петербурга в русской истории. Медный всадник, как ни одно другое сооружение города, оброс внеархитектурными контекстами. У Пушкина - гимн великому городу и поединок несчастного обезумевшего Евгения, первого маленького человека русской литературы, с Медным всадником - державой, государственной властью, природой вещей. В этот ряд символов русские поэты позже включили и змею из-под копыт всадника: "Уж на что был он грозен и смел, да скакун его бешеный выдал, царь змеи раздавить не сумел - и, прижатая, стала наш идол" (Иннокентий Анненский). Многозначность Медного всадника и порождаемых им ассоциаций многократно возрастает и оттого, что у подножия памятника 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов и окончательно разошлись судьбы государства и интеллигенции, Медного всадника и Евгения.

С запада Сенатскую площадь замыкает грандиозный ансамбль, законченный Карлом Росси в 1834 году. Это соединенные аркой, перекинутой через узкую Галерную улицу, здания двух важнейших правительственных сооружений Российской империи - Сената и Синода. Сенат, основанный Петром в 1711 году, к началу XIX века служил высшей кассационной инстанцией России. Синод, появившийся на свет в 1722 году, стал венцом петровской религиозной реформы, отменившей патриаршество. Это было учреждение во главе с обер-прокурором, управлявшим церковью как министерством. Как это почти всегда бывало у Росси, здание дополняет аллегорическая скульптура - Благочестие (Синод) и Правосудие (Сенат) - над аркой, выходящей на Галерную улицу. Под арочным проемом - летящие гении Славы. 12 скульптур и 8 барельефов толкуют значение законодательства и суда. Между Сенатом и Синодом в старом Петербурге принято было назначать любовные свидания: "Под аркой на Галерной наши тени навсегда" (А.Ахматова).

К Сенату с Английской набережной (N4) примыкает особняк Лавалей, построенный в 1800-е Тома де Томоном. На дочери владельцев особняка Екатерине был женат незадачливый командующий декабристским бунтом Сергей Трубецкой. Здесь он был арестован, и супруга после приговора последовала за ним в Сибирь. С 1870-х дом принадлежал крупнейшему железнодорожному подрядчику Самуилу Полякову, совмещавшему иудейскую веру с принадлежностью к дворянству Войска Донского. Сейчас в Синоде, Сенате и особняке - один из важнейших исторических архивов, Российский государственный. Здесь хранятся бумаги всех центральных правительственных ведомств империи XIX - начала XX века.

Конногвардейский бульвар         

За Синодом от Сенатской площади отходит Конногвардейский бульвар. Его открывает Манеж, предназначавшийся для занятий выездкой в зимнее время. Джакомо Кваренги построил его в 1807 году в стиле строгого классицизма, господствовавшего в Петербурге с 1770-х годов. 14 декабря 1825 года в Манеже умер смертельно раненный при попытке унять восставших генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович. Перед Манежем стоят доставленные из Италии мраморные скульптурные группы Диоскуров, братьев - укротителей диких коней, работы И.Трискорни. Сейчас в Манеже - Центральный выставочный зал, экспонирующий по преимуществу работы местных художников, как традиционных, так и принадлежавших некогда ко "второй культуре".

Казармы лейб-гвардии конного полка располагаются вдоль южной стороны бульвара. Это подразделение было одним из старейших и наиболее аристократических в гвардии. Конногвардейцы-кирасиры: крупные кони, мощные как на подбор солдаты и офицеры, каски, кирасы, палаши. Каждый кавалерийский полк взнуздывал лошадей определенной масти: лейб-гвардии конный - вороных, кирасиры Его Величества - караковых, кирасиры Ея Величества - рыжих, кавалергарды - гнедых. Лошадей и обмундирование офицеры гвардии покупали за свой счет. В тяжелой кавалерии оно было особенно дорогим. Традиционно в конно-гвардейском полку офицеры были по преимуществу из остзейских баронов.

На северной стороне бульвара любопытен дом Кочубея (N7), построенный в 1855 году Г.Боссе в стиле ренессансной виллы. На ограде - мраморные бюсты арапов в белых чалмах. Первый хозяин - из тех Кочубеев, кто "богат и славен" и чьи "поля необозримы", - довольно быстро продал особняк греческому семейству Родоконаки, разбогатевшему на торговле спиртным. Дом отлично отреставрирован. Сейчас там бизнес-центр и дорогущий ресторан "Кочубей".

Исаакиевский собор     

За Манежем высится громада Исаакиевского собора. Самый большой в России храм строился 40 лет, с 1818 по 1858 год. Выбор названия не случаен: 30 мая, день, отведенный в православном календаре святому Исаакию Далматскому, - это также и день рождения Петра Великого. Храм в XVIII веке трижды перестраивали: каждый следующий император находил, что проект недостаточно хорош для столицы, основанной самим Петром. Наконец за дело взялся француз Август Монферран.

В самом решении поручить строительство православного собора никому не известному юному католику было что-то типично петербургское. При всей монументальности собор непропорционален: купол чрезмерно велик и как бы придавливает и основной массив храма, и четыре небольшие звонницы по его углам - претендуя на пятиглавие московских церквей, он скорее напоминает собор Святого Павла в Лондоне. Тем не менее, неуклюжий, странный его силуэт вписался в архитектурную панораму города и стал, наряду со шпилями Петропавловского собора и Адмиралтейства, одной из высотных доминант столицы.

Справа от сквера - дом Мятлевых (нынешний фасад - 1800-х годов). Ныне тут городская прокуратура, а в 1920-е годы помещался Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) - центр русского авангарда, где работали Малевич, Татлин и Филонов.

Дальше, напротив друг друга, стоят построенные одновременно в 1912 году гостиница "Астория" и здание бывшего германского посольства, ныне Dresdenerbank. Величайший немецкий архитектор Петер Беренс возводил здание германского посольства в стиле мощной неоклассики. С крыши посольства на "Асторию" глядели два исполинских обнаженных германца с огромными конями-тяжеловесами, взятыми под уздцы. Летом 1914 года патриотическая толпа в знак начала войны с извечным врагом славянства, тевтонами, разгромила германское посольство и сбросило бронзовых конников с их скакунами в Мойку.

"Стоит император Петр Великий. Думает: "Запирую на просторе я". А рядом, под пьяные крики, строится гостиница "Астория", - писал в 1912 году Владимир Маяковский. На фоне классического Петербурга открытая 90 лет назад гостиница "Астория" выглядела невероятно модной и современной штучкой. Строил ее Федор Лидваль, самый известный и респектабельный архитектор в столице. Снаружи все по-немецки солидно (прототипом служила лейпцигская гостиница Zum Staat Rom), облицовано суровым финским гранитом из каменоломен Антреа, а внутри - бары (последний крик моды начала века), карельская береза от фабрики Мельцера, вологодский лен, фарфор Императорского завода, французская бронза, звукоизоляция из пробки, два ресторана (один из них под стеклянной крышей).

Исаакиевский собор Исаакиевская пл., 1; 315 97 32; м. Невский Проспект; чт-вт 11.00-18.00. Вход - 25 р., для школьников и студентов - 10 р.; на колоннаду - 10 р., для школьников и студентов - 5 р.

В 1987-м изрядно обветшалую, но все еще сохранившую интерьеры Лидваля "Асторию" решено было реконструировать. За дело взялись финны. Они предложили разрушить находившуюся рядом гостиницу "Англетер", где в 1925 году, перерезав вены и написав "До свиданья, друг мой, до свиданья", повесился Есенин, и возвести на ее месте зеркальное отражение "Астории". Но ленинградцы, для которых аутентичная архитектура оставалась одним из немногих живых напоминаний о былом столичном статусе, впервые за 70 лет взбунтовались. Огромная стихийная демонстрация чуть не привела к открытому столкновению с властями, однако закончилась компромиссом в горбачевском духе: "Англетер" снесли, но восстановили затем в прежнем объеме.

В прошедшие после реконструкции 12 лет гостиница оставалась одной из самых престижных в Петербурге, соревнуясь с "Европейской" и "Невским Паласом". Всегда находились любители останавливаться именно здесь (скажем, чета Ростроповичей или Михаил Шемякин). Близость отеля к Законодательному собранию, расположенному в Мариинском дворце, сделало гостиничные бары местом встречи петербургских политиков и лоббистов. Власть в Петербурге всегда была предельно конкретна, то есть связана с людьми, которые, что называется, "решают вопросы". Давно посолидневшие местные авторитеты обожают "Асторию" как место спокойное и респектабельное. Впрочем, года два назад прямо напротив городской прокуратуры при выходе из гостиницы, где в это время заседал Всемирный банковский конгресс, были расстреляны грузинский вор в законе, его спутница и водитель.

Дальше к югу, через Большую Морскую улицу, Исаакиевскую площадь фланкируют два дома, построенные Н.Е.Ефимовым в 1853 году для министерства государственных имуществ. В фасадах варьируются мотивы венецианского ренессанса. В одном из зданий - лучший в Петербурге винный погреб.

Памятник Николаю I, всю жизнь не слишком удачно пытавшемуся подражать своему великому предку Петру ("в нем немного от Петра Великого и много от армейского прапорщика", - писал А.С.Пушкин), - реплика Медного всадника. Насколько Медный всадник монументален и обобщен, настолько памятник Николаю (скульптор П.Клодт, архитектор А.Монферран, 1859) подробен и литературен. Николай - император-рыцарь в полной парадной форме Кавалергардского полка, кирасир на поднятом на дыбы коне над утесом, обрывающимся на север. Петербуржцы шутили, что Николай вечно гонится за Петром и не может догнать. На пьедестале из мрамора, красного порфира, красного финского и серого сердобольского гранитов - фигуры Правосудия, Силы, Веры и Мудрости, вооружение кавказских горцев, древнерусское оружие и оружие николаевской армии. По бокам постамента горельефы, изображающие четыре важнейших события николаевского царствования: подавление восстания декабристов, холерный бунт 1831 года, награждение Сперанского по случаю составления первого Свода законов (1832) и осмотр императором Воробьевского моста через только что построенную железную дорогу Петербург-Москва (1852).

Дальше к югу - самый широкий в городе (97 метров) Синий мост через Мойку. Современный вид он приобрел в 1844 году. На левой стороне в набережную врезан водомерный столб с трезубцем Нептуна. На нем отмечены уровни подъема воды во время значительных наводнений.

С юга площадь ограничивает Мариинский дворец. Большая часть императоров и великих князей женилась на немецких принцессах, переезжавших в Россию. Великие княжны, напротив, уезжали, как правило, за границу к своим титулованным мужьям. Одним из немногих исключений была любимая дочка Николая, Мария Николаевна. Ее муж, сын Евгения Богарне (пасынка Наполеона) герцог Максимилиан Лейхтенбергский, переехал в Россию. Для этой супружеской четы придворный архитектор Штакеншнейдер и построил в 1844 году Мариинский в подражание флорентийским ренессансным палаццо.

С 1945 года во дворце размещался городской совет. Муниципальные выборы в Ленинграде весной 1990 года привели к власти антикоммунистов, мэром был избран Анатолий Собчак, а сам город в июне 1991-го после референдума снова стал Петербургом. В ночь с 20 на 21 августа 1991 года на Исаакиевской площади, как и у Белого дома в Москве, собрались те, кто не хотел реставрации коммунизма. Члены ГКЧП не решились ввести в город танки, уже подходившие из Гатчины. Сейчас в Мариинском дворце заседает Законодательное собрание. Деятельность пятидесяти его депутатов интересует только политических обозревателей городских газет и профессиональных лоббистов.

Массивное здание, занимающее целый квартал между Вознесенским и Адмиралтейским проспектами и Исаакиевской площадью, - Дом князя Лобанова-Ростовского. Апартаменты этого богача и хлебосола построил Август Монферран. Позже здесь находились департаменты Военного министерства. На высоком крыльце, по обе стороны от входа в дом, расположены "львы сторожевые", на одном из которых герой "Медного всадника" Евгений пережидал наводнение.

Тогда львов от Медного всадника ничто не отделяло. На месте партерного сквера вокруг памятника Петру и Адмиралтейского сада лежала огромная Адмиралтейская площадь, соединявшая Дворцовую, Разводную, Сенатскую и Исаакиевскую. Это огромное незастроенное пространство в центре Петербурга, "пустыни немых площадей" (И.Анненский), являло и одну из уникальных особенностей центра города, и часть основной градостроительной идеи: трехлучия главных городских магистралей, сходящихся к Адмиралтейству.

Попытки Петра создать регулярный город увенчались успехом лишь отчасти. Стихийная застройка, несмотря на жестокие указы, тихой сапой подрывала широкие градостроительные замыслы. В 1737 году, в царствование Анны Иоанновны, в Петербурге произошел разрушительный пожар, уничтоживший центр города. Именно он позволил на образовавшемся пожарище заново проложить улицы и до конца осуществить восходившую еще к петровскому времени радиально-лучевую планировку континентальной части города. "Комиссия о каменном строении", руководимая Бурхардтом Минихом и Петром Еропкиным (характерно для того времени: первый через три года окажется в Сибири, второй будет колесован), проложила три луча, ориентированные на адмиралтейскую иглу: Невский проспект, Гороховую улицу, Вознесенский проспект. Сейчас все они сходятся к Адмиралтейскому саду.

В столице не хватало зелени, и в 1874 году Городская дума разбила несколько скверов, среди которых был и Александровский сад. Он значительно испортил замысел Миниха и Еропкина: деревья разрослись и заслонили главный фасад Адмиралтейства. В 1878 году в центре сквера установили фонтан - любимое место купания экс-десантников в день ВДВ. В 1880-1890-е годы вокруг фонтана водрузили бюсты русских классиков - Гоголя, Жуковского, Лермонтова, композитора Глинки и памятник путешественнику Пржевальскому с лежащим у пьедестала навьюченным верблюдом. В 1996-м к ним прибавился бюст канцлера Горчакова.

Адмиралтейство  

5 ноября 1704 года на южном берегу Невы, наискосок от основанной за год до этого Петропавловской крепости, Петр заложил крепость-верфь - Адмиралтейство. В огромном П-образном сооружении, раскрытом на Неву, к 1844 году, когда верфь прекратила существование, было построено 256 кораблей для Балтийского флота. Здесь же решено было разместить Морское министерство. Архитектор Андреян Захаров начал перестройку здания, законченную к 1823 году. Обильная скульптура и умело выдержанный ритм колонных портиков придают величие и живописность строго симметричному ампирному зданию. Центральная башня увенчана позолоченным флюгером-корабликом. Начиная с Пушкина, введшего "адмиралтейскую иглу" во вступление к "Медному всаднику", башня Адмиралтейства - один из основных символов города и аллегория родства русской и античной культур. "...И в темной зелени фрегат или акрополь/Сияет издали, воде и небу брат.../Нам четырех стихий приязненно господство, /Но создал пятую свободный человек/Не отрицает ли пространства превосходство/Сей целомудренно построенный ковчег?" (О.Мандельштам, "Адмиралтейство").

Грандиозная постройка (периметр Адмиралтейства 1 200 метров, длина главного фасада - 406) воплощает идею величия России как морской державы. В сухопутной по преимуществу стране флот всегда был самой затратной игрушкой императоров. На время управления морскими силами из здания Адмиралтейства пришлись самые горькие поражения: Черноморский флот затопили в Севастопольской бухте, Балтийский был потоплен в Цусимском проливе, Тихоокеанская эскадра - в Желтом море. Северного флота тогда не было, и трагедии "Курска" произойти еще не могло.

Дворцовая площадь    

Площадь перед Зимним дворцом занимает в Петербурге то же место, что Карлов мост в Праге или Музейная миля - в Нью-Йорке: ее не минует ни один приезжий. В отличие от Сенатской и Биржевой, Дворцовая площадь не так открыта невским ветрам и потому - всепогодна. К услугам приезжего весь нехитрый интернациональный набор: хот-доги, катания на лошадях, экскурсионные автобусы, лотки с альбомами и путеводителями по астрономическим ценам. Суровое имперское пространство украшают компании подростков: Дворцовая - любимое место роллеров и скейтбордистов. Туристы, дети, наездницы, студенческие компании, расходящиеся из университета, образуют как бы стаффаж - забавные фигурки, которые на гравюрах XVIII века задавали фон и масштаб архитектуре.

Зимний дворец - главная резиденция российских императоров - был заказан Растрелли Елизаветой Петровной. Это уже пятый по счету каменный императорский дворец на Неве и второй, построенный Франческо Растрелли (предыдущий был для Анны Иоанновны). Начиная с петровских времен императоры расширяли и улучшали свое постоянное жилище, разрушая прежнее и возводя новое. Елизавета не дожила до завершения строительства. Первым в Зимний въехал Петр III, а осваивать его начала лишь основательница расположенного здесь ныне Эрмитажа - Екатерина Великая.

Южный, выходящий на площадь фасад дворца - единственный по-настоящему доступный для осмотра: северный лучше виден с Невы, восточный скрыт зданиями Старого и Нового Эрмитажей, западный заслоняют деревья Дворцового сада. Как писал историк архитектуры начала века Владимир Курбатов, "дворец образован двумя взгромоздившимися одна на другую колоннадами. Нижние ионические колонны вырастают как бы прямо из-под земли... а над ними поднимаются еще более стройные коринфские". В центре южного фасада - вход в главный дворцовый двор с решеткой работы Мельцера. Через эту решетку в эйзенштейновском "Октябре" восставшие массы проникают в Зимний - кадр, позже канонизированный и вошедший в учебники истории. Никто, конечно, через решетку не лез, да и штурма не было. Большевики спокойно вошли через подъезд Ее Величества (тот, что ближе к Адмиралтейству).

Имеет смысл взглянуть и на несимметричный западный фасад Зимнего дворца. Перед ним - сад с фонтаном, в котором летом купаются дети. Над фронтоном, на самом углу, шестигранная башенка с куполом - телеграфический обсервационный домик. Хитроумный граф Монте-Кристо разорил своего врага банкира Данглара, подменив информацию именно с такого передающего устройства. С помощью световых сигналов и целой цепочки других башен отсюда в конце царствования Николая I поддерживалась связь с Варшавой - западная граница Российской империи была самой неспокойной. Сейчас бы эта башенка принадлежала ФАПСИ.

Проект стоящей в центре площади Александровской колонны принадлежит Монферрану. Два года сотни каменотесов обрабатывали на площади гранитный монолит, привезенный сюда из-под Выборга. Открытый 30 августа 1834 года памятник Александру I сознательно сделан выше Вандомской колонны в Париже, сооруженной в честь побед Бонапарта. И Александровская, и Вандомская колонны - парафраз колонны Траяна в Риме. Столп венчает фигура ангела с крестом. Лицу небожителя предано портретное сходство с Александром I (скульптор В.Орловский). Фигура эта, опять же, намеренно чуть выше, чем Наполеон на Вандомской колонне. Ангел попирает ногами змею, символизирующую побежденного врага.

На стороне пьедестала, обращенной к Зимнему дворцу, - аллегорические фигуры мужчины (Неман), и женщины (Висла), рядом - старинные русские доспехи: шлем Александра Невского, латы царя Алексея Михайловича, кольчуга Ермака, щит вещего Олега, прибитый к вратам Константинополя. Все военно-патриотично и соответствует государственной идеологии. Николай I безумно гордился тем, что со времен Петра Россия не знала больших военных поражений. Многие современники же относились к монументу со скепсисом. Ходила рискованная шутка: "Столб столба столбу". Пушкину приписывали: "В России дышит все военным ремеслом/И ангел делает на караул крестом". Но более всего ассоциируется с колонной пушкинский "Памятник": "Вознесся выше я главою непокорной/Александрийского столпа".

Шестисотметровый полукруг здания Главного штаба закончен Росси в 1829 году. Строго напротив парадного проезда в Зимний дворец - триумфальная арка, увенчанная колесницей богини Ники. Арка ведет на Большую Морскую улицу, ось которой образует острый угол с линией фасада Зимнего дворца, поэтому Росси был вынужден изогнуть проход между двумя частями арки. Если идти от Большой Морской, то постепенно открывающийся вид на Дворцовую площадь дает почти кинематографический эффект.

В Генеральном штабе (сейчас здесь штаб Ленинградского военного округа) сохранилась превосходная специальная библиотека, над ней - огромный стеклянный купол-фонарь, делающий творение Росси несимметричным. В том крыле, где прежде управляли финансами и творили дипломатию, где в служебных квартирах жили Нессельроде, Горчаков, Вышнеградский, Витте, Коковцев, - сейчас экспозиция Эрмитажа. В помещении МИДа (как раз в служебной квартире министра) - постоянная выставка, посвященная ампиру, необычайно уместная именно в интерьерах Росси. Здесь же Эрмитаж собирается создать петербургский филиал музея Гуггенхайма. Согласно радикальным планам Эрмитажного руководства, между двумя музейными зданиями, россиевским и растреллиевским, пройдет пешеходный тоннель.

Восточную сторону площади замыкает здание Штаба Гвардейского корпуса, которое было построено на глазах молодого Достоевского в 1843 году архитектором Александром Брюлловым, братом автора "Последнего дня Помпеи". На фасаде этого дома с 1970-х годов 1 мая и 7 ноября размещали огромное полотнище, с которого Ильич лукаво салютовал ручкой демонстрантам. Рядом с Зимним остался вещественный знак этого единения власти и народа - рельсы, по которым перед праздниками провозили части огромной сборной обкомовской трибуны.

Дворцовая площадь - центр городских гульбищ. В новогоднюю ночь, после получения питерскими старшеклассниками аттестата зрелости, в день рождения города у дворца поют любимцы петербургского культурного начальства и широких народных масс - Александр Розенбаум, Михаил Боярский, Татьяна Буланова. В ночь на новое тысячелетие группа ликующих горожан запулила из ракетницы в стоявшую тогда в строительных лесах Колесницу славы на арке Главного штаба. Вспыхнул пожар. Скульптуру восстанавливали целый год. Уставшая от народной вольницы дирекция Эрмитажа пытается отогнать гуляющие толпы от дворцовых стен.

Невский проспект

Определение Гоголя, назвавшего Невский проспект "всеобщей коммуникацией" Петербурга, остается актуальным. Город спланирован так, что у главного проспекта нет ни конкурентов, ни дублеров. Миновать его, добираясь с одного конца на другой, практически невозможно. А уж оказавшись здесь, трудно отказать себе в удовольствии побродить по тротуарам главной улицы города.

Невский окончательно сложился не во времена Пушкина, а в эпоху молодой Ахматовой: большинство домов или построено, или перестроено в три последние царствования. Но все равно проспект - идеальное место для городского зеваки. Здесь самые нарядные дамы, самые дорогие машины, магазины, торговые комплексы, пешеходные зоны, уличные музыканты, храмы всех вероисповеданий, архитектура всех стилей, театры, кинотеатры, казино, стрип-клубы.

Невский заполнен людьми с раннего утра до позднего вечера, и в крещенские холода, и в белые ночи. Наибольшее оживление - летними вечерами, когда на солнечной стороне (она же северная и четная) от Адмиралтейства до Московского вокзала толпа сгущается в очередь и выплескивается на мостовую. Здесь представлены все человеческие типы, социальные и национальные группы: и табор кочующих цыган-люли, и группы японцев с фотоаппаратами. Опасные гопники из Металлостроя и Горелова соседствуют с модной клубной молодежью, традиционные ленинградские интеллигентные старушки спешат в филармонию мимо агрессивного вида панков. Невский проспект важнее для Петербурга, чем 5-я авеню для Нью-Йорка, Елисейские Поля для Парижа, Тверская для Москвы. Это клуб под открытым небом, где невозможно не встретить приятеля. Для Петербурга Невский - столица, все остальные улицы по сравнению с ним - провинция.

Принцип красоты Невского проспекта основан на неожиданном контрасте монотонных линий одинаковых по высоте зданий вдоль обеих сторон проспекта, которые время от времени приоткрываются, как два огромных занавеса. И тогда появляются неожиданные перспективы, образованные тремя изогнутыми водными артериями (Мойка, канал Грибоедова и Фонтанка), ансамблями выходящих на проспект площадей (Казанская, Михайловская, Александринская) или открытыми проспекту порталами храмов (Петеркирхе, собор Святой Екатерины, Армянская церковь).

Проходить весь Невский от Адмиралтейства до лавры (4,5 километра) не обязательно. В крайнем случае можно обойтись участком от Мойки до Фонтанки. На Невском различается "солнечная", северная, четная сторона - летом здесь всегда солнце - и "темная", южная, нечетная, пребывающая в тени. На "темной" стороне от Казанского собора до площади Островского одна классицистическая колоннада переходит в другую, образуя удивительный ритмический импульс. Казанский собор рифмуется с колоннами и аркадами Серебряных рядов, портика Руска, Гостиного Двора, Публичной библиотеки и Александринского театра. Это один из лучших кусков ампира в Европе.

От Адмиралтейства до Мойки    

От Дворцовой площади до Мойки Невский проспект узок и напоминает каменный коридор (м. Невский Проспект). Как и полагается в Петербурге, дома прижаты друг к другу торцевыми стенами - это называлось при Петре постройкой "единой фасадой". На солнечной стороне до первого перекрестка с Большой Морской - три интересных здания. Дома 8 и 10 - редкий образец аутентичной застройки екатерининского времени. Построенная в конце 1930-х школа N210 (Невский просп., 14) - единственное здание советского времени на проспекте; на фасаде ее сохранилась надпись блокадного времени "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

На темной стороне первый перекресток - с Малой Морской. На него выходит огромное черное, похожее на венецианское палаццо здание банкирского дома Вавельберга (ныне главные в городе авиационные кассы). Построено оно в 1910 году архитектором Марианом Перетятковичем.

Перекресток с Большой Морской считался в старом Петербурге необычайно аристократическим. И Невский, и Большая Морская были вымощены деревянными шашечками-торцами, которые уплыли навсегда во время сильнейшего наводнения 1924 года. По Большой Морской принято было ездить в открытых экипажах и верхом от арки Главного штаба (слева) до Гороховой улицы (справа). Словами Осипа Мандельштама, "все, что было в городе праздного и выхолощенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь и пересмеиваясь: звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка магазина и жокей-клуба". На Большой Морской жили Набоковы, Половцевы, Демидовы. В ресторане "Донон" балетоманы праздновали трехсотое представление "Конька-Горбунка" и дарили подарки от Фаберже Кшесинской и Карсавиной.

По темной стороне квартал от Большой Морской до Мойки занимает дом Чичерина (N15). Он построен в екатерининское время, скорее всего - архитектором Вален-Деламотом. В 1858 году дом купили купцы Елисеевы - главные поставщики европейских вин на российский рынок. Вход в роскошную квартиру последнего владельца дома Степана Елисеева - со стороны Мойки. Интерьеры сохранились. Сейчас здесь помещается роскошный клуб "Талеон", излюбленное место встреч крупных бизнесменов и политиков. А в помещениях, выходящих на Невский, перед революцией несколько десятилетий находилось "Благородное собрание": бильярдная (недавно возрожденная), танцевальный зал, антреприза, - что-то вроде дома культуры просвещенного купечества и скучающих холостяков-чиновников. Сейчас на месте Благородного собрания - кинотеатр "Баррикада".

В 1919-1923 годах дом Чичерина был Домом искусств, общежитием петроградской литературно-артистической богемы, спасавшейся здесь от голода и холода эпохи военного коммунизма. Здесь обитали Николай Гумилев, Владислав Ходасевич, Александр Грин, Владимир Пяст, Осип Мандельштам, Михаил Кузмин.

Напротив, на другой стороне Невского, - ампирный дом Котомнина, построенный Василием Стасовым. С момента сооружения в нем находилась первая в Петербурге кондитерская, основанная швейцарцами Вольфом и Беранже. 27 января 1837 года в 4 часа дня сюда зашел живший по соседству Пушкин, выпил стакан оршаду и встретился со своим лицейским товарищем Константином Данзасом, которого пригласил стать своим секундантом на дуэли с Дантесом. Отсюда приятели направились на Черную речку. Сейчас в помещении кондитерской "Литературное кафе".

Мойку проспект пересекает по Красному (Полицейскому) мосту. Выше и ниже по течению реки - многочисленные дебаркадеры речных такси.

От Мойки до канала Грибоедова        

От Мойки Невский становится шире и наряднее. На теневой стороне - Строгановский дворец, один лучших памятников елизаветинского барокко. В 1754 году Франческо Растрелли построил его для барона Сергея Строганова, любимого обер-камергера императрицы Елизаветы, всего за полтора месяца. Барон использовал и своих крепостных и казенных рабочих, занятых над происходившем тогда же строительстве Зимнего дворца. Во дворце - филиал Русского музея, часть интерьеров восстановлена. Кроме того, здесь помещаются один из многочисленных петербургских паноптикумов и сувенирная лавка. Парадный вход во дворец был прежде с Невского, через арку двора. Сейчас во дворе ресторан "Строгановский двор" и остатки садовой скульптуры - два небольших садовых сфинкса, изображения Флоры и Нептуна и 6 чугунных тумб со львиными масками. На той же стороне, в створе Большой Конюшенной улицы, - здание Торгового дома Мертенса (N21) с огромными остекленными трехэтажными арками лицевого фасада. Дом построен Марианом Лялевичем в 1912 году.

На другой стороне Невского, меж тем, одна за другой стоят инославные церкви. Петербург в императорской России часто называли "немецким городом". Это, вообще говоря, неверно: примерно 80% населения всегда составляли православные, но иностранцев, прежде всего немцев, голландцев, шведов, англичан, французов и инородцев (поляков, татар, евреев), всегда было немало. Строить отдельные храмы инославным христианам, католикам и протестантам, разрешили только в 1763 году (прежде они молились в домовых). В это время как раз застраивалась Казанская часть города между Фонтанкой и нынешним каналом Грибоедова, и именно здесь в конце XVIII - начале XIX века были построены церкви: католическая; три лютеранские (шведская, немецкая и финская); голландская и французская реформатские и армяно-григорианская.

Голландцев в Петербурге жило несколько сотен, их специальностью в XIX веке была продажа шоколада, какао и экзотических фруктов. Голландская церковь с куполом и четырехколонным портиком выходит прямо на красную линию проспекта (N20). Она была построена в 1834 году архитектором П.Жако и освящена в присутствии принца Оранского и двух будущих голландских королей. После революции голландцы благополучно бежали в Нидерланды, а в их церкви сейчас районная библиотека, антикварный салон, ресторан, фаст-фуд и книжный магазин "Военная книга".

Главный храм петербургских лютеран - псевдороманская Петеркирхе - и принадлежавшие храму дома N22, 24 занимают целый квартал по Невскому между Большой и Малой Конюшенными. Перед революцией церковь насчитывала 15 тысяч прихожан. Построил ее Александр Брюллов - пруссак, лютеранин, придворный архитектор, родной брат автора "Последнего дня Помпеи". При коммунистах здесь был плавательный бассейн, с 1992 года это опять лютеранский храм. Выходящие на Невский церковные дома в 1909 году были надстроены двумя этажами каждый. Впрочем, сделано все было корректно, так что вообразить, как выглядел квартал в 1830-е, вполне возможно. В доме N22 в то время была книжная лавка А.Смирдина - издателя, книгопродавца и знакомца Пушкина. Сейчас это популярное среди зажиточных дам кафе "Лавка Смирдина". А в доме N24 (расположенное здесь кафе-мороженое по зеленому цвету плюшевых диванчиков называют "Лягушатником") до 1917 года находился известный на весь город шахматный, шашечный и бильярдный ресторан "Доминик", в сущности - первый русский фаст-фуд, перенесенный после революции в Париж и там, кажется, благополучно существующий по сию пору.

За храмом стоит здание Петершуле, старейшей в городе немецкой школы. В начале XX века в ней училось 1 200 мальчиков и девочек (обучение у немцев и тогда было совместным). Среди выпускников - Росси и Мусоргский. Сейчас возведенное в 1762 году и с тех пор многократно перестраивавшееся здание занимает немецкая гимназия N222.

Торцовая стена лютеранской церкви выходит на Малую Конюшенную улицу. В 1999 году она первой в Петербурге стала пешеходной зоной. Тогда же в начале ее появился скучный памятник Гоголю, поставленный Михаилом Беловым на деньги местных меценатов. На тыльной стороне памятника - список жертвователей, один из которых тем временем был осужден за вымогательство, а другой сейчас в бегах. Особо сюрреалистический оттенок пешеходной улице придает расположенная здесь же больница, специализирующаяся на травмах таза и нижних конечностей: в отсутствие специального больничного двора пациенты в халатах и тапочках летом расхаживают прямо по улице, мешаясь с толпами туристов. Странное впечатление производит и стоящий там же памятник городовому, как две капли воды похожий на Никиту Михалкова. Это подарок городу от милиции.

Впрочем, не все так уж плохо на Малой Конюшенной. Изящный "Метеорологический павильон погоды", изготовленный в 1913 году мирискусником Николаем Лансере, и красив, и вполне функционален: показывает температуру, давление, влажность, направление ветра, прогноз погоды. Нечетная сторона улицы издавна принадлежала шведской общине. Дом N3 построен в 1905 году для столичных шведов (самыми знаменитыми были ювелиры Фаберже и промышленники Нобели) в стиле северного модерна их соотечественником, петербургским архитектором Федором Лидвалем. Рядом неороманская церковь Святой Екатерины 1865 года; автор - еще один швед, Карл Андерсон. На углу со Шведским переулком - недавно реконструированное здание консульства королевства Швеции.

Казанская площадь (м. Невский Проспект) - по существу сквер перед одноименным собором. В 1837 году, к двадцатипятилетию войны 1812 года, здесь поставили памятники двум главнокомандующим - Кутузову и Барклаю де Толли, - работы скульптора Б.Орловского. У ног каждого из командующих - французские знамена с переломленным древком. Сквер с фонтаном разбили из соображений государственной безопасности в 1900 году - с 1876-го здесь регулярно происходили студенческие демонстрации. Как вспоминал Осип Мандельштам, "со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего "у" или "ы", переходящий в грозное завывание. Тогда зрители шарахались, и толпу мяли лошадями. "Казаки, казаки", - проносилось молнией, быстрее чем летели сами казаки. Собственно "бунт" брали в оцепление и уводили в Михайловский манеж, и Невский пустел, будто его метлой вымели". В бурные 1980-1990-е площадь была местом демонстраций сначала антикоммунистов, а потом коммунистов, и в народе носила ласковое название "Казань".

Сам Казанский собор был сооружен в 1811 году специально для хранения особо почитаемой иконы Казанской Божией Матери конца XVI века. Собор построен по проекту Андрея Воронихина, бывшего крепостного графа А.С.Строганова - президента Академии художеств, возглавлявшего комиссию по возведению храма.

Возведенный перед войной 1812 года собор стал ее символом. По его стенам были развешены знамена наполеоновской армии, штандарты и ключи от взятых русской армией европейских городов. В 1813 году в храме был похоронен Михаил Кутузов. При изъятии церковных ценностей в 1921 году собор был ограблен, а в 1932-м - закрыт и превращен в единственный в мире Музей истории религии и атеизма. Ныне Музей истории религии занимает отдельное здание напротив главного почтамта. С 1991 года в соборе возобновились богослужения, а в 1999 году он вновь стал кафедральным собором Петербурга. Была восстановлена и дореволюционная традиция ежегодных торжественных крестных ходов из Казанского в Александро-Невскую лавру (30 мая).

В плане здание имеет форму вытянутого римского креста. К обращенному на Невский боковому (северному) фасаду примыкает полукруглая колоннада из 96 колонн коринфского ордера. Они вытесаны из огромных блоков пудожского камня - известняка, добывавшегося неподалеку от Гатчины. Цоколь собора и колоннады - из сердобльского гранита. Колоннада - замечательное место для прогулок с приятелем или приятельницей в солнечный день. Здесь всегда тень и отличный вид на самую оживленную часть Невского.

Посещение Казанского собора пн-вс 12.00-18.00; вход - 20 р., для студентов, школьников и детей - 10 р. Вход с Невского

Резной портал бронзовых входных дверей (копия барельефа "Райских дверей" из флорентийского баптистерия) выполнен из рускеальского мрамора. Внутри собора 50 коринфских колонн розового гранита-рапакиви. Мозаичный пол выложен из разных мраморов, шокшинского кварцита и аспидного сланца.

Большая часть иконостаса представляет собой просто фанерную стену с иконами. Иконостас восстанавливается по сохранившимся чертежам Тона. Когда-то он был отлит из 160 пудов трофейного французского серебра; теперь планируется потратить 6. Казанскую Божию Матерь вернули из Владимирского собора в марте 2001-го, она висит справа от царских врат. Могила Кутузова восстановлена, вокруг развешаны последние оставшиеся штандарты и ключи от взятых городов. Вся западная часть собора закрыта на реставрацию.

Казанская улица в пушкинское время звалась Мещанской и была знаменита обилием борделей. На углу Невского и Казанской стоит здание, построенное Стасовым для священнослужителей собора и неожиданно удачно реконструированное в 1990-х Никитой Явейном (N25). Внутри - крытый дворик, офисные и магазинные помещения, торговый центр "Стокманн". Сладко войти сюда в непогоду: журчит фонтан, кофе не слишком дорог, можно курить, к услугам посетителей места общего пользования и дружественный финский конфекцион, незаменимый в питерских широтах.

Если идти дальше по Казанской улице, то напротив западного фасада собора обнаружится небольшой сквер. За ним Университет им. Герцена, где куются кадры городской педагогики. В сквере - гранитный фонтан с поилкой для лошадей Ж.Тома де Томона, в советское время перенесенный сюда из-под Царского Села, и прелестная кованая чугунная ограда работы Воронихина. Чуть дальше, слева, по Казанской улице развернется панорама еще одной части Казанской площади, южная граница которой - удивительный для Петербурга доходный дом в стиле венского модерна, построенный в 1902 году К.Кохендерфером (Казанская площадь, 1).

Если пересечь площадь и выйти на набережную канала, то на противоположной стороне Невского вы увидите Дом книги. Этот практически небоскреб (6 этажей с мансардами) был возведен Павлом Сюзором в качестве штаб-квартиры российского отделения компании "Зингер". Построили его в 1904 году с применением последних достижений тогдашней технологии: железобетонный каркас, обилие стекла и металла, 3 сорта гранита в облицовке, перекрытый стеклянной крышей внутренний дворик, лифты. Над зданием - конический стеклянный купол, увенчанный глобусом. Этот символ всемирного могущества компании поддерживают две бронзовые девицы: "Зингер" на русском рынке была монополистом по продаже женского инструмента - швейных машинок. На уровне 6-го этажа торцевого фасада укреплены две бронзовые валькирии, очевидно, навеянные Вагнером. Одна из них держит в руках швейную машинку и веретено. Архитектура, как писали тогдашние газеты, "вполне парижская".

В советское время первые два этажа были отданы под книжный универмаг, остальные предназначены для издательств. В 1920-1930-х годах здесь размещался, в частности, детский отдел Госиздата. Там возникла лучшая в мире школа детской литературы. Возглавлял редакцию Самуил Маршак, а его авторами и сотрудниками были Шварц, Хармс, Зощенко, Заболоцкий, Олейников, Каверин, Лидия Чуковская, Виталий Бианки. Получив гонорар, авторы нередко пропивали его на другой сторон канала - в "Культурной пивной", ныне ресторан "Чайка". Если же денег не хватало, то обращались к имущим товарищам с просьбой: "Дай руп на суп, трешку на картошку, пятерку на тетерку, десятку на шоколадку и тысячу рублей на удовлетворение прочих страстей".

Казанский мост - второй после Синего по ширине в Петербурге (95 метров). Водная протока, которую он перекрывает, проложена при Анне Иоанновне, при Екатерине II облицована гранитом и названа Екатерининским каналом, а в 1923-м тираноборцами-большевиками переименована в канал Грибоедова.

От канала Грибоедова до Фонтанки  

В сущности, самый оживленный перекресток на Невском - его пересечение с каналом Грибоедова. Выход из станции метро "Невский Проспект" здесь прикрыт открытой аркадой. На местом жаргоне это место называется "Климат". Безусая юность, которой не по карману кафе Невского, проводит на этом относительно теплом и защищенном от снега пятачке вечера и ночи. Рядом традиционно торгуют сигаретами старушки.

Канал в сторону Спаса на Крови образует этакую петербургскую Европу - на набережной кафе и клубы в каждом доме. Аркада метро выходит на угол Дома Энгельгардта (N30), чей фасад сохранился без изменений с 1830 года. В доме множество разнообразных учреждений, главное из которых - Малый зал филармонии (зал Энгельгардта).

За Домом Энгельгардта открывается небольшая площадь перед костелом Святой Екатерины. Католики исторически составляли третью по численности конфессиональную группу в Петербурге (после православных и протестантов). Сначала среди них преобладали австрийцы и баварцы (их было много среди офицеров), итальянцы (архитекторы, артисты, музыканты), французы (художники, артисты, ремесленники, политические эмигранты). Затем в лидеры выбились поляки (студенты, инженеры, предприниматели) и литовцы (промышленные рабочие). Кафедральный католический собор на Невском был построен в 1782 году по проекту Ж.Валлена-Деламота. Стройкой руководил первый синдик собора А.Ринальди. Огромный храм, вмещавший 2 500 человек, был заполнен реликвиями, изготовленными или подаренными петербургскими католиками. Здесь похоронили маршала Моро, перешедшего от Наполеона к его противникам (погиб в Битве народов в 1813 году), и последнего короля Польши, любовника Екатерины II Станислава Понятовского. Претерпевший закрытие и два пожара костел остается главным центром петербургского католицизма.

У входа в костел торгуют своими произведениями (по преимуществу живописью и графикой) петербургские художники. Живописцев, монументалистов, скульпторов, сценографов да дизайнеров в городе выпускают пять вузов, в том числе Академия художеств и Мухинское училище, так что конкуренция на рынке необычайно высока. На шедевры рассчитывать не приходится, но пристойный пейзажик за свою цену прикупить вполне можно.

За костелом на Невский торцом выходит гостиница "Европейская"; ее главный фасад занимает всю левую сторону Михайловской улицы, соединяющей Невский с Михайловским дворцом (Русским музеем). Гостиницу построил в 1875 году Луи Фонтана в стиле французской цветущей эклектики эпохи Третьей империи (типа, скажем, парижской Оперы). Замысливалась она как самая большая, роскошная и дорогая гостиница города. Таковым Гранд-отель "Европа" (это название "Европейская" получила после реконструкции в 1990-е годы) остается и по сию пору. От XIX века остался фасад и галерея французских бронзовых скульптур в главном вестибюле. Интерьеры перестроены в начале XX века Федором Лидвалем и в целом сохранились. Особенно эффектны рестораны "Крыша" (любимое место шестидесятников, описанное Бродским, Довлатовым, Битовым и Поповым) и "Европа". Множество кафетериев и ресторанов на любой вкус. Желающим наблюдать фланирующих по Невскому рекомендуется "Садко" - кухня довольно обычная, но из окон открывается отличный вид на проспект. Перед гостиницей, на перекрестке Михайловской улицы и Невского проспекта, летом играет неплохой диксиленд, а в подземном переходе, который проходит здесь под Невским, - рок-музыканты.

На другой стороне Невского - Серебряные ряды (N31), построенные Джакомо Кваренги в 1787 году. Арочную галерею занимает бутик местного ювелира Андрея Ананова. Рядом - башня Городской думы. Пятиугольная пятиярусная башня была построена в 1804 году Дж.Феррари и использовалась как каланча. В случае пожара на башне вывешивались разноцветные шары: их комбинация давала знать пожарным, в какой части города случилось несчастье. Само здание Городской думы, построенное в середине XIX века, вытянуто по Думской улице.

Костел Святой Екатерины временно закрыт на ремонт. Службы проводятся в часовне пн-вс с 18.00.

Двухэтажный павильон с шестиколонной дорической колоннадой в начале Думской - портик Руска, названный в честь архитектора, построившего его в 1806 году. Перед портиком - всегда оживленное уличное кафе, а за ним восстанавливается Перинная линия, снесенная при строительстве ленинградского метро часть большого Гостиного Двора. От портика Руска отходит большинство экскурсионных автобусов.

Гостиный Двор (м. Гостиный Двор) занимает целый квартал по Невскому между Думской и Большой Садовой. Это до сих крупнейший торговый комплекс Петербурга, хотя соорудили его еще в екатерининское царствование. Первоначальный проект Франческо Растрелли, шедевр пышного барокко, купцы отвергли, не желая идти "на великое отягощение капитала". В результате Гостиный Двор был построен Деламотом в стиле раннего классицизма. Это решение считается знаковым: барокко вышло из моды. Строили каменный Гостиный Двор 25 лет, закончили в 1785-м. "Гостинка" имеет четыре линии - Невскую, Перинную (выходящую на Думскую улицу), Суровскую (на улицу Ломоносова) и Зеркальную (на Большую Садовую). Торгуют здесь решительно всем, и народу всегда много, поэтому тут промышляют карманники и "ломщики" (мошенники, работающие с валютой). На широком бульваре перед Гостиным Двором зимой устанавливают главную петербургскую елку. Вдоль Невской линии - несколько фаст-фудов и ресторанов. Пить пиво хорошо на открытой галерее второго этажа.

Армянская церковь Святой Екатерины, стоящая напротив Гостиного Двора, ближе к Михайловской улице, была выстроена вместе с фланкирующими ее домами N40 и 42 в конце XVIII века на участке, принадлежавшем богатейшему армянскому предпринимателю Ивану Лазареву. Церковь спроектирована Юрием Фельтеном как небольшой однокупольный храм без какой-либо национальной или конфессиональной приуроченности. Точно так же этот сын Просвещения построил и Финскую церковь на Большой Конюшенной. Впрочем, национальный колорит появился позднее, в 1906 году, когда храм и его дома перестраивал Александр Таманян. К революции армянская община города насчитывала примерно 2 000 человек; сейчас это одно из самых многочисленных и влиятельных национальных меньшинств Петербурга. Главный церковный и общинный праздник отмечается 30 июня в День святого Григория Просветителя. Из двух церковных домов N40 - редкое на Невском жилое здание, не тронутое перестройками со времен Пушкина (N42 надстроен на этаж).

В следующем по солнечной стороне Невского доме N44, построенном в 1909 году Борисом Гиршовичем для Сибирского торгового банка, находится известнейшая кондитерская "Норд". В советское время здесь было одноименное кафе, долго сохранявшее дореволюционный шик, а потому - популярное. В N46, тоже бывшем банке, сооруженном в 1902 году Леонтием Бенуа, находится популярный у исполнителей и поклонников поп-музыки дорогой клуб Hollywood Nites (казино, стриптиз, мощная охрана).

Универмаг "Пассаж" (N48) построен в 1848 году архитектором Р.Желязевичем. Трехъярусная крытая галерея со стеклянной крышей ведет с Невского на Итальянскую улицу. Сохранился интерьер с лепными потолками, наборными полами, железными мостками, перекинутыми между ярусами, театральным залом (сейчас - Театр им. Веры Комиссаржевской). Торгует "Пассаж" по преимуществу товарами для женщин - косметикой, бижутерией, домашним скарбом.

В нескольких метрах по четной стороне, за перекрестком с Большой Садовой, - пешеходная Малая Садовая улица, соединяющая Невский с Манежной площадью. В отличие от Малой Конюшенной, Малая Садовая необычайно популярна. Здесь несколько всегда заполненных точек общепита, фонтан (вращающийся каменный шар и водяные часы), множество стилизованных под старину металлических фонарей-торшеров, похожая на восковую фигуру скульптура уличного фотографа (работа Альберта Чаркина - фаворита губернатора Владимира Яковлева). Во дворах - чугунные кошка и собака.

На углу Малой Cадовой (N56/2) - огромное здание Елисеевского магазина. Семья ярославских крестьян открыла торговлю колониальными товарами в Петербурге, в доме Котомина, еще в 1813 году. К началу XX века купцы 1-й гильдии Елисеевы были поставщиками императорского двора и монополистами в поставке вин и сыров из Франции. Нынешнее здание магазина построено в 1903 году архитектором Г.Барановским в стиле модерн. На фасаде - две огромные скульптуры скульптора А.Адамсона, олицетворяющие торговлю (у бога торговли Меркурия в ногах фрукты, елисеевский товар) и судоходство (у Елисеевых был свой флот). В магазинном зале - он занимает два первых этажа - восстановлены витражи, лепнина на потолках и стенах, ажурные металлические решетки, мраморные прилавки, декорированные красным деревом и бронзой, осветительная арматура (она имитирует растительные формы вполне в духе модерна). За огромным, выходящим на Невский витражом - театральный зал. Там сейчас работает Театр комедии им. Николая Акимова.

Центральную часть площади Островского, что напротив Елисеевского магазина, занимает Екатерининский сквер - прибежище петербургских геев и шахматистов. Они собираются под памятником Екатерине II работы Михаила Микешина, установленным в 1873 году. Пьедестал изготовлен из трех сортов мрамора - красного, темно-серого и светло-серого. Монумент необычайно подробен, что вообще свойственно памятникам того времени - и русским, и европейским. У подножия статуи - фигуры главных деятелей времен императрицы. Здесь Петр Румянцев-Задунайский, победитель турок под Ларгой и Кагулом; Григорий Потемкин-Таврический, создатель Новороссии, фаворит Екатерины; Александр Суворов-Рымникский, тот, что позже стал генералиссимусом; Гавриил Державин, поэт и сенатор; Екатерина Дашкова, мать русского феминизма, создатель и президент Российской академии; Александр Безбородко, секретарь императрицы, фактический министр иностранных дел екатерининского времени; Иван Бецкой, основатель институтов благородных девиц; Василий Чичагов, адмирал, разгромивший шведский флот в войне 1789-1790 годов; Алексей Орлов-Чесменский, победитель турецкого флота.

Справа от памятника - Российская национальная библиотека. В Петербурге ее называют по историческому имени Публичной, сокращенно - Публичкой. Главное здание библиотеки - а у нее множество филиалов - состоит из трех частей и занимает большую часть квартала между Невским, площадью и переулком Крылова. На Невский, площадь и Большую Садовую выходит корпус, построенный Е.Соколовым в 1801 году. На угол Невского и Садовой смотрит закругленная часть с ионической колоннадой. Карл Росси, создатель ансамбля площади, построил в 1828 году ту часть библиотеки, что обращена фасадом в Екатерининский сад. Он как бы продолжил корпус Соколова, использовав для колоннады тот же ионический ордер. Только колонн - 18, а между ними, в нишах, слева направо - Геродот, Цицерон, Тацит, Вергилий, Демосфен, Гиппократ, Еврипид, Евклид, Платон и Гомер. Над ними на фронтоне богини славы прославляют книгу, окруженную лавровым венком; над всем этим скульптурным гимном античности, на крыше - богиня мудрости Афина. Третий корпус (он выходит на площадь Островского и переулок Крылова) построен в начале XX века, но из стиля не выбивается и картину не портит. Российская национальная библиотека - вторая в России после Ленинки по количеству книг (около 30 миллионов экземпляров) и первая по полноте дореволюционной коллекции - что русской, что иностранной.

Разросшиеся деревья сада заслоняют вид с Невского проспекта на великолепный ампирный Александринский театр. Он являет собой центральную часть ансамбля, задуманного Карло Росси и включающего площадь Островского (прежде она называлась Александринской), улицу Зодчего Росси и Чернышову площадь. Открытый в 1832 году театр назван в честь императрицы Александры Федоровны, жены Николая II. Это был императорский театр, подчинявшийся министерству императорского двора; попасть в его труппу мечтал каждый русский артист. Здесь состоялись премьеры "Ревизора" и "Женитьбы", провалилась в 1896 году чеховская "Чайка" с Верой Комиссаржевской в главной роли. Шестиколонный портик коринфского ордера в лоджии главного фасада увенчан аттиком. На нем рельеф (божества славы и лавровый венок с лирой) и бронзовая колесница Аполлона. На фризе - театральные маски. В нишах по сторонам лоджии - музы танца и трагедии: Терпсихора и Мельпомена. На южном фасаде - музы Клио (история) и Талия (комедия). Сохранился интерьер с позолоченными ложами (в том числе царской, предназначавшейся для императорского семейства), огромная люстра-венок, живописное панно на потолке и, наконец, общее световое решение, сочетающее пунцовый цвет занавеса и кресел с позолотой ярусов и портала сцены.

За южным, задним фасадом театра все тот же Росси построил два одинаковых трехэтажных здания. Они выходят боковыми фасадами на площадь Островского, а главными образуют левую и правую сторону улицы Зодчего Росси (до революции она называлась Театральной). Правое из них продолжается и на площади Ломоносова. В нем ныне находится Театральная библиотека, а прежде было министерство внутренних дел. В левом прежде помещалась Дирекция императорских театров; теперь здесь Театральный музей и знаменитое Вагановское училище, называемое сейчас Академией русского танца. Училище закончило большинство звезд русского балета, от Кшесинской и Нижинского, Павловой и Карсавиной до Улановой, Нуриева, Барышникова, Лопаткиной и Вишневой.

Улица Зодчего Росси образует в сечении квадрат - ее ширина равна высоте двух выходящих на нее домов. Длина ее - всего 200 метров. Кое-кто считает ее красивейшей в мире, большинство петербуржцев - самой красивой в городе. Словами бытописателя Питера Константина Ротикова, улица эта - "просторный светлый коридор, образованный светлыми колоннадами, потолок которого - серый клин петербургского неба". Заканчивается она полукруглой площадью Ломоносова, распахнутой на Фонтанку. И здесь дома, все с той же дорической колоннадой над высоким цоколем, строил Карло Росси. Лучший ампирный ансамбль России. Смотреть обязательно.

Левую сторону площади Островского занимает огромная, тянущаяся до Фонтанки усадьба Аничкова дворца, включающая императорский дворец, сад при нем, здание Кабинета и еще несколько зданий.

Аничков сад, который в Петербурге часто называют по-советски садом отдыха, тих и по вечерам закрыт. В саду - когда-то регулярном, сейчас скорее пейзажном - хорошо посидеть на скамейке летом; народу немного. Здесь играли императорские и великокняжеские дети. Если закрыты ворота со стороны памятника Екатерины, надо обойти Аничков дворец. Два небольших павильона и ограда сада спроектированы Карло Росси; ионический ордер павильонов рифмуется с таким же ордером расположенной напротив библиотеки. Один из павильонов, украшенный фигурами молодого и старого русских витязей, сейчас занимает бутик Versace.

Аничков дворец был построен Растрелли для морганатического мужа императрицы Елизаветы, графа Алексея Разумовского. Екатерина II выкупила его и подарила своему фавориту Григорию Потемкину, а тот снова продал дворец казне. Для Потемкина дворец перестраивал Иван Старов. Во дворце жили дети Павла I - великая княгиня Екатерина Павловна, а затем великий князь Николай Павлович, будущий Николай I. Он оставил дворец в своей личной собственности, а потом подарил на свадьбу своему старшему сыну, будущему Александру II. С этого времени Аничков дворец предназначался цесаревичам. А когда императором стал проведший свою молодость в Аничковом Александр III, он решил не переезжать в Зимний дворец и правил Россией отсюда. Николай II передал дворец матери, императрице Марии Федоровне, которая и была его последней хозяйкой. После революции здесь находился Музей города, а в 1937-м открылся Дворец пионеров (сейчас он называется Дворцом творчества юных). Именно здесь была изобретена игра в настольный хоккей, научились играть в шахматы Борис Спасский и Виктор Корчной, сыграли первые роли на сцене Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский, запела Елена Образцова и затанцевала Наталья Макарова. От императорского времени сохранилась парадная лестница и анфилада комнат второго этажа с зимним садом (1870-е годы, архитектор И.Монигетти), от советского - "Комнаты сказок", расписанные и оформленные в 1936 году палехскими иконописцами на темы сказок Пушкина и рассказов Горького; зрелище феерическое.

Изначально главный фасад Аничкова дворца выходил на Фонтанку, но при Павле I его отрезало от реки здание Кабинета императорского величества. Функции занимавшего его госучреждения более или менее соответствовали функциям нынешнего Управления делами Президента. Сюда поступали прошения и жалобы, адресованные монархам, здесь хранились завещания государей, родословные книги Романовых. Кабинет управлял личной собственностью императорской семьи - фарфоровым и стеклянным заводами, гранильными фабриками Екатеринбурга, копями Алтая и Нерчинска. Здание Кабинета построено Джакомо Кваренги. Интересны колоннада ионического ордера, которому придан несвойственный ему дорический антаблемент, и роскошный въезд во дворец со стороны реки.

Аничков мост знаменит своеобразным скульптурным комиксом "Укрощение коня". Четыре скульптурные группы, изображающие некоего обнаженного (первобытного, вероятно) юношу и скакуна в динамике их отношений, изваял в 1850 году Петр Клодт. Смотреть надо с теневой стороны против часовой стрелки. Вначале лошадь ерепенится, но постепенно юноша делает ее все более домашней. Клодт пользовался бешеной популярностью - отливки этой конной группы подарены Николаем I прусскому и неаполитанскому королям. На мошонке коня, стоящего рядом с Аничковым дворцом, изображен профиль неизвестного. Кто он? Чем насолил Клодту? Об этом до сих пор спорят историки.

От Фонтанки до площади Восстания         

Вплоть до середины XIX века Фонтанка служила границей между городом и предместьями. В "зафонтанной" части Петербурга располагались военные городки гвардейских полков и деревянные поселки служащих различных ведомств. Застройка этой части города каменными домами началась только в 1840-е годы, а Невский между Фонтанкой и Московским вокзалом приобрел нынешний архитектурный облик к началу Первой мировой войны. Архитектурных шедевров тут немного, преобладают здания рядовой застройки трех последних царствований. Невский перестает быть парадным и столичным - за Фонтанкой он по преимуществу торговый и привокзальный, со сгущением гостиниц и заведений общепита разного толка.

Дворец Белосельских-Белозерских (N41) был построен в 1846 году Адрианом Штакеншнейдером для богатейшего семейства, князей Рюриковичей. Стиль - необарокко, ближайший прототип - Строгановский дворец. В 1884 году Белосельские-Белозерские продали дворец в казну. Сначала здесь жил бездетный великий князь Сергей Александрович (младший брат Александра III), затем он был назначен московским генерал-губернатором и перебрался в Первопрестольную. Перед революцией во дворце поселился племянник Сергея Александровича, великий князь Дмитрий Павлович - известный петербургский плейбой, один из участников убийства Распутина. Сейчас тут муниципальный культурный центр. Сохранились роскошные интерьеры анфилады второго этажа, стилизованные под Растрелли.

На противоположной стороне проспекта - особняк Сухозанета (N70), неплохое неоклассическое зданьице пушкинского времени с превосходными интерьерами. Ныне здесь Дом журналиста.

На нечетной стороне в Невский вливается улица Рубинштейна. Утром 18 августа 1997 года на перекрестке Невского и Рубинштейна было совершено одно из самых громких в истории "северного Чикаго" заказных убийств. Служебная "Вольво-940" Михаила Маневича, вице-губернатора Петербурга, председателя Комитета по управлению городским имуществом, выезжала с улицы Рубинштейна (там вице-губернатор жил) на Невский. На переднем сиденье находились Маневич и водитель, на заднем - жена вице-губернатора. После того как машина притормозила на перекрестке, с чердака расположенного напротив дома (Невский просп., 76) раздались выстрелы. Пять пуль попали в шею и грудь Михаила Маневича, жена получила касательное ранение в голову, водитель не пострадал. Маневич умер через несколько часов в Мариинской больнице. На чердаке, с которого стрелял убийца, обнаружили югославский автомат с оптическим прицелом. Ни киллер, ни заказчик не найдены.

Перекресток Невского, Литейного и Владимирского проспектов - один из самых оживленных в городе. В доме N47 до революции помещался ресторан "Палкин", любимый литераторами, купечеством и тогдашними геями, затем там находился один из самых больших в Ленинграде кинотеатров "Титан", а сейчас устроили казино "Премьер" с неплохим рестораном русской кухни. На другом углу Владимирского в 2001 году открылась гостиница Radisson. Дом этот Павел Сюзор перестроил под отель еще в 1880 году. В 1960-1980-е годы здесь работал ресторан "Москва", знаменитый своим кафетерием, вход в который был прямо с угла Невского. Народное название этого места было "Сайгон". Здесь, в страшной толчее, за чашечкой "маленького двойного" из венгерских эспрессо-машин собирались не признаваемые советской властью поэты, художники, музыканты. Несколько поколений ленинградской богемы - от сверстников Бродского и Довлатова до митьков и рок-н-рольщиков времен молодых Гребенщикова, Науменко, Цоя - назначало здесь свидания девушкам и встречалось с приятелями.

Тут же толпились и другие характерные для Невского социальные типы - частные книготорговцы и книгопродавцы (поблизости, на Литейном проспекте, - скопление букинистических магазинов), спекулянты золотом со скупки на Рубинштейна, фарцовщики средней руки, глухонемые (их криминальная специальность на Невском - карманные кражи), а также прогуливавшие или закончившие рабочий день инженеры многочисленных ленинградских КБ и НИИ и студенты. Как русская литература, словами Белинского, вышла из "Шинели" Гоголя, так к "Сайгону" восходит большая часть нынешней петербургской культуры.

На другой стороне Невского, ближе к Московскому вокзалу - неоклассический особняк с шестиколонным портиком (N86) принадлежащий Союзу театральных деятелей. В 1860-1870-е годы здесь помещался аристократический Английский клуб, где особенный успех в картах имел поэт-демократ Николай Некрасов. Интересен двор с неожиданно изогнутой входной аркой и сохранившимися флигелями. Летом здесь обычно работает открытый ресторан. В доме N57 - пятизвездочная гостиница "Невский Палас". А на углу улицы Маяковского начинается квартал, который реконструируется на деньги Всемирного банка к 300-летию Петербурга. Угловой дом (N96/1) построен в 1872 году Михаилом Макаровым в стиле цветущей эклектики. В мэрство Анатолия Собчака здесь получили квартиры разные городские известности, в том числе и нынешний губернатор города.

Пушкинская улица, отходящая к югу от нечетной стороны проспекта, была проложена и почти вся застроена в 1870-е годы; из двадцати домов девять спроектировал Павел Сюзор, три - Александр Иванов. Роскошные доходные дома в "парижском" стиле образуют уникальный ансамбль времен Анны Карениной. Дом N10 с конца 1980-х стал крупнейшим петербургским сквотом. Расселенный под так и не начавшийся капитальный ремонт, он был захвачен художниками и музыкантами. Часть дома им удалось закрепить впоследствии в собственности специально созданного Гуманитарного фонда "Свободная культура". Здесь работает несколько галерей, размещаются студии Юрия Шевчука и Бориса Гребенщикова. Во многом благодаря Пушкинской, 10, район вокруг Пушкинской улицы и площади Восстания стал центром клубной жизни города. В радиусе нескольких сот метров расположены клубы Fish Fabrique, "Циник", "Грибоедов", "Молоко", Red Club. Здесь же сосредоточено множество кофеен. Кроме того на Пушкинской, 10, находится неплохой музыкальный магазин "Кайлос".

В середине Пушкинской - небольшой сквер с забавным маленьким памятником Пушкину работы Опекушина (1884). Тут чувствуется дух расположенной рядом Лиговки и близость Московского вокзала, в сквере и вокруг гужуются пьяницы и бомжи.

Свое нынешнее название площадь Восстания (до революции Знаменская, м. Площадь Восстания) получила потому, что именно здесь утром 27 февраля 1917 года солдаты Волынского полка, распропагандированные унтер-офицером Кирпичниковым, поубивали своих офицеров и, вместо того чтобы разгонять митингующих, дали залп по полицейским. Собственно с этого и началось восстание гарнизона. Второе историческое событие, произошедшее на площади, - выход Михаила Горбачева из "членовоза" к народу в мае 1985 года. Этот новый вид общения властителей и подданных стал знаком надвигающихся общественных изменений.

Главная привокзальная площадь Петербурга всегда считалась центром городской "красной зоны". В разные десятилетия здесь были места сходок проституток, наркоманов, и всегда наблюдалась пестрая публика, кормящаяся вокзалом и пассажирами. Здесь - самая большая в Петербурге гостиница "Октябрьская", имеющая два здания. Одно занимает целый квартал на северной стороне площади (Невский, 118) - до революции эта часть называлась "Большой северной гостиницей". Она была построена в 1847 году по проекту А.Гемилиана. Другое здание - на Лиговском проспекте, 43-45, - бывшая гостиница "Знаменская", сооруженная в 1904 году архитектором Г.Гавриловым. На восточной стороне площади до революции располагалась гостиница "Балабинская" (там, где сейчас на первом этаже книжный магазин "Снарк"). В ближайшее время здесь тоже собираются открыть гостиницу.

В начале XX века архитектурными доминантами площади были раннеклассицистическая Знаменская церковь и установленный в центре конный памятник Александру III работы Паоло Трубецкого. Церковь взорвали, а на ее месте в 1950-е годы построили павильон станции метро "Площадь Восстания". Там же, где был памятник, в 1985 году установили удивительный по безобразию обелиск-стамеску "Городу-герою Ленинграду". Памятник Александру III стоит сейчас у Мраморного дворца.

Здание Московского вокзала построил в 1851 году любимый архитектор Николая I Константин Тон. Точно такой же вокзал он соорудил и в Москве. Кроме того, Тон известен москвичам как автор храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца. Архитектурным прототипом вокзального здания стала флорентийская ратуша. В вестибюле - роскошное панно сталинского времени. В 1991 году канонический бюст Ленина в Большом зале заменили на бюст Петра (стилизация скульптурного портрета работы Бартоломео Растрелли-старшего).

На площади Восстания скрещиваются Лиговский проспект, Гончарная улица, Невский и его продолжение до Александро-Невской лавры, которое в городе называют Старо-Невским проспектом. Старо-Невский застроен в основном в начале XX века. Эта нарядная улица с множеством ресторанов, кофеен и дорогих магазинов известна как центр уличной проституции. К вечеру стайки девиц собираются у остановок общественного транспорта, выискивая среди пассажиров и водителей проезжающих мимо машин потенциальных клиентов.

Золотой треугольник  

Риелторский термин "Золотой треугольник" ввел в краеведческую литературу журналист Дмитрий Губин. Треугольник этот образован Невским проспектом, Большой Невой и Фонтанкой. "Золотой" он потому, что на рынке недвижимости спрос на квартиры в нем огромен, а предложение - ничтожно. Здесь много мест, закрытых для автомобильного движения, сотни ресторанов, кафе и забегаловок на любой вкус и кошелек, большая часть городских музеев. Тут много зелени и воды, гранитные спуски к Мойке, Неве, Фонтанке, каналу Грибоедова, масса сувенирных лавок.

Наряду с центральными площадями "треугольник" - первоочередный объект для приезжего, в системе приоритетов он выше даже Невского проспекта. Это - периферия собственно дворцовой зоны, здесь концентрировались главные великокняжеские дворцы, тут императоры совершали моцион, заезжали к родственникам. В этих кварталах что ни дом, то дворец, особняк или казарма. Топографическая близость к Зимнему дворцу сама по себе в автократической империи считалась огромным карьерным бонусом. Если существует "пушкинский Петербург", то он именно здесь - в истоке Мойке и канала Грибоедова. Петербург Росси (а центр определяется именно его архитектурой) застал Александра Сергеевича, его приятелей и приятельниц, коллег и секундантов.

Наконец, здесь приятнее гулять, чем где-либо еще в Петербурге. Здесь множество садов, парков и скверов, но нет толчеи Невского или Дворцовой площади, а текущие как бог на душу положит реки противостоят некоторой монотонности регулярной планировки.

Капелла и Зимняя канавка

С Дворцовой площади через Мойку ведет Певческий мост (м. Невский проспект). Как раз в этом месте река изгибается - с моста открываются дивные виды в обе стороны. Мост назван по Императорской Певческой капелле, учебному заведению, готовившему хоровых певцов. В нынешнем виде комплекс зданий Капеллы был построен при Александре III архитектором Леонтием Бенуа в стиле Людовика XVI. Широкий двор, открытый на Мойку, начинает дворовую анфиладу, тянущуюся до Большой Конюшенной улицы. Тут же находится и один из красивейших в городе концертных залов. К последним губернаторским выборам, 2000 года, здесь была открыта очередная пешеходная зона.

Рядом с Капеллой от Мойки отходит Зимняя канавка, в которой утопилась Лиза из оперы "Пиковая дама". Трехэтажный классицистический домик со скругленным углом на пересечении Мойки и Канавки - особняк Аракчеева (наб. Мойки, 35). Первый хозяин дома, военный министр Алексей Аракчеев, был, пожалуй, наиболее ненавистным современникам государственным деятелем России. "Надменный временщик, и подлый, и коварный" - обозвал его Кондратий Рылеев. Так, как его, в России ненавидят, возможно, лишь Анатолия Чубайса. Аракчеева обвиняли во всех пороках, кроме взяточничества и лени: злопамятный, грубый, малограмотный, жестокий до садизма, человек-машина, он безропотно выполнял любое распоряжение императоров Павла I и Александра I, которым, как написано на его гербе, был "без лести предан". Именно Аракчеев сумел вооружить русскую армию так, что во время войны 1812 года она в конце концов оказалась сильнее французской.

На другой стороне Зимней канавки - шестиэтажный доходный дом, N31-33, в дивном состоянии. Внутренний двор на замке, но сквозь железную решетку виден скверик, усаженный вечнозелеными деревцами туи. Здесь, вскоре после избрания мэром города, поселился Анатолий Собчак. Разгоревшийся через несколько лет скандал, связанный с получением квартиры в этом доме, был одним из поводов для газетной шумихи и допросов в прокуратуре, вынудивших Анатолия Александровича скрыться в Париже.

Дальше по Канавке - здание Центрального военно-морского архива, построенное придворным архитектором Максимилианом Месмахером для Архива Государственного совета. Эрмитаж, как градообразующее предприятие, собирается прибрать к рукам и это роскошное здание.

Одна из старейших в городе - Миллионная улица названа так исключительно благодаря благосостоянию здешних домовладельцев. При советской власти ее мстительно переименовали в честь квалифицированного рабочего Степана Халтурина. Один из самых рукастых людей России, столяр-краснодеревщик и слесарь-инструментальщик одновременно, в 1880 году устроился работать в Зимний дворец, внес в подвальное помещение около трех пудов динамита и 5 февраля, выйдя из своего обиталища, поджег бикфордов шнур. Были убиты 11 солдат лейб-гвардии Финляндского полка, 47 ранены; государь же в очередной раз уцелел. Левая сторона Миллионной - задние фасады палаццо, выходящих на Дворцовую площадь. Имеет смысл побродить по дворам (по обеим сторонам улицы), где сохранились конюшни, экипажные сараи, служебные флигеля и прочие принадлежности больших господских дворцов и особняков. Через Миллионную улицу находится Новый Эрмитаж Лео Кленце (классика немецкой архитектуры, придворного архитектора баварского короля) со знаменитыми гранитными атлантами.

Скучное здание, похожее на казарму, на другой стороне Зимней канавки, казармой и является. Прежде здесь стоял 1-й батальон лейб-гвардии Преображенского полка, который должен был прийти на помощь императорам, если бы какая-нибудь беда приключилась с ними прямо в Зимнем дворце. Отсюда большевики позаимствовали идею Кремлевского полка. Дальше по левой стороне - Старый Эрмитаж (архитектор Юрий Фельтен) и соединенный с ним галереей-переходом функционирующий Эрмитажный театр. На выходящем на Зимнюю канавку фасаде театра восстановлен кусочек трезиниевского дворца Петра Великого. В 1730-х годах, при Анне Иоанновне, его перестроил Растрелли. Как раз тут в 1725 году в страшных мучениях скончался Петр I.

Дворцовая набережная        

Направо по Дворцовой набережной - почти копия флорентийского палаццо Строцци (дом N26). Это построенный в 1874 году Виктором Шретером дворец великого князя Владимира Александровича, ныне - Дом ученых. Великий князь Владимир - брат Александра III, старший дядя Николая II, - стопроцентный консерватор, президент Академии художеств, покровитель Сергея Дягилева, владелец "Бурлаков на Волге", лучший знаток французской кухни в России, командующий гвардией и Петербургским военным округом, главный виновник Кровавого воскресенья. Учитывая, что цесаревич Михаил Александрович состоял в морганатическом браке, именно Владимир Александрович и его потомство наследовали бы императорский престол, если бы Николаю II бог не дал наследников. И правда, в эмиграции Кирилл Владимирович, сын Владимира Александровича, принял титул: император Всероссийский Кирилл I. Правнук Владимира Александровича, молодой человек по имени Георгий, 1981 года рождения, тоже претендует на русский престол - и даже получил от бывшего вице-президента Александра Руцкого в подарок шашку.

Именно потому, что дворец после революции отдали ученым, его интерьеры отлично сохранились. Если вам не повезет пройти бесплатно, об экскурсиях надо договариваться дополнительно. Зато запросто можно перекусить в местном кафе (не в том, что в подвале, а том, что на втором этаже) с дубовыми панелями на стенах и отличным видом на Неву и Петропавловскую крепость.

Дом ученых 312 82 58

Дальше по набережной (N18) - Новомихайловский дворец, типичная для архитектора Штакеншнейдера вариация на тему ренессанса и барокко. Построен он в 1861 году для брата Александра II, великого князя Михаила Николаевича. Новомихайловским же называется потому, что еще один Михаил, брат Николая I, уже владел дворцом в Петербурге (сейчас это главное здание Русского музея). Михаил Николаевич долго жил в Боржоми, потому что 22 года своей жизни отпахал главноуправляющим на Кавказе. В Петербург вернулся стариком - председательствовать в Государственном совете. В отличие от большинства своих родственников, это был примерный семьянин, отец четырех мальчиков, троих из которых расстреляли большевики. Сейчас во дворце поселились два нии - народов Востока и материальной культуры (проще говоря, археологии). Интерьеры сохранились неплохо.

Дальше - радость минералога - Мраморный дворец (Миллионная, 5/1), построенный для фаворита Екатерины Григория Орлова архитектором Антонио Ринальди. При строительстве использовались 32 породы мрамора (из Леванта и Тивдии - белый и цветной, с греческих островов - белый, с Урала - желтоватый), несколько сортов гранита с Карельского перешейка и северных берегов Ладожского озера, лазурит из Южного Прибайкалья, а также доломитовый известняк. Казна выкупила этот архитектурно-минералогический шедевр для великого князя Константина Павловича, эксцентричного брата Александра I. Бабушка Екатерина задумала сделать его византийским императором и потому заставляла зубрить греческий. Не пригодилось: цесаревич умер наместником в Варшаве.

При Николае I дворец отошел к его второму сыну, генерал-адмиралу Константину Николаевичу, главному российскому либералу, одному из инициаторов освобождения крестьян. Жизнь во дворце не принесла ему счастья: сын Николай влюбился в американскую цирковую наездницу Фанни Лир, девушку алчную и ненасытную. Чтобы соответствовать ее высоким запросам, Николай украл драгоценный оклад с материнской иконы и заложил его в ломбард, а когда дело раскрылось, пытался свалить вину на адъютанта. Молодого человека пришлось навечно сослать в Ташкент. Да и с женой генерал-адмирал порвал, предпочтя ей балерину Кузнецову, с которой переехал жить в Крым.

Последний владелец Мраморного дворца - великий князь Константин Константинович, драматург, актер, поэт, известный под псевдонимом К.Р. (автор романса "Растворил я окно - стало грустно невмочь - Опустился пред ним на колени..."). Во дворе Мраморного дворца - конный памятник Александру III работы Паоло Трубецкого, прежде стоявший на Знаменской площади (сейчас Восстания). Во дворце - филиал Русского музея, по преимуществу - современное российское и западное искусство. Восстановлены несколько ринальдиевских интерьеров и личные комнаты великих князей.

Марсово поле        

Главный вход в Мраморный дворец - со стороны Марсова поля. Эта огромная площадь вплоть до революционных событий являла собой "петербургскую Сахару" - огромный военный плац в самом центре города. Каждый год в мае русская императорская гвардия во всем своем блеске проходила здесь перед императорским семейством.

В марте 1917 года в центре пустыря похоронили несколько сотен человек, погибших в феврале. В 1919 году бок о бок с этими могилами соорудили абсолютно авангардный мемориал из четырех гранитных призматических глыб (автор - Лев Руднев). Материал позаимствовали из Сального буяна, складского здания, сооруженного Тома де Томоном. Тексты эпитафий написал лично нарком просвещения Анатолий Луначарский, претенциозный графоман: "К толпам якобинцев, /Борцов 48,/К толпам коммунаров/Ныне примкнули/Сыны Петербурга". До 1933 года здесь хоронили видных большевиков. На Марсовом поле разбили регулярный сквер, известный обилием сирени. В 1957 году старейший коммунист Ленинграда, Прасковья Ивановна Кулябко, член партии с 1898 года, включила здесь вечный огонь посредством факела, зажженного от мартеновской печи Кировского завода.

Марсово поле, в сущности, - абсолютно троцкистское место. Здесь хорошо было бы собираться антиглобалистам, последователям Че Гевары. Этот радикальный левый бренд петербургские туроператоры, впрочем, продавать пока даже не пробовали, поэтому местность воспринимается как какой-то нефункциональный пустырь, результат бомбежки.

Правую сторону Марсова поля образует длиннейшее ампирное здание, построенное Василием Стасовым, любимым архитектором Николая I, для офицерских казарм Павловского полка. Сейчас здесь - Ленэнерго, местный филиал РАО ЕЭС, представительство Анатолия Чубайса на не чуждых ему невских берегах.

Ближе к Мойке по этой же стороне Поля стоит дом Адамини, редкий случай здания, названного не по владельцу, а по архитектору. В доме этом, в советское время бывшем литераторским и профессорским, вырос режиссер Алексей Герман. В 1915 году в адаминиевском доме приключилась революция в мировом изобразительном искусстве: в "Художественном бюро Добычиной" Казимир Малевич выставил свой "Черный квадрат". С 1915-го по 1917-й тут же, во дворе, располагалось артистическое кафе "Привал комедиантов", хорошо известное хотя бы по "Поэме без героя" Анны Ахматовой. И сейчас здесь действует некое одноименное заведение, претендующее на знаменитый бренд.

Северная сторона Марсова поля, выходящая на Неву, переходит в предмостную Суворовскую площадь. Слева - служебный корпус Мраморного дворца, в центре - аллегорический памятник Суворову в виде Марса, прикрывающего своим щитом короны Неаполя, Сардинии и Папской области (скульптор Козловский, 1801). В сущности, это памятник бойцу-интернационалисту - ведь Суворов в итальянском походе воевал с французами не за интересы России.

Справа - дворец герцога Ольденбургского (архитектор Кваренги). Герцогский дом породнился с российским императорским в результате брака великой княжны Екатерины Павловны, сестры Александра I, с Георгом Ольденбургским. Герцогство аннексировал Наполеон, герцоги (что делать!) осели в России. В советское время во дворце разместился вуз, выпускавший библиотекарей, режиссеров народных театров и эстрадных исполнителей - Институт культуры имени Н.К.Крупской. Сейчас заведение переименовали, но в городе его до сих пор называют "Кулек" или "Крупа". Сила вуза была в очень хорошеньких провинциальных девицах и приятных светских молодых людях, не желающих перегружать себя университетской наукой. "Крупу" закончили Татьяна Буланова, демонический тенор Сергей Рогожин, звезда русского фолк-попа начала перестройки Марина Капура и много других прелестных людей.

По Дворцовой набережной к Летнему саду ведет Нижне- Лебяжий мост, объект ненависти автомобилистов. На нем и на расположенном буквально в 50 метрах Прачечном мосту машину подкидывает так, что пассажиры на какое-то мгновение оказываются в состоянии невесомости. Ваш путь лежит вдоль пресловутой решетки Летнего сада работы Юрия Фельтена - эталона классицистического минимализма. Русские поэты единодушно считали ее лучшей в мире. Константин Батюшков писал: "Я видел славную решетку Тюильрийского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями - пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой". Ахматова: "Я к розам хочу, в тот единственный сад, /Где лучшая в мире стоит из оград".

Летний сад    

Старейший сад Петербурга был разбит в 1704 году. Сад этот регулярный, то есть дорожки в нем, как улицы и авеню на Манхэттене, пересекаются под прямыми углами. Наивно-рациональная идея заключалась в том, что парк должен не только давать возможность для моциона, но и исподволь просвещать. Здешние скульптуры, по большей части изготовленные в XVIII веке в Италии, должны были ввести еще довольно дикого русского дворянина в круг героев античности, обучить его языку мифов и аллегорий, лежавших в основе тогдашней европейской культуры.

Советские парки культуры и отдыха с их дискоболами, стахановцами и героями-летчиками - вариации на ту же тему. В этом саду не должна приходить идея обниматься с девицами, выпивать с приятелями или играть в казаки-разбойники. Это место чинное, для людей солидных, воспитанных детей в сопровождении нянек или мамаш. На ночь сад закрывается. Когда в начале 1980-х неизвестные вандалы разбили в саду несколько мраморных статуй, это было воспринято горожанами как трагедия исторического масштаба. Словом, место сакральное - как кладбище. Осенью все 89 садовых скульптур закрывают в специальные будочки-футляры, похожие на дачные сортиры. К маю футляры снимают. Надевание и снятие футляров - важная часть петербургского календаря, как открытие и закрытие петергофских фонтанов или начало и конец разводки мостов на Неве.

Забавное исключение из античной строгости - памятник дедушке Крылову (1855 год) в духе бидермайера, работы Петра Клодта, главного специалиста по лошадям времен Николая I. На пьедестале - герои крыловских басен. Вот уже полтора века не прекращается хоровод детей и их родителей, использующих памятник как важное педагогическое пособие.

В саду сохранился прелестный Летний дворец Петра I (единственное, по существу, аутентичное здание в Петербурге, напрямую связанное с императором) и два павильона - Чайный и Кофейный домики (архитекторы, соответственно, Шарлемань и Росси). В Кофейном - малоинтересное заведение общепита, в Чайном - опять же средний - выставочный зал. Летом по выходным в саду играют духовые оркестры. Сад заменяет немолодым петербургским дамам кафе. Учительницы словесности на пенсии, поликлинические доктора со стажем приходят сюда, чтобы обсудить невесток, поговорить о недугах и последних концертах в филармонии.

Если пройти Летний сад насквозь, то вы выйдете к Карпиеву пруду, в котором плавают лебеди, в том числе и черный, которым особенно гордится город. Здесь же ваза, преподнесенная Николаю i шведским королем, и роскошная декоративная клумба, которую подарили городу наследники семейства Романовых. На чугунной ограде со стороны Мойки (ее называют решеткой Шарлеманя, в отличие от решетки Фельтена) изображена довольно страшная горгона Медуза.

Посещение Летнего сада наб. Кутузова, 2; 314 04 56, 314 03 74; м. Невский Проспект. Май-октябрь: пн-вс 10.00-21.00, ноябрь-март: пн-вс 10.00-18.00. Вход зимой свободный, летом - 6 р., для студентов - 4 р., для детей - 2 р.

Инженерный замок      

Императора Павла I называют "русским Гамлетом". Его мать, Екатерина II, вступила на престол, свергнув мужа, Петра III, отца Павла. Вскоре - не без ее участия - Петр III был убит. Отношения Павла с матерью всегда были напряженными. Она отняла у него старших сыновей, Александра и Константина, и воспитывала их сама. Ходили слухи, что своим наследником, минуя Павла, она объявит Александра.

Внезапная смерть Екатерины сделала Павла императором. Все в его короткое царствование было перевернуто с ног на голову: екатерининские вельможи находились в глухой опале, установления императрицы пересматривались - Павлу Павловичу был невыносим сам уклад материнского царствования. Он не хотел жить и в ее резиденции, Зимнем дворце, и повелел построить новую на месте пришедшего в ветхость деревянного дворца императрицы Елизаветы - нынешний Инженерный замок.

"Романтический наш император" (по Пушкину) бредил Средневековьем. Известен его проект заменить войны турнирами владетельных особ враждующих держав. Православный человек, исправный семьянин, он сделался гроссмейстером католического Мальтийского ордена, предполагающего безбрачие.

Возведенный для него посреди Петербурга рыцарский замок настолько выделяется из общего ряда современной ему российской архитектуры, что многие искусствоведы приписывают его сооружение таинственному гению - Василию Баженову, автору недостроенной усадьбы Царицыно и Пашкова дома в Москве. На самом деле архитектор замка - Виченцо Бренна, который также построил для Павла дворцы в Гатчине и Павловске. За три года (1797-1800) Бренна возвел на острове между Фонтанкой, Мойкой и двумя специально прорытыми каналами (они были засыпаны в 1820 году) новую императорскую резиденцию. По имени апостола Михаила, которого Павел считал своим небесным покровителем, замок назвали Михайловским. Квадратное в плане здание с внутренним 8-угольным двором имеет сложные по конфигурации внутренние помещения (круглые, овальные, многоугольные, прямоугольные с нишами). Боковые фасады снабжены закругленными выступами. В одном из них, выходящем на Садовую улицу, помещалась Михайловская церковь, в другом - том, который выходил на Фонтанку, - Овальный зал.

Замок имеет два равнозначимых фасада: один в сторону Кленовой аллеи, со въездом во внутренний двор, другой в сторону Летнего сада, с обширной террасой-балконом. Красно-розовая окраска замка выбрана галантным императором по цвету перчатки его фаворитки Анны Гагариной. Саксонский посланник при русском дворе Розенцвейг писал: "У дворца имя архангела и краски любовницы".

В Михайловский замок Павел въехал 1 ноября 1800 года. Штукатурка еще не просохла, в огромных залах стоял густой туман. Ночью 1 марта 1801 года сквозь этот туман, постоянно теряя друг друга из виду и окрикивая друг друга, в спальню императора двигались убийцы - недовольные его сумбурным царствованием гвардейские офицеры. Они забили несчастного насмерть.

Окна спальни, где был зверски убит император, - крайние слева во втором этаже, если смотреть на замок со стороны Садовой. Это любимое место всех верящих в привидения; они регулярно наблюдают в окнах силуэт несчастного государя в ночной рубашке.

Наследник, Александр I, немедленно переселился в Зимний дворец. Замок долгое время стоял пустым и никому не нужным: "Пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец" (Пушкин). Некоторое время в одной из зал у подполковницы Татариновой (которая снимала здесь квартиру) собирались и предавались "радениям" приверженцы мистико-экстатической секты хлыстов.

Николай I с детства любил фортификацию. Уже взойдя на престол, государь частенько говаривал: "Мы, инженеры", "Наша инженерная часть". В 1819 году в Михайловском замке разместили Главное инженерное училище для подготовки фортификаторов и саперов. По училищу замок с 1822 года стал именоваться Инженерным. Инженерные училище и академию закончило множество известных полководцев от героя Севастопольской обороны Тотлебена до советского генерала Карбышева. Самым знаменитым выпускником этого вуза был Федор Достоевский, который, впрочем, по специальности не работал ни минуты.

Инженерный замок сейчас - часть хозяйства директора Русского музея, рачительного Владимира Гусева. Он практически изгнал отсюда прежних владельцев (в основном связанных с военным ведомством) и разместил здесь музейную экспозицию. Останавливаться на полпути Гусев не намерен: будут восстановлены каналы с подъемными мостами, вырублена Кленовая аллея, а под площадью должна разместиться торговая плаза. Этот проект вызывает оторопь у большинства специалистов - таким Инженерный замок не видели уже почти 200 лет.

Перед южным входом в замок была установлена статуя Петра Великого работы Бартоломео Растрелли (старшего). Этот памятник, который Растрелли начал еще при жизни Петра, - прямой вызов Медному всаднику. На том надпись "Петру Первому - Екатерина Вторая"; на этом - "Прадеду - правнук". Барельефы по обе стороны памятника изображают две главные петровские победы: на суше (Полтава) и на море (Гангут).

На углу аллеи и Инженерной улицы - два симпатичных двухэтажных павильона, которые, кажется, и вправду построил Баженов. Они предназначались для замковой стражи. Слева по Инженерной улице - главный петербургский цирк, построенный в 1877 году по заказу знаменитого вольтижировщика и антрепренера Чинизелли. За цирком Кленовая аллея упирается в несуразное здание начала XX века, построенное для уральской казачьей сотни. Если бы у власти хватило силы и воли его снести, то открылась бы прекрасная перспектива от Инженерного замка до Манежной площади.

Манежная площадь и Итальянская улица         

Манежная площадь названа так по построенному Росси Михайловскому манежу. В советское время конкур вышел из моды, и в Манеже ныне располагается Зимний стадион. Между двумя корпусами Манежа архитектор Марк Рейнберг построил в 2001 году трехэтажный комплекс с офисами, торговыми помещениями, квартирами и высоким застекленным пентхаузом. Дом этот прозван горожанами "между Росси".

Перед ним тогда же установлен памятник Ивану Тургеневу, писателю почтенному, но практически ничего о Петербурге не писавшему. Монумент представляет неожиданную реплику аллегорического изображения реки Волхов на одной из Ростральных колонн. Деликатный и не слишком волевой писатель предстает каким-то бичом пороков, вооруженным мощным посохом. Открывавший памятник губернатор Яковлев сказал внезапно: "Наконец-то у петербуржцев появилось место, куда каждый из них может прийти и поплакать". Вероятно, вспомнил печальную судьбу "Муму".

На площади располагается Дом кино с тремя кинозалами (Караванная, 12). Два из них, сохранившиеся со времен синематографа "Сплендид Палас", принадлежат детскому кинотеатру "Родина"; третий предназначен для ретроспектив, фестивалей и ленфильмовских премьер. Место знавало лучшие времена. В советское время в Дом кино было не попасть: это было страшно закрытое заведение - только для членов творческих союзов. Сюда водили своих девушек гордые ассистенты операторов.

Бывшее здание Благородного собрания на углу Манежной и Малой Садовой занимает Дом радио. Фонтан в центре разбит по проекту Галины Шолоховой, матери известного телеведущего. Губернатор угрожает, что к юбилею города здесь будут установлены бесчисленные бюсты итальянских и итало-швейцарских архитекторов - подарки правительств этих стран. Западная часть площади, прилежащая к Малой Садовой, - часть пешеходной зоны. Летом здесь на открытой эстраде проходят концерты джазового фестиваля "Блюз белых ночей" и начинается череда открытых летних кафе, что тянется до Невского проспекта. По вечерам сюда подтягиваются уличные музыканты, в основном ветераны ресторанных оркестров: на заказ они вполне достойно исполняют то "Мурку", то "Sixteen Tons".

На углу Малой Садовой и Итальянской стоит один из лучших памятников елизаветинского барокко - Шуваловский дворец (Итальянская, 25). Его построил Савва Чевакинский для фаворита Елизаветы Петровны, президента Академии художеств Ивана Шувалова. На этом основании нынешний президент Академии художеств Зураб Церетели грозится поставить тут свой памятник графу. И городское начальство, и горожане пока что держат оборону и вежливо отказываются. В Шуваловском дворце находится сейчас страннейший, но весьма любопытный Музей гигиены.

Целый квартал на углу Итальянской и Большой Садовой занимает Дом с четырьмя колоннадами ломоносовского времени. По первому этажу - несколько кафе и клубов, ближе к Невскому - кинотеатр "Молодежный", сохранивший аутентичную атмосферу 1970-х годов.

Площадь искусств        

Далее по Итальянской - через Большую Садовую, мимо заднего фасада Пассажа и Театра им. В.Комиссаржевской - можно выйти на площадь Искусств, в прошлом Михайловская. Как и большинство центральных петербургских площадей, эта испорчена любовью к чистому воздуху и гигиене. Вид на Михайловский дворец со стороны Невского закрыт разросшимися деревьями и главным в городе памятником Пушкину - триумфальным дебютом скульптора Михаила Аникушина (1957). Жест позаимствован с картины Репина, где лицеист Пушкин читает перед прослезившимся Державиным "Воспоминания о Царском Селе". На фоне соцреалистической скульптуры с ее государственническим пафосом работа Аникушина выглядела свежо. С тех пор памятник оброс легендами и анекдотами. На площади расположены два театра (оперный и музыкальной комедии), Большой зал филармонии, Русский музей и Музей-квартира художника Исаака Бродского. В целом получается, что площадь - действительно Искусств.

Советское словосочетание "музыкальная комедия" - эвфемизм для буржуазного словца "оперетта". Здание Театра музыкальной комедии (Итальянская, 13), построенное в 1910-е годы, примечательно своим кафе "Грот", считавшимся в советское время, особенно в офицерской среде, шикарным заведением. Сам же театр влачит жалкое существование. Дальше, на углу Михайловской улицы, - Большой зал филармонии, занимающий здание бывшего Дворянского собрания (архитектор Карл Росси). Белоколонный зал - главное место встреч петербургского культурного сообщества. Для интеллигенции старшего поколения весь мир делится на две части - тех, кто ходит в филармонию, и тех, кто не ходит (это плебс). Первый состав филармонического оркестра под руководством Юрия Темирканова и вправду, кажется, хорош. Кроме того, сцена филармонии - обязательное место остановки сколько-нибудь известных исполнителей во время их всемирных туров.

На первом этаже дома Жако (N5) со стороны Итальянской улицы располагаются два ресторана - "Золотой Остап" и "Бродячая собака". Первое заведение названо в честь ежегодного конкурса юмористов уровня Евгения Петросяна и Семена Альтова. Вход в ресторан украшен монументальной работой главы местного союза художников и ректора Академии художеств Альберта Чаркина, мастера, претендующего в жизни города на роль, которую играет в Москве Церетели. Вход в ту, настоящую, "Бродячую собаку", которая находилась здесь в 1912-1915 годах, был во втором дворе дома. "Собака" - предшественник нынешних альтернативных клубов, место по преимуществу ночное, куда собиралась после окончания спектаклей артистическая богема. Молодые поэты всех направлений от Анны Ахматовой до Владимира Маяковского, художники, танцовщицы, люди театра имели существенные скидки: считалось, что в обмен они могут станцевать, прочесть стихи, устроить шумный скандал или сыграть капустник. С прочих посетителей - их презрительно называли "фармацевтами" - драли беспощадно. Место было чадное, и славой своей оно в значительной степени обязано мемуарам посетителей. В эмиграции или советском Ленинграде они ностальгически вспоминали о временах своей молодости, когда можно было выпить настоящего шампанского, посидеть за соседним столиком не с членом Союза писателей, а, например, с Николаем Гумилевым. Современное одноименное кабаре пытается эксплуатировать бренд, не имея на то никаких оснований. Деятелей актуальной культуры здесь не встретить, закрывается заведение рано, посетители - чиновники управления культуры и их гости.

В следующем доме Голенищева-Кутузова (N3, архитектор Карл Росси) расположен Музей-квартира Исаака Бродского. Плодовитый, профессиональный, работящий ученик Репина, вполне модный и буржуазный художник до революции, при большевиках он занял положение главного придворного живописца: дружил с Климом Ворошиловым, писал Ленина и Сталина ("Ходоки у Ленина", "Ленин в Смольном", "Утро нашей Родины"). На вырученные гонорары, впрочем, Бродский собирал мирискусников. Очень приличное собрание - филиал Музея Академии художеств.

Когда-то Михайловский, ныне Малый оперный театр (N1) - один из трех сохранившихся в Петербурге императорских театров (1833, архитектор Александр Брюллов). В Михайловском давали представления французы и немцы, Большой театр (позже - Мариинский) был предназначен для оперы и балета, Александринский - для русской драмы. Театры различались также цветом кресел и занавеса: малиновый в Михайловском, голубой - в Мариинском, пунцовый - в Александринском. Французская оперетта, составлявшая основу репертуара Михайловского театра, считалась зрелищем аристократическим и посещалась двором и гвардией. Ныне Малый оперный пребывает в тени Мариинки, - там бывают в основном иностранные туристы, для которых русский балет - часть турпакета.

Михайловский дворец, занимающий всю северную сторону площади, был построен Карлом Росси для младшего брата Николая I, великого князя Михаила Павловича, в 1825 году. Великий князь Михаил, начальник военно-учебных заведений, генерал-инспектор по инженерной части, "человек, может, от природы одаренный добрым сердцем, но которого вся жизнь прошла в каком-то ненужном недосуге, в бесцельной суете". После смерти великого князя в 1849 году дворцом владела его вдова, Елена Павловна, покровительница искусств, хозяйка либерального политического салона. Потом дворец перешел к дочери Михаила Павловича, великой княгине Екатерине Михайловне, которая не уехала, как большинство великих княжон, за границу, а вышла замуж за перебравшегося в Россию герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого. Герцог был известен своей скаредностью и нелюбовью к России. Александр III терпеть его не мог и называл не иначе как "пуделем". Этот-то император и распорядился выкупить дворец в казну. Герцоги долго торговались, и их сумел уломать только Сергей Витте. В 1898 году во дворце открылся Русский музей, крупнейшее собрание русского искусства в мире. Единственный конкурент - Третьяковская галерея: в Москве лучше представлена иконопись и передвижники, в Петербурге - XVIII век, академическая школа, мирискусники и авангард.

Довольно быстро выяснилось, что Михайловский дворец не может вместить все художественные сокровища. Поэтому к 1911 году архитектор Павел Свиньин построил между Михайловским дворцом и Большой Садовой улицей новое монументальное здание для этнографического отдела, удачно стилизующее архитектуру Росси. Сейчас здесь прекрасный Музей этнографии народов России (Инженерная, 4).

Между Михайловским дворцом и каналом Грибоедова в 1912 году Леонтий Бенуа соорудил выставочный корпус, который теперь так и называется - Корпус Бенуа. Со стороны канала - вход на временные выставки Русского музея, сменяющие друг другу с похвальной регулярностью.

Спас на Крови        

Церковь Воскресения Господня, известная как Спас на Крови, воздвигнута на том месте, где 1 марта 1881 года народоволец Игнатий Гриневицкий убил императора Александра II, - удивительное для Петербурга сооружение, своеобразная архитектурная хрестоматия по русскому зодчеству XVII века. Архитектор А.А.Парланд работал по технике, похожей на конструктор Lego: что-то взято из ярославских Коровников, что-то из храма Василия Блаженного, одни элементы позаимствованы в Костроме, другие - в Ростове Великом. Как и все славянофилы, Александр III с подозрением относился к петровскому перевороту и полагал, что своего настоящего величия Россия достигла при царе Алексее Михайловиче. Отсюда и заказ на архитектуру того времени.

За четверть века, что строился собор, архитектурные вкусы успели измениться. Поэтому сооружение, задуманное с соблюдением всех эстетических норм эклектики, испытало влияние ар нуво, особенно в интерьерах, которые делались позже. На фоне классицистического и западнического Петербурга Спас на Крови выглядит совершенно нелепо. Мирискусники его ненавидели, а Александр Бенуа стыдливо сочувствовал большевикам, задумывавшим взорвать это сооружение. Однако с течением времени к древнерусскому узорочью бок о бок с Росси как-то привыкли.

Напротив западного фасада Спаса на Крови - вход в дворцовый Михайловский сад, обнесенный решеткой в стиле модерн. Ограда отлита по эскизу А.А.Парланда. Михайловский сад - один из самых демократичных в центре. Здесь часто проходят художественные акции и концерты, летом на лужайке играют в футбол и фрисби, тут же - теннисный корт, а рядом с выходящим на Мойку садовым павильоном Росси собираются шахматисты. Откосы, спускающиеся к Мойке, - идеальное место, чтобы распить с приятелем заранее припасенную бутылочку. Зимой в саду устанавливают гигантскую горку.

К северу от собора - бывшая ризница Спаса на Крови и большой музей, посвященный жизни Александра II. Экспозиция чрезвычайно апологическая - в советские времена так делали музеи Ленина. Дальше, на самом углу Мойки и канала Грибоедова, - здание Школы народного искусства, отличная стилизация под петровское барокко, законченная Николаем Лансере в 1915 году. Сразу за этим зданием - одно из самых открыточных мест Петербурга, образованное слиянием Мойки и канала Грибоедова. Здесь сразу четыре моста. Особо живописный вид - с Театрального моста через Мойку: на север - Круглый рынок (архитектор Кваренги) и уже упомянутый дом Адамини, к западу - здание Императорских конюшен, к востоку - Инженерный замок, на юг - Спас на Крови.

Спас на Крови (храм Воскресения Христова) наб. канала Грибоедова, 2а; 315 16 36; м. Невский Проспект; пн-вт, чт-вс 11.00-18.00. Вход - 25 р., для школьников и студентов - 10 р.

Конюшенная площадь

Рядом с Театральным мостом, у стен конюшен, располагается крупнейший в городе сувенирный рынок. Здесь продаются не только матрешки и самовары, но и вполне аутентичные предметы довоенного и даже дореволюционного быта: хронометры, фотоаппараты, игрушки. При некотором умении торговаться купить все это можно за вполне приемлемые деньги. За углом на площади - вход в "Лавку старьевщика", весьма приличный антикварный магазин.

Конюшенная площадь сплошь застроена зданиями одноименного ведомства. С юга - Конюшенный двор, огромное, довольно уродливое сооружение, построенное еще в конце XVIII века и с тех пор не раз перестраивавшееся. Дальше, на углу с Большой Конюшенной улицей, - бывший Конюшенный музей, стилизация под елизаветинское барокко (архитектор Петр Садовников, 1860). Здесь находилась коллекция императорских экипажей, переданная после революции, когда лошадей сменили таксомоторы, в Эрмитаж и Царское Село. На другой стороне - монументальное здание Императорских конюшен (архитектор Василий Стасов): манеж, собственно конюшни, выходящие на Мойку, водопойные залы с гранитными чашами-поилками. В центре выходящего на площадь фасада - Конюшенная церковь. Здесь отпевали Александра Сергеевича Пушкина. Первоначально отпевание было назначено в Исаакиевском соборе. Однако правительство, боясь демонстраций, в последний момент изменило место, и тело тайком перенесли в ближайшую к квартире поэта церковь. Вся площадь была запружена огромной толпой, которая устремилась в храм, едва только кончилось богослужение и открыли двери. Люди ссорились, давили друг друга за право нести гроб в подвал, где он должен был оставаться до отправки в Святогорский монастырь. Это были первые в России литературные похороны (похороны как протестная демонстрация) - линия, которая в советское время в Москве продолжится похоронами Пастернака и Высоцкого, а в Ленинграде - Блока и Ахматовой. Мертвый поэт - укор существующей мирской власти. Мол, "есть и Божий суд, наперсники разврата". Рядом с церковью, на Мойке, 12, - последняя квартира Пушкина, в которой сейчас находится Всероссийский музей поэта.

Литейная часть и Пески

Бывшая Литейная часть располагается за Фонтанкой, к северу от Невского. Эта местность начала застраиваться каменными зданиями в царствование Николая I, а со времен Александра II стала самым фешенебельным районом Петербурга. "Но, впрочем, город мало изменился он подчас умеет казаться литографией старинной, не первоклассной, но вполне пристойной, семидесятых, кажется, годов. Особенно зимой, перед рассветом иль в сумерки - тогда за воротами темнеет жесткий и прямой Литейный, еще не испоганенный модерном". Со времен Ахматовой пейзаж не поменялся.

Литейная часть похожа на венский Ринг, на Будапешт, на Париж эпохи барона Оссмана. Здесь господствует эклектика, варьирующая все архитектурные стили прошлого, от зодчества мавров до деревянной резьбы русских изб и от флорентийского ренессанса до рококо и барокко. Это архитектура времен оперетт Оффенбаха, любви к Дюма и моды на историю. Особняки были привилегией немногих: земля в Петербурге вздорожала. Поэтому образовался спрос на барские квартиры в этаж: 15-20 комнат, зимний сад, фонтан.

Это-то богатство Литейной части и предопределило ее грустную послереволюционную судьбу. Где-нибудь на Петроградской или Васильевском, где не было подобной роскоши, квартиры изначально были в 4-5 комнат, поэтому переход к коммуналкам не чувствовался так остро. Да и расселили их риелторы 1990-х гораздо быстрее. А вот спрос на здешние гигантские площади, пусть с лепкой и каминами, но в домах с деревянными перекрытиями, часто без лифтов, до сих пор невелик.

Вдоль Фонтанки, где когда-то стояли дачи вельмож, сохранился кусками XVIII век. По обе стороны Литейного преобладает застройка середины девятнадцатого, часто испорченная перестройками начала следующего века. Лучшие дома находятся на тех улицах, что ближе к Неве: Сергиевской, Фурштатской, Гагаринской.

У Таврического сада архитектура более поздняя. Место это уже давно пользовалось спросом, но с появлением в Таврическом дворце Государственной думы (1906 год) стало политически статусным. В нынешнем Петербурге улицы вокруг сада - самые новорусские: злая охрана, могучие консьержи, машины идут конвоями, собак выгуливает телохранитель. За садом начинаются Пески, окраина старого Петербурга, застроенная в основном к 1910-м. В целом это район, похожий по архитектуре на Петроградскую сторону, только еще более запущенный и обветшавший. К Таврическому саду примыкает Смольный, с 1917 года по наши дни - вместилище исполнительной власти. Поэтому между садом и Суворовским проспектом преобладают сталинский ампир и брежневские дома с улучшенной планировкой.

В Петербурге, в отличие от других старых мегаполисов, горизонтальная социальная сегрегация была развита слабо. Статус петербуржца определялся до революции не кварталом или улицей, а скорее этажом. Район Литейного проспекта и сейчас многоукладен: привычные пьяницы, знакомые со школьной скамьи, сочетаются с роскошными бутиками Литейного проспекта, консульствами на Фурштатской, дешевыми ресторанчиками на Симеоновской. Здесь не исчез дух Петербурга эпохи классической русской прозы, прозы седобородых.

От Фонтанки до Пантелеймоновской

Свернув за Аничковым мостом по набережной Фонтанки на север, к Неве - мимо бара "Пропаганда" (светски, цивилизованно и дороговато), магазина Anglia (книги на английском) и протяженного классицистического здания построенного Кваренги Екатерининского института благородных девиц (сейчас - газетный и студенческий залы Российской национальной библиотеки, Публички), - можно выйти к Шереметевскому дворцу, роскошной усадьбе первого русского графского рода, владельцев Кускова и Останкина. Место было подарено Петром I фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву, лучшему русскому полководцу Северной войны, первому из русской знати, по повелению императора захороненному в Александро-Невской лавре. За гробом государь "сам трудиться изволил иттить пеш со всеми министрами. А перед гробом шли два полка лейб-гвардии Преображенский и Измайловский". Дворец, иначе называемый Фонтанным домом, построен Саввой Чевакинским в 1750-м для сына фельдмаршала, генерал-аншефа Петра Шереметева, рачительного хозяина, удесятерившего родовую собственность выгодным браком с Варварой Черкасской. Двухэтажный дворец (над ним - мезонин с фронтоном и гербом Шереметевых) выстроен в стиле елизаветинского барокко. Интерьеры в значительной степени сохранились. В 1844 году архитектор Корсини поставил на набережной Фонтанки чугунную ограду с вензелями владельцев. Сейчас во дворце - филиал Театрального музея (старинные музыкальные инструменты и коллекция собирательницы Валентины Голод). Во дворе, ближе к Литейному проспекту, - Музей-квартира Анны Ахматовой. Она жила во дворцовом флигеле лет 30, сначала как жена Николая Пунина, потом - как его соседка.

Дальше по набережной Фонтанки, напротив цирка, - улица Белинского, которую петербуржцы предпочитают называть Симеоновской, по церкви Симеона и Анны (N4). Церковь построена архитектором Михаилом Земцовым в царствование Анны Иоанновны и сочетает в себе черты древнерусской архитектуры и декор петровского барокко. Императрица уделяла этому храму особое внимание. Узнав, что церковь в народе называют просто Симеоновской, она издала специальный указ: "И в словесных разговорах произносить церковь Святых Симеона и Анны". Площадь рядом с церковью испоганена редким по безобразию зданием дирекции чемпионата мира по хоккею в Петербурге, построенным в 2000 году к тому самому первенству мира, которое наша сборная позорно продула. Рядом - фаллической формы гранитные столбики и фонтан с фигурой обнаженного молодого человека с нарциссическими наклонностями - объект бесчисленных насмешек местных острословов. Улица Белинского примечательна обилием кафе и ресторанов - они буквально в каждом доме. Здесь и грузинские "Метехи", и грязноватые, но домашние "Воды Лагидзе" (сейчас, кажется, собственно вод в этом заведении нет), и артистический клуб "Арлекин", и винный Cin-cin, и ресторан "Кино" с сигарным клубом, и наконец - чемпион города по соотношению цена-качество, трактир "Шуры-муры". От Симеона и Анны отходит Моховая улица, на которой находятся Театральный институт и Училище Мусоргского, готовящее джазменов и эстрадников.

Дальше по Фонтанке вплоть до Пантелеймоновской улицы можно увидеть несколько домов хорошей архитектуры пушкинского времени. Особенное внимание стоит обратить на дом Мижуева (N26), дом Голицына (N20) и дом Пашковых (N18). В доме Голицына в 1810-х жили братья Тургеневы, Сергей и Николай. Именно здесь осенью 1817 года взбодренный лафитом, клико и разговорами о вольности святой восемнадцатилетний Пушкин забрался на подоконник и, глядя на расположенный напротив Михайловский замок, написал знаменитую оду "Вольность": "Глядит задумчивый певец на грозно спящий средь тумана пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец".

Еще одно примечательное здание на этом участке Фонтанки - N16. С 1838 года в нем находилось Третье отделение, с 1880-го переименованное в Департамент государственной полиции. Ныне здесь городской суд. Дом был построен Августом Монферраном для владельца Диканьки Виктора Кочубея, а тот уже продал особняк в казну. Тут находилась служебная квартира шефа жандармов, который по совместительству руководил тайной полицией (тюрьма и офисы располагались во дворе). Так что на здешнем балконе когда-то пили чай Александр Бенкендорф и Вячеслав Плеве. Кроме всего прочего, бывшее Третье отделение интересно длиннейшей системой проходных дворов, выходящих на Пантелеймоновскую улицу, 9. Дом N14 по набережной построен в 1910 году по проекту Алексея Щусева. Будущий автор мавзолея стилизовал дом под аннинское барокко, стиль Пантелеймоновской церкви и Симеона и Анны. Соседний дом N12 - один из лучших экземпляров сталинского ампира, удачно стилизованный под русскую классику, - спроектировал отличный архитектор Евгений Левинсон.

Протяженное здание на набережной Фонтанки напротив Летнего сада, увенчанное барабаном с плоским куполом, - бывшее Училище правоведения, аристократическое учебное заведение, готовившее юристов. Впрочем, самый знаменитый выпускник, Петр Чайковский, предпочел юриспруденции музицирование. Форма в училище была зеленая с желтым, и правоведов называли чижами. "Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил!" - буршеская песня правоведов. Этому-то чижу в 1992 году театральный режиссер и художник Резо Габриадзе и поставил прелестный маленький памятник. Нахохленный чижик-пыжик сидит на уступе набережной рядом с Пантелеймоновским мостом через Фонтанку со стороны Инженерного замка. Памятник дважды похищали и дважды возвращали обратно.

От Пантелеймоновской до дома Мурузи  

Огромную территорию за Пантелеймоновской улицей занимает комплекс Соляного городка с высокой стеклянной крышей. До революции это был крупнейший выставочный зал Петербурга. После войны здесь разместился музей обороны Ленинграда, а когда ввиду "Ленинградского дела" музей закрыли, здание передали заводу "Электропульт". Рядом с Соляным городком стоит Пантелеймоновская церковь (1739). В день святого Пантелеймона, 27 июля, русский флот одержал две главные победы над шведами в Северной войне - при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме в 1720-м. Это петровское барокко; архитектор, впрочем, неизвестен.

Напротив церкви стоят два интересных дома. N7 по Пантелеймоновской построен Марьяном Лялевичем в 1913 году. Это типичный образец позднего российского палладианства, с хорошим двором и захватывающим видом на брандмауэры. На брандмауэре дома N11 напротив церкви - мемориальная доска в память об обороне полуострова Ханко в 1941 году. Ханко - финское название все того же Гангута: после Финской войны полуостров был отдан под советскую военно-морскую базу, а в ноябре 1941 года краснофлотцы сдали базу финнам и перебрались в Кронштадт. Мемориальную композицию увенчивает бездействующий фонтан. Впрочем, живший по соседству Бродский подбадривал защитников Ханко:

Здесь должен быть фонтан, но он не бьет.

Однако сырость северная наша

Освобождает власти от хлопот,

И жажды не испытывает чаша.

Нормальный дождь, обещанный в четверг,

Надежней ржавых труб водопровода.

Что позабудет сделать человек,

То наверстает за него природа.

Где-то здесь хорошо бы перейти Пантелеймоновскую, пройти квартал по Соляному переулку до Мухинского училища (N13-15). В огромном здании со стеклянным куполом в стиле ренессансного палаццо - Музей прикладного искусства с замечательными интерьерами (Максимилиан Месмахер, 1895 год). Училище, готовящее художников-прикладников (кузнецов, дизайнеров, стеклодувов, мебельщиков, модельеров), было создано на деньги придворного банкира Александра Штиглица, поэтому в Петербурге его чаcто называют "Штиглицем". Место модное, конкурсы огромны. Среди выпускников "Мухи" - Михаил Шемякин, супруги Ольга и Александр Флоренские, Дмитрий Шагин.

Следующий любопытный объект по Пантелеймоновской - дом-улица Ратькова-Рожнова (N13-15, архитектор Павел Сюзор, 1900). Виктор Шкловский писал об этом странном здании: "Изменялся город, стали появляться высокие дома с башенками. На многих улицах выросли дома богача Ратькова-Рожнова. В этих домах подворотни высотой в три этажа, и освещенный электричеством двор становится похож на пустынную улицу". Василий Ратьков-Рожнов унаследовал огромное достояние лесоторговцев Громовых. Он работал у них топ-менеджером и сумел удачно разрулить финансовые потоки собственников в свою пользу. На четырехэтажной арке двора, с задней ее стороны, два скрещенных "Р", вензель владельца. По обеим сторонам арки, с лицевой ее стороны, - монументы и символы тех видов бизнеса, в которые этот владелец был вовлечен: носы пароходов, топор (лесосеки), пшеничные колосья (экспорт зерна). В доме Ратькова-Рожнова находится заметный на антикварном рынке магазин "Пантелеймоновский". Вообще, этот квартал - Мекка петербургских собирателей: в доме напротив (Пантелеймоновская, 8) магазин "Ренессанс", специализирующийся на ампирной мебели, а направо на Моховой, в сторону улицы Белинского, еще три антикварные лавки: "Ар нуво" продает вещи Серебряного века, в "Дениме" можно найти все, чего душе захочется, в безымянном магазине напротив - ломберные столики, веера, фарфор, старая одежда.

Дом Мурузи на углу Литейного и Пантелеймоновской (Литейный, 24/27) - совершенно удивительный пятиэтажный доходный дом (1877), стилизованный под Альгамбру, мавританский дворец в Гранаде. Экзотический заказ сделал архитектору Александру Серебрякову князь Александр Мурузи. Папаша владельца, Дмитрий Мурузи, был турецкий подданный, трапезундский князь и русский шпион. Прознав о профессии князя, Османы его обезглавили. Вдову же с многочисленным потомством Россия приняла и буквально озолотила: внешняя разведка умеет платить по счетам. Этимология архитектуры здания такова: "Сами мы не местные, сами мы с Востока. Мы привыкли к роскоши, фонтанам, гаремам". Сохранилась квартира князя, занимающая весь бельэтаж на Литейном. Здесь и вправду фонтан, мрамор, курительные комнаты, арабески, кариатиды и вообще все, что нужно богатому человеку. Понятно, что князь в конце концов разорился, дом перешел к другим владельцам, а потом превратился в скопище коммунальных квартир, но княжеские инвестиции оказались в конце концов не совсем бесполезными: дом Мурузи знает каждый просвещенный петербуржец.

В последней от Литейного парадной дома Мурузи, если идти по Пантелеймоновской в сторону Преображенского собора, сгустилась история литературы. Здесь много лет определял вкусы, распускал сплетни, плел интриги пресловутый ménage à trois: Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Дмитрий Философов. Главной была Зинаида Николаевна. Это она лорнировала молодого Сергея Есенина для поддержания имиджа истинно русского человека, пришедшего к ним в гости в валенках: "Молодой человек, почему вы пришли в гетрах?" Она же позже утверждала, что большевики не просто занимаются каннибализмом (это было как бы общеизвестно), а делают из трупов аристократов котлеты, которыми и кормят кронштадтских матросов и латышских стрелков. В этой же парадной жил замечательный поэт, мемуарист и любимый собутыльник Блока Владимир Пяст. По непонятной лотерее на этой же лестнице провел большую часть своей жизни нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Своему дому он посвятил эссе "A Room and a Half". Ходят слухи, что к юбилею города квартиру, где в полутора комнатах жили Бродские, выкупят и устроят тут мемориальный музей.

Преображенская площадь  

Дом Мурузи соседствует с Преображенским Всей Гвардии собором. Построенный Василием Стасовым в 1829 году храм - обычный для этого зодчего классицизм. Ограда собора состоит из 102 орудийных стволов турецких пушек - трофеев, взятых русской армией в войне 1828-1829 годов. Главная святыня - образ Спаса Нерукотворного, хранившийся прежде в часовне у домика Петра Великого. По легенде, именно этой иконой основатель города благословил свое детище.

Собор стоит в центре Преображенской площади, образованной пересечением улиц Пантелеймоновской, Рылеева и Короленко, а также Манежного и Безымянного переулков. К северу от собора сохранились казармы Жандармского дивизиона. Недавно их ограда была снесена, и главный архитектор города Виктор Харченко уже решил было соорудить здесь жилой дом класса люкс с подземной автостоянкой и видеонаблюдением, однако общественность возроптала до такой степени, что участок пришлось уступить финнам, которые построят здесь свое консульство в сдержанной скандинавской манере.

Дом Булатова (Рылеева, 1) состоит из двух зданий - трехэтажного классицистического особняка неизвестного автора и более поздней пристройки Александра Гемилиана в духе ранней эклектики. Хозяин дома, полковник Булатов, во время восстания декабристов должен был захватить Петропавловскую крепость. Вместо этого он явился в Зимний дворец и признался в собственных преступных намерениях. В ходе следствия по делу декабристов он находился в комендантском доме Петропавловской крепости и, не выдержав мук совести, покончил жизнь самоубийством, разбив голову об стену.

Дом по улице Рылеева, 3, построенный архитектором Христианом Тацки в 1875 году, не заслуживал бы упоминания, если бы не стал роковым в судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В начале 1990-х дом был передан для ремонта фирме "Ренессанс", которая, как считала тогда Генеральная прокуратура, получила его за некоторую мзду. Квартиры в строении Тацки достались видным чиновникам Смольного и племяннице Анатолия Александровича. Дальнейшее общеизвестно: допрос, бегство в Париж, триумфальное возвращение, полная реабилитация, безвременная смерть.

Кирочная, Фурштатская, Чайковского      

Если повернуть с Преображенской площади в переулок налево и выйти на Кирочную улицу, сразу напротив будет лютеранская Анненкирхе, в честь которой улица и названа. Эту церковь в виде ротонды построил Юрий Фильтен в 1779 году. При кирхе существовала известнейшая в городе Анненшуле, ныне 239-я физико-математическая школа, бесспорный российский лидер по числу победителей международных олимпиад в области точных наук. Выпускники трех гимназий Санкт-Петербурга (30-й, 239-й и 610-й) имеют в городе такую же репутацию, как те англичане, что окончили Итон.

Через двор Анненкирхе можно выйти на Фурштатскую улицу. Отсюда начинается аристократический квартал Литейной части: Фурштатская, Сергиевская (нынешняя Чайковского), Потемкинская, Таврическая. Хозяин Фонтанного дома, граф Шереметев, вспоминал о 1860-х годах: "В то время Сергиевская улица уже так обстроилась, что по справедливости могла считаться петербургским Faubourg Saint Germain, и многим дамам нравилось это сравнение". В нынешнем Петербурге это дипломатический квартал. Здесь соседствуют консульства США, Германии, Австрии, Финляндии, Великобритании, Индии и Кубы и парадная резиденция американского консула.

На Фурштатской особенно хорош особняк Виктора Кочубея (N24) - модерн с налетом ретроспективизма. Парадный фасад разноэтажен, наличествуют все присущие стилю причиндалы: изразцы, майолика, художественное литье, разноразмерные окна. Интерьер сохранился. Внутри - уютный дворик с фонтаном, выходящий на улицу Чайковского. Последнее десятилетие тут была детская поликлиника, но сейчас вокруг здания происходит какая-то возня, так что, скорее всего здесь откроется дорогой клуб или гостиница.

Еще два интересных особняка на Фурштатской отданы муниципальными властями под совершение гражданских обрядов. В N52 (архитектор Гоген, 1857) Дворец бракосочетания. Гоген строил свой особняк для знаменитого предпринимателя, короля бумаги и целлюлозы Константина Варгонина. А в N58 (архитектор Александр Никанорович Померанцев, 1896) регистрируют новорожденных. Это заведение называется дворец "Малютка". Прежде дом принадлежал крупному чиновнику Николаю Спиридонову.

Самые знаменитые из особняков улицы Чайковского - N27, 28 и 30. Номер 27, дом графов Орловых-Давыдовых (архитектор Фасатти, 1838), примечателен как штаб-квартира масонской ложи "Великий Восток", в которую входило большинство членов будущего Временного правительства плюс многие депутаты Государственной думы и аристократы, в том числе и владельцы здания, братья-графы Алексей и Александр, богатеи и покровители искусств. Особняк Нечаева-Мальцева (N30, Бенуа, 1880-е), промышленника, владельца Гусь-Хрустального, относится ныне к милицейскому ведомству и замечателен невероятно роскошным, на грани дурного вкуса, интерьером, созерцать который могут ныне только подследственные и следователи. Наконец - дом Кельха (N28, архитекторы Шене и Чагин, 1903), банкира и владельца пароходства, стилизация в духе французского ренессанса (лицевой фасад) и пламенеющей готики (со двора). В советское время здесь находился райком партии, сейчас это Дом юриста.

Таврический сад  

Улица Чайковского заканчивается у Таврического сада, самого большого в центре города. Некогда аристократический дворцовый парк при советской власти стал официально именоваться Городским детским парком. От того времени остался памятник пионерам-героям. Павильон, где когда-то играли в настольный хоккей, сейчас отдан джаз-клубу, а у киноцентра "Ленинград" - жалкая и трогательная площадка аттракционов с бегающим по рельсам, жалобно скрипящим на стыках мини-паровозиком.

За последние годы судьба парка не определилась окончательно. Зато здесь появился памятник Сергею Есенину, один из самых уродливых в городе: поэт сидит на клумбе и как бы чего-то стесняется. Во всяком случае, вид у него неуверенный. Похож он на солиста провинциального ансамбля балалаечников. Бок о бок автору "Излюбили тебя, издрызгали " - памятник Ленину и бюст Чайковского. Рядом с пыльной футбольной площадкой появились теннисные корты, но все же обаяние первоначальной планировки с огромным прудом, каналами, горками еще сохраняется.

Таврический сад можно обойти с юга по Кирочной улице. Отсюда начинается огромный комплекс полкового городка Преображенского полка. Здесь же небольшой Музей Суворова (Кирочная, 43). Его здание было построено на деньги, собранные по подписке в 1904 году архитектором Гогеном. Слева и справа от входа, над которым высится какая-то почти древнерусская крепостная башня, два мозаичных панно: "Отъезд Суворова в Итальянский поход" и "Переход Суворова через Альпы". Среди прочих мозаичистов в создании этих военно-патриотических работ принимал участие и Михаил Зощенко-старший. Маленький Михаил Зощенко, будущий писатель, помогал отцу выложить елочку на левом панно, там, где будущий генералиссимус прощается с дворней и домашними в селе Кончанском, отправляясь бить французов.

Таврическая улица (восточная граница сада) до последнего времени считалась в Петербурге самой дорогой. Здесь ходишь - как будто пересекаешь пограничный контроль под глазками видеонаблюдения и присмотром атлетических охранников. Даже на утреннюю пробежку в Таврическом саду здешних квартировладельцев сопровождают телохранители. Улица застраивалась перед революцией, когда в Таврическом дворце открылся первый русский парламент. Поэтому дома здесь изначально возводились с учетом требований наступающего автомобильно-электрического века: металлические перекрытия, лифты, гаражи.

На углу Таврической и Тверской улиц стоит Дом с башней (Таврическая, 35, архитектор Анатолий Кондратьев, 1905). На шестом этаже наверху круглой башни над Таврическим садом с лета 1905 года жил поэт Вячеслав Иванов с супругой беллетристкой Лидией Зиновьевой-Аннибал. Тут происходили невероятные (впрочем, скорее всего, раздутые городскими слухами) эротические опыты; хозяйка встречала гостей в красном хитоне. Поначалу беспорядочные сборища позднее приобрели определенный ритм: гостей принимали по средам. С башни был выход на крышу. Корней Чуковский вспоминал: "В белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, опьяненные стихами и вином - а стихами опьянялись тогда, как вином, - вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый, забрался на большую железную раму, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом". Шел май 1906 года, читалась "Незнакомка".

Добрую часть домов на Таврической (N3, 5, 7, 17) строил архитектор Александр Хренов, мастер средней руки, стиль которого определялся заказчиком. Специализировался он на дорогих и комфортных доходных домах и всякий раз отмечал свое авторство специальной мраморной доской на фасаде. Тут тебе и неоклассика, и модерн, и поздняя эклектика. А вот N37 - работа Алексея Бубыря, классический модерн с асимметрической планировкой, гранитной облицовкой нижних этажей, светлой плиткой на третьем-пятом этажах. Герб владельцев Обольяновых - под крышей на срезанном углу фасада, выходящем на Таврическую и Тверскую улицы.

Таврический дворец занимает северную часть Таврического сада и выходит на Шпалерную улицу. Построен он архитектором Иваном Старовым; Екатерина II подарила его своему многолетнему фавориту и ближайшему другу князю Георгию Потемкину-Таврическому за то, что тот присоединил к России Крым (Тавриду). Вместе с дворцом Потемкин получил графский титул и двойную фамилию. Главный двухэтажный корпус увенчан плоским куполом на невысоком барабане и объединен одноэтажными галереями с боковыми двухэтажными корпусами. Таврический дворец послужил прототипом для барских помещичьих усадеб по всей России. Одна из их особенностей, восходящая к творению Ивана Старова, - контраст между благородной сдержанной архитектурой фасада и роскошью интерьеров. Но почувствовать этот контраст большинству смертных не дано - историческое здание всегда занимали официальные учреждения. Например, сейчас здесь заседает Межпарламентская ассамблея стран СНГ, и красоту Белоколонного зала, Гобеленовой гостиной и Зимнего сада делят между собой парламентарии Азербайджана, Белоруссии, киргизские и казахские политики. Великолепный парадный двор Таврического дворца прежде был распахнут к Неве, с которой дворец соединялся каналом. После смерти Екатерины дворец долгое время был заброшен; в 1863 году архитектор Мерц построил между ним и Невой водопроводную станцию с высокой водонапорной башней. С тех пор неоднократно возникал проект разрушить водонапорную башню и снова открыть панораму Невы.

По Шпалерной к Смольному       

По Шпалерной улице надо идти направо. Всю нечетную сторону занимают казармы Кавалергардского полка. Общий мрачный колорит этой части улицы поддерживает и монумент Феликсу Дзержинскому, установленный на излете застоя рядом со зданием школы ФСБ. Однако монотонность застройки скрадывается постепенно приближающимся и как бы парящим в воздухе растреллиевским Смольным собором. Стоит отметить и относительную чистоту Шпалерной: с одной стороны эта улица ведет к храму, с другой, что гораздо важнее для мирской власти, - к резиденции губернатора. Словом, правительственная трасса.

Слева, не доходя до Смольного (Ставропольский переулок, 9), - Кикины палаты, памятник архитектуры Петровской эпохи. Первый хозяин, руководитель Адмиралтейства Кикин, был казнен по делу царевича Алексея. Собственно, в Кикиных палатах и собирались его сторонники, мечтая о том времени, когда безумный и жестокий царь наконец отдаст богу душу и престол достанется тихому и справедливому царевичу Алексею. После смерти Кикина его дворец был занят Кунсткамерой, а потом казармами. В 1950-е годы здание отреставрировали, и оно стало таким, как в Петрово время.

Смольный собор, по мнению большинства знатоков Петербурга, - лучшее и непревзойденное творение Бартоломео Растрелли. Здесь, на изгибе Невы, императрица Елизавета Петровна заложила Воскресенский Новодевичий монастырь, для которого архитектор должен был построить огромный собор с колокольней выше Ивана Великого и замкнутый прямоугольник келейных корпусов. Неосуществленный проект (авторская модель) сейчас можно видеть в музее Академии художеств, колокольню так и не построили, а корпуса образуют в плане букву "П" и не замкнуты. Смольный собор высотой 91 метр - удивительный памятник того странного архитектурного стиля, который практиковал Растрелли. Он не имеет аналогов в Европе, да и вообще к тому времени барокко представлялось для европейцев анахронизмом. Сама избыточность, почти скульптурность сооружения, его почти провинциальный шик напоминает скорее Португалию или Латинскую Америку. Это искусство периферии, вроде прозы Маркеса или фильмов Кустурицы. Четыре колокольни прижаты к высокому барабану центрального купола и как бы взмывают вверх. Собор окружают жилые корпуса монастырского двора с четырьмя церквями по углам. Монастырь так и не открылся, собор уже до революции был второстепенным, а подлинный его интерьер почти полностью исчез в советское время. Сейчас здесь концертно-выставочный зал, где в основном проходят концерты хоровой музыки.

Справа от собора расположена площадь ныне безымянная, прежде носившая грозное название Площадь пролетарской диктатуры. Собственно площадь составляют офисные здания брежневского времени и неоклассические пропилеи (архитектор Владимир Щуко, 1924), образующие парадный вход в Смольный институт. Площадь уникальна для России тем, что здесь сидят бок о бок сразу два губернатора: в Смольном - Владимир Яковлев, а в здании правительства Ленинградской области (угол Суворовского проспекта и Ярославской улицы) - областной губернатор Владимир Сердюков.

Посещение Смольного собора пл. Растрелли, 3/1; 271 91 82; м. Чернышевская; пн-вт, пт-вс 11.00-17.00, ср 11.00-16.00. Вход на звонницу - 20 р., для студентов - 15 р., для школьников - 10 р., на выставки - уточняйте по телефону.

Пески      

Пески - район Советских, бывших Рождественских, улиц, к югу от Смольного. Литейная часть и особенно Пески представляют особый интерес для почитателей нынешнего российского президента - это, так сказать, Петербург Владимира Путина. Здесь, в Басковом переулке, 12, он провел детство. До 8-го класса ходил в 193-ю школу (Гродненский пер., 8), дрался во дворе, решил заняться самбо, занялся самбо, посетил приемную КГБ на Литейном, 4, где и сказал, что хочет быть разведчиком. Рядом со Смольным находился в 1970-е годы юридический факультет, который он закончил, чтобы поступить на работу в Большой дом. Наконец, в Смольном он стал вначале одним из министров в мэрии, а потом и первым заместителем Анатолия Собчака. Тут он познакомился и подружился с коллегами-министрами Алексеем Кудриным, Германом Грефом, повстречал Илью Клебанова, Валентину Матвиенко, Сергея Миронова, Анатолия Чубайса и других людей, которыми гордится наша страна.

Вокруг Сенной площади

Между Фонтанкой и каналом Грибоедова в старом Петербурге располагалась Спасская часть. Она лежит по обе стороны от Большой Садовой, главной в городе торговой улицы. От Гостиного Двора до Крюкова канала тянулись рынки. На Апраксином дворе торговали дичью, фруктами, грибами и ягодами, на Сенном рынке - мясом и овощами, на Горсткином - рыбой, на Александровском - подержанными вещами, на Никольском - всем перечисленным, и там же нанимали на работу прислугу и поденщиков. Местность изобиловала ремесленными мастерскими, амбарами, недорогими трактирами. Население было крестьянским и купеческим. Много жило в этом районе бойких ярославцев, русских янки. Кишмя кишели нищие, карманные воры, спившиеся с круга личности, дешевые проститутки. И хотя в советское время большинство рынков закрылось, район не потерял своего духа: здесь торгуют всякой недорогой всячиной, людно, много пьяных и бомжей, дома как-то особенно грязны и неухоженны. За каналом Грибоедова - Казанская часть, чуть более чистая и благоустроенная. Ее особенность - необычайно плотная жилая застройка, почти полное отсутствие зелени, дворы-колодцы. Большая часть домов построена в середине XIX века.

Полуостров, образуемый каналом рядом с Сенной площадью, называют Петербургом Достоевского. Здесь романист прожил много лет, тут происходят основные события "Преступления и наказания". Петербург Достоевского - такой же топоним как "Острова" или "Охта". Всякий в Питере покажет, как добраться до этой в некотором смысле измышленной части города. Вопрос о том, существует ли в реальности "Дом Раскольникова" или "Дом Рогожина" - то есть имел ли Федор Михайлович в виду вполне определенные адреса, лестницы и чердаки, - дискуссионен. Петербуржцы, однако, твердо знают, где именно Свидригайлов подслушал разговор Сонечки и Родиона Раскольникова. И с этой виртуальной реальностью приходится считаться. Петербург Достоевского существует так же, как Лондон Диккенса или Париж Бальзака. Гулять здесь стоит, освежив в памяти историю, случившуюся однажды летом с неким Родионом Раскольниковым.

Сенная площадь   

В июне 1999 года железобетонный козырек павильона станции метро "Площадь Мира" на Сенной площади неожиданно обрушился на прохожих. 7 человек погибло, 13 было ранено. Место вообще считается несчастливым: станция метро сооружена на месте взорванной церкви Спаса на Сенной (автором которой был едва ли не Растрелли).

Если не считать станции метро, огромный пустырь, образовавшийся после взрыва храма, так и не застроили. Тянущуюся десятилетиями реконструкцию площади грозятся закончить к грядущему юбилею. Сейчас здесь центр мелкооптовой торговли - экономные горожане с доходами ниже среднего съезжаются сюда со всего Петербурга, чтобы закупиться макаронами, сигаретами и тушенкой на целый месяц. Со времен Достоевского остается верной характеристика: "Костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить, близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках пестрили общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иной фигурой".

Дома на северной стороне площади разбомбили немцы, их перестроили в сталинское время. От старого Петербурга осталась лишь гауптвахта прямо напротив станции метро. В желтом ампирном павильончике (архитектор В.Беретти, 1820) прежде помещался караул, следивший за порядком на рынке. Здесь были и арестантские помещения. Несколько дней в 1874 году на гауптвахте провел Достоевский, допустивший пару политических ошибок в заметке о пребывании киргизских депутатов в Петербурге. Сидя на гауптвахте, Федор Михайлович не мог не припомнить, что именно на Сенной его герой, Родион Раскольников, подслушал разговор о процентщице Алене и задумал ее убить, а потом здесь же, встав на колени, раскаялся в содеянном преступлении. На Сенной же герой другого романа, князь Мышкин, обменял у нищего свой серебряный крест на оловянный. Сейчас в гауптвахте располагается террариум Петербургского зоопарка, что делает общую картину Сенной площади еще более странной.

Большая Садовая улица       

Дом Мейнгардта, что на Садовой улице за Сенной площадью, (N44) - типичный пример нелюбимого Достоевским зодчества, так называемой "штукатурной архитектуры". Заказ владельца архитектору формулировался, по словам писателя, так: "Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа, ну, а пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать, окно - окном, а этажи чтоб этажами, не могу же я из-за игрушек всего нашего капиталу лишиться".

В 1831 году, в разгар холерной эпидемии, в доме Мейнгардта располагалась больница. Толпа черни, полагавшая немцев-докторов виновниками эпидемии, ворвалась сюда и убила нескольких врачей. Холерный бунт утихомирило только личное вмешательство Николая I. В этом же доме располагался трактир "Хрустальный дворец", где Раскольников вначале фактически признался в совершенном им преступлении и выслушал исповедь Свидригайлова.

Изогнутый под прямым углом за домом Мейнгардта переулок Бринько (при Достоевском он назывался Таировым) был в середине позапрошлого века известен аж тремя дешевыми домами терпимости. В Таиров переулок заходил и Р.Раскольников. "Тут есть большой дом, весь под распивочными и прочими съестно-выпивательными заведениями, из них поминутно выбегали женщины, одетые, как ходят "по соседству" - простоволосые и в одних платьях. В двух-трех местах они толпились на тротуаре группами преимущественно у сходов в нижний этаж, куда, по двум ступенькам, можно было спускаться в разные весьма увеселительные заведения". Одной из местных фей, Дуклиде, Родион дал 15 копеек, деньги, на которые он вполне бы мог сытно пообедать.

Далее на Большой Садовой за прелестным Музеем железнодорожного транспорта - Юсупов сад, часть огромной усадьбы князей Юсуповых. Главный фасад дворца, возведенного Кваренги, выходит на Фонтанку, в сторону парка обращены белоколонный портик и протяженная терраса с широкой лестницей.

От Садовой к каналу Грибоедова (при Достоевском он назывался Екатерининским) ведет Кокушкин переулок. В его створе - Кокушкин мост, выходящий на Столярный переулок. Здесь Раскольников на следующий день после убийства решил "бросить все в канаву, и концы в воду, и дело с концом".

Вокруг Казначейской улицы       

Рядом с Кокушкиным мостом, на углу Столярного переулка и канала Грибоедова, стоит один из самых больших в Петербурге середины XIX века доходных домов - дом Зверкова (N69/18). Зверков был ростовщик, кредитор Пушкина. Молодой Гоголь жил в этом доме с 1829 по 1833 год. Его он вспомнил в монологе Поприщина, героя "Записок сумасшедшего": "Этот дом я знаю, - сказал я сам себе, - это дом Зверкова. Эка машина. Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих, а нашей братьи чиновников - как собак, один на другом сидит". Где-то здесь, по-видимому, обитал и Акакий Акакиевич, герой "Шинели".

Если повернуть по набережной канала направо и выйти к Казначейской улице, откроется дом N1/6, где Достоевский прожил с 1861 по 1863 год с первой женой и пасынком. Здесь же квартировал старший брат Достоевского, Михаил, со своим многочисленным семейством и помещалась редакция журнала "Время", который издавали братья Достоевские. Федор Михайлович опубликовал во "Времени" "Записки из Мертвого дома", "Униженных и оскорбленных" и "Зимние заметки о летних впечатлениях".

В доме Олонкина (Казначейская, 7) Достоевский жил в 1864-1867 годах, написал "Преступление и наказание", "Игрока" и второй раз женился. В те времена дом был трехэтажным. Квартира Достоевского находилась во втором этаже над воротами. Преследуемый кредиторами, он обязался за год написать новый роман объемом не менее 10 печатных листов. В случае просрочки все права на сочинения Достоевского в течение 9 последующих лет переходили к издателю. Одновременно он взял аванс под роман "Преступление и наказание". С работой Достоевский не успевал. Ему посоветовали взять стенографистку. Лучшая выпускница стенографических курсов девятнадцатилетняя Анна Сниткина пришла в дом Олонкина. До сдачи романа - это был "Игрок" - оставалось 26 дней. Роман существовал только в заметках и планах. 29 октября роман об игроке был закончен.

Между писателем и стенографисткой обнаружилась взаимная симпатия. Как вспоминала Анна Сниткина, Достоевский сказал ей, что задумал новый роман о "художнике, человеке уже не молодом... моих лет". По его словам, "герой был преждевременно состарившийся человек, больной неизлечимой болезнью, хмурый, подозрительный. Возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника?". Анна Григорьевна отвечала: "Почему же невозможно? Неужели же любить можно только за внешность да за богатство?" Тогда Достоевский и говорит: "Представьте, что этот художник - я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?" ... "Я бы Вам ответила, что вас - люблю и буду любить всю жизнь". Свадьба была решена.

Канал Грибоедова         

Дом Сонечки Мармеладовой (наб. канала Грибоедова, 73) одним фасадом выходит на канал, другим - на Казначейскую. До капитального ремонта 1970-х годов он имел три этажа (сейчас четыре) и был светло-зеленым (сейчас желтый). "Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь". Соня жила во дворе, справа от подворотни на третьем этаже в "девятом нумере, на дверях которого было написано мелом: "Капернаумов портной". Рядом, "шагах в шести" на той же площадке, у мадам Ресслих остановился Свидригайлов.

Дальше, налево по каналу, набережную пересекает Вознесенский проспект, соединяющий Адмиралтейство с Варшавским вокзалом. В его створе - Вознесенский мост, с которого на глазах Раскольникова бросилась в канал самоубийца. Здесь же произошла душераздирающая сцена сумасшествия Екатерины Ивановны Мармеладовой. Со следующего, Фонарного, моста и Большой Подьяческой улицы открывается великолепный вид на купол Исаакиевского собора: улица находится прямо на оси Исаакия.

Далее по каналу мы перемещаемся в другой исторический период. В доме N91 в ноябре 1998 года была убита депутат Государственной думы Галина Старовойтова. Двое убийц поздно вечером дождались на чердаке этого дома "Волгу", на которой Галина Васильевна и ее помощник Руслан Линьков приехали из аэродрома Пулково. Когда они вошли в парадную (подъезд Старовойтовой находится во дворе, слева от подворотни), киллеры спустились по лестнице, застрелили Старовойтову и ранили Линькова, затем по проходному двору вышли на улицу Декабристов, где их ждала машина. Убийство не раскрыто до сих пор.

N90/2, симпатичный "французистый" особняк в духе поздней эклектики на другой стороне канала, на углу Средней Подьяческой улицы, был построен О.Мунцем для Екатерининского собрания - фешенебельного карточного клуба. Пешеходный цепной Львиный мост в створе Малой Подьяческой улицы и Львиного переулка построен в 1826 году (инженеры Г.Треттер и В.Христианович). Четыре фигуры сидящих львов выполнены из чугуна скульптором П.Соколовым. Львы функциональны: из их пастей торчат цепи, на которых держится все сооружение.

Дом старухи-процентщицы расположен на левом берегу канала и выходит и на Среднюю Подьяческую и на набережную (N104). Трижды по ходу романа Раскольников побывал в этом роковом месте. Первый раз, проверяя план будущего преступления, он шел к нему прямо от своего дома: "Идти ему было немного, он даже знал, сколько шагов от ворот ее дома: ровно семьсот тридцать С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другой в -ю улицу (как считают исследователи - Среднюю Подьяческую. - Л.Л.). Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками - портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, "черная".

Чтобы попасть к квартире старухи, надо войти в арку двора, выходящую на Среднюю Подьяческую, и свернуть налево. Парадное перед вами. Процентщица Алена и ее глухонемая сестра Лизавета жили на четвертом этаже. На площадке находилась еще одна квартира, но она пустовала, пустовала квартира и на третьем этаже.

Во второй раз Раскольников пришел сюда убивать. На втором этаже, направо, рабочие красили квартиру. Здесь Раскольников после двойного убийства пережидал, пока в квартиру старухи пройдут закладчики с дворником, заподозрившие неладное.

Третий раз Раскольников зашел в дом по пути в полицейскую контору. Она располагалась на углу Большой Подьяческой и Большой Садовой улиц (N58 по Садовой). Съезжий дом Спасской части с высокой восьмигранной пожарной каланчой сохранился. Здание приобрело нынешний вид в 1849 году (архитекторы А.Андреев и В.Морган). Убийство процентщицы и ее сестры произошло в третьем участке Спасской части. Контора третьего участка находилась как раз тут. Здесь Раскольников в конце романа признался Порфирию Петровичу в совершенном им двойном убийстве.

Коломна и Английская набережная

Коломенская часть, или попросту Коломна, - это архипелаг маленьких островов: Матисова, Галерного, Староколоменского и Новоколоменского. Когда Петербург называют Северной Венецией - это прежде всего из-за Коломны с ее 20 мостами и 9 набережными. Нигде в городе излучины рек и каналов не образуют столько неожиданных перспектив и характерных видов. Коломна - старейший в городе район рядовой застройки. Со времен гоголевского Акакия Акакиевича и пушкинского "Домика в Коломне" тут сохранились целые кварталы. Осматривать эту местность лучше всего с воды, тихими летними вечерами. Это путешествие входит в стандартный маршрут петербургских речных такси.

У Крюкова канала жизнь оживленна - сказывается близость Мариинского театра, который его властный и энергичный руководитель Валерий Гергиев сделал градообразующим. Вокруг модные рестораны и жилые дома для нового среднего класса. В глубине же Коломны ничего не изменилось с середины прошлого века. Актуальными остаются впечатления Гоголя: "Въехавши в уединенные коломенские улицы, вы, кажется, слышите, как оставляют вас молодые движения и порывы Здесь все тишина и отставка Старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют и молятся вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами". Ближайшее метро в получасе ходьбы, машин непривычно мало, кафе почти нет, магазины имеют вид мелочных лавок, фасады зданий облупленны.

В отличие от Коломны, никогда не бывшей аристократической и богатой, кварталы, прилегающие с запада к Исаакиевской площади, почитались элитарными еще в начале XX века. На Большой Морской, Галерной, Мойке, Английской набережной особняки и дворцы преобладали над доходными домами. В советское время они были розданы НИИ и творческим союзам, там устраивали клубы и дворцы бракосочетания. Это спасло интерьеры, но былая жизнь отсюда ушла. Сейчас немногие компании обладают достаточными связями (здания эти состоят под государственной охраной) и деньгами, чтобы выкупить здешние владения под свои офисы. Несмотря не некоторое запустение, жить здесь считается определенным пижонством, особенно среди экспатов. Кафе "Идиот", французские рестораны Le Paris и Bistro Le FranНais, русские "Кочубей" и "Адамант" заполнены в основном франко- и англоговорящей публикой. В относительно редких в этом районе бывших доходных домах практически не осталось нерасселенных коммуналок. Квартиры здесь покупают исключительно автовладельцы - метро, как и в Коломне, поблизости нет. В будущем, если большие деньги наконец придут в Петербург, этот район вполне может превратиться в петербургский Челси.

Вокруг Никольского собора        

Прогулку по Коломне стоит начинать от Никольского рынка, гостиного двора екатерининского времени с открытыми галереями-аркадами. Вид у этого окраинного рынка не по-петербургски провинциальный. Напоминает скорее Кострому, чем столицу. Может быть, именно из-за этой неуклюжей стильности рынок многажды изображали художники "Мира искусства".

Пересечение Крюкова и Екатерининского каналов - любимое место питерских фотографов. Здесь находятся сразу три моста: Пикалов и Красногвардейский - через канал Грибоедова и Староникольский - через Крюков. Староникольский мост замечателен тем, что с него видно сразу семь мостов. Летом на идущем вдоль рынка бульваре приятно выпить пивка - перспективы открываются удивительные.

Четыре двухэтажных дома, N21, 23, 25 и 27, напротив рынка через Крюков канал выстроены еще во "времена Очаковские и покоренья Крыма". Дом N23 принадлежал графоману графу Дмитрию Хвостову, женатому на племяннице Суворова. Сюда генералиссимус вернулся после швейцарского похода и здесь умер 6 мая 1800 года.

С Пикалова моста и с бульвара хорошо видны золотые купола бирюзового Никольского собора и шпиль отдельно стоящей четырехъярусной колокольни, которую изображал Мстислав Добужинской в своих литографиях к "Белым ночам" Достоевского. Собственно, в этом районе и происходит завязка "сентиментального романа": "Дорога моя шла набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города Вдруг со мной случилось приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина, облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду". Так происходит встреча Мечтателя и Настеньки.

Никольский Морской собор (официальное его название Николо-Богоявленский) посвящен самому почитаемому в православии святому - Николаю-угоднику, покровителю всех плавающих и путешествующих. Собор был заложен в Морской слободе, где жили матросы и офицеры Балтийского флота, - отсюда и название. Построен он единственным соперником Растрелли, Саввой Чевакинским, и освящен в 1762 году Екатериной II, только что вступившей тогда на престол. Никольский собор, быть может, самая красивая барочная церковь в России. Сравнивать ее можно разве что с постройками Ухтомского в Троицко-Сергиевской лавре и со Смольным собором. В пятиглавом соборе две действующие церкви - нижняя и верхняя - с богатыми барочными деревянными иконостасами. Собор был открыт при советской власти и не подвергался разрушениям - все другие церковные интерьеры пышного барокко в городе уничтожены. На стенах - мраморные доски в память о моряках, погибших в море. Недавно к ним добавилась и доска с фамилиями членов экипажа подлодки "Курск". Никольский собор примечателен еще и тем, что здесь в 1966 году отпевали Анну Ахматову.

Собор выходит на проспект Римского-Корсакова. В доме Бенуа, который стоит на пересечении проспекта и улицы Глинки, с 1798 года жило семейство, давшее Петербургу архитекторов Николая, Леонтия, Альберта (который был еще и главным российским акварелистом) и Юлия, а также Александра, художника-декоратора и известнейшего арткритика. К тому же роду принадлежали и часто встречающиеся на страницах "Воспоминаний" Александра Бенуа многочисленные Лансере. В этой книге описано, как в начале "дом Бенуа" был всего в три этажа (по русскому счету), но в архитектурном смысле он был тогда гораздо красивее, нежели каким он стал потом: он даже был настолько красив со своими группами тройных окон под полукруглыми аркам, что его можно было приписать самому Кваренги. К сожалению, папа, которому дом достался в наследство, пожелав увеличить его доходность, надстроил еще один этаж, и это обезличило фасад. Зато сохранились в целости прелестные маски над окнами нижнего этажа. Их было два типа. Одна изображала страшную, похожую на горгону рожу, другая очень миловидную улыбающуюся особу с курьезно повязанной над головой прической. Нетронутой осталась и характерная парадная лестница". Все это осталось и сейчас, но интерьеры семейной квартиры, к сожалению, полностью перестроены.

Если по проспекту Римского-Корсакова дойти до Кашина моста, перекинутого через Крюков канал, то можно полюбоваться отличным видом на Эстонскую православную церковь в русско-византийском стиле (просп. Римского-Корсакова, 24, архитектор А.Полещук, 1908). Со времен Александра III православная церковь пыталась переманить эстонцев у лютеранской. В результате около тысячи православных эстонцев составили приход храма на Екатерингофском проспекте.

На другой стороне проспекта стоят казармы Гвардейского морского экипажа, единственной части гвардии, представлявшей военно-морской флот. В гвардейские моряки отбирали самых рослых, исправных рекрутов. Командовал Гвардейским экипажем один из великих князей.

Малая Коломна     

Если вы настроены на длительную пешеходную прогулку, то выйдите по проспекту Римского-Корсакова на набережную канала Грибоедова и идите по ней до Фонтанки. Район между этими двумя речками называется Малой Коломной. Изгибающийся здесь канал необычайно живописен, особенно примечательно место его слияния с Фонтанкой.

С одной стороны Мало-Калинкина моста через канал Грибоедова виден дом-утюг, имеющий соответствующую форму, с другой - краснокирпичная пожарная часть, напоминающая флорентийскую ратушу (архитектор Р.Железневич, 1851). Через Фонтанку переброшен Старо-Калинкин мост с башнями. С него открывается панорама кранов петербургского порта и эллингов Адмиралтейского завода. Если вы осматриваете Коломну с воды, уговорите капитана выплыть в устье Фонтанки - туда, где она впадает в залив, - и взгляните на старинные заводские корпуса верфи, Васильевский остров и море. С набережной Фонтанки между каналами Крюковым и Грибоедова - прекрасный вид на пронзительно синий купол Троицкого Измайловского собора.

Из зданий на правом берегу Фонтанки стоит обратить внимание на дом Клокачева (N185), первый петербургский адрес Пушкина, и дом N159 - одно из лучших произведений северного модерна (архитектор А.Бубырь, 1912). Зайдите в здешние дворы и на лестницы, они отлично сохранились. Рядом с этим монументальным асимметричным зданием - Египетский мост со сфинксами, знаменитый тем, что маршировавшая через него зимой 1905 года воинская часть вызвала такой резонанс, что провалилась под лед вместе с мостом.

Театральная площадь и улица Декабристов    

На углу проспекта Римского-Корсакова и Крюкова канала высится роскошный неоренессансный доходный дом (N14/41) c курдонером и въездной аркой, украшенной атлантами (архитектор С.Овсянников, 1914). Сразу за ним на набережной стоит особняк А.Половцева (N12, архитектор М.Мисмахер, 1887), богача, государственного секретаря и председателя Российского исторического общества, с чьими домами мы еще не раз встретимся в городе. Большая часть особняка на Крюковом канале была отдана лошадям - конюшне и манежу. Сейчас здесь находится Студия документальных фильмов, где к грядущему юбилею города днем и ночью монтируют исторические телесериалы.

Повернув направо, можно попасть на Театральную площадь. Здесь доминируют два здания, расположенные друг напротив друга, - Консерватория и Мариинский театр. Когда-то на месте Консерватории находился построенный в екатерининское время единственный тогда в столице Большой театр, глядевший фасадом на Крюков канал. В 1896-м на его месте построили Консерваторию. В здании аудитория и два зрительных зала - большой и малый, где выступает студенческий театр и оркестр.

При Николае I напротив театра построили огромный каменный цирк - император предпочитал балеринам наездниц. В 1860 году цирк перестроили в Мариинский театр (имя он получил в честь супруги Александра II, императрицы Марии Александровны), открывшийся оперой "Жизнь за царя". Опера и балет переживали невероятный взлет, театр многократно достраивали и перестраивали. В результате его главный фасад не производит впечатления цельного и монументального; с канала Мариинка выглядит красивее. Интерьер пятиярусного театра, напротив, не менялся и дошел до нас в первозданном виде: роскошный занавес А.Головина, трехъярусная царская ложа и огромная хрустальная люстра. Неизменной осталась и гамма: сочетание голубого цвета с золотом.

Мариинский театр наряду с Эрмитажем - последние козыри Петербурга в отстаивании своей столичности. В вечном соревновании с московским Большим петербуржцы в последние годы явно вырвались вперед и в опере (Валерий Гергиев поставил вагнеровское "Кольцо нибелунгов" и серию прокофьевских опер), и особенно в балете - благодаря молодым солисткам Ульяне Лопаткиной, Светлане Захаровой, Диане Вишневой.

Посещение Мариинского театра входит в программу большинства иностранных туристов, приехавших в Петербург. Да и российская публика, посещающая Мариинку, как правило, не бедна. Сметливые рестораторы окружили театр своими заведениями. Известнейшие из них - ирландский паб Shamrock, рестораны Waterloo и "За сценой", а также славящееся своей русской кухней "Дворянское гнездо" на улице Декабристов, южной границе Театральной площади. На углу этой улицы находится "Дом с аптекой" (Крюков канал, N6-8). Тут вырос Игорь Стравинский, и здесь же находится аптека из блоковского "Умрешь, начнется все сначала/и повторится все как встарь:/ночь, ледяная рябь канала, /аптека, улица, фонарь".

От Театральной площади можно повернуть налево по улице Декабристов и дойти до Большой хоральной синагоги (Лермонтовский просп., 2), одной из самых крупных в Европе. Построена она в 1893 году архитектором И.Шапошниковым в мавританском стиле, главный зал отреставрировали в 2001 году. Осип Мандельштам писал: "Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений". Кварталы действительно невеселые. Приход синагоги состоит в основном из грузинских евреев, переселившихся в Петербург в конце 1980-х из нескольких местечек под Кутаиси. Самая известная из них - семья Мирилашвили, контролирующая большую часть петербургских казино. Она, наряду со швейцарскими миллионерами Сафра, и была основным спонсором реставрации. Михаил Мирилашвили сейчас в тюрьме, его обвиняют в организации убийства двух грузин, похитивших отца предпринимателя.

Чуть дальше по улице Декабристов находится Музей-квартира Блока (N24/57). Свою округу поэт описывал как "мрачные места, где хулиганы бьют фонари, тусклые окна с занавесочками", впрочем, отмечал и "красивый изгиб Пряжки", и то, что "в переулках пахнет морем". Дом, в котором жил поэт с женой и матерью, выходит на набережную речки Пряжки. Здесь нет настоящей набережной с гранитными парапетами, зато много зелени, растут старые тополя. За рекой - Матисов остров: заводы, баня, маленькая гостиница и крупнейший в городе сумасшедший дом - больница Николая Чудотворца.

Мойка     

Свернув с улицы Декабристов направо на набережную, можно дойти до Мойки. На одной ее стороне - живописные корпуса Адмиралтейского завода, а на другой - гранитная набережная и жилая застройка. Общая картина местности здесь решительно меняется. Двор, гвардия, балет - три кита, на которых держалась светская жизнь Российской империи. Кварталы, прилегавшие к историческому центру и Мариинскому театру, невольно становились богемно-аристократическими.

На углу Мойки и Английского проспекта - дворец великого князя Алексея Александровича (N122/2-4), брата Александра III, единственного холостяка в семье Романовых, красавца и светского человека с головы до ног. Он командовал русским флотом, по-настоящему не интересуясь ничем, кроме женщин (русским актрисам предпочитал француженок), еды и спиртного. Дворец, сооруженный в 1885 году много строившим для императорской семьи М.Месмахером, напоминает замки Луары: цилиндрические башни, завершающиеся куполами со шпилями, два роскошных въезда на Мойку, отлично сохранившееся чугунное литье ограды. Окружавший дворец огромный парк существенно урезали после смерти великого князя. Но сохранился общий дух замка, восходящий к романам Дюма, до которых хозяин был большой охотник.

Дом N18 по отходящему от Мойки Английскому проспекту арендовал для своей пассии, балерины императорского балета Кузнецовой, реформатор и либерал великий князь Константин Николаевич. В столице действовали народовольцы, великий князь боялся покушений, и в его кабинете на первом этаже и по сей день сохранились железные ставни. В 1893 году наследник, будущий император Николай II, перекупил особняк для своей возлюбленной Матильды Кшесинской, блистательно дебютировавшей на сцене Мариинского театра. По вечерам великие князья Михайловичи (сыновья Михаила Николаевича, брата Александра II) пели здесь грузинские песни, а остальные гости играли с наследником и хозяйкой в маленькое скромное баккара, было очень мило. Николай бывал здесь, впрочем, недолго: через год он обручился с Алисой Гессенской. Позже один из Михайловичей, Сергей, сменил государя в качестве покровителя великолепной Матильды и, в конце концов, построил ей собственный роскошный дом у Троицкого моста.

От улицы Писарева до Крюкова канала набережная Мойки выходит на Новую Голландию, небольшой остров, на котором Жан-Батист Валлен-Деламот в 1780-е годы построил каменные склады для строевого леса. Бревна употребляли при постройке судов на Адмиралтейской верфи. Остров выбрали не случайно: древесина пожароопасна. Мощные краснокирпичные стены с огромными полуциркульными окнами раскрываются роскошной парадной аркой, выходящей на Мойку. Через нее на склад шли плоты. Мирискусник Игорь Грабарь писал: "Эта прекрасная арка - одна из самых вдохновительных затей, сохранившихся от старого Петербурга". С того момента, когда корпуса судов стали делать из брони, Новой Голландии пытались найти новое применение. Анатолий Собчак мечтал открыть на острове развлекательный центр с художественными галереями, но инвесторов по разным причинам так и не нашли. Так что пока творение Деламота, как и многое в Петербурге, - лишь прекрасная декорация.

Прямо напротив Новой Голландии, на Мойке, 106, находится усадьба князей Воронцовых (архитектор И.Монигетти, 1857). В 1895 году дворец выкупили для великого князя Александра Михайловича, который приходился Николаю II сразу и троюродным братом, и деверем: он состоял в браке с сестрой последнего императора, Ксенией. Моряк и покровитель авиации, знаменитый плейбой, он спасся от красного террора, жил во Франции, Америке и Австралии, бросил жену и оставил после себя колоритные воспоминания, которые совсем недавно были переизданы. Дочь великокняжеской четы, племянница императора Ирина, вышла замуж за петербургского ловеласа, богача и бисексуала Феликса Юсупова. Сейчас дворец Александра Михайловича отдан под нужды физкультурников. Здесь расположился один из корпусов Института Лесгафта, готовящего тренеров и офицеров спортивных рот.

Дворец Юсуповых, куда переехала Ирина, находится неподалеку, чуть дальше по набережной Мойки, на другой стороне Крюкова канала (дом N94, построен в 1760-е Деламотом и перестроен в 1830-е А.Михайловым). Мрачноватый снаружи, он примечателен интерьерами. Первые богачи в России, владельцы подмосковного Архангельского, Юсуповы заказали интерьеры лучшим декораторам 1830-х годов, а затем неоднократно перестраивали и достраивали анфилады первого и второго этажей. Беломраморная лестница парадной театральной ложи была целиком вывезена из Италии. Большая часть обширной коллекции Юсуповых была в 1920-е годы передана в Эрмитаж или продана за границу. В целом, впрочем, интерьер анфилад сохранился. В прелестном двухъярусном домашнем театрике в стиле рококо (архитектор И.Монигетти, 1860-е) и сейчас дают представления - в основном оперы Моцарта.

Во флигеле Феликса Юсупова 16 декабря 1916 года убивали Григория Распутина; это роковое для судьбы России событие воссоздается в расположившемся здесь Музее восковых фигур. Двухэтажная гарсоньерка была отделана князем специально для убийства, в котором кроме него принимали участие великий князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич, доктор Лазоверт и офицер Сухотин. Пока Юсупов на первом этаже травил старца пирожными с цианистым калием, на втором дожидались соучастники. Яд не подействовал, и Юсупов расстрелял Распутина из револьвера, а потом поднялся к гостям распить шампанское за успех предприятия. Меж тем Распутин выжил и пытался бежать через двор, куда из гарсоньерки идет отдельный ход. Уже там, во дворе, его дострелили и отвезли труп на Малую Невку к Лазаревскому мосту.

Сегодняшний статус Юсуповского дворца не очень ясен. Теоретически здесь должен быть Дом работников просвещения, но на практике он представляет собой нечто среднее между музеем и домом приемов, специализирующимся на иностранных туристах.

На углу Ново-Адмиралтейского канала и Галерной улицы стоит дворец Бобринских (N58-60). Основатель рода Алексей Бобринский - внебрачный сын Екатерины II и Григория Орлова, беспутный картежник, проигравший несколько миллионов рублей (матушка заплатила). Великодушный Павел I публично называл Алексея Григорьевича братом и присвоил ему графский титул. Дворец построил в 1790-х Луиджи Руска. Это превосходный образчик барского дома с парадным двором, флигелями, въездными воротами со статуями. Похоже скорее на допожарную Москву, чем на Петербург.

Английская набережная      

Английская набережная, к которой выходит Ново-Адмиралтейский канал, названа так по британской фактории, которая находилась здесь до начала XIX века. В первое столетие существования Петербурга англичане монополизировали внешнюю торговлю через петербургский порт, служили лейб-медиками императоров. Англомания - родовой признак высокосветского столичного снобизма: легкий английский акцент, верховая езда, яхта, бокс, садовник из графства Кент, томик Троллопа. Английская набережная влекла вельмож именно изысканной иностранностью - так в свое время Петра притягивала Немецкая слобода. Через непродолжительное время, вытеснив эдинбургских хирургов, бристольских купцов и йоркширских механиков, здесь обосновалась русская титулованная аристократия.

До площади Труда по Английской набережной - 14 дворцов и особняков и только один доходный дом (N58). Каменная застройка сложилась здесь уже ко временам Анны Иоанновны. Дальше здания только достраивались и перестраивались. Примечательная особенность - отсутствие подворотен: задние фасады и дворы выходят на параллельную набережной Галерную улицу.

Набережная открывается особняком Гаушей (N74). Нынешний свой вид он приобрел в пушкинское время. Его первым владельцем был знаменитый уральский заводчик петровского времени Никита Демидов, а затем - лейб-медик Павла I и Александра I, президент Медико-хирургической академии Яков Виллие (Джеймс Уайли). Дом N62 - особняк Варшавских, железнодорожных королей и банкиров. Сюда герой "Анны Карениной" Стива Облонский ходил наниматься на службу и был обижен, что ему пришлось "жида дожидаться". В доме N56 - центр петербургской английской колонии - Англиканская церковь, построенная в 1814 году Джакомо Кваренги. Сохранился церковный зал, памятные металлические доски в честь англичан, умерших в Петербурге, витражи и люстры. Сейчас здесь находится бывший монополист в области туров по Петербургу - Городское экскурсионное бюро. Дом N54 принадлежал еще одному великому князю, брату Николая II Михаилу Александровичу, и под дворец был перестроен Р.Мельцером. Михаил, как и его дядя и сосед по набережной Павел Александрович, пренебрег законами ради страсти - женился на дважды разведенной Наталье Вульферт и был на долгое время отлучен от двора.

Дом N44, известный как особняк Румянцева, сменил множество знаменитых владельцев. Свой современный вид он получил в 1820-е годы при Николае Румянцеве, сыне фельдмаршала, министре иностранных дел эпохи Наполеоновских войн. Румянцев был крупнейшим библиофилом своего времени. После его смерти собрание книг было завещано казне, перевезено в Москву и стало основой Румянцевской библиотеки, она же - имени Ленина, она же Российская государственная.

Площадь Труда     

Особняк Румянцева выходит на площадь Труда, бывшую Благовещенскую. Храм, по которому называлась площадь, был взорван в начале 1930-х, и единственным украшением площади остается дворец великого князя Николая Николаевича, построенный в 1861 году архитектором А.Штакеншнейдером. Старший брат Александра II, Николай Николаевич командовал русскими войсками при освобождении Болгарии. Как и полагалось великому князю, он не был образцом в семейной жизни, открыто изменял своей жене принцессе Ольденбургской и жил по-семейному с балериной Числовой. Ты была женщиной решительной и частенько бивала своего любовника. От этой связи родилось четверо детей, получивших фамилию Николаевы.

После смерти великого князя во дворце размещался Ксеньинский институт благородных девиц. При советской власти здание отдали профсоюзам и назвали Дворцом Труда. Профсоюзники владеют дворцом по сию пору и охотно устраивают там экскурсии и приемы для иностранцев, которых потчуют русским хором, плясками и водочкой под севрюжечку.

От площади Труда можно выйти на Васильевский остров по Николаевскому мосту, построенному при Николае I, - первому постоянному мосту через Неву и первому чугунно-литейному мосту в России.

Васильевский остров

Васильевский остров - 20 квадратных километров абсолютно плоской низменности. Форма острова - клин, расширяющийся к западу, в сторону Гавани и Финского залива. Мыс, расположенный между Малой и Большой Невой, называют Стрелкой. Практически все достопримечательности расположены в узкой, восточной, части клина. Чем дальше к западу, тем менее интересна архитектура.

Планировка острова проста, потеряться трудно. Три проспекта - Большой, Средний и Малый - под прямым углом пересекают 15 улиц, каждая сторона которых называется линией. Линий - 30, одна именуется Съездовской, другие идут под номерами: от 1-й до 29-й. Многих петербуржцев такая геометрия раздражает, кажется примитивной. Сами же василеостровцы обладают развитым локальным патриотизмом. Они называют себя "островитянами" (по названию романа Николая Лескова, действие которого происходит на Васильевском) и уверяют, что только в этом районе по-настоящему чувствуется, что Петербург - это морской город. Действительно, остров выходит на Финский залив, и воздух здесь как-то особенно влажен, а ощущение петербургской сдержанности, говорил Бродский, "берется в некотором роде от сырости. То, что мы можем назвать "петербургской гнилью", - это, может быть, единственный воздух, который достоин попадать в человеческие легкие". Эти места - как бы сверх-Петербург, Петербург par excellence.

На острове больше, чем в любой другой части города, студентов и людей науки. Здесь расположено большинство факультетов Петербургского университета, Горный институт, Академия художеств, несколько военных вузов и множество академических НИИ, а до переезда в Москву в 1934 году на Университетской набережной располагалась Российская академия наук. Со времен студенчества Ильи Репина и Ивана Павлова на первых линиях застройка не менялась целыми кусками.

"Разночинство" острова соблюдается во всем: здесь почти нет дворцов и богатых особняков, преобладают дешевые погребки и ресторанчики, публика не слишком благополучна, но и не маргинальна, разговоры возвышенны.

Стрелка

Биржевая площадь, как и многие городские архитектурные ансамбли, строилась в расчете на вид с воды. Раньше тут находился Петербургский торговый порт и все пространство вокруг занимали приплывшие издалека парусники. Потом водоизмещение судов увеличилось, и порт перенесли в Кронштадт, а в 1885-м - на Гутуевский остров. И сейчас смотреть на Стрелку лучше всего с Троицкого моста, с борта прогулочного кораблика или со стен Петропавловской крепости. Ансамбль, задуманный Тома де Томоном, состоит из мощного, похожего на античный храм, здания Биржи, и двух Ростральных колонн, Южного и Северного пакгаузов, башен Пушкинского Дома и Кунсткамеры, Дворцового моста через Большую Неву и Биржевого через Малую (скругленный клин площади с пейзажным сквером вдается в акваторию и разделяет Неву на два рукава).

Построенная в 1816 году Биржа при советской власти стала Центральным военно-морским музеем (прежде лучшее в России собрание по истории флота находилось в Адмиралтействе). Ростральные колонны, фланкирующие Биржу, прежде служили маяками. До сих пор по специальным случаям в расположенных на их верхних площадках чашах зажигают гигантские факелы. Первые ростры (носы вражеских кораблей) были выставлены на римском форуме в знак победы при Анции. С тех пор их приделывают к колоннам, воздвигнутым в честь морских побед. На постаментах питерских Ростральных колонн - аллегорические изображения четырех российских рек: на той, что ближе к Зимнему дворцу, - Нева и Волхов, на той, что к Биржевому, - Волга и Днепр. Прихотливый выбор обусловлен категорией рода: две реки - дамы, две - джентльмены.

В Южном пакгаузе, выходящем на площадь и Университетскую набережную (он построен архитектором И.Лукини одновременно с Биржей), выставлены препараты и чучела Зоологического музея. Вместе с Военно-морским они составляют идеальный аттракцион для любознательных школьников, и потому днем на Биржевой площади обычно бездна детей. В Северном пакгаузе (тот же Лукини), расположенном на углу Биржевой площади и набережной Макарова, оживление, наоборот, начинается ближе к ночи, когда к клубу Plaza начинают съезжаться джипы и "мерседесы". Клуб входит в своеобразный развлекательный ансамбль вместе с находящимся на другой стороне Малой Невы, на Петроградской, рестораном-поплавком "Акварель" и заведениями, расположенными в Таможенном переулке. Все они не дешевы и поэтому предназначены для местных и приезжих яппи, а не для студентов, чего можно было бы ожидать в окрестностях Университета.

За "Плазой", на набережной Макарова, - Институт русской литературы, или Пушкинский Дом, где хранятся рукописи Александра Сергеевича и множества других писателей. Здесь же историко-литературный музей, экспонирующий стулья Гончарова, гусиные перья Тургенева, печатные машинки, на которых зарабатывали свои Сталинские премии классики советской литературы. На фронтоне Института - Меркурий, Нептун и Церера, имеющие, как известно, отношение к торговле, а не к словесности. Это легко объяснимо - здание было построено уже упоминавшимся Лукини для петербургской таможни.

От Пушкинского дома можно свернуть налево на Тифлисскую улицу, по недоразумению не переименованную большевиками. Справа - неоклассический дом акцизного ведомства, откуда в начале XX века контролировалась вся торговля спиртным в России. Тифлисская улица выводит к построенному Кваренги трехэтажному гостиному двору с открытой галереей первого этажа. Это так называемая Корзухина артель. Ныне здесь исторический, медицинский и философский факультеты университета.

Музей почвоведения Биржевой пр., 6; 328 54 02; вт 10.00-16.30. Вход свободный

Пройдя мимо Корзухиной артели, можно попасть на имеющий форму подковы Биржевой проезд, куда выходит западный фасад томоновской Биржи. До начала XX века никакого проезда не было: вплоть до здания Двенадцати коллегий лежала дивная Биржевая площадь со сквером, где круглый год матросы торговали попугаями и обезьянками, а весной, после открытия навигации, тут же продавались первые свежие устрицы. Но в 1904 году Леонтий Бенуа построил в центре площади огромную гинекологическую клинику для лейб-акушера Дмитрия Отта, доктора, принимавшего роды у императриц и великих княгинь. Клиника Отта - ее и сейчас так называют - испортила один из лучших архитектурных ансамблей города.

В доме N6 по Биржевому проезду (слева от Биржи) - Музей почвоведения, где можно увидеть русский чернозем во всей его красе и мощи. Справа от Биржи, на Биржевом проезде и в соседнем Таможенном переулке, - три заметных ресторана: "Академия", "Старая таможня" и "РесторанЪ".

Из того же Таможенного переулка можно попасть в Кунсткамеру, выходящую на Университетскую набережную. Со времен Анны Иоанновны и до екатерининского царствования здесь размещалась вся русская наука - Академия наук с библиотекой, анатомический театр, музеи и обсерватория. Построено здание по проекту Георга Маттарнови в 1734 году, но некоторые видят в проекте руку великого прусского архитектора Андреаса Шлютера, который, впрочем, умер до начала строительства от перенапряжения - он изобретал вечный двигатель. Трехэтажное здание венчает многоярусная восьмигранная башня со средневековым астрономическим инструментом под названием армиллярная сфера, на небольшом куполе. Кунсткамера - несомненный шедевр петровского барокко. Сейчас в ней помещаются два музея: антропологии и этнографии (туда входит петровская коллекция "монстров и натуралий") и мемориальный - Михаила Ломоносова, а также огромный расписной Готторпский глобус (диаметром 3,1 м), подаренный Петру в Шлезвиг-Гольштейне. Музеи Кунсткамеры, особенно коллекция двухголовых младенцев в спирту, пользуются невероятным успехом среди туристов, по преимуществу российских провинциалов, американских пенсионеров и финских лесорубов. Благодаря им Кунсткамера - процветающее предприятие, и летом сюда очередь побольше, чем в Уффици.

Следующий дом по набережной, на другой стороне Таможенного переулка, - Академия наук, трехэтажное здание с восьмиколонным ионическим портиком, построенное Джакомо Кваренги. Академики собирались здесь с 1824 по 1934 год, пока главное научное заведение страны не переехало в Москву. На площадке второго этажа - мозаика "Полтавская баталия" работы Михаила Ломоносова. Со стороны Таможенного переулка в цокольном этаже неплохое и дешевое академическое кафе; напротив - магазин "Академкнига" с букинистическим отделом.

Менделеевская линия, на которую выходит боковой фасад Академии, - единственная двухсторонняя на острове: и левая и правая сторона имеют адрес "Менделеевская линия". Дело в том, что появилась она исторически относительно недавно: как уже было сказано, прежде, до постройки клиники Отто, здание Двенадцати коллегий выходило на площадь и глядело своим фасадом прямо на Биржу. Посредине линии проходит бульвар, перед ним, лицом к Неве и Медному всаднику, поставили в 1986 году памятник Михаилу Ломоносову работы Б.Петрова и В.Свешникова. Место для монумента выбрано ответственное, сам памятник мог бы быть и поинтереснее. А чуть дальше от продолжающей Менделеевскую линию Биржевой отходит Волховской переулок, сохранивший облик времен пушкинского "Уединенного дома на Васильевском".

Университет

Коллегий - по-нашему министерств - Петр основал двенадцать и решил поместить их для удобства документооборота все в одном здании. Главный фасад здания Двенадцати коллегий выходит на Менделеевскую линию, боковые - на Университетскую набережную и площадь Сахарова, служебный - во двор. Сейчас это главный корпус Петербургского университета, здесь расположены геологический и биологический факультеты и университетская библиотека. Архитектура - двенадцать отдельных совершенно одинаковых корпусов с выступами-ризалитами по центру. Крыша каждой из коллегий, с характерным для петровского барокко переломом, соединена с соседними только у основания. Все это длиннейшее (380 метров) здание по второму этажу пронизывает знаменитый университетский коридор.

Университет, самое престижное учебное заведение Петербурга, переехал сюда в 1837 году. Вообще же основан он был то ли в 1724 году, то ли в 1819-м, и эта неопределенность позволяет часто отмечать юбилеи. Его выпускниками были три руководителя России - Александр Керенский, Владимир Ленин и Владимир Путин, а также Петр Столыпин, Иннокентий Анненский, Александр Блок, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Сергей Юрский, Татьяна Толстая и Борис Гребенщиков. Учились, но не закончили - Мандельштам и Довлатов.

В главное здание Университета можно войти с Менделеевской линии или с набережной, пройдя охранника, внимательного к молодежи и равнодушного к взрослым. Кроме упомянутого уже коридора, где стоят бюсты прославленных профессоров, можно осмотреть богатый университетский музей (на третьем этаже), музей-квартиру Дмитрия Менделеева и барочный Петровский зал, выпить кофе в одном из многочисленных студенческих кафетериев и выйти в университетский двор. Тут сохранились открытая галерея вдоль здания коллегий, здание "Же де пом" (для игры в мяч) с отличной классицистической лестницей работы славного Деламота, ботанический сад с оранжереями, ректорский флигель (там у дедушки Андрея Бекетова родился в 1880 году внучок - Александр Блок), кафе и магазины.

Через дворы можно выйти к центру светской жизни - зданию филологического и восточного факультетов. В Петербурге студентки филфака считаются главными модницами и красавицами - на сам факультет, впрочем, пускают только по студенческим билетам. В подвальном помещении филфака - отличный книжный магазин. Главный фасад здания (оно строилось как дворец для Петра ii) выходит на Университетскую набережную.

На другой стороне тупика, именуемого Филологическим переулком, - манеж Кадетского корпуса (Университетская набережная, 13), хорошо сохранившийся памятник елизаветинского барокко. Собственно Кадетский корпус размещался в соседнем Меншиковском дворце (N15). Здание построено в 1714 году архитекторами Д.Фонтаной и Г.Шеделем для генерал-губернатора Петербурга, президента военной коллегии, светлейшего князя Александра Меншикова. После опалы и ссылки светлейшего его дворец передали Сухопутному шляхетскому корпусу, первому в России закрытому учебному заведению, готовившему офицеров. В XIX веке он был преобразован в кадетский корпус - нечто вроде нынешних суворовских училищ. Сейчас в Меншиковском дворце (единственном, наряду с Летним дворцом и Монплезиром, сохранившимся с петровского времени) - филиал Эрмитажа.

За Меншиковским дворцом, через линию (та сторона, что у дворца, называется Съездовской, противоположная - 1-й), расположен Румянцевский сквер с серым гранитным обелиском Виченцо Бренны. Венчает его бронзовый орел, сидящий на шаре; на пьедестале - надпись "Румянцева победам". Фельдмаршал граф Петр Румянцев-Задунайский - выпускник Сухопутного шляхетского корпуса, победитель пруссаков под Кунерсдорфом, турок под Ларгой и Кагулом. Сад вокруг обелиска разбили в 1867 году на деньги василеостровского купца Соловьева, поэтому его называют еще и Соловьевским. С того времени сохранились два фонтана и небольшая эстрада. В 1999 году в саду установили бюсты Репина и Сурикова, изваянные еще в 1950-е. Мотивация понятная: рядом Академия художеств.

Первая линия от Румянцевского сада до Среднего проспекта примечательна дешевыми ресторанчиками, вечерами заполненными университетскими преподавателями и студентами, - эдакий местный Латинский квартал.

Улица Репина         

От Румянцевского сада отходит весьма живописная улица Репина, застроенная по преимуществу двух- и трехэтажными жилыми домами. На ее пересечении с Большим проспектом (N20/1) - лютеранская церковь Святой Екатерины, построенная в 1771 году Юрием Фельтеном. Васильевский остров, особенно в первых линиях, считался в дореволюционном Петербурге своеобразной "немецкой слободой". Здесь существовало три лютеранских прихода, Смоленское лютеранское кладбище, детский приют, католическая немецкая каплица, школы (в том числе гимназия Карла Мая, которую закончили многие мирискусники), рестораны и пивные. Немецкое население включало предпринимателей (на Съездовской линии, 28, жил открыватель Трои Генрих Шлиман), художников (например, дом N21 по той же линии принадлежал Александру Брюллову), врачей, но прежде всего - ремесленников: булочников, колбасников, пивоваров. Сплав университетских и академических студентов с по преимуществу немецким населением превращал эту часть Васильевского острова в какой-то Геттинген или Марбург.

Улица Репина выходит на Средний проспект - самую торговую и оживленную магистраль Василеостровского района. На углу, в доме N16, - популярный среди болельщиков "Зенита" спортивный бар и ресторан "Хет-трик". Дальше на запад, на пересечении с 3-й линией, еще одна лютеранская кирха - неоготическая церковь Святого Михаила с высоким шпилем. Валентин Серов, живший в бытность свою студентом Академии художеств в N20, писал: "Одно окно меня приводит всегда в восторги, оно почти сплошь заполнено готической кирхой очень милой архитектуры - стрельчатые окна, контрфорсы, флораны, шпиль. Я чувствую себя в Германии, хозяйка у меня вдобавок чистая немка". Симпатичный дом N24 - особняк 1809 года постройки, внутри - лестница хорошего рисунка.

6-я линия       

6-я и 7-я линии от Среднего проспекта до Большого закрыты для автомобилистов. Из всех яковлевских пешеходных зон эта - одна из самых удачных; она появилась не к губернаторским выборам и вполне функциональна. Довольно широкий бульвар засажен лиственницами и пихтами, деревянные скамейки, два небольших фонтана, никакой особой навороченности. Обещают, правда, поставить к юбилею города памятник некоему Василию, от которого якобы пошло название острова. Кафе тут на любой вкус: "Кама-сутра" при индийском магазине "Ганг", вегетарианско-кришнаитский "Троицкий мост", бар "Вечный зов", где можно выпить на ход ноги, пивной бар "Бристоль", чебуречная, бистро. Много относительно дешевых магазинов, дворы благоустроены.

На этом участке 6-й линии много приятной архитектуры XVIII - начала XIX века: N27 - 1820-х годов, N21 и 25 - 1830-х, N19 - 1840-х, N15 - 1780-х (здесь до революции была известная Ларинская гимназия), N13 - "палаты Троекурова" одноэтажный с мезонином особнячок 1730-х годов. На 7-й линии хороши N42 (конец XVIII века, надстроен в 1830-е), N36 - 1820-х годов, N30 - 1840-х, N28 - 1828-го.

Одноэтажная церковь Трех Святителей на углу 6-й линии и Большого проспекта построена в 1745 году Карло-Джузеппе Трезини, зятем великого архитектора. Церковь принадлежит грузинской православной общине Петербурга. Рядом, на том же перекрестке, - последнее по времени барочное здание Петербурга, Андреевский собор, построенный в 1780-е годы Александром Вистом. Массивное пятиглавие - реплика растреллиевского Смольного собора. С основным объемом соединена невысокая колокольня со шпилем. Павел I учредил в качестве высшей российской правительственной награды орден Андрея Первозванного. С тех пор над входом в собор - знак этого ордена.

Большой проспект       

Большой проспект Васильевского острова пролегает между двух широких бульваров и тянется до самого залива. Дома выходят не на проезжую часть, а на проезды между бульварами и тротуаром. Поэтому этот проспект - самый фешенебельный на острове, здесь много строят и реконструируют петербургские девелоперы.

Здание гостиного двора 1790-х годов с открытыми аркадами на южном углу 6-й линии и Большого проспекта в.о. занимает недорогой и не самый обильный Андреевский рынок (N18/9). Напротив, на 7-й линии, в N18, - аптека Пеля, которую это немецкое семейство (дед Вильгельм, сын и внук - Александры) держало здесь с 1850 года вплоть до национализации. Александр Пель-старший был известным химиком и обладал патентом на выпуск "спермина Пеля" - тогдашней виагры. Семейству принадлежал весь дом, перестроенный в 1910 году в стиле модерн. Над аптекой (она помещалась в первом этаже) - мозаики мастерской Владимира Фролова. Тут и сейчас действующая аптека с восстановленным на начало XX века интерьером и небольшим музеем. Во дворе дома - мастерская современного художника Алексея Костромы. Обычно он обклеивает все перьями, но тут пронумеровал кирпичики у старой трубы.

Большинство домов между Большим проспектом и набережной появилось еще в XVIII веке и потом только надстраивалось или перестраивалось. Лучше других сохранили дух раннего Петербурга дома по 6-й линии - N4 (1840) и N12 (1820-е). Дом академиков на углу 7-й линии и набережной Лейтенанта Шмидта построен в 1808 году и первоначально предназначался для действительных членов Академии наук; двадцати семи из них из них на фасаде установлены мемориальные доски.

В старом здании пожарной части (Большой проспект, 73) действует замечательная пожарно-техническая выставка, на самом деле - пленительный музей по истории брандспойтов, брандмейстеров и пожаров. Рядом - экспрессивный памятник бойцам пожарной охраны (скульптор Леон Лазарев, 1983). Дальше по Большому - конструктивистский Дворец культуры имени Кирова (Ной Троцкий, 1937), рядом с ним стеклянный павильоны одного из самых богатых в городе вещевых рынков и валютной биржи.

Большой проспект в.о. заканчивается на берегу залива, в Гавани. На Шкиперской протоке с петровских времен сохранились караульные здания Гребного порта - кроншпицы, одноэтажные башни с высокими изогнутыми кровлями, фонариками и шпилями-флагштоками. Там же - подводная лодка "Народоволец" 1927 года постройки, в которой находится музей.

В Петербурге два Больших и два Малых проспекта - на Васильевском острове и на Петроградской стороне. Чтобы понимать, о каком из них идет речь, после названия прибавляют В.О. или П.С.

Академия художеств    

Параллельно Неве от 8-й до 5-й линии идет Академический переулок: почти все дома двух-трехэтажные, построенные во времена Венецианова и Брюллова. По переулку можно выйти к Академии художеств, расположенной между 4-й и 3-й линиями и Университетской набережной. Главный фасад выходит, естественно, на набережную (N17). Роскошное здание спроектировали профессор Академии Деламот и ректор Кокоринов; закончили строить в 1776 году. Над входом, между колоннами портика, - фигуры Геркулеса и Флоры и надпись "Свободным художествам. Лета 1765" (год основания). Здание пронизано дворами, как сыр дырками: художникам необходимо естественное освещение. Со времени постройки сохранился великолепный вестибюль, через который можно попасть в круглый двор, а из него уже - в любой из четырех прямоугольных.

Академия была основана и по сю пору существует в двух ипостасях: как некое научно-художественное сообщество и как высшее учебное заведение в области пространственных искусств. В первом качестве Академия с 1947 года перенесена в Москву, где ею сейчас благополучно руководит Зураб Церетели. Нынешняя Академия - это Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, учебное заведение, имеющее славные традиции, но ныне даже среди городских художественных вузов не самое популярное. Зато тут имеется отличный музей, особенно замечательный коллекцией архитектурных моделей.

В обширном академическом саду по 4-й линии размещаются мастерские, дома профессоров, учебные флигеля и колонна, поставленная в память об основании Академии. Напротив, на набережной, стоят древнеегипетские сфинксы с гробницы фараона Аменхотепа III. Николай I купил их у египетского паши. Гранитную набережную со спуском к Неве соорудил в 1832 году Константин Тон.

26 июля 1999 года на следующем за сфинксами спуске к Неве было совершено самое голливудское преступление Петербурга - расстреляли крупнейшего топливного магната города Павла Капыша. Вооруженные гранатометами и автоматами Калашникова преступники поджидали магната на лестнице в нескольких метрах от съезда с набережной на мост Лейтенанта Шмидта. Спуск узкий и извилистый, несколько человек на нем остаются невидимыми с обоих берегов реки. После того как автомобили конвоя Капыша повернули с 1-й линии на набережную, один из убийц зажег на светофоре с ручным управлением красный сигнал. Машина магната остановилась. Обе кумулятивные гранаты попали в боковую стойку - самое уязвимое место бронированного джипа Chevrolet Suburban. Убийцы бросили гранатометы и автоматы на гранитном спуске и спокойно ушли через набережную, где около Румянцевского сквера их уже ждал автомобиль. Преступление не раскрыто.

Набережная Лейтенанта Шмидта      

Бывшему мосту Лейтенанта Шмидта вернули его прежнее название - Николаевский, набережную же переименовать забыли. Здесь начинаются причалы, тянущиеся вдоль всего берега Большой Невы. Двух-, трехэтажные дома на набережной стоят "елочкой", повторяя контур береговой линии. Большинство из них сохранили свой вид с начала XIX века.

Старейшее в России Высшее военно-морское училище (когда-то Морской корпус, потом Училище имени Фрунзе), что между 11-й и 12-й линиями (N17), до революции было единственным учебным заведением, готовившим флотских командиров (включая Федора Ушакова, Павла Нахимова и Александра Колчака). Здание, построенное при Павле I Федором Волковым, венчает довольно нелепая цилиндрическая надстройка обсерватории. В 1873 году на набережной напротив училища поставили один из лучших петербургских монументов - памятник Ивану Крузенштерну (скульптор Иван Шредер). На постаменте - герб адмирала, изображающий "островитянина южных морей" и японца, вглядывающихся друг в друга, и надпись "Первому русскому плавателю вокруг света Ивану Федоровичу Крузенштерну от почитателей его заслуг". Крузенштерн - выпускник и долговременный директор Морского корпуса.

Дальше по набережной (N27/2) стоит церковь Успения Пресвятой Богородицы 1890-х годов, довольно аляповатая работа Василия Косякова в "русском стиле". Дом N43 - казармы лейб-гвардии Финляндского полка, единственной гвардейской части, стоявшей на острове. Заканчивается набережная зданием Горного института - шедевром А.Воронихина (1811). Это дорический храм с двумя скульптурными группами на тему "Не надо ждать милости от природы, взять их - наша задача": Геркулес удушает Антея, а Аид похищает Прозерпину. Интересны интерьеры Колонного зала и Зала кариатид, двор с чугунными сфинксами, отличный геологический музей. Среди выпускников - писатель Андрей Битов и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Рядом с Горным институтом причален к набережной музей-ледокол "Красин", построенный в Англии флагман русского и советского полярного флота первой половины XX века.

Смоленские кладбища         

На самом деле это не одно кладбище, а несколько: православное, лютеранское и армяно-григорианское - огромный массив, сильно разрушенный советской властью и варварством окрестных жителей. На Смоленском православном кладбище (Камская, 24) находится одна из главных святынь города - могила святой Ксении Блаженной. Согласно Житию преподобной Ксении, эта жительница Петербургской стороны, вдова придворного певчего, после смерти мужа раздала все свое имущество и скиталась по улицам города в мужской одежде, называя себя "Андреем Федоровичем". Скитания ее и юродство продолжались около 45 лет. В 1902 году на могиле построена и поныне существующая часовня. На кладбище еще две каменные церкви - Смоленская (1790) и Воскресенская (1904). На Смоленском лютеранском кладбище (наб. Смоленки, 9) - могилы книгоиздателя Вольфа, адмиралов Грейгов (отца и сына), почвоведа Докучаева, министра финансов Канкрина, путешественника Козлова и промышленника Людвига Нобеля.

Петроградская сторона

Петроградская сторона (до 1914 года - Петербургская) в своей истории прошла через три разных этапа. В 1710-е годы здесь был центр российской столицы, жил государь, размещались Сенат и Коллегии. Затем двор и бюрократия переехали на другой берег Невы, и вплоть до начала XX века Петербургская сторона оставалась скорее предместьем, чем частью столицы: деревянные домики с палисадниками, население - отставные чиновники, мелкий канцелярский люд, торговцы средней руки.

В 1903 году остров соединился с континентом Троицким мостом и вошел в моду. С этого времени и до начала Первой мировой войны здесь возводили по 200 каменных многоэтажных доходных домов в год; в советское время перестройки были сравнительно незначительными. В результате район представляет собой не имеющее аналога в мире скопище архитектуры 1900-1910-х годов. Нигде архитектурная среда Серебряного века не предстает такой разнообразной, обильной и гомогенной. Все оттенки русского ретроспективизма и модерна - на площади в несколько квадратных километров. Троицкий мост выходит к Марсову полю

От Александровского парка до "Авроры"

Экспедицию на Петроградскую сторону удобно начинать со станции метро "Горьковская", что в Александровском парке (назван в честь Александра Невского, разбит в 1845 году). Парк с юга ограничен Кронверкской протокой, на берегу которой работает множество ресторанчиков и открытых кафе (кухня по большей части восточная). Александровский парк похож скорее на Парк Горького, чем на Павловск или Царское Село. Это, по существу, широкий бульвар, вытянутый вдоль Кронверкского проспекта. Близость Ситного рынка и метро делают парк местом весьма оживленным. Здесь торгуют всякой всячиной, едят, играют в теннис, танцуют в клубах и на дискотеках, играют в казино, есть здесь зоопарк, детские аттракционы, планетарий, театр "Балтийский дом", мюзик-холл (это гигантское сооружение, открытое в 1901 году, изначально называлось Народным домом императора Николая II).

Если вы любитель военной истории или привезли с собой в Петербург дитя мужского пола - вам в Артиллерийский музей. Для этого надо идти от метро по парку направо мимо здания Ортопедического института с майоликовой иконой работы Кузьмы Петрова-Водкина на фасаде. Вы выйдете к Кронверкскому проливу, отделяющему Петроградскую сторону от Петропавловской крепости (Заячьего острова). Направо по набережной пролива находится Кронверк - маленькая крепость, которую прежде опоясывали ров (он сохранился) и вал (в большей своей части срытый). Сразу за мостом на валу памятником отмечено то место, где на рассвете 13 июля 1826 года повесили пятерых декабристов - Павла Пестеля, Кондратия Рылеева (руководителей, соответственно, Южного и Северного обществ), Михаила Бестужева-Рюмина и Сергея Муравьева-Апостола (они командовали взбунтовавшимся на Украине Черниговским полком) и Петра Каховского (убийцу петербургского генерал-губернатора Милорадовича). Казнь готовилась второпях; Каховского и Бестужева-Рюмина пришлось вешать дважды: в первый раз они сорвались. Сам Артиллерийский музей занимает окруженное пушками, ракетными установками и самоходными орудиями огромное мрачное краснокирпичное здание в виде подковы во дворе Кронверка. Оно было сооружено в 1860 году для арсенала архитектором Таманским.

На границе Каменноостровского проспекта и Александровского парка стоит фонтан-памятник миноносцу "Стерегущий" (скульптор К.Изенберг, 1911). Миноносец этот 26 февраля 1904 года был перехвачен японцами в Желтом море. Почти вся команда (49 человек из 53) погибла в ходе артиллерийской дуэли. По едва ли достоверной легенде, два выживших матроса открыли в трюме кингстоны и затопили корабль, чтобы миноносец не достался врагу в качестве приза. Барельеф с изображением боя и список команды выбит на обратной стороне памятника; вода, разумеется, льется из кингстонов.

Каменноостровский проспект начинается Троицкой площадью и Троицким мостом. Мост, открытый к 200-летнему юбилею города, сооружен французской фирмой Batignol (она строила, в частности, Эйфелеву башню). Это роскошный памятник модерна, пожалуй, самый красивый из 800 мостов Петербурга. С него открывается один из самых открыточных видов вниз по реке на стрелку Васильевского острова. С Троицкого видны сразу семь других мостов - Дворцовый через Большую Неву, Биржевой - через Малую, Иоанновский через Кронверкский пролив, Эрмитажный через Зимнюю канавку (это вниз по течению), Литейный через Неву, Верхне-Лебяжий через Лебяжью канавку и Прачечный через Фонтанку (если смотреть вверх по течению).

На Троицкую площадь выходит гигантский уродливый сталинский дом, обильно уснащенный колоннами, и конструктивистский Дом политкаторжан, построенный в 1933 году. Дом с солярием, магазином, рестораном, клубом, музеем, детским садом и 144 квартирами предназначался для членов "Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев" (по преимуществу меньшевиков и эсеров, сидевших в царских тюрьмах). Через год общество закрыли, а в 1937 году 132 семьи выселили из дома, большинство взрослых жильцов арестовали, а детей отправили в специальные детские дома.

Два классических образца петербургского модерна, стоящие на другой стороне огромной площади, в советское время были соединены специальным переходом; здесь расположен Музей политической истории. Особняк Брандта (Большая Дворянская, N4) построен в 1910 году архитектором и дизайнером Робертом Мельцером для крупнейшего петербургского лесоторговца. Сохранились неоклассические ворота кованого металла, подвесной фонарь в арке двора. Во дворе - панно, изображающее победу архангела Михаила в схватке с дьяволом и горельеф: девушка дивной красоты приглашает усталого путника в дом. Особняк Кшесинской сооружен в 1906 году модным архитектором А.фон Гогеном для примы русского балета, любовницы Николая II (в бытность того наследником), а также великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича (за последнего она в конце концов вышла замуж). Весной и летом 1917 года здесь находилась штаб-квартира большевиков.

Троицкая площадь продолжается Петровской набережной с особняком великого князя Николая Николаевича (младшего), командовавшего в 1914-1915 годах русскими войсками и знаменитого своей грубостью. Неоклассический особняк (Петровская набережная, 2) построен в 1910 году архитектором Хреновым. Сейчас здесь резиденция полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Виктора Черкесова.

Дальше по набережной, в обнесенном металлической оградой сквере, можно видеть бюст Петра I (скульптор П.Забелло, 1875) и помещенный при Николае I в кирпичный футляр Домик Петра I. Стоящее за Домиком жилое здание хрущевского времени (N6) известно в Петербурге как "Дворянское гнездо". В нем получали квартиры представители статусной советской интеллигенции и партийные работники. Здесь, в частности, жил Георгий Товстоногов. Напротив Домика, на набережной, - спуск к воде; по обеим его сторонам на гранитных постаментах стоят гигантские статуи китайских императорских собачек Ши-цза, привезенные в 1907 году из Маньчжурии в подарок городу генералом Гродековым. Эти комнатные собаки императриц Маньчжурской династии (размером с кошку) в Китае почитаются священными животными.

Ниже по набережной в 1940 году был построен Дом адмиралов Балтфлота (N8), с крыши которого бдительно вглядываются в расположенный напротив Летний сад гигантские скульптуры матроса и рабочего. Здесь в Неву впадает Большая Невка, а Петровская набережная вливается в Петроградскую набережную. На стыке двух набережных вычурная и довольно нелепая бронзовая наяда держит в руках ботик Петра. Это скульптура, вообще говоря, талантливого Михаила Аникушина (главного городского скульптора хрущовской и брежневской поры), она была установлена в 1996 году.

За наядой напротив стоянки крейсера "Аврора" стоит Нахимовское училище, бывший Училищный дом императора Петра Великого - фантазия на тему петровского барокко, выполненная в 1912 году архитектором Александром Дмитриевым и художником Александром Бенуа. Это как бы хрестоматия барочных приемов: башня со шпилем, крыша "с переломом", рустованные лопатки (пилястры без капителей), мелкая расстекловка окон, двухцветная окраска стен, картуш с бюстом императора на уровне третьего этажа над главным входом.

Пеньковая улица с любопытными промышленными сооружениями начала XX века отходит вглубь участка к Малой Дворянской, к пожарной части с каланчой 1870-х годов и одному из самых заметных жилых домов современного Петербурга, комплексу "Евросиб" (архитекторы М.Рейнберг и А.Шаров), варьирующему мотивы конструктивизма и модерна. Юго-восток Петроградской стороны - модный и дорогой район, в старых домах почти все квартиры расселены, и немногие свободные участки постоянно застраиваются. Если свернуть с Малой Дворянской налево вдоль трамвайных путей на Большую Дворянскую, можно вернуться к Троицкой площади и Петропавловке.

Каменноостровский проспект   

Справа от Троицкой площади и особняка Кшесинской начинается Кронверкский проспект, длинная улица, полукруглая в плане. Когда-то она отмечала северную границу укреплений Петропавловской крепости, южнее до реки располагались кронверк и гласис - пустынное предполье (на его месте и разбили позже Александровский парк).

За особняком Кшесинской стоит мощный неоклассический жилой дом N5 1914 года постройки (архитектор Александр Клейн). Он был кооперативным: кондоминиумы перед Первой мировой войной как раз входили в моду. Архитектурное направление, которое представлял Клейн - а домов этого стиля на Петроградской стороне немало, - имело большое будущее. Оно предсказывало сталинский ампир.

Соборная мечеть построена в 1913 году архитекторами Николаем Васильевым и Степаном Кричинским. Это один из самых больших в Европе мусульманских храмов - он вмещает пять тысяч человек. Деньги на строительство мечети собирали среди российских мусульман, главным жертвователем был эмир Бухарский. За образец взяты мавзолей Гур-Эмир в Самарканде и минареты Исфахана. Стены облицованы серым гранитом, делающим мечеть типично петербургским сооружением. Портал, купол и оба минарета покрывают изразцы небесно-голубого цвета. Фасады украшены изречениями из Корана, внутренние колонны облицованы зеленым мрамором. По пятницам участок бульвара у мечети заполнен верующими, идущими на намаз. В Петербурге с момента основания города существует влиятельная татарская община, в последние десятилетия здесь обосновались десятки тысяч азербайджанцев и северокавказских горцев.

Кронверский проспект выходит на полукруглую площадь, от которой начинается Каменноостровский проспект. Это Елисейские Поля Петербурга, соединяющие центр города с Островами (которые играют роль местного Булонского леса). Мандельштам называл Каменноостровский "самой легкой и безответственной улицей Петербурга". Сейчас, как и в начале XX века, проспект считается модным и щегольским. Роскошная неоклассика Каменноостровского, дома с раскрытыми на юг курдонерами, удобными, относительно небольшими квартирами, паровым отоплением, механическими прачечными и гаражами изначально привлекали средний класс: инженеров, врачей, профессуру.

В начале проспекта по левой стороне стоят сталинский полукруглый дом (здание, что было здесь до войны, разбомбили немцы) и нелепый памятник Максиму Горькому, жившему неподалеку в 1910-е годы. Идти надо по правой.

Первый дом по проспекту с широким открытым на проспект двором, N1-3, построил в 1904 году Федор Лидваль для своей матери Иды. Та содержала модное швейное ателье, где белошвейки, по слухам, не отличались особой строгостью нравов. Это здание в стиле северного модерна, облицованное гранитом и горшечным камнем, стало первой большой постройкой Лидваля и сразу сделало его знаменитым. Дом украшен вензелем с литерой l, фирменным клеймом зодчего. На фасаде - характерные для скандинавской архитектуры мотивы: волки, зайцы, филины, ящерицы, мухоморы, пауки и прочая флора и фауна североевропейских лесов. Квартиры здесь были расселены и раскуплены еще в период "Бури и натиска" начала 1990-х годов.

Соборная мечеть Кронверкский просп., 7; 233 98 19; пн-вс 10.00-19.00

Дальше - двухэтажный особняк Сергея Витте (архитектор Э.Виррих, 1898). Знаменитый государственный деятель переехал сюда из казенной министерской квартиры после скандальной отставки в 1903 году. Впрочем, впереди еще были заключение Портсмутского мира с Японией, пост премьер-министра в объятой революцией стране и окончательное отстранение от власти (1906-1915 годы). Здесь Витте писал воспоминания, интриговал против Столыпина, перенес покушение террористов. Примечательной деталью особняка был лифт, ходивший с первого этажа на второй.

Дальше, за пересечением Каменноостровского с Малой Посадской, в глубине двора стоит обширное неоклассическое строение, занятое киностудией "Ленфильм" (Каменноостровский просп., 10). У гуляющего по окружающим кварталам Петроградской стороны невольно возникает ощущение дежа-вю: киностудия выпускает одну за другой мыльные оперы, а отъезжать далеко киногруппы ленятся, поэтому пейзажи "Бандитского Петербурга", "Ментов" и "Ловушки для Золушки" окружают вас повсюду. Так и кажется: сейчас из соседней парадной выйдет Антибиотик.

В нескольких десятках метров дальше по проспекту в 1902-1906 годах архитектор Василий Штауб построил на небольшой Австрийской площади три здания (N13, 18, 20/10), стилизованных под североевропейский ренессанс. Сложная стереометрия крыш, башенки со шпилями задали основной градостроительный мотив Каменноостровского. Угловые дома выделяются высотными доминантами - шпилями, шпицами, башенками, флюгерами. К счастью для Петроградской стороны, в советское время здесь строили немного - в основном на месте зданий, разрушенных немецкими обстрелами. При этом архитекторы старались не вносить диссонанс в сложившуюся застройку. Пример такого дома - N17 по Каменноостровскому проспекту, сооруженный О.Гурьевым и В.Фромзелем в 1950-е годы. Помимо трогательного барельефа с пионерами, сажающими яблоньку, дом примечателен еще и тем, что в нем жил Аркадий Райкин.

На углу Каменноостровского и Большой Монетной стоит отличный неоклассический доходный дом N19, построенный С.Минашом. Интересно, что стилизован здесь не петербургский, а московский классицизм, а именно - архитектура Доменико Жилярди. Фасад дома украшает любимый дорический ордер творца Музыкального павильона в Кузьминках. На другой стороне Большой Монетной улицы, в глубине сада, расположено здание Императорского Александровского лицея, переведенного сюда из Царского Села в 1844-м. Золотые дни этого учебного заведения к тому времени были позади, но оно все еще исправно поставляло дипломатов для российского МИДа.

На противоположной стороне Каменноостровского проспекта целый квартал занимает огромный комплекс жилого дома Первого Российского страхового общества (N 26-28, архитекторы - сразу три члена семьи Бенуа: Юлий, Лев и Александр, 1913). В открытый со стороны Каменноостровского парадный двор ведет колоннада из гангутского гранита, фасады облицованы влагоустойчивым горшечным камнем, красными и синими изразцами. Стиль неопределенно-западноевропейский, эдакий парижский "отель". После революции в доме жили видные ленинградские партийцы от Григория Зиновьева и Сергея Кирова (здесь есть чрезвычайно любопытный Музей-квартира С.М.Кирова) до жертв "Ленинградского дела" Алексея Кузнецова и Петра Попкова. Главная достопримечательность этого жилого комплекса - огромная разветвленная система проходных дворов; войти с проспекта можно через любую арку. Так можно попасть и к курдонеру, выходящему на Кронверкскую улицу. Этот двор отмечен довольно безобразным бюстом Дмитрия Шостаковича, жившего здесь перед войной. Южный фасад дома еще более модный, чем северный; его окна выходят на Матвеевский садик. Назван сад по одноименной церкви (судя по фотографиям, необычайно красивой; ее приписывают Растрелли), взорванной в 1930-е годы, как и почти все храмы Петроградской стороны. На месте Матвеевской церкви остался невысокий холм, с которого зимой катаются дети.

На противоположной Кронверкской улице стороне сада стоит еще одно знаменитое здание начала века - доходный дом Колобовых, построенный в 1910 году архитекторами С.Гингером и М.фон Вилькеном (Ленина, 8). Это строение с башней, открытыми дворами и лоджиями состоит из четырех пятиэтажных корпусов, соединенных крытыми галереями. Декор - барочный. Выходит домина сразу на три улицы: по стилю и размаху похоже скорее на Вену или Будапешт, чем на Петербург.

По Пушкарскому переулку можно выйти на Саблинскую улицу. Эта часть Петроградской стороны выделяется среди других кварталов города. Переулки здесь пересекаются под самыми неожиданными углами, никакого "стройного, строгого вида" - эдакое петербургское Замоскворечье. Петр Великий хотел, вообще говоря, создать регулярный город. Однако жизнь брала свое. Рядом с крепостью, где он, собственно, и задумывал делать центр будущей столицы, образовались слободы с хаотической трассировкой улиц. Основатель города плюнул на это безобразие и решил перенести центр на Васильевский остров, а здесь, на Петроградской, оставить все как есть. При этом вплоть до конца XIX века на Петроградской стороне, южнее Большой Пушкарской улицы, было запрещено каменное строительство: противник мог атаковать Петропавловскую крепость с Севера, и в таком случае предместья предполагалось сжечь. Поэтому такая архаическая, по существу, допетровская, система дожила на Петроградской стороне до нашего времени. Маленькие площади на углу Саблинской, Пушкарского переулка и улицы Кропоткина производят эффект спонтанной живописности - эркеры, башенки, неожиданные перспективы. К югу от Саблинской улицы находится Сытный рынок, старейший в Петербурге, не самый обильный, но и не самый дорогой. Прилегающие к нему кварталы богаты забегаловками и оживлены даже ночью. Место любопытное, но небезопасное.

Большой проспект П.С. и прилегающие улицы        

Почти перпендикулярно Каменноостровскому проспекту Петроградскую сторону пересекают параллельные широкие Большая Пушкарская, Большой и Малый проспекты. В соединяющих их улочках в XVIII веке стояли четыре гарнизонных полка (по роте на улочку). Каменноостровский проспект с начала XX века начал соревноваться за звание самой шикарной улицы города с Большой Морской, а Большой проспект, улица по преимуществу торговая, постепенно затмевал Большую Садовую. Но если Большая Садовая - улица рынков, то Большой проспект Петроградской стороны - магазинов.

Если идти от угла Саблинской улицы направо по Большому проспекту, то особых архитектурных шедевров не встретится вплоть до площади Льва Толстого. Почти во всех зданиях изначально предусмотрены магазинные помещения в первых этажах. Сейчас здесь торгуют по преимуществу импортной сантехникой и одеждой. Среди качественной рядовой застройки начала века выделяется разве что облицованный красным гранитом почти конструктивистский торговый дом фабрики "Скороход", построенный Э.Густавсоном в 1912 году.

Перед Кировским Большой проспект пересекает улица Бармалеева. Названа она в начале XIX века по имени английского купца Бромлея. Название улицы, в свою очередь, подсказало Корнею Чуковскому имя страшного разбойника из "Доктора Айболита". На всем этом участке Большого доминируют башни дома Белогруда, видные издалека. Он расположен на полукруглой площади Льва Толстого, образованной пересечением Большого и Каменноостровского проспектов с улицей Льва Толстого. Площадь целиком застроена домами начала XX века, из которых особенно выделяется Дом с башнями. Он построен в необычном для Петербурга неороманском стиле в 1913 году (архитекторы К.Розенштейн и А.Белогруд).

Участок Большого проспекта между площадью и рекой Карповкой, отделяющей Петроградскую сторону от Аптекарского острова, своим обликом напоминает столичный западноевропейский город начала XX века. Как известно, петербургские зодчие не могли строить здания выше карниза Зимнего дворца; поэтому Петербург ниже Вены, Парижа или Лондона. Но в этой части Большого проспекта архитекторы нашли способ обойти запрет: на всех домах - мансарды. При необычной высоте зданий улица создает ощущение какого-то изогнутого каньона, будто вы находитесь на дне пропасти. Единственный недостаток этого квартала - безумное количество автотранспорта, движущегося с Выборгской стороны в центр города; отсюда постоянные пробки.

Сразу за домом Белогруда - неоренессансный N77 (архитектор К.Розенштейн, 1914). Здесь варьируются приемы флорентийских палаццо: гигантский ордер, первые два этажа трактуются как цоколь, на аркаде седьмого этажа - четыре гигантские статуи бесконечно прекрасных юношей. Любопытен и следующий дом N79 (архитектор С.Корвин-Круковский, 1911). Фасад выполнен в стилистике немецкого Возрождения. Далее - огромный дом N83 архитектора В.Вейса с неожиданно барочными мотивами и романтической статуей орла на крыше. На другой стороне Большого стоит неоклассический дом N102 (архитектор Е.Ганцкевич, 1914) с вазами и четырехгранными обелисками на балюстраде крыши.

Большой проспект Петроградской стороны обозначается как Большой проспект П.С., чтобы отличить его от Большого проспекта Васильевского острова - В.О.

Музей игрушки наб. реки Карповки, 32; 234 43 12; м. Петроградская; вт-вс 11.00-18.00. Вход - 20 р., для школьников - 10 р., для дошкольников - 5 р.

На Петроградской стороне есть еще немало примечательного, особенно для любителей архитектуры начала XX века - к примеру, расположенные неподалеку от площади Льва Толстого хрестоматийный модерновый особняк С.Чаева (Рентгена, 9, архитектор В.Апышков) и доходный дом N4, который Федор Лидваль построил для своего тестя, торговца цветами Г.Эйлерса. Тут же и доходный дом Эмира Бухарского Сеид-Алима (Каменноостровский просп., 44б), который С.Кричинский выстроил восточному владыке в духе палладианской архитектуры. Особенно примечательны двор и высокая лоджия. Все это великолепие облицовано желтовато-белым уральским мрамором. Если пройти до пересечения Каменноостровского и реки Карповки, то можно дойти до Иоанновского женского монастыря и частного Музея игрушки.

Еще несколько достопримечательностей можно посмотреть в районе метро "Спортивная". Станция эта названа в честь комплекса "Юбилейный" и стадиона "Петровский", домашней площадки питерского "Зенита". Любителям "Преступления и наказания" необходимо увидеть пожарную часть на углу Большого и Съезжинской улицы, где покончил с собой Свидригайлов в присутствии брезгливого еврея-пожарного. Поблизости можно также посмотреть чудесный особнячок, стилизованный под средневековую Германию (Съезжинская, 3), монументальный склад для пеньки Тучкова Буяна (архитектор Антонио Ринальди, 1772) и Князь-Владимирский собор (архитекторы Ринальди и Старов, 1789). Пятикупольный собор с отдельно стоящей башней-колокольней замечателен, в частности, тем, что его приход образовывали не местные жители, а исключительно кавалеры ордена Святого Владимира.

Острова

Обитать в Петербурге, но дышать полной грудью, пользоваться всеми преимуществами большого города и наслаждаться красотами пейзажного парка, видеть ежедневно румяных детей и довольного пса - это значит жить на одном из четырех островов невской дельты: Каменном, Аптекарском, Елагином или Крестовском.

До екатерининского времени дельта была глушью с редкими чухонскими деревнями, гиканьем и посвистом царской охоты да затерявшимися в редколесье пороховыми заводами. Екатерина выбрала Каменный остров для городской резиденции своего нелюбимого сына Павла: далеко и от Зимнего дворца, и от Царского Села. Став императором, Павел превратил острова в Царское Село; придворные стремились жить поближе к императору, и большинство вельмож стали строить здесь дачи. Традиции Павла были продолжены его сыновьями: Александр I любил Каменноостровский дворец, Николай I каждую неделю бывал у матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, в Елагином. Особый блеск летним островам придавали офицеры Кавалергардского полка, стоявшего поблизости, в Новой Деревне. Кавалькады аристократок-амазонок в сопровождении этих беспутных красавцев и отчаянных храбрецов, среди которых был и Дантес, составляли для современников Пушкина незабываемое зрелище.

Со времени Александра II двор окончательно перебирается в Петергоф и Царское; острова остаются дачной местностью. Здесь открывается множество летних ресторанов, шумят канканом и цыганскими хорами кафешантаны, здесь белыми ночами завязываются любовные интрижки и бурлят роковые страсти. "Поехали на острова" для петербуржца было все равно что "Тройка, к "Яру"!" для москвича.

Сейчас у каждого из островов своя судьба. Аптекарский был еще перед революцией застроен доходными домами и считается модным жилым районом. На Каменном, среди сохранившихся дач эпохи модерна - правительственные резиденции. На Елагином - заброшенный пейзажный парк. Крестовский в одной своей части - обитель спортсменов, в другой - скопище дорогущих особняков. В любом случае Острова - царство воды, зелени, коттеджей, теннисных кортов посреди пятимиллионного города.

Аптекарский остров    

Аптекарский остров отделяется от Петроградской стороны речкой Карповкой. От станции метро "Петроградская" - пять минут ходу. Идти лучше по Каменноостровскому проспекту на север, мимо дома Эмира Бухарского через Силин мост. Сразу за мостом, слева, строится гостиница "Северная корона", а перед ней на Каменноостровском стоит двухэтажная вилла Покотиловой, построенная М.Лялевичем в 1909 году. Это стилизация под итальянское сеиченто; на двух боковых ризалитах воспроизведены горельефы Луки делла Роббиа из ризницы флорентийского собора.

С Каменноостровского надо свернуть направо и идти по набережной Карповки, вдоль которой тянется аллея тополей, посаженных еще в 1898 году. Застройка здесь сплошь начала XX века, только дом N23 (архитекторы А.Шендерович и В.Вельц) - современная стилизация под северный модерн, и довольно искусная. Этот участок набережной завершается одним из самых дорогих в современном Петербурге объектов недвижимости - домом N19 (архитектор А.Зазерский, 1912) с озелененным курдонером.

У трехэтажной старой трамвайной подстанции набережная Карповки раздваивается; дугу реки срезает по хорде коротенькая улица Литераторов. Она начинается двухэтажным домиком N19, построенным в 1905 году под богадельню для престарелых и неимущих писателей (отсюда и название улицы). В этом доме прожил большую часть жизни великий русский экспрессионист Павел Филонов, здесь он умер в блокаду от голода. Следующий дом (N21) - особняк в стиле модерн, построенный в 1905 году М.Гейслером для чиновника и предпринимателя А.Молчанова. В оформлении фасада - гранит, глазурованный кирпич, майолика, литье. Сохранились витражи на темы "Калевалы" в окнах второго этажа. На башенке - стилизованное изображение ключа, знака камергера (Молчанов носил это придворное звание). Дом Молчанов строил для своей гражданской жены - известной стервы и великой актрисы Марии Савиной (он у нее был уже четвертым мужем).

По правой стороне улицы Литераторов идет ажурная каменная ограда двора Первого дома Ленсовета, одного из лучших памятников советского конструктивизма. Прямо во двор спускаются с открытой галереи второго этажа две лестницы. Через широкий проезд, подпираемый восемью пилонами серого гранита, - выход к парадному фасаду, смотрящему на набережную Карповки. Раскрытое в сторону речки шестиэтажное здание с криволинейным центральным корпусом и двумя боковыми, примыкающими к главному под разными углами, сооружено в 1935 году архитекторами Е.Левинсоном и И.Фоминым. В сторону Карповки выходит высокая терраса с фонтаном, цветочными вазами и массивными гранитными скамьями. Дом строился для новой советской знати в период, когда, выражаясь словами Сталина, "жить стало лучше, жить стало веселее": 76 отдельных квартир, некоторые - двухуровневые, с внутренними дубовыми лестницами. Встроенная мебель прилагалась. В этом доме родилась и выросла писательница Татьяна Толстая.

Если теперь перейти проспект Медиков, мимо еще одного памятника конструктивизма, - увенчанной башенкой с часами скругленной главной проходной завода "Ленполиграфмаш" (архитектор Н.Лансере, 1938), - можно пройти к Ботаническому саду и музею на набережной Карповки. Здесь особенно хорошо поздней весной, когда только что расцветший сад заполняют готовящиеся к сессии студенты Первого медицинского института (он на противоположном берегу реки) и Петербургского института электротехники (он примыкает к саду с севера). Ректором института короткое время был изобретатель радио А.Попов, и в его служебной квартире находится небольшой музей.

Мемориальная музей-квартира А.Попова Профессора Попова, 5; 234 59 00. Временно закрыта на ремонт.

Лаборатория пн-пт 11.00-13.00, 14.00-16.00. Вход свободный без экскурсии, с экскурсией (для групп) - 70 р.

По улице Профессора Попова можно дойти вдоль решетки Ботанического сада до Аптекарской набережной. Оттуда открывается великолепный вид на индустриальную Выборгскую сторону. Вдоль Большой Невки вытянулись циклопические краснокирпичные заводские корпуса - особенно впечатляет похожая на трехбашенный замок фабрика "Невка" (ныне АО "Красная нить"). Налево от Ботанического сада по Аптекарской набережной, в глубине участка перед строящимся домом, - небольшой обелиск, установленный на месте, где прежде была служебная дача министров внутренних дел России. В августе 1906 года здесь было совершено покушение на тогдашнего главу МВД и по совместительству премьер-министра Петра Столыпина. Трое эсеров-максималистов под видом жандармов проникли на дачу, но были разоблачены еще во дворе (у одного из них отклеился накладной ус). Тогда они взорвали себя; при этом погибло еще 29 человек и была тяжело ранена дочь Столыпина. Премьер-министр не пострадал. Обелиск в память погибших поставили в 1908 году (архитектор Р.Марфельд).

По улице Профессора Попова можно пройти до Каменноостровского проспекта. На правой стороне его, в сторону Каменного острова, - несколько хрестоматийных памятников архитектуры начала XX века. Дом N6 с деревянными фахтверковыми конструкциями, построенный Федором Лидвалем, стоит на углу улицы Чапыгина, замечательной тем, что на ней расположена Петербургская студия телевидения. Дальше от Каменноостровского проспекта отходит коротенькая улица Графтио, на которой имеется Музей-квартира Федора Шаляпина.

Дома N63 и 65 по Каменноостровскому проспекту включены решительно во все путеводители по городу и учебники по истории русской архитектуры. Это одни из первых образцов нового русского палладианства. В отличие от Москвы, стиль модерн в его чистом виде (таким, как например, у Федора Шехтеля) в Петербурге не прижился; в начале XX века в моду здесь входит ретроспективизм, интерес к российскому золотому веку от барокко до позднего классицизма. Эта мода возникла у художников из "Мира искусства", а затем проявилась и в поэзии (прежде всего у акмеистов), и в архитектуре. Дома N63 и 65 построены В.Щуко, который примыкал к мирискусникам, был классиком ретроспективной архитектуры, а затем вполне органично превратился в одного из основоположников сталинского ампира. Дом N65, известный как дом Маркова, является вариацией на тему лоджии Дель-Капитано, дворца, возведенного Андреа Палладио в Виченце. Щуко впервые в России применил для постройки доходного дома прием гигантского ордера - замкнутую систему полуколонн, вытянутых на высоту четырех этажей. Для Италии лоджии естественны - там тепло, в Петербурге же они имеют чисто декоративное значение. Между ними - трехгранные эркеры. Дом N63 примечателен скульптурными барельефами модного скульптора начала XX века В.Кузнецова.

В Петербурге по сравнению с Москвой редок не только модерн, но и конструктивизм. Зодчие, прошедшие школу "Мира искусств", всегда тяготели к классицистическим формам. Дом сотрудников Института экспериментальной медицины (N69-71) построен в 1937 году Н.Лансере. Архитектор учитывал соседство домов Щуко, и облик его здания перекликается с ними. Нечетная сторона Каменноостровского проспекта заканчивается домом N73-75 для жилищного товарищества, как сейчас бы сказали, кондоминиума или кооператива (архитекторы А.Зазерский и И.Яковлев, 1914). Декор заимствован из Франции конца XVIII столетия. Этот жилой комплекс был модерном изначально. Здесь к началу Первой мировой уже имелись центральное отопление, подача в квартиры горячей воды, мусоропроводы, прачечные, лифты не только на парадных, но и на черных лестницах и чудо тогдашнего ЖКХ - центральная пылевысасывающая станция. В этом доме М.Лозинский перевел "Божественную комедию". Сейчас двор и дом охраняются.

Музей-квартира Ф.Шаляпина Графтио, 2б; 234 10 56; ср-вс 12.00-18.00, кроме последней пт месяца. Вход - 8 р., для студентов - 5 р., для школьников - 3 р.

За этим домом в Каменноостровский проспект вливается улица Академика Павлова. От Большой Невки ее отделяет Лопухинский сад - пейзажный парк, включающий в себя крохотный фьорд и кусочек некогда обширнейшего парка вельможи начала XIX века, министра юстиции князя Петра Лопухина. После его смерти парк перешел к миллионеру-старообрядцу Василию Громову. Построенная для него дача - единственное уцелевшее на острове деревянное здание.

Далее улица Академика Павлова ведет к Институту экспериментальной медицины, основанному в 1890 году как русский ответ французскому Институту Пастера и немецкому Институту Коха. Здесь боролись с бешенством, чумой, холерой и прочими бичами человечества. Микробиология в те времена была абсолютно авангардной и страшно модной наукой. Сохранилось главное здание института, построенное в 1892 году. В прелестной маленькой библиотеке, украшенной майоликовым порталом с вещими птицами Сирином и Алконостом, хранится погребальная урна с прахом врача Турчиновича, погибшего при экспериментах с бациллой чумы.

Налево от главного здания - памятник собаке Павлова. Нобелевский лауреат, убивший в ходе экспериментов сотни "друзей человека", инициировал установку скульптурной композиции, отмечающей заслуги лабораторных собак перед человечеством. На высоком пьедестале - бронзовый доберман-пинчер, по периметру - головы овчарки, гончей, сеттера, борзой, бульдога, ищейки, шпица и дворняги, из открытых пастей которых льют водяные струи. Под ними - четыре барельефа, посвященные открытиям, на которые Ивана Петровича натолкнули действия подопытных собак. Надписи составил сам Павлов. Одна из них - "Разломав штукатурку и сделав из нее пористую подстилку, собака показала экспериментатору прием, благодаря которому истекающий из искусственного отверстия поджелудочный сок не разъедает брюхо". В институте также можно видеть фонтан работы Н.Лансере (в гранитную чашу вода изливается из пастей четырех змей), фонтан-поилку для собак и "Башню молчания", где Павлов исследовал высшую нервную деятельность человека (что требует сосредоточенности и покоя).

Каменноостровский проспект заканчивается одноименным мостом, который ведет на соответствующий остров. Справа, на стрелке, там, где Большая Невка раздваивается на Среднюю и Малую, стоит построенный А.Ринальди Каменноостровский дворец. Лучше всего он смотрится с воды, но и обращенный к острову фасад с роскошным внутренним двором тоже хорош. Во дворце сейчас санаторий, поэтому осмотреть его изнутри достаточно трудно.

Рядом с Каменноостровским дворцом - церковь Иоанна Предтечи (архитектор Ю.Фельтен, 1778). Этот стилизованный под готику небольшой храм отражает увлечение страннейшего из русских императоров Павла I средневековым рыцарством. Человек православный, муж и отец, Павел стал гроссмейстером Мальтийского ордена (он же орден иоаннитов, откуда и название храма). За церковью, на другой стороне Каменноостровского проспекта, стоит одноэтажное здание Инвалидного дома, построенное по повелению императора Павла для пятидесяти престарелых одиноких матросов.

Каменный остров          

Каменный остров представляет собой огромный парк, в котором расположены дачи. В XIX веке хозяева жили в них только летом. В начале XX века модной становится идея города-сада, и наиболее продвинутые и обеспеченные петербуржцы строят себе загородные особняки, в которых живут круглогодично. Многие из этих дачных особняков уцелели главным образом благодаря тому, что на острове и в советские, и в наши времена находятся загородные правительственные резиденции.

Строительные фирмы мечтают прорваться на Каменный остров - здешние дома стоят баснословных денег. К счастью, получить разрешение на новое строительство сумели немногие. Причина, вероятно, в том, что правительственные резиденции принадлежат Управлению делами Президента: глава государства привык к здешним пейзажам и может не одобрить нарушение известного ему сызмальства архитектурного ландшафта. Зимой Каменный остров безлюден, летом заполнен любителями загара, рыбаками и посетителями открывшихся в последние годы ресторанов, шашлычных и "баз отдыха" сомнительного толка с круглосуточно работающими саунами. Как и везде в Петербурге, лучшее время на острове - белые ночи, когда эта толпа разбредается по домам.

Каменный остров заслуживает отдельной долгой прогулки. Обязательно надо посмотреть дом архитектора Р.Мельцера (Полевая аллея, 8) в стиле скандинавской деревянной архитектуры. В этом здании, которое называют также "Дом- сказка", помещается сейчас консульство Дании. В том же стиле Мельцер построил дом с высоким щипцом для немецкого оптового торговца Э.-Г.Фолленвейдера (Большая аллея, 13).

Четыре дачи в стиле модерн построил на Каменном острове архитектор В.Шене. Дом Гаусвальда (Вторая Березовая аллея, 32) считается первым в России зданием в этом стиле: подчеркнутая асимметрия, изломанные линии портала и крыши. Прототипом послужила архитектура английских коттеджей. Кроме того, Шене возвел на Каменном острове свою собственную дачу (Сквозной проезд, 3), дом ювелира Гау (Западная аллея, 11) и дом обувного торговца П.Гозе. Несколько дач на острове сооружено в обычном для Петербурга неоклассическом стиле. Шедеврами среди них считаются дом инженера Чаева на пересечении Малой Невки и Крестовки (архитектор В.Апышков), с четырехколонным портиком, великолепной парадной лестницей и ротондой на крыше, и дом банкира Соловейчика (архитектор Е.Эдель) на берегу Крестовского канала, варьирующий мотивы петровского барокко и классицизма.

Но самая роскошная из дач Каменного острова - несомненно, особняк Половцева, построенный И.Фоминым. Дача-особняк напоминает усадебный дом екатерининского времени - скорее дворец, нежели место загородного отдыха. Половцев был одним из богатейших людей начала XX века (он наследовал все огромное состояние придворного банкира Штиглица). Сохранились превосходные интерьеры, которые, если повезет, можно посмотреть. Особняк Половцева занимает некая фирма, но, если очень попроситься, вас могут пустить внутрь.

На западной оконечности острова сохранились несколько зданий начала XIX века. Это собственная дача архитектора Карла Росси (набережная Крестовки, 7; 1824), Министерская дача (набережная Крестовки, 11; архитектор Л.Шарлемань, 1834), дачи графини Клейнмихель (набережная Крестовки, 8) и владельца петербургского цирка Ченизелли (построил А.Штакеншнейдер в 1834 году, перестроил Ф.Постельс в 1839-м).

Напротив Елагина дворца находится уникальный деревянный Каменноостровский театр, построенный в 1827 году архитектором С.Шустовым за 40 дней. На этой летней сцене давали представления для императорской семьи и высокопоставленных окрестных дачников (демонстрировался в основном балет). Сейчас в только что отреставрированном здании расположен театр бального танца.

Каменноостровский театр бального танца наб. Крестовки, 10а; 234 64 30; www.theatredance.org

Елагин остров       

В бывшей резиденции императрицы Марии Федоровны ныне находится Центральный парк культуры и отдыха имени С.Кирова (его в Петербурге называют ЦПКиО, произносится "цэпэкыо"). В советское время здесь действительно веселились трудящиеся, но ныне аттракционы развалились, и от прежнего благолепия остались только каток, лодочные станции на многочисленных прудах, раритетные советские игровые автоматы и воспринимающиеся ныне вполне ностальгически статуи физкультурников и физкультурниц.

Переброшенный через Среднюю Невку Первый Елагин мост ведет от Каменноостровского театра прямо к Елагину дворцу. Он был сооружен для екатерининского вельможи, неофициального главы русского масонства Ивана Елагина. В 1822 году Карл Росси переделал дворец для вдовы Павла I императрицы Марии Федоровны. Это была первая работа архитектора; она и сделала его знаменитым. У дворца два фасада, один выходит на реку, другой в парк. Вход - с паркового, с широкими пандусами, чугунными львами и открытой верандой. Интерьеры дворца в превосходном состоянии, сейчас здесь Музей декоративно-прикладного искусства и интерьера.

К дворцу примыкают и другие постройки Росси - Кухонный и Конюшенный корпуса, Павильон с гранитной пристанью, Музыкальный павильон и Гауптвахта. Главный фасад дворца выходит на обширный Масляный луг, откуда по Большой аллее можно дойти до стрелки Елагина острова, где сливаются Большая и Средняя Невки. В старом Петербурге здесь было модно гулять в белые ночи, наблюдая закат и рассвет. Сейчас вид со стрелки не самый примечательный. Справа - новостройки Лахты, слева - стадион Кирова; залива почти не видно.

Крестовский остров     

С Елагина острова через Второй Елагин мост можно выйти на Крестовский остров. Направо - Приморский парк Победы с гигантским бездействующим стадионом (вокруг стадиона - действующая трасса для автогонок) и модным рестораном "Русская рыбалка", где Путин ловил и ел рыбу с Шираком. Рядом с входом в парк - станция метро "Крестовский Остров".

Возможен и другой вариант: выйти через Третий Елагин мост в Старую Деревню. Тогда вы увидите буддийский дацан Гунзэчойнэй (Приморский проспект, 91), вполне тибетское сооружение, завершающееся башней с позолотой - ганчжиром. Здание построено в 1915 году архитектором Г.Барановским неспроста - сооружение "языческого капища", как писали тогдашние газеты, в столице православной Российской империи было частью того, что англичане называли "большой игрой", The Big Game. Россия и Англия традиционно боролись за влияние над "Крышей мира", а постройка буддийского храма в Петербурге была жестом, приятным далай-ламе. От дацана легко добраться до станций метро "Старая Деревня" или "Черная Речка".

Посещение дацана Гунзэчойнэй пн-вс 9.00-19.00, службы пн-вс 9.00-10.00

Лавра

Одна из самых безобразных площадей Петербурга, площадь Александра Невского, изуродована длинным монотонным брежневским зданием гостиницы "Москва", которое стоит прямо напротив Александро-Невской лавры. В центре площади - пьедестал без памятника. Здесь грозятся поставить конный монумент Александру Невскому, но пока медлят. За право вылепить всадника конкурируют две авторские группы, у каждой из которых есть свои покровители. По замыслу скульпторов, святой благоверный князь и его конь должны глядеть задом на монастырь. Местной метрополии это кажется кощунством. С другой стороны, если поставить памятник лицом к лавре, то обидятся постояльцы гостиницы и пешеходы.

Александро-Невский монастырь был основан Петром в 1710 году на том месте, где, по его мнению, произошла в 1240 году битва между русскими и шведами, за которую князь Александр Новгородский и получил много позже название Невского. На самом деле битва случилась на несколько десятков километров южнее, при слиянии Невы и Ижоры. Так или иначе, монастырь начал строиться. Он имел как сакральное, так и государственное значение: святой князь рассматривался как божественный покровитель русских в борьбе со шведами. 30 августа 1724 года, в третью годовщину победоносного Ништадтского мира, закончившего Северную войну, сюда из Владимира перенесли мощи святого Александра.

Сейчас похожий на крепость действующий монастырь Александро-Невская лавра занимает целый остров между речкой Монастыркой, Невой и Обводным каналом. С площади в монастырь входят через надвратную Скорбященскую церковь (архитектор Иван Старов, 1783). Главный храм лавры - Свято-Троицкий собор, трехнефная одноглавая церковь с двумя башнями-звонницами, построенная тем же Иваном Старовым в 1790 году. Над его западными дверями два ангела держат золоченый щит с орденом святого Александра Невского. Собор был храмом кавалеров этого высшего ордена Российской империи. Тут же находится и главная святыня монастыря - мощи святого князя. Каждый год 30 августа сюда от Казанского собора идет крестный ход. Серебряный ковчег, в котором раньше хранились мощи Александра Невского, теперь экспонируется в Эрмитаже. В советское время рядом с собором находилась так называемая Коммунистическая площадка, где хоронили ответственных работников, - что-то вроде московского Новодевичьего кладбища. Недавно здесь погребли первого мэра города Анатолия Собчака и депутата Государственной думы Галину Старовойтову. Перед стенами собора, со стороны площади, огорожены три кладбища - Лазаревское, Тихоновское и Никольское, входящие в состав Музея городской скульптуры.

Посещение Александро-Невской лавры апрель-сентябрь: пн-ср, пт-вс 9.30-19.00; октябрь-март: пн-ср, пт-вс с рассвета до заката. Вход - 20 р., для школьников и студентов - 10 р.

Лавра исторически застраивалась по часовой стрелке. Справа от входа - Благовещенская церковь, старейшая из сохранившихся в Петербурге. Это типичное творение Доменико Трезини: трехэтажное здание, мало отличающееся от особняка, над кровлей - башня-барабан с куполом, фонариком и маленькой золоченой главкой, двухцветная расколеровка. В Благовещенской церкви множество захоронений, в том числе - царевны Наталии Алексеевны, царицы Прасковьи Федоровны, любимого маленького сына Петра Великого Петра Петровича (император ласково называл его Шишечкой) и императрицы Анны Леопольдовны. Тут же находится надгробие, на котором написаны державинские слова "Здесь лежит Суворов".

В том же стиле петровского барокко построены Николо-Феодоровская церковь и угловые монастырские башни. В XVIII веке появились и монастырские корпуса - Духовской (между Благовещенской церковью и Троицким собором), Федоровский (от Троицкого собора к югу), Семинарский (параллельно Обводному каналу), Митрополичий (напротив Троицкого собора) и Просфорный - через него входят в монастырские стены с площади. Позади Митрополичьего корпуса разбит регулярный сад, доходящий до реки Монастырки. Южнее стен, вдоль Обводного канала, тянутся корпуса Духовной академии и семинарии, построенные в середине XIX столетия. Несмотря на позднейшие пристройки, Александро-Невская лавра, наряду с Петропавловской крепостью, в наибольшей степени сохранила дух раннего Петербурга времен Петра и Анны Иоанновны. Ее яркая красочность, сочетание золота куполов с красно-белой расколеровкой стен делают лавру похожей скорее на Сергиев Посад или московский Новодевичий монастырь, чем на другие кварталы Петербурга.

Лиговка

Петербург за Фонтанкой, южнее Невского, первые 150 лет существования города был предместьем. Вдоль Фонтанки находились гвардейские казармы, в районе между Владимирским и Загородным проспектами - одноэтажные поселки государственных служащих: ямщиков, каретников, придворных служителей. Интенсивная застройка началась в 1860-е. "Взрытая мостовая, фасады со старого на новое, для шику, для характеристики" - так писал об этом времени и этой местности Достоевский. Или, по Ахматовой, "Торгуют кабаки, летят пролетки, /пятиэтажные растут громады/в Гороховой, у Знаменья, под Смольным./Везде танцклассы, вывески менял, /а рядом "Henriette", "Basile", "Andrе"/и пышные гроба "Шумилов-старший".

В этой части города нет ничего специфически петербургского, стройного и строгого. У Пяти углов население исторически было связано с торговлей - приказчики Гостиного и Апраксина двора, купечество и обслуживающие их доктора, адвокаты. Главные улицы, Загородный и Владимирский проспекты, - торговые, в первых этажах почти всех домов магазинные помещения. Ближе к Лиговке дома похуже, этажей поменьше, население - извозчики, ремесленники, чернорабочие. В Семенцах и Ротах больше шестиэтажных домов 1910-х годов: здесь преобладали офицеры, профессора, студенты расположенных поблизости институтов - народ небогатый, но опрятный. Эта теплая розановская грязнотца здешних мест сохраняется и поныне. Как бы и центр, и магазины дорогие, и на основных магистралях недавно асфальт уложили, а отойдешь в переулок - запустение, колдобины, дырья.

Лиговский проспект    

Лиговский проспект всегда имел в городе репутацию места опасного. Рядом проходит Николаевская железная дорога и стоит Московский вокзал. По соседству с вокзалом жили крючники, тогдашние грузчики, ломовые извозчики и прочая публика, не отличающаяся утонченностью нравов. Ближе к Обводному каналу было скопище ночлежных домов. Свою криминальную репутацию Лиговка оправдывала и после революции: в саду на углу Лиговки и Чубарова переулка (ныне Транспортного) в 1926 году произошло групповое изнасилование, закончившееся показательным делом "чубаровцев", прогремевшим на весь СССР.

Послевоенная Лиговка, понемногу уступая свои позиции новостройкам, все же сохраняла репутацию особого места. В баре гостиницы "Октябрьская" вершили свои темные дела валютчики и фарцовщики. На входной двери показывали отметину - окраинный гопник, недовольный засильем "центровых", якобы приколол одного из них заточкой к косяку. Любители марихуаны (по-здешнему "мариванны"), промедола ("прохора"), фенамина ("федора михайловича") и прочей наркоты легко находили сбытчиков в проходных дворах у Московского вокзала.

Массовое расселение коммуналок постепенно уравнивает Лиговку с другими районами города. Сегодня проспект разностилен, разноэтажен, заполнен транспортом и неожиданно напоминает московское Садовое кольцо. Из отдельных зданий стоит отметить богатый доходный дом Перцова с курдонером (Лиговский просп., 44, архитектор Ипполит Претро, 1911) да особняк Франца Сан-Галли (архитектор Карл Рахау, 1870) и при нем сад с художественной решеткой архитектора Ивана Горностаева (собственно, в этом саду и гужевались "чубаровцы"). Можно пройти чуть дальше к Обводному каналу, чтобы увидеть гоголевского времени Крестовоздвиженскую церковь с высокой четырехъярусной башней, увенчанной позолоченным шпилем.

На восток от станции метро "Лиговский Проспект" лежат кварталы, которые прежде назывались Ямской частью. Извозчики были народом грубым, лихим, забубенным. Русское выражение "пьян как извозчик" вполне правдиво. В праздники пьяные лежали на откосах Обводного канала, на мостовой Лиговки, воздух оглашало чудовищное сквернословие, по переулкам разносились песни под тульскую гармонику. Как писал один современник, "район этой местности грязный, циничный и буйный по сложившейся там жизни, окружен публичными домами, трактирами низшего разряда и тому подобными вертепами". Когда-то это была настоящая страна извозчиков. Сейчас лошадиные морды на доме N4 по Волоколамскому переулку - единственный вещественный знак этого некогда существовавшего мира.

По бойкой, забитой машинами Разъезжей улице можно выйти к стоящему в центре небольшой площади Ямскому рынку (улица Марата, 53). Построенный в 1819 году Василием Стасовым, сейчас этот рынок известен торговлей подержанной мебелью - в основном советской (впрочем, настоящие знатоки и его не обходят стороной). Магазин на самом рынке, кажется, уже ликвидировали, но вокруг - масса маленьких мебельных секонд-хендов.

На улице Марата (бывшая Николаевская) нет недостатка в местах, где можно выпить и закусить: чувствуется близость Невского. Спортивный бар Time Out - едва ли не единственное заведение подобного рода в Петербурге, который не только посещается в основном англоязычной публикой, но и содержится англичанином. Рядом ресторан "Матросская тишина" - гастрономическое ответвление кабаре-бара "Хали-Гали" - и экзотически-железнодорожный "Восточный экспресс".

Музей Арктики и Антарктики на углу Кузнечного переулка (Марата, 24а) занимает здание бывшей Никольской единоверческой церкви. Единоверцы - это старообрядцы, которые ведут службу по своим дониконовым обрядам, но подчиняются православной епархиальной власти. Единоверие появилось при Екатерине II. Идея заключалась в том, чтобы постепенно вернуть староверов в приходскую структуру православия. Старообрядцев в Петербурге было немало, особенно среди купцов. Этот храм со странной, почти кубистической стереометрией построил Александр Мельников в 1826 году. Сейчас единоверческая община требует выселить музей (кстати, прелюбопытнейший) и вернуть себе церковь. Пока что ничего не получается, и приход ютится в часовенке рядом с церковью.

Наискосок от музея, на том же перекрестке Марата и Кузнечного переулка, стоит мрачное серое здание Инженерно-экономического университета (Марата, 27/9) - ИнжЭкона, известного одним своим выпускником, Анатолием Чубайсом. Если идти дальше по Кузнечному, можно выйти к Владимирской церкви и одноименной площади.

Владимирская площадь      

На Владимирской площади, как и на Пяти углах, о которых ниже, Петербург пышен и беден одновременно. Здесь пересекаются самые различные социальные потоки. Вокруг "Невских бань" на улице Марата бродят пьяные, вспыхивают беспричинные драки. Как писал ленинградский Рембо 1970-х Евгений Вензель: "С Марата в Поварской: темно и криминально". У Владимирской церкви толпится Русь уходящая - калики перехожие, нищая братия. Жмутся они к памятнику Федору Михайловичу, пытаются сбыть последнее. Разнообразные восточные люди, кормящиеся от самого дорогого в городе Кузнецкого рынка, постепенно оседают в этих кварталах. Во дворах бегают бойкие курдские дети, седобородые старики играют в нарды, восточных женщин, обмотанных по глаза платками, конвоируют грозные джигиты. Пригородные бабули крестятся на церковные купола, торгуя огурчиками, укропчиком, сметанкой прямо на тротуарах Кузнечного переулка. Рядом строится торговый пассаж "Владимирский" и ювелирный центр Александра Розенбаума, который, по-видимому, станет сердцем петербургского алмазного квартала.

Владимирская церковь с ее странной полубарочной-полуклассицистической архитектурой - безусловно, одна из самых красивых и неожиданно веселых в Санкт-Петербурге. Внутри сохранился резной иконостас. Рядом с пятиглавым собором - четырехъярусная кваренгиевская колокольня.

Пушкинского времени особняк Корсакова (Владимирский просп., 12) примерно столетие был знаменит как главный игорный клуб города. Сейчас здесь Театр имени Ленсовета, слегка бульварный, но пользующийся несомненным успехом у зрителя. Главные здешние звезды - Михаил Боярский, Сергей Мигицко, Лариса Луппиан.

На углу Графского переулка (Владимирский просп., 11) Достоевский написал "Бедных людей", превратившись за одну белую ночь 1846 года из никому не известного отставного артиллерийского поручика в самого модного российского прозаика. В соседнем доме N13 до сих пор открыта продовольственная лавка, в предшественнице которой Федор Достоевский и его сосед Дмитрий Григорович (который впоследствии написал "Гуттаперчевого мальчика") покупали чай и сайки.

Последние три года жизни писатель прожил поблизости, в Кузнечном переулке (N5/2). Теперь здесь Музей-квартира Достоевского, глядящая окнами на вывеску секс-шопа, храм и Кузнечный рынок - сочетание удивительно "достоевское".

Вокруг Пяти углов        

В квартале от Владимирской площади по Загородному проспекту - Пять углов, место, которое за последние годы стало центром торговли радиоэлектроникой. Это не то площадь, не то просто перекресток, образованный пересечением проспекта и улиц Ломоносова, Рубинштейна и Разъезжей. Над относительно невысокими домами нависает башня остроугольного дома, выходящего на Загородный проспект и улицу Рубинштейна и построенного архитектором Александром Лишневским в 1914 году.

Улица Рубинштейна так же многоукладна, как и весь примыкающий к ней район. Здесь и дорогой ирландский бар Mollie s Irish Bar, и знаменитый своей роскошью лидвалевский доходный дом М.Толстого (N15-17). В его проходных дворах, образующих, по существу, целую улицу, художники Белла Маневич и Исаак Каплан сделали Лондон для советского Шерлока Холмса. Рядом мощные эклектические шестиэтажные дома Александра Хренова (N4, 26) и Михаила Макарова (N3, 8, 25, 27), построенные в 1870-е годы. На улице Рубинштейна находится самый известный на Западе петербургский драматический театр - Малый (N18), руководимый Львом Додиным. Тут же, в доме N13, в 1980-х располагался "Ленинградский рок-клуб", где уже будучи мэтром Борис Гребенщиков слушал еще никому не известных Виктора Цоя, Федора Чистякова, Андрея "Свина" Панова и других. Сейчас здесь вполне приличный детский музыкальный театр "Зазеркалье".

Дом N7 с легкой руки жившей здесь поэтессы Ольги Берггольц известен в городе как "Слеза социализма" - в этом конструктивистском здании кухни в квартирах предусмотрены не были (зато была общая столовая), и жильцы приспосабливались, кто как мог. Из дома N5 - выход к особняку XVIII века, дому Карловой (Фонтанка, 46), подворью Троицко-Сергиевской лавры (Фонтанка, 44) и набережной с видом на Аничков дворец и Клодтовых коней. В доме графини Карловой сейчас самая большая общедоступная библиотека Маяковского, Британский совет и английская библиотека Голицыных.

В N23 по Рубинштейна прожил всю свою ленинградскую жизнь Сергей Довлатов. Отсюда он отправлялся к друзьям прямо в домашних тапочках, выгуливал фокстерьера Глашу, выпивал с приятелями, не радовался, но и не удивлялся окружающему. Дом неплохой, с курдонером, построен в 1912 году архитектором Александром Барышниковым, депутатом Государственной думы, а потом и министром Временного правительства. Угрюмые пьяницы, толпящиеся у пивных ларьков около дома Толстого, посетители удалой закусочной, известной под названием "Дрова" (подворотня дома N8), мало изменились со времени отъезда Сергея Донатовича.

Если же идти от Пяти углов не по Рубинштейна, а по Загородному, имеет смысл заглянуть и в переулки, отходящие направо к Фонтанке. Самый живописный - безымянный, узкий как щель, образован брандмауэрами соседних домов и выглядит скорее как некая урбанистическая щель (напротив домов N26 и 28).

По следующему - Лештукову - переулку можно попасть к Большому драматическому театру, где сейчас осталось уже не слишком много звезд великой товстоноговской труппы: Зинаида Шарко, Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Людмила Макарова, Светлана Крючкова и присоединившаяся к ним уже после смерти Георгия Александровича Алиса Фрейндлих. Здание театра в стиле "второго барокко" построил Людвиг Фонтана в 1878 году.

В N27 по Загородному - Филармония джазовой музыки, где постоянно концертирует главный джазмен Петербурга Давид Голощекин со своим ансамблем. Музей-квартиру Римского-Корсакова на другой стороне проспекта во дворовом флигеле дома N28 стоит посмотреть хотя бы из-за прекрасно сохранившегося интерьера типичного старопетербургского жилища средней руки. Архитектура же Загородного не впечатляет - интересен только монументальный дом N44 с высокой башней и роскошными магазинными помещениями.

Витебский вокзал         

Станция метро "Пушкинская" называется так потому, что с расположенного рядом Витебского вокзала электрички идут в Пушкин, то есть Царское Село. В торце подземного вестибюля - панорамка: на фоне летнего парка сидит аникушинский Александр Сергеевич (1955), набросок к памятнику на площади Искусств.

Витебский вокзал, до революции Царскосельский, - первый в России. Отсюда в 1837 году пошел поезд в Царское Село. Модель этого первого состава с паровозом "Проворный" можно посмотреть на перроне. Нынешнее здание возведено в 1904 году Бржозовским и Минашем в стиле венского сецессиона - это модерн, но не петербургский, а центральноевропейский. Сохранились шикарные интерьеры, зал исторических картин, великолепные застекленные перроны, ресторан, где когда-то сиживали запоздавшие на последний поезд царскоселы - Анненский, Ахматова, Гумилев, Пунин. Царский павильон стоит отдельно, слева от главного пути. Слева от вокзала - купол Обуховской больницы, одной из старейших в городе. Здесь со словами "тройка, семерка, туз" метался перед смертью обезумевший пушкинский Германн.

Дальше, вправо, в сторону Технологического института, - район, именующийся Семенцами. Он назван так по имени стоявшей здесь "дружины мощных усачей" - лейб-гвардии Семеновского полка. В 1858 году педантично разлинованные улицы-роты были переименованы по названиям уездных городов Московской губернии. Новые названия офицеры запоминали по забавному мнемоническому правилу, обличающему близкое знакомство с ветреными танцовщицами: Разве (Рузовская) Можно (Можайская) Верить (Верейская) Пустым (Подольская) Словам (Серпуховская) Балерин (Бронницкая). Сейчас эти кварталы, в советское время знаменитые своей шпаной, переживают ренессанс: много новых дорогих домов, развитая торговая инфраструктура, клубы - от бойцовской "Тундры" до эротического "Такси" и культового гейского "69" (недавно, правда, сгоревшего).

Слева от вокзала по Загородному проспекту - огромная Пионерская площадь, разбитая на месте бывшего Семеновского плаца. Здесь Театр юного зрителя, или просто ТЮЗ, одно из самых удачных сооружений хрущевского времени (архитектор А.Жук, 1962). На Семеновском плацу в 1849 году была назначена казнь петрашевцев, и Достоевский со своими товарищами ждал неминуемого расстрела, но в последний момент всех приговоренных к смерти послали, как известно, на каторгу. Тут же 3 апреля 1881 года казнили пятерых цареубийц - Перовскую, Желябова, Михайлова, Кибальчича и Рысакова. Эшафот стоял позади современного дома N11 по Подъездному переулку.

Технологический институт          

На людном и забитом машинами перекрестке Московского и Загородного проспектов и улицы Москвина всегда много девиц и молодых людей - рядом четыре вуза: Технологический, Строительный, Военно-механический и Железнодорожный институты.

Технологический институт (Московский просп., 26) готовит инженеров-химиков. Открыт он был еще при Николае I и славился до революции необычайной политизированностью студентов. Поэтому-то перед главным входом стоит памятник первому русскому марксисту Георгию Плеханову, который, вообще-то, учился в Горном институте.

На другой стороне Московского проспекта, в доме N19, находится Палата мер и весов, ныне Институт метрологии. Ее директором был Дмитрий Менделеев, здесь же в казенной квартире он жил. В саду Палаты мер и весов установлен памятник работы Ильи Гинзбурга (1932): изобретатель периодической таблицы сидит на ее фоне.

Между Московским и Измайловским проспектами, перпендикулярно им, проходят семь Красноармейских улиц, бывших Рот. Здесь стоял до революции лейб-гвардии Измайловский полк, третий после Преображенского и Семеновского по старшинству. Ротами называют и весь этот район, вполне патриархальный и приятный. По любой из Красноармейских можно выйти к огромному полковому Троицкому Измайловскому собору, пятиглавие которого далеко видно над окружающими зданиями. Построил собор в 1929 году Василий Стасов, чей бюст установлен в церковной ограде. Еще одна высотная доминанта проспекта - роскошный дом ар нуво с башней на углу 7-й Красноармейской (Измайловский просп., 16) - построена в 1914 году Яковом Блувштейном.

Окраины

К окончанию последнего предреволюционного строительного сезона, осени 1914 года, жилые районы занимали территорию левого берега Невы севернее Обводного канала. За каналом и на правом берегу реки располагались фабричные предместья, дачные поселки, огороды, артиллерийские полигоны. Они начали застраиваться с конца 1920-х годов. К нашему времени площадь Петербурга выросла почти в 6 раз (при этом население увеличилось только в два). Плотность достопримечательностей на этой, в основном советской, части города невелика. После революции Петроград-Ленинград превратился в провинциальный город, что отчасти спасло от разрушений его исторический центр.

Ленинградская архитектура 1920-1980-х годов по большей части производит впечатление второразрядности не только по сравнению с Москвой, но и со столицами союзных республик. Только искушенный краевед способен бродить в поисках достопримечательностей где-нибудь в Купчине или на Большой Охте. Памятники архитектуры здесь точечны, хотя иногда любопытны или исторически значимы.

Правый берег        

Старейший освоенный район правого берега Невы - Выборгская сторона. Станция метро "Площадь Ленина" расположена прямо внутри Финляндского вокзала, откуда поезда уходят на Карельский перешеек и в Финляндию. Главное здание Финляндского вокзала - сравнительно удачный пример хрущевского неоконструктивизма. В один из корпусов вмонтирован фрагмент дореволюционного станционного здания: вокзал принадлежал к числу советских святынь. Два приезда сюда Ленина в 1917 году и правда имели провиденциальное значение. В апреле он вернулся из Швейцарии мало кому известным 47-летним политэмигрантом, а в октябре приехал из Финляндии, чтобы отправиться в Смольный и через пять дней стать главой Советской России. Паровоз N293, на котором Ленин добирался до Питера (машинистом был финский социал-демократ), хранится на перроне вокзала под стеклянным футляром. В блокаду с Финляндского вокзала начиналась Дорога жизни, шедшая до станции Осиновец, а оттуда по Ладожскому озеру. Это был единственный путь из осажденного города. По нему эвакуировались те, кто выжил, по нему же и везли в Ленинград из тыла продовольствие и боеприпасы.

Главный корпус Финляндского вокзала выходит на площадь Ленина и конструктивистский памятник Ильичу на кубистическом броневике. Площадь же заканчивается Арсенальной набережной, откуда открывается вид на Большой дом - штаб-квартиру нквд-кгб. Сейчас здесь управление фсб и тюрьма. Архитектура этого мрачного здания (А.Гегелло, А.Оль, Н.Троцкий, 1932) знаменует переход от конструктивизма к сталинскому ампиру. Здесь допрашивали и пытали Николая Заболоцкого, Даниила Хармса, Ольгу Берггольц, здесь вынесли смертные приговоры 47 тысячам ленинградцев, расстрелянных потом на Левашовской пустыни.

Направо от площади Ленина по набережной можно выйти к главному петербургскому следственному изолятору, "Крестам", построенному в 1893 году архитектором А.Томишко. Каждый из двух пятиэтажных корпусов и вправду имеет форму креста. Тюрьма, рассчитанная по проекту на 1 150 заключенных, уже несколько десятилетий вмещает узников во много раз больше. Именно здесь просила поставить себе памятник Анна Ахматова. Сюда она носила передачи мужу Николаю Пунину и сыну Льву Гумилеву: "И пусть с неподвижных и каменных век, как слезы, струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли". Памятник Ахматовой так и не поставлен.

Налево же по набережной от площади Ленина - Военно-медицинская академия (Академика Лебедева, 6). Главный ее корпус построен при Павле I архитектором Антонио Порто в традициях высокого классицизма.

В "Крестах" действует музей.

Арсенальная наб., 7; 542 68 61; сб-вс 12.00, 13.30, 15.00. Вход - 50 р.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Продажа билетов - в приемной следователей и адвокатов. Дети до 16 лет не допускаются.

Выходить на следующей за "Площадью Ленина" станции метро "Выборгская" имеет смысл ради Сампсониевского собора и Нобелевского городка. Семейство Нобелей, известное прежде всего благодаря изобретателю динамита Альфреду, завещавшему свое состояние для ежегодного вручения Нобелевских премий, обосновалось в России в 1838 году. Эмиль Нобель, инженер-неудачник, бежал в Петербург от шведских кредиторов. В российской столице ему удалось разбогатеть: он изобрел морскую мину и принял участие в перевооружении русской армии во время Крымской войны. Его сын Альфред вырос в России, но в конце концов перебрался на родину предков. А вот брат Альфреда Людвиг оставался в Петербурге, откуда руководил огромной компанией, состоявшей из машиностроительного завода на Выборгской стороне, Бакинских нефтяных приисков и речного флота на Волге. Унаследовавший дело сын Людвига Эммануил добавил к нему производство дизелей - его завод в России был монополистом. Вокруг завода Нобеля (сейчас он называется "Русский дизель") вырос целый микрорайон, напоминающий своим западноевропейским лоском скорее Манчестер, чем российскую фабричную окраину.

Этот шведско-русский комплекс жилых и производственных сооружений включает: особняк Эмиля Нобеля (Лесной просп., 21), доходный дом (Лесной просп., 20, корп. 8), "городок" Нобеля - дома с дешевыми отдельными квартирами для рабочих (Лесной просп., 20, корп. 1-14), литейную мастерскую (Фокина, 4), здание при заводе (Б.Сампсониевский просп., 27); все это построил Лидваль в 1910-1913 годах. Кроме того, к комплексу относятся особняк Людвига Нобеля (Выборгская, 19) - изящное здание в стиле флорентийского ренессанса (архитектор К.Андерсен, 1870-е годы), Народный дом для рабочих (Р.Мельцер, 1901) и заводские корпуса (Б.Сампсониевский просп., 28, архитектор В.Шретер, 1896).

На станции метро "Лесная" - большой старинный пейзажный парк Лесного института (ныне, естественно, Лесного университета). Далее на красной линии метро - разрыв, и до следующей станции "Площадь Мужества" надо добираться на автобусе N80. Вокруг площади - одна из наиболее удачных новостроек Ленинграда 1960-1970-х годов. Эту местность, прежнюю дачную деревню Гражданка, в городе именуют фрг (фешенебельный район Гражданки), в отличие от расположенного дальше к северу гдр - Гражданки дальше ручья. Муринский ручей отделяет зону кооперативных домов от кварталов домов муниципальных. От площади Мужества по проспекту Непокоренных (пафосная топонимика брежневского времени) можно дойти или доехать до Пискаревского мемориального кладбища, где в общих могилах похоронено 470 тысяч ленинградцев, погибших в блокаду.

В полукилометре от станции метро "Черная Речка", за железнодорожной платформой "Новая деревня", - обелиск, поставленный в 1937 году на месте дуэли Пушкина с Дантесом.

Пискаревское кладбище просп. Непокоренных, 74; 247 57 16; пн-чт 10.00-18.00, пт 10.00-17.00. Вход свободный

Юг  

Основные достопримечательности вытянуты вдоль синей линии метро на Московском проспекте. Его трасса идет точно по Пулковскому меридиану. Прежде это был Московский тракт, по которому совершил свое пресловутое путешествие А.Радищев. Нынешняя федеральная трасса "Россия" отходит от проспекта у Средней Рогатки, а сам он вливается в Киевское шоссе. Согласно планам 1930-х годов, Ленинград должен был развиваться в южном направлении, а Московский проспект (носивший в ту пору имя Сталина) - сменить Невский на должности главной улицы.

Этот самый московский из петербургских проспектов кажется прямым продолжением Ленинградского проспекта в столице. На вторичном рынке недвижимости Московский район с его множеством сталинских зданий ценится выше всех прочих. Вдоль проспекта, особенно в районе Московского парка Победы, много дорогих по петербургским масштабам ресторанов и бутиков.

Из этих мест произрастает мощнейшая "тамбовская" преступная группировка (сейчас это скорее бизнес-сообщество): кафе "Роза ветров", гостиница "Пулковская", Московский парк Победы. Не случайно именно здесь происходили в 1990-е самые громкие преступления: убийство заместителя председателя Законодательного собрания Петербурга Виктора Новоселова (ему оторвало голову взрывом на перекрестке Московского проспекта и улицы Фрунзе) и покушение на Владимира Кумарина (лидера "тамбовцев"), в результате которого он потерял руку.

Между станциями метро "Фрунзенская" и "Московские Ворота" - Новодевичий монастырь и кладбище. Большинство монастырских храмов было взорвано в 1932 году, осталась только Казанская церковь (архитектор В.Косяков, 1915). При монастыре - кладбище, когда-то одно из самых благоустроенных и богатых, а сейчас запущенное и сильно разграбленное. Здесь похоронены Некрасов, Тютчев, Врубель, Боткин, шахматист Чигорин, путешественник Невельской. Есть трогательные эпитафии 1920-х годов: на могиле актрисы Елены Чистовой "Погибла от рук бандита-грабителя", на памятнике пожарному Людвигу Сосонке - "Жертва долга. 56 лет от роду, на 32 году службы погибший при пожаре".

Московские триумфальные ворота на одноименной станции метро построены в 1838 году В.Стасовым. Их части отлиты из чугуна и меди на Литейном заводе в Петербурге. Суровое сооружение - двенадцать пятнадцатиметровых колонн, на фризе - гербы 29 губерний Российской империи, поставивших рекрутов для войны с Персией и Турцией в 1826-1829 годах. Здесь кончался город и располагалась Московская Застава. В 1878 году под воротами прошли победоносные части императорской гвардии, принявшие участие в освобождении Болгарии, герои Шипки и Плевны. С описания этого шествия начинается "Возмездие" Александра Блока.

Юго-запад      

Станция метро "Балтийская" выходит на Балтийский вокзал (архитектор И.Крокау, 1857). И он, и соседний Варшавский вокзал (архитектор П.Сальмонович, 1860) как-то особенно грязны и запущенны. Рядом с Варшавским вокзалом - церковь Воскресения Христова, по безобразию своей архитектуры типичная для времени Александра III. Храм, принадлежавший Всероссийскому Александро-Невскому братству трезвости, был центром борьбы с пьянством - бичом близлежащего рабочего района.

Оба вокзала выходят на Обводный канал - прилегающие к нему районы издавна имеют в Петербурге репутацию трущоб. Мощь и жуть пролетарской окраины особенно зрима, если идти по каналу от вокзалов налево, на запад. Впечатляет, в частности, монументальный комплекс главного производителя российских галош - Российско-Американской резиновой мануфактуры (сейчас "Красный треугольник") на Обводном канале, 136-138, - огромное мрачное строение из покрытого вековой грязью красного кирпича.

Станция метро "Нарвская" выходит на площадь Стачек. К югу от нее обширный промышленный район - Нарвская Застава с самым большим в городе Путиловским (Кировским) заводом. Застава - граница города. Поэтому именно здесь сооружены Нарвские триумфальные ворота. Первоначально они были построены в 1814 году для русской гвардии, возвращавшейся после двухлетней войны из побежденной Франции. Через 20 лет, в 1834 году, Нарвские ворота переделал архитектор В.Стасов, и гвардия во главе с уже новым императором, Николаем I, прошла под ними церемониальным маршем. На колонне высечены названия полков и частей, принимавших участие в Наполеоновских войнах, и названия семи важнейших битв. Шестерка коней, несущих на воротах колесницу Марса, отлита по проекту Петра Клодта.

9 января 1905 года на площади Стачек была расстреляна самая многочисленная часть рабочей процессии. Люди шли к Зимнему дворцу вручить императору петицию о своих нуждах. На площади находился и священник Григорий Гапон, организатор шествия, закончившегося Кровавым воскресеньем. Для большевиков место было сакральным, поэтому именно здесь в 1920-1930-е был сооружен единственный в Петербурге архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма. Рядом со станцией метро - Кировский универмаг и фабрика-кухня на 15 000 обедов в день (1931) и Дворец культуры имени Горького (архитекторы Гегелло и Кричевский, 1927). За Дворцом культуры от проспекта Стачек отходит Тракторная улица. На ней в 1927 году было возведено 15 домов для рабочих. Это первый в Ленинграде опыт города-сада: в домах нет закрытых дворов, свободные пространства превращены в скверы. Архитектура для своего времени новаторская и вполне выдерживает сравнение с немецким баухаузом. На другой стороне проспекта Стачек, напротив Тракторной улицы, образцовая Школа имени 10-летия Октябрьской революции (архитектор А.Никольский, 1927). Два корпуса здания образуют в плане серп и молот. В серпе - старшие классы, в молоте - младшие. В высокой башне помещается школьная обсерватория.

Дальше проспект Стачек вливается в Кировскую площадь с памятником вождю ленинградских большевиков С.М.Кирову (скульптор Н.Томский). По периметру постамента расположены барельефы. Их темы: цитата из речи Кирова, счастливое детство ленинградских детей, рабочие у станка, Киров на Гражданской войне. За памятником и партерным сквером - здание Кировского райсовета, ныне районная администрация (архитектор Н.Троцкий, 1934). Здание состоит из трех объемов: низкого вытянутого главного корпуса, примыкающего к нему цилиндрического помещения и 50-метровой башни.

За Кировской площадью имеются еще два любопытных объекта. Дом N45 по проспекту Стачек - дача Екатерины Дашковой, ближайшей подруги Екатерины II, ключевой участницы государственного переворота 1762 года, президента Российской академии. Дача первоначально называлась Кирьяново по имени святых Кира и Иоанна - именно в день этих святых, 28 июня 1762 года, Алексей Орлов и Екатерина Дашкова привезли Екатерину из Петергофа в Петербург, где она провозгласила себя императрицей. Построил дачу скорее всего Джакомо Кваренги в 1780-е годы. Она открывает Петергофскую дорогу - цепь императорских и великокняжеских резиденций, загородных дворцов вельмож, тянущуюся до самого Ораниенбаума.

За Кировской площадью находится детский: Парк имени 9 января. Вокруг него решетка (архитектор Р.Мельцер, 1901), которую в знак победы хижин над дворцами перенесли в 1920-х из сада Зимнего дворца за Нарвскую Заставу. В свое время эта решетка получила Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Выкованные из мягкой листовой стали прихотливо изгибающиеся цветы и стебли обрамляли медальоны с двуглавыми орлами и императорскими вензелями. Их, естественно, уничтожили, дабы они дурно не влияли на пролетарских детей. Сейчас решетку собираются восстанавливать.

По красной линии метро любителю сталинской архитектуры следует добраться до станции "Автово". Здесь находится самый пышный из подземных вестибюлей ленинградского метрополитена (архитекторы Е.Левинсон, А.Грушке, 1955). Здесь же можно сесть на маршрутное такси и доехать до одного из самых крупных в городе блошиных рынков.

Вокруг Петербурга

Петербург был имперской столицей, и это подразумевало наличие загородных императорских и великокняжеских резиденций. Российские традиции известны: где царь, там и псарь. Петергофская дорога при Петре, Елизавете и Екатерине, Павловск периода Павла, Царское Село при Екатерине и обоих Александрах, Гатчина времен Александра III обрастали дачами министров, титулованной знати, тогдашних олигархов. В послевоенное время секретари обкома предпочитали Карельский перешеек, и зеленогорское направление стало ленинградско-петербургским Рублевским шоссе. Поэтому описание пригородов уместно строить по шоссе расходящимся от Петербурга. Это: Петергофское шоссе, Киевское (с ответвлением на Царское Село), Мурманское шоссе (трасса "Кола") и трасса "Скандинавия". Есть и еще несколько шоссе, ведущих в Петербург, среди которых - Московское (по которому совершил свое знаменитое путешествие Радищев), Таллинское, "Дорога жизни", но наибольшее число достопримечательностей - на вышеперечисленных пяти дорогах.

Петергофское шоссе    

Ораниенбаум, Петергоф и административно подчиненная ему Стрельна прижаты к высокому берегу Финского залива: тридцать километров прибрежной полосы, по которым тянется непрерывная цепочка дворцов и парков - от дачи Дашковой до Бронки. Уже в пяти километрах от берега - поля и болота.

Судьба у этих мест трагическая: через Петродворец (такое неуклюжее название город носит с 1944-го) в годы войны проходило две фронтовых полосы. Немцы вышли к морю узким клином; Ораниенбаум и юго-запад Ленинграда оставались у Красной армии. Руины времен войны видны и сегодня.

Переход стрельнинского Константиновского дворца в ведение кремлевской администрации обозначает начало возрождения Петергофской дороги. Куда царь - туда и бояре: нашлись охотники на прежде заброшенные великокняжеские усадьбы. Полностью реконструировано и расширено и само Петергофское шоссе.

Стрельна - императорская резиденция, основанная Петром и переданная в начале XIX века великим князьям. Здесь находится деревянный одноэтажный дворец Петра Великого, построенный в 1710 году, многажды перестраивавшийся, но вполне сохранивший дух старого барокко. Стрельнинский парк соединяет заложенные Петром Великим регулярные Нижний и Верхний парки и созданные в XIX веке пейзажные участки с Кикинским, Карпиевым и Форелиевым прудами. Великолепный Константиновский дворец (архитекторы Никколо Микетти, Александр Воронихин, Адриан Штакеншнейдер) расположен на гребне возвышенности, уступами спускающейся к Финскому заливу. После Петра императоры в Стрельне не жили, дворец принадлежал последовательно великим князьям Константину Павловичу (брату Александра I и Николая I), Константину Николаевичу (брату Александра II) и его сыну Константину Константиновичу. Экстерьер дворца потрепан, но в целом аутентичен, интерьер погублен войной и пожарами. В парке сохранились Въездные ворота работы Бартоломео Растрелли и Конюшенный двор 1840-х годов постройки. На Петербургском шоссе - почтовая станция екатерининского времени. К югу от него - остатки роскошной усадьбы Алексея Орлова, графа, шефа жандармов, любимца Николая I: пейзажный парк, обширный пруд с островом Любви, неоготические Дом привратника, башня-руина, грот и колодец (архитектор Петр Садовников).

К 300-летию Петербурга в Стрельнинском дворце откроется морская резиденция президента России, она же - место проведения международных конференций и музей (экспозицию создает Эрмитаж из своих запасников).

На восточной границе Стрельны - действующий мужской монастырь, Троице-Сергиева Приморская пустынь, в которой долгое время находилась Школа милиции. Сохранились церкви середины XIX века - Сергея Радонежского в византийском стиле и Саввы Стратилата в русском стиле

На западной окраине, по пути из из Стрельны в Петергоф, - две великокняжеские усадьбы с парками: Михайловка и Знаменка. Михайловка принадлежала великому князю Михаилу Николаевичу (брату Александра II). Дворец, оранжереи, дом садовника, кухонный, конюшенный и кавалерский корпуса делали Иосиф Шарлемань, Гаральд (Юлий) Боссе и Адриан Штакеншнейдер. В 1864 году архитектор Давид Гримм построил западнее дворца небольшую церковь Святой Ольги в русском стиле (Петербургское ш., 109).

Знаменка принадлежала супруге Николая I Александре Федоровне, а затем ее сыну - великому князю Николаю Николаевичу. Обширный пейзажный парк площадью 74,5 гектара. Дворец в стиле второго барокко работы Гаральда Боссе (1860) с Конюшенным двором, Кухонным корпусом и оранжереей, трехкупольная Петропавловская церковь.

Петергоф основан Петром Великим в 1714 году. Это была любимая резиденция Петра, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Николая I, Александра II и Николая II. Во время Второй мировой от города остались одни руины. За 55 лет, прошедших с того времени, практически полностью восстановили императорскую резиденцию; на большее не хватило ни сил, ни желания.

Город стоит на высоком уступе над Балтийским морем - что блестяще использовано в устройстве усадьбы. В Нижнем парке Петергофа расположен крупнейший фонтанный комплекс мира. Он состоит из четырех каскадов: Большого (того, где Самсон), Львиного, Шахматного и Марлинского (Золотой горы) и еще пары десятков отдельных фонтанов. На берегу залива находится дворец Петра Первого "Монплезир", в Нижнем парке - два павильона аннинского времени, Эрмитаж и Марли. Над Нижним парком высится Большой Петергофский дворец, перестроенный при Елизавете Бартоломео Растрелли: анфилада роскошных барочных залов, зеркала, позолота, скульптура, наборный паркет, Тронный зал, Китайский кабинет. За дворцом - Верхний сад в голландском стиле с прудами и фонтанами.

К востоку от Нижнего парка - дворец-коттедж, резиденция Николая I, построенная английским архитектором Адамом Менеласом, с одной из лучших в России коллекций стиля бидермейер. С веранды этого дворца в 1855 году, во время Крымской войны, Николай Павлович беспомощно наблюдал за тем, как по Финскому заливу крейсирует англо-французский флот, - и от огорчения умер. Коттедж входит в ансамбль пейзажного парка Александрия, названного в честь супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны. В нем есть несколько павильонов и кирха в неоготическом стиле. Кроме этих парков, в Петергофе имеются еще заброшенные Луговой (где недавно восстановили двухэтажный павильон Бельведер, устроив из него гольф-клуб), Английский, Колонистский и Александринский.

Все, что примыкает в к дворцу и входит в состав музея-заповедника, - в отличном состоянии. Те же здания, которыми владеет муниципалитет, в основном заброшены. Во Фрейлинских домах (необарокко, архитектор Николай Бенуа) - гостиница и музей семьи Бенуа. Рядом с Александрией - Готические дома и Готические конюшни времен Николая I (архитекторы Николай Бенуа и Иосиф Шарлемань). Самые замечательные сооружения города - вокзал станции Новый Петергоф (архитектор Николай Бенуа, 1857), похожий на Вестминстерское аббатство, и огромный собор Петра и Павла в неорусском стиле (архитектор Султанов, 1905)

Ораниенбаум Судьбу Ломоносова (так в ходе борьбы с "неметчиной" в 1944 году назвали Ораниенбаум) определил простой географический факт - между ним и Петербургом лежит Петергоф. В 1727 году Меншиков жил в Ораниенбауме, Петр II - в Петергофе. Когда император-подросток, подученный князьями Долгорукими и Остерманом, решил избавиться от "полудержавного властелина", Меншиков не смог связаться с друзьями в Петербурге: дорога на столицу была в руках его противников. В 1762 году та же история повторилась с Петром iii. Находясь в Петергофе, будущая Екатерина II сумела организовать заговор и изолировать императора в его резиденции. С тех пор цари в Ораниенбауме не жили, и в конце концов он перешел к их свойственникам - герцогам Мекленбург-Стрелинским.

В годы войны дворцовые резиденции вокруг Петербурга были разрушены - все, кроме Ораниенбаума, единственного из пригородов, не занятого немцами. Казалось бы, с тех пор должно было начаться процветание - но деньги и слава снова обошли Ораниенбаум стороной. Взорванный Петергоф восстал из руин, Ломоносов остался бедным родственником преуспевающего соседа.

Над регулярным Нижним парком площадью 5 га, на высоком уступе, высится Большой дворец, первоначально принадлежавший Меншикову, - монументальное сооружение, возведенное в 1710-1725 годах Джованни Фонтаной и Иоганном Шеделем (авторами дворца Меншикова в Петербурге). К главному корпусу примыкают галереи, завершающиеся павильонами с башнями - Церковным и Японским. Хотя интерьеры главного корпуса почти не реставрированы, они производят сильное впечатление. Сохранилась лестница, построенная Растрелли.

Верхний парк (площадью 162 га) делится на две части: Петровский (восточнее Сойкинской аллеи) и Собственную дачу. В глубине Собственной дачи на берегу пруда - Китайский дворец, построенный, как и почти все сооружения Верхнего парка, Антонио Ринальди. Это летняя резиденция Екатерины II. Ее главные достопримечательности - уникальные наборные паркеты, живописные панно итальянских художников на потолках и стенах и стеклярусные картины. "Катальная горка" высотой 36 м предназначалась для спуска на железных колясочках по специальному 600-метровому желобу (он не уцелел, но сейчас, кажется, восстанавливается). Внутри павильона - единственные в России полы искусственного мрамора. Стены и потолок украшены росписью и лепкой. В интерьерах - мейсенский фарфор. В Петровском парке - дворец Петра III. Это, впрочем, скорее павильон, охотничий домик: шесть небольших комнат на двух этажах, винтовая лестница. Скромный фасад, нарядный интерьер рококо.

Стрельна На электричке с Балтийского вокзала (30 мин.)

Петергоф На электричке с Балтийского вокзала до станции Новый Петергоф (40 мин.), далее авт. 350, 351, 352, 356 до Нижнего парка

Ораниенбаум ср-вс 10.00-17.00, пн 11.00-17.00 (кроме последнего пн месяца) Вход во дворцы-музеи от 20 р.

Киевское шоссе     

Киевская трасса, продолжающая Московский проспект на юг, всегда забита грузовиками и едущими за город петербуржцами. Финский залив около Петербурга мелок и грязен - лучшими местами для купания считаются озера Карельского перешейка и долина реки Оредеж, а к ней добираются как раз по этому шоссе. Вокруг дороги - земли, испокон веков входившие в Россию, похожие больше на Подмосковье, чем на финское редколесье, множество старинных имений, дач начала прошлого века.

Гатчина Дворец и парк в Гатчине создал фаворит Екатерины II и убийца ее мужа Петра III - Григорий Орлов. Когда он умер, императрица выкупила усадьбу для своего единственного сына Павла, поскольку терпеть его не могла и желала убрать из соседнего с Царским Селом Павловска куда подальше. После смерти Екатерины Павел превратил Гатчину в свою резиденцию. Пять лет павловского царствования - время, когда Гатчина по пышности считалась первым дворцово-парковым комплексом Европы. После Великой французской революции казалось, что все увеселения Версаля и Трианона перенесены сюда. Большой двор вернулся в Гатчину при Александре III, правнуке Павла. Любитель тихой семейной жизни, государь жил здесь как тароватый помещик. Когда к нему прибыли послы для приема, император произнес: "Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать". После смерти государя, вплоть до революции, Гатчина оставалась летней резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Гатчина - золушка. Дворец - дивное творение Ринальди и Бренны - после войны десятилетиями лежал в руинах и открылся для посетителей только в 1985 году. Великолепные пейзажные перспективы, четыре озера, искусственные водопады, руины павильонов Ринальди, Бренны, Захарова и в своем нынешнем виде выглядят как гравюры Пиранезе. Короткий павловский век с его странной мрачноватой романтикой нигде не представлен так полно, как в его любимой резиденции. Павловск - Гатчина в миниатюре, а размер в архитектуре и садовом искусстве - важен.

Население теперешней Гатчины пестрое. Это не пригород, город - 80 тысяч жителей. В центре и у Варшавского вокзала - почти московская путаница из старых казарм, особняков в стиле модерн, сталинских административных зданий и неорусских церквей. В предместьях (Мариенбурге, Малой и Большой Загвоздках) - деревянные домики, козы, коровы, мотоциклы с колясками. В новых районах (Хохловом Поле, Въезде, Аэродроме) - безликие брежневские дома, раздолбанные тротуары, домодельные лоджии.

Начинать правильнее всего с музея-заповедника, потом уже отправляться гулять по огромным паркам (661 га - больше, чем вся Петроградская сторона). Парков четыре: Придворцовый, Приоратский, Зверинец (здесь когда-то помещалась царская охота) и Сильвия. Только Придворцовый в более или менее приличном состоянии, остальные величественны и жалки одновременно.

Лучший способ осмотра гатчинских парков - велосипедная прогулка. В Придворцовом милейшая регулярная часть - Нижний и Верхний Голландский сады, Липовый сад, Ботанические сады с цветочной горкой и лестницами. Парковые павильоны, монументы и затеи (полностью отреставрированные Березовый домик и Павильон Венеры на острове Любви, Холодная ванна, водный лабиринт, Колонна Орла) расположены вокруг Белого озера и Карпина пруда. На северной оконечности Белого озера - лодочная станция, поблизости шедевр Захарова - Птичник.

До Приората лучше добраться на машине. Здесь после осмотра землебитного дворца гениального архитектора Николая Львова можно выкупаться в излюбленных гатчинцами Черном или Филькином озерах. У входа во дворец, рядом с 32-метровым обелиском Коннетабль (в свое время он считался высочайшим в Европе) - романтическая Круглая рига, напоминающая замковую башню. Здесь же - кирасирские казармы александровского времени.

В центре Гатчины, у здания городской администрации, - классицистический госпитальный городок 1830-х, съезжий дом с каланчой николаевского времени, суконная фабрика, построенная Николаем Львовым, и собор Петра и Павла, напоминающий сильно уменьшенный храм Христа Спасителя. Интересен деревянный ансамбль Егерской слободки в Мариенбурге. Рядом - уютная церковь времен Александра III архитектора Гримма. В бывшем особняке Щербова у Варшавского вокзала - уникальном памятнике модерна, страннейшем сооружении архитектора Кричинского, - небольшой краеведческий музей.

Вокруг Гатчины - несколько старинных дворянских усадеб, находящихся, впрочем, в большом небрежении. Если ехать в город от Красного Села, можно завернуть в Тайцы - имение Демидовых с обширным парком и усадебным домом работы Ивана Старова. В сторону Волосова - Елизаветино (имение Трубецких) с барочными барским домом (охотничьим дворцом Елизаветы Петровны) и Владимирской церковью Саввы Чевакинского. Много интересного и на киевской трассе в сторону Луги. На южной окраине Гатчины, в Малых Колпанах, - неоготическая кирха, построенная в 1800 году Захаровым. В 12 км к югу от города, в селе Никольском, - еще один старовский усадебный ансамбль. Сейчас там психиатрическая больница имени Кащенко на 1 700 пациентов.

В Вырице - деревянная церковь Казанской Божией Матери, которую архитектор Михаил Красовский стилизовал в 1914 году под Кижи. Здесь же сохранилось множество дач конца XIX - начала XX века. В Вырице похоронен святой Серафим Вырицкий. Под Сиверской, в Белогорке, - дача Елисеевых, особняк в неоклассическом стиле. В Выре (отсюда пушкинский Семен Вырин) - музей станционного смотрителя (Большой пр., 32а, ср-вс 11.00-17.00). В Рождествено - парки Набоковых-Руковишниковых, восстанавливаемый усадебный дом (ср-вс 10.00-17.00) и церковь Вознесения екатерининского времени. В Дружноселье - усадьба Витгенштейнов с неоготическим костелом Святой Стефаниды (архитектор Александр Брюлов), в которой сейчас находится туберкулезный санаторий. Уникальны пещеры каньона реки Оредеж. Поблизости, в Орлине, на берегу живописного озера, - классицистическая Спасо-Преображенская церковь начала XIX века. В нескольких километрах к северу - деревня Лампово, где сохранилась почти нетронутой деревянная застройка прошлого века с удивительными резными наличниками.

Гатчина (45 км от Петербурга) На электричке с Варшавского вокзала до Мариенбурга, Гатчины-Варшавской или Гатчины-Балтийской (1 час, 12 р.), авт. (1 час) или микроавтобусом (45 мин., 14 р.) от Средней Рогатки

Гатчинский дворец-музей www.gatchina.spb.ru вт-вс 10.00-17.00; в подземный ход нужен отдельный билет; для детей игры с поиском клада

Тайцы (33 км от Петербурга), Елизаветино (67 км), Сиверское (67 км) На электричке с Балтийского вокзала

Выра (49 км от Петербурга) На электричке с Варшавского вокзала до Сиверской, далее авт. 500, 502

Рождествено На электричке с Варшавского вокзала до Сиверской, далее авт. 500, 501, 509

Царскосельское шоссе

Царское Село и Павловск стали императорскими резиденциями, позже, чем Петергоф. В Царском Селе первой поселилась Елизавета Петровна, Екатерина II основала Павловск, чтобы держать сына подальше. Во время последней войны обе дворцовых резиденции были разрушены то ли нашей, то немецкой артиллерией. По существу, Царское Село, Павловск и Петергоф - новоделы: к 1944 году от дворцов Растрелли, Бренны и Камерона остались только стены. В Царском Селе погибла и большая часть дворцовой коллекции, в том числе пресловутая Янтарная комната. В Павловске при эвакуации удалось многое спасти. Огромными вложениями денег, мастерства и квалификации в первые послевоенные десятилетия Павловский и Большой Царскосельский дворцы были восстановлены один к одному - такими, какими они были в августе 1941-го. В некотором смысле эти резиденции - высшее достижение сталинского ампира.

Царское Село в годы войны было практически полностью уничтожено. Остался огромный Гостиный Двор начала XIX века, стасовский собор Святой Софии (южнее Екатерининского парка), дача великого князя Бориса Владимировича (1898), которая считается первым особняком в стиле модерн, и роскошная неоклассическая дача Кочубея (архитекторы Александр Таманян и Николай Лансере, 1914). Город застроен по преимуществу сталинскими домами, в последнее время появилось множество коттеджей.

Главное в Царском Селе - два дворца (Екатерининский и Александровский) и два одноименных парка. Екатерининский дворец, когда-то принадлежавший Екатерине I, Растрелли начал переделывать при Елизавете Петровне. Шесть раз дворец разрушали до основания и снова отстраивали. Будущая Екатерина II, тогда цесаревна, провела в Царском Селе юность и в своих мемуарах описывает чудовищные лихоимство и казнокрадство, которые царили на этой стройке. Сама архитектура дворца будущей императрице не нравилась. Она, истинная дочь Просвещения, любила классицизм, а барокко считала стилем вычурным и свое отжившим. Но, взойдя на трон, Екатерина стала жить именно во дворце Растрелли. Именно в Царском Селе капитанская дочка Маша Миронова и встретила любезную даму, которая, наконец, выяснила, кто был прав и виноват в истории, приключившейся с Петрушей Гриневым.

Дворец - воплощение афункциональности и чистой декоративности растреллиевского барокко. Как писал Александр Бенуа, он "поражает своей огромностью и раскинутостью. Живописный эффект этой длинной светлой массы, испещренной окнами и орнаментами, достигает при известных освещениях прямо фантастической прелести". Как всегда бывает у Растрелли, здание не имеет одного главного фасада. Северный фасад, выходящий в сторону Александровского дворца, с огромным открытым двором, и южный, глядящий в парк, одинаково великолепны. Главное во дворце - анфилада парадных залов первого этажа. Особенное впечатление производит Большой зал. Днем он залит светом огромных двухъярусных окон, отражающихся в бесчисленных зеркалах. Вечерами в жирандолях зажигали 700 свечей. Их свет отражался золоченой резьбой и наборным паркетом. Высота стен зала - 7 метров, площадь - 850 м2, так что зимой его и другие залы анфилады перед приемами протапливали по целый неделе. Двор же ютился в низеньких, неуютных комнатах третьего этажа, судя по мемуарам Екатерины II, похожих на огромную, запущенную коммунальную квартиру.

Со времен Анатолия Собчака Большой зал снова стал местом приемов. Именно здесь Владимир Путин (вместе с главами всех европейских стран) намерен отпраздновать 300-летний юбилей города. Главным событием станет открытие Янтарной комнаты, таинственно пропавшей во время войны и воссозданной с нуля за последние 50 лет.

Рядом с Екатерининским дворцом - Камеронова галерея, шедевр классицизма (Чарльз Камерон, 1783-1786). Галерея, как и многие ансамбли того времени, имела отчасти характер наглядного пособия. Здесь 50 бюстов римских императоров, мифологических персонажей и древнегреческих философов. Единственный русский в этой коллекции - Михаил Ломоносов. Камерон, в соответствии со вкусами Екатерины, переделал часть растреллиевских интерьеров Большого дворца и построил в Екатерининском парке Холодные бани, Агатовые комнаты, Висячий сад и Пандус. Парк этот, задумывавшийся Елизаветой как регулярный, со времен Екатерины постепенно превратился в пейзажный. Есть только один участок, воссозданный в том виде, в котором он первоначально планировался, - непосредственно перед дворцом. В Екатерининском парке множество хрестоматийных достопримечательностей: Китайская деревня (сейчас - роскошные меблированные комнаты для иностранцев), Большой пруд с Чесменской колонной (до нее можно добраться на специальном пароме), "Катальная горка", павильоны "Эрмитаж", "Большой каприз", "Грот", "Адмиралтейство".

К северу от Растреллиевого шедевра - Александровский дворец, построенный Кваренги. Екатерина II перед смертью хотела передать престол любимому внуку Александру, будущему императору Александру I, поэтому держала любимого внука рядом. В Александровском дворце в последние годы царствования обитали Николай II, Александра Федоровна и их дети. Отсюда их увезли в 1917 году в Тобольск. В 1996-м во дворце были воссозданы интерьеры императорских покоев 1910-х годов. Александровский парк при дворце и примыкающий к нему Баволовский - тоже пейзажные. Среди здешних парковых затей стоит отметить Башню-руину и огромную гранитную ванную, в которой купались императоры. В великокняжеском флигеле дворца 19 октября 1811 года был основан Императорский лицей, где сейчас, разумеется, размещается мемориал и музей Александра Сергеевича Пушкина. Тут восстановлен зал, в котором молодой Пушкин читал свои стихи Державину, и келья N14, в сущности комната в общаге, в которой Александр Сергеевич коротал шесть лет. Почитатели "солнца русской поэзии" могут увидеть памятник Баха и дачу Китаевой, где чета Пушкиных провела лето 1831 года. Музей пользуется большой популярностью у отечественных туристов, особенно школьников.

По сравнению с другими парковыми пригородами, Царское Село находится в блистательном состоянии. Благодаря этому и сам город стал невероятно моден: открываются гостиницы, хорошие рестораны, газоны подстрижены прямо по-европейски, имеется вся обычная туристическая инфраструктура - музейные магазины, картинные галереи, лошади, лодки и открытые кафе.

Павловск, расположенный в получасе пешего хода от Царского Села, замечателен лучшим пейзажным парком России и дворцом, сохранившим с довоенного времени большую часть своей коллекции. Императорской резиденцией он пробыл всего 5 лет, пока императором был тот, кто дал имя городу. Затем здесь жила Мария Федоровна, вдова Павла, мать Александра I и Николая I, а потом великие князья Константин Николаевич и Константин Константинович (он же - поэт К.Р.).

Интерьеры Павловского дворца восстановлены в том виде, в каком их создали Андрей Воронихин, Джакомо Кваренги и Карл Росси. Это прекрасное собрание мебели, фарфора и живописи русского ампира. Помимо подлинных интерьеров, во дворце действует экспозиция, посвященная развитию мебельного искусства. Тот воображаемый музей мебели, который посещал Ипполит Матвеевич Воробьянинов в "12 стульях", здесь воплощен в реальности; есть и стулья Гамбса.

Огромный Павловский парк лежит по обеим сторонам живописной речушки Славянки. На его пространстве смоделированы все возможные пейзажи средней полосы России. Белая береза - подмосковный перелесок, Старая Сильвия - былинный лес с Бабой-ягой и прочими чудищами, долина Славянки с Пиль-башней - что-то из сказок братьев Гримм. Тут же - разнообразные парковые затеи: руины, павильоны, мавзолеи, античные боги.

Павловск, как и Царское Село, в войну был сожжен почти целиком, но до конца его так и не восстановили. В руинах и прелестная крепость Бип, построенная Павлом Петровичем для своих военных экзерсисов, - натуральное фортификационное сооружение, только очень маленькое.

Город Павловск по сравнению с Царским Селом выглядит окраинным и провинциальным - нигде больше нет такого количества пьяных на квадратный километр.

Царское Село (14 км от Петербурга) авт. 287 от М.Московская, на электричке с Витебского вокзала (25 мин.) или от М.Купчино (13 мин.)

Павловск (19 км от Петербурга) авт. 479 от М.Звездная, на электричке с Витебского вокзала (30 мин.) или от М.Купчино (18 мин.)

Павловский дворец пн-чт, сб-вс 10.00-17.00 Вход 60 р.

Мурманское шоссе ("Кола")         

Нева, как утверждают географы, - скорее не река, а пролив. Берега ее пологи, болотисты и не слишком живописны; здесь не было дворянских усадеб, мало строили дач и коттеджей. Южный берег - угрюмее северного. На севере - холмы Карельского перешейка, оживленный промышленный Всеволожский район. На левом, южном берегу - заводы, эллинги, электростанции, военные мемориалы

До революции Шлиссельбург был уездным городком. От этого времени сохранился храмовый комплекс на берегу Невы: Благовещенская церковь елизаветинского барокко, Никольская церковь екатерининского времени и часовня 1864 года постройки. В городе четыре канала с живописными набережными. Шлюзы и мосты Староладожского канала (главный из них - Горбатый) делал инженер Пьер Базен. Сохранился центр города с Гостиным Двором, уездными учреждениями и несколькими особняками и деревянная застройка вдоль Староладожского канала.

Но главное в Шлиссельбурге - крепость Орешек на небольшом острове в самом истоке Невы. Основана она в 1323 году новгородцами. В 1612 году захвачена шведами и переименована в Нотебург ("ореховый город"). В 1702 году крепость взяли войска Петра I и переименовали ее в Шлиссельбург ("город-ключ"). Уже в петровское время Шлиссельбург использовался как тюрьма, позже крепость окончательно стала пенитенциарным заведением. Среди узников разрушенной в войну "Номерной казармы" - первая жена Петра Евдокия Лопухина, верховники (члены учрежденного Екатериной i Верховного тайного совета) князья Михаил и Василий Долгорукие, Дмитрий Голицын. Здесь же отбывали срок Эрнст Бирон, император Иоанн Антонович, предшественник Шамиля и Джохара Дудаева чеченский шейх Мансур и грузинский царевич Окопир. В Старой тюрьме - она восстановлена, и там размещается музейная экспозиция - находились в заключении декабристы Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Иван Поджио, Михаил Бакунин и польские повстанцы, в том числе Валериан Лукасинский, который умер в крепости, проведя в заточении 31 год. В 1884 году в Новую тюрьму, которая тоже сохранилась, были переведены из Алексеевского равелина народовольцы. Большинство из них здесь и умерло, двоих расстреляли, трое покончили с собой, оставшихся освободили в 1905-м. На острове повесили и пятерых участников покушения на Александра III у Казанского собора, в том числе Александра Ульянова. В 1907 году здесь был построен каторжный централ на 1 500 арестантов, где содержались и политические (в основном эсеры и анархисты), и уголовники. В феврале 1917-го бывшие заключенные свою тюрьму сожгли. В войну на острове оборонялся советский гарнизон, и крепость превратилась в руины. Восстановлена северная стена с тремя башнями и боевым ходом.

Новая Ладога За мостом через Неву - 74 километра унылой Приладожской низменности. Но зато дальше - сгусток достопримечательностей верхнего Волхова. И сама река впечатляет, а Старая и Новая Ладога заслуживают нескольких часов осмотра. Новая Ладога - отлично сохранившийся уездный городок, основанный Петром I. У поста ГИБДД на въезде в Новую Ладогу - рыбный рынок, ладожские судаки, осетры, щуки во всех видах, цены крайне привлекательные. Рядом пивная.

Главная улица Новой Ладоги называется проспект Карла Маркса (прежде - Николаевский). Она продолжает шоссе из Петербурга, тянется вдоль Волхова и упирается в комплекс упраздненного Николо-Медведского монастыря. Здесь сохранилось кладбище с купеческими надгробьями начала XX века и два храма. Действующая церковь Рождества Богородицы построена в XV веке и последний раз перестраивалась в 1867 году. Сохранились любопытные наивные фрески местных иконописцев. Рядом Никольский собор (XV век, перестроен в 1812 году) с витой лестницей, ведущей к украденной (сравнительно недавно) иконе Николая-угодника, покровителя плавающих и путешествующих. Обратно по проспекту, в сторону Петербурга, - комплекс из двух церквей XVIII века, Климентовской (аннинского времени, с любопытной шестигранной колокольней, увенчанной шлемовидным куполом) и Спаса Нерукотворного (елизаветинского). Еще ближе к Петербургу Гостиный Двор 1840-х годов. Вдоль проспекта, на Песочной улице и на набережной Петровского канала, - каменные купеческие особняки (одноэтажные, с мезонинами) и здания присутственных мест (о двух этажах). На улице Суворова - казармы Суздальского полка, которым командовал будущий генералиссимус.

Старая Ладога - летописная столица Рюрика. Викинги появились здесь в начале IX века, еще до их "призвания". Достопримечательности вытянулись слева от шоссе, соединяющего Новую Ладогу с Волховым. Первая из них - урочище Сопки на речном мысу. Под одним из здешних курганов возможно похоронен Вещий Олег. От урочища великолепный вид вверх по реке в сторону староладожских монастырей и крепости. Далее - бывший Успенский монастырь с домонгольской церковью Успения Богородицы и комплексом зданий середины XIX века - каменной оградой с башнями, келейными корпусками, больнице, экипажным сараем и прачечной (архитекторы Алексей и Иван Горностаевы - строители Валаама, Троицко-Сергиевской пустыни, кафедрального собора Хельсинки). На другой стороне дороги - кладбище с Алексеевской церковью пушкинского времени и церковь Иоанна Предтечи 1695 года постройки.

Главное в Старой Ладоге - пятиугольная каменная крепость, стены которой восстановлены по состоянию на конец XVII века. Сохранились четыре башни - Раскатная, Климентовская, Стрелочная и Воротная с музейной экспозицией. В крепости - Георгиевская церковь 1165 года с фрагментами домонгольских фресок, в частности с "Чудом Георгия", и деревянная церковь Дмитрия Солунского (реплика церкви времен Алексея Михайловича, выполненная при Николае II). Южнее крепости - Никольский монастырь с одноименным собором XVII века, церковью Иоанна Златоуста, сооруженной по проекту Алексея Горностаева, и келейными корпусами XVIII века.

Свирица За 30 километров до Лодейного Поля, в 53 километрах от Новой Ладоги, в живописнейшем устье реки Паши, - целая россыпь достопримечательностей: деревянная Никольская церковь павловского времени в деревне Доможирово, церковь Архистратига Михаила пушкинской поры в Надкопанье и, главное, поселок Свирица, расположенный на островах, образованных реками Свирь, Паша, Котиха, Долгая, Свирица, Бабья, протокой Репаранда и Новоладожским каналом. Селение это подобно Венеции. Улиц, по существу, нет, главное средство передвижения - лодки.

Шлиссельбург(60 км от Петербурга) Маршрутным такси от М.Ломоносовская, Улица Дыбенко; на поезде с Финляндского вокзала до станции Морозовка (1 час), далее на пароме (5-10 мин.) с заходом в крепость Орешек

Крепость Орешек 238 46 79 Май-октябрь: пн-вс 10.00-17.00

Новая Ладога (108 км от Петербурга) На электричке с Московского вокзала до Волховстроя-I (чуть меньше 3 часов), авт. 23 (ходит примерно раз в час)

Старая Ладога (120 км от Петербурга) На электричке с Московского вокзала до Волховстроя-I (10 км южнее Мурманского ш., поворот у поселка Речников)

Свирица На электричке с Московского вокзала до Лодейного Поля, ост. "Паша", или авт. 864, 865, 866 с автовокзала, далее на местном автобусе или на автомобиле

Трасса "Скандинавия"

Самые модные петербургские пригороды находятся на Карельском перешейке. По реке Сестре пролегала граница между Российской империей и Великим княжеством Финляндским, а с 1918 по 1939 год - государственная граница между СССР и Финляндской Республикой. От Лахты до Сестрорецка начинается непрерывная череда придорожных шашлычных, таверн, загородных клубов (с репертуаром от банального гольфа до садомазо), гостиниц для влюбленных, мотелей и домов отдыха.

В 20 км от Петербурга - городок Сестрорецк с прелестными деревянными дачами начала века, роскошным курортом в стиле модерн, деревянной эспланадой вдоль песчаного пляжа. Две главные достопримечательности Сестрорецка - разбитый при Петре I парк "Дубки", живописно расположенный на мысу напротив Кронштадта, и ленинский шалаш. Летом 1917 года, скрываясь от "ищеек Временного правительства", Ленин со своим секретарем Григорием Зиновьевым провели здесь несколько недель. Зиновьев все ныл, а Ленин написал на пеньке "Государство и революцию". Сейчас шалаш существует в двух ипостасях: в виде монументального конструктивистского музея и собственно шалаша, который каждое лето заново сооружают музейные работники.

Нет в Петербурге дороже недвижимости, чем в бывшей ближней Финляндии от Солнечного (по-фински Оллела) до Зеленогорска (Териоки). Исторических мест с финских времен осталось немного: кирха и православный собор в Зеленогорске и бывшая дача Бормана в Комарово (нынешняя резиденция губернатора). В советское время Комарово (Келомякки) было для Ленинграда тем же, что Жуковка или Николина Гора для Москвы, - средоточием домов творчества и дачных кооперативов академиков и статусной творческой интеллигенции. Много лет на государственной дачке жила Анна Ахматова (и называла ее "будкой"). В 1966 году поэтесса была похоронена на поселковом кладбище. Памятник на могиле поставил Натан Альтман (похороненный здесь же). С этого времени комаровское кладбище превратилось в новые Литераторские мостки.

Один из санаториев Зеленогорска называется "Северная Ривьера". Несмотря на некоторый провинциальный пафос, что-то в этом сочетании есть. Отрезок "Скандинавии" от санатория "Дюны" (там главный петербургский нудистский пляж, а также гольф-клуб) до поселка Молодежное - самое дорогое и престижное место под Петербургом. Большинство постоянных пассажиров бизнес-класса самолетов Петербург-Москва за последние годы купили недвижимость в Репине, Ленинском, Комарове, Зеленогорске. Рядом с Домом творчества кинематографистов в Репине (там зимой и летом живет Алексей Герман) - дачи Собчаков и Гергиевых. В Ленинском целый поселок петербургских банкиров. В Комарове - коттедж нобелевского лауреата Жореса Алферова. Вдоль трассы, рядом с пляжами, - многочисленные рестораны. Самый популярный, "У камина" (кавказская кухня), имеет филиалы в Комарове и Репине. Главная проблема - купание. Финский залив мелок и грязен; любители поплавать предпочитают озера, но добраться до них можно только на машине: общественного транспорта нет, а идти долго. Популярны Щучье озеро, Красавица (под Зеленогорском), Нахимовское озеро.

В Выборге история поставила уникальный эксперимент. Выборгский замок шведы построили еще в XIII веке, чтобы защититься от русских. И не прогадали: в 1495-м он 3 месяца держал оборону от дружин Ивана III, в 1556-м не капитулировал перед войсками Ивана Грозного. Шведы отбились от петровских солдат в 1706-м и вынуждены были сдать замок только после четырехмесячного штурма в 1710-м (Петр тогда лично написал "Рассуждение о добывании Выборха" - инструкцию своим полкам).

Никакой катастрофы тогда, впрочем, не произошло. У финских и шведских барышень появились новые кавалеры - офицеры выборгского гарнизона. "Армейские любители пунша и хороших саночек, все картежники до мозга костей", по словам проведшего в Выборге несколько зим Осипа Мандельштама, вполне приживались в Великом княжестве Финляндском, "где все женщины безукоризненные прачки, а извозчики похожи на сенаторов". Перед революцией Выборг - русско-финско-шведский губернский город.

Финляндия получила независимость, гарнизон ушел, город стал развиваться как своеобразная Ницца страны Суоми. Карельский перешеек для жителя Тампере или Улео - юг, пляжи, яхты. К тому же Выборг (при финнах он стал называться Виппури) - это транспортный узел: здесь две железные дороги, перекресток нескольких шоссе, Сайменский канал, морской порт. Мощный северный конструктивизм построенных в ту пору зданий - шестиэтажной типографии местной газеты "Карьела" (теперь - гостиница "Выборг"), городской библиотеки великого архитектора Алвара Аалто, Морского торгового училища, Финского банка - свидетельствует о скромном процветании типичного восточноевропейского городка. Примерно так, должно быть, выглядели в 1930-е австрийский Линц, литовский Каунас, норвежский Берген. Но в 1940-м, а потом в 1944-м, когда Выборг дважды брала Красная армия, ситуация изменилась. С 1944 года здесь не осталось ни одного старожила. Решительно все горожане - финны, русские, шведы - предпочли СССР Финляндию. Так что Выборг - Кенигсберг Ленинградской области: дома сохранились, население поменялось полностью. После Второй мировой город заселили по оргнабору и трудмобилизации тамбовские и пензенские колхозники, для которых не то что западный город, но и просто каменные многоэтажные дома с водопроводом и канализацией были в новинку. С тех пор прошло уже 55 лет, и можно подвести некоторый итог: действие европейской архитектуры на крестьянское сознание несомненно. Конечно, Выборгу не хватает чистоты и достатка соседних финских городков, но по российским меркам он чистенький и ухоженный.

Приезжие немногочисленны, хотя посмотреть в городе есть что. Главная достопримечательность - Выборгский замок, который был построен в 1293 году шведским маршалом Тюргилем (Торккелем) Кнутссоном. После того как в войну был разрушен замок в Кенигсберге (Калининграде), замок в Выборге остался единственным подобным сооружением на территории России. Памятник маршалу Кнутссону в 1908 году поставил внутри замка шведский скульптор Вилле Вальгрен. В 2,5 км от центра города находится усадьба баронов Николаи - парк Монрепо (от французского Mon Repos - "мое отдохновение"). Главные строения в усадьбе - деревянные классицистические дом и библиотечный флигель. Недавно финны, которые переживают потерю Карельского перешейка с такой же болью, как японцы - аннексию Курильских островов, на свои деньги восстановили в парке изящные деревянные арочные мосты и храм Нептуна, разрушенные в советское время. Из башни замка открывается дивный вид на старый город, несколько средневековых домов, башен и протестантских кирх. Прекрасный готический собор 1494 года, к сожалению, лежит в руинах. Море, шхеры, сосновые боры - все это в двух шагах от города. Выборгу не достает разве что университета. Тогда он стал бы чем-то вроде петербургского Тарту.

Выборг (116 км от Петербурга) На электричке с Финляндского вокзала или от М.Удельная (примерно 2 часа)

Выборгский замок авт. 1, 6, 12 от станции Выборг пн-вс 10.00-19.00

Выборгский замок и краеведческий музей авт. 1, 6, 12 от вокзала пн-вс 10.00-19.00

Парк Монрепо: авт. 6, 206 от вокзала пн-вс 10.00-18.00

Музеи

В Петербурге есть музеи, знакомство с которыми входит в обязательную программу-минимум. Не побывать в Эрмитаже и Исаакиевском соборе считается недопустимым. В зависимости от времени и возможностей туристы включают в свои программы Русский музей, Кунсткамеру, Петропавловскую крепость, Летний сад, музейный некрополь в Александро-Невской лавре. Школьников на каникулах обычно водят в Зоологический, Этнографический, Военно-морской и Артиллерийский. Это "горячая десятка", остальные музеи: исторические, литературные, музыкальные, театральные, технические, естественно-научные - всего свыше ста - в поле зрения не попадают, а напрасно. Почти все петербургские музеи размещаются в прекрасных дворцах и особняках. Даже те из них, что предназначены для узких специалистов, могут привлечь интересными и редкими предметами.

В кассах петербургских музеев ошеломляют объявленные цены на билеты, но не пугайтесь: эти цифры предназначены для иностранцев. Соотечественники пользуются всевозможными льготами, а студентам и школьникам полагаются билеты со скидкой. Ветераны войны и блокады проходят в музеи, как правило, бесплатно, но бдительность музейных контролеров такова, что пытаться выдать американского друга за кума из Вологды бесполезно.

Художественные музеи        

Государственный Эрмитаж

Дворцовая наб., 34

311 34 20, 311 34 65

www.hermitage.ru

м. Невский Проспект

Многие называют Эрмитажем Зимний дворец, что неверно, хотя большинство посетителей действительно входят в музей через Иорданский подъезд бывшей царской резиденции. Эрмитажем (по-французски - "приют отшельника") называли вечера во внутренних помещениях дворца, куда допускался лишь узкий круг приближенных Екатерины II. В 1768-м была завершена постройка Малого Эрмитажа, предназначенного для таких собраний. Гости императрицы любовались коллекцией произведений искусства, начало которой в 1764-м положили 225 картин из коллекции берлинского банкира Гоцковского, расплатившегося таким образом за кредит, предоставленный ему русским двором. Екатерина II и ее преемники, до Николая I включительно, постоянно расширяли собрание Эрмитажа новыми приобретениями - не только живописью и скульптурой, но и гравюрами, рисунками, камеями, изделиями из стекла, фарфора, бронзы. Весьма значительна археологическая коллекция. С 1870 года закупки произведений искусства за границей практически прекратились. Пополнение шло за счет приобретений из частных собраний, научных экспедиций, а в послереволюционные годы в Эрмитаж поступило множество экспонатов из национализированных дворцов петербургской аристократии. В 1920-х шел и обратный процесс - распродажа музейных ценностей. Ряд эрмитажных полотен можно видеть сейчас в Национальной галерее в Вашингтоне. Однако и того, что осталось, достаточно, чтобы по праву считать Эрмитаж одним из крупнейших художественных музеев мира. Среди трех миллионов его экспонатов можно проводить недели и месяцы.

Для первого посещения достаточно ограничиться парадными залами Зимнего дворца, куда вы попадаете, поднявшись на второй этаж по мраморным ступеням роскошной Иорданской лестницы (восстановлена после пожара 1837 года по первоначальному проекту Франческо Растрелли, построившего дворец в 1757-1762 годы). С верхней площадки ее можно пройти прямо в анфиладу с выходящими на Неву окнами, обычно занятую временными выставками. В конце этой анфилады - Малахитовый зал, в отделке которого, по проекту Александра Брюллова, густая зелень минерала эффектно сочетается с обильной позолотой и зеркалами. Рядом с ним - Малая столовая, где в 1917-м заседало и в ночь на 26 октября было арестовано Временное правительство. Повернув с Иорданской лестницы налево, вы через Фельдмаршальский зал (с золоченой каретой Екатерины II) проходите в Петровский (архитектор Август Монферран), затем Гербовый (архитектор Василий Стасов) и, минуя закрытую на реставрацию Галерею 1812 года, - в тронный Георгиевский зал (восстановлен Стасовым по проекту Джакомо Кваренги).

Если же вам хочется сразу углубиться в изучение европейской живописи, надо из Фельдмаршальского зала повернуть налево, в Министерский коридор, увешанный старинными шпалерами. По пути можно зайти на временную экспозицию, где, до окончательного решения вопроса о принадлежности этих шедевров, показывают картины, вывезенные после войны из Германии и долгое время хранившиеся в фондах Эрмитажа под большим секретом. В основном это произведения французских импрессионистов. Обычно туристы сразу спешат в Павильонный зал Малого Эрмитажа, где можно задержаться надолго, любуясь деталями виртуозной отделки, выполненной в середине XIX века по проекту Андрея Штакеншнейдера. С одной стороны - из окон открывается вид на Неву, с другой - на Висячий сад с мраморными статуями, деревьями и цветущими кустами, устроенный на уровне второго этажа. Неизменно привлекают внимание многофигурные часы "Павлин", изготовленные в XVIII веке англичанином Джоном Коксом. С площадки Советской лестницы (названной так в XIX веке, когда в Старом Эрмитаже проходили заседания Государственного совета) начинаются две параллельные анфилады залов искусства итальянского Возрождения, где выставлены "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Святой Себастьян" Тициана, "Юдифь" Джорджоне. Этот путь выведет к вестибюлю Эрмитажного театра, размещенному над аркой, переброшенной через Зимнюю канавку. Пройдя мимо театра, вы окажетесь в лоджиях Рафаэля - точной копии лоджий ватиканских. Этот нарядный коридор заканчивается 12-колонным залом, где обычно устраивают выставки рисунков, не терпящих сильного освещения. Рядом с ним - любимый детьми Рыцарский зал со средневековым оружием и доспехами. Можно добраться сюда более коротким путем: не входя в "лоджии", повернуть направо и пройти через зал итальянской керамики, в котором выставлены картины Рафаэля "Мадонна Конестабиле" и "Святое семейство". Перед Рыцарским залом - выход в Большие просветы, три просторных зала со стеклянными потолками, где экспонируются полотна крупного формата (Веронезе, Тинторетто, Тьеполо, Веласкес, Сурбаран). Параллельно им проходит анфилада кабинетов итальянских школ, открывает которую скульптура Микеланджело "Скорчившийся мальчик", а завершают произведения испанской живописи, в частности - "Апостолы Петр и Павел" Эль Греко. С другой стороны - галерея истории древней живописи со скульптурами Кановы и росписями, созданными по мотивам известных по литературным описаниям картин античных художников.

Отсюда по холодно-величавой Николаевской (Теребеневской) лестнице можно спуститься в вестибюль здания Нового Эрмитажа (из окон видны атланты на портике закрытого входа). По периметру первого этажа располагаются залы искусства Древней Греции и Рима. Тут же изделия русских мастеров: изготовленные специально для Нового Эрмитажа огромные вазы и канделябры из уральских камней. Свернув вправо, можно пройти в зал, где находится "Венера Таврическая", приобретение которой Петром I положило начало собиранию античного искусства в России. За переходом в Зимний дворец (налево, с небольшой, но содержательной экспозицией древнеегипетского искусства) - 20-колонный зал античной керамики, где стоит чернолаковая гидрия - "царица ваз", изготовленная греческим мастером IV века до н.э. Рядом - Советская лестница, поднявшись по которой, вы окажетесь в зале Рембрандта с крупнейшей за пределами Голландии коллекцией картин художника. Самый значительный его шедевр - "Возвращение блудного сына". Облитая в 1988 году кислотой "Даная" реставрирована и также находится в экспозиции. За Рембрандтом начинаются залы голландского и фламандского искусства с многочисленными произведениями Рубенса, Ван Дейка, Иорданса. Малые голландцы экспонируются в Шатровом зале, за которым надо свернуть направо, чтобы через Малый Эрмитаж вернуться в Зимний дворец. В залах, окна которых выходят на Дворцовую площадь, развернута богатейшая коллекция французского искусства: лиможские эмали, изысканные миниатюры школы Фонтенбло, картины Пуссена, Лоррена, Ватто, Буше, Фрагонара, мебель Буля, скульптуры Гудона и Фальконе. Экспозиция продолжается на третьем этаже, где представлены французская живопись XIX века и произведения импрессионистов и экспрессионистов из собраний московских коллекционеров начала XX века Щукина и Морозова (в 1940-е годы распределенных между московским Музеем изобразительных искусств и Эрмитажем, пожертвовавшим в обмен некоторые картины старых мастеров). Здесь полотна Моне, Сезанна, Гогена, Ван Гога, большая коллекция Матисса и Пикассо. Собрание других крупных имен в истории XX века ограничено несколькими случайными поступлениями.

По скрипучей деревянной лестнице, над которой помещена картина Бюффе "Рыбак", можно спуститься на второй этаж, в залы Зимнего дворца с произведениями русских художников XVII-XIX веков. Пройдя через них в "Ротонду" (рядом с Малахитовым залом) и Помпейскую галерею с портретами императоров и императриц, вы снова окажетесь на Иорданской лестнице. После такого путешествия никто уже не доходит до искусства скифов и других древних народов, населявших территорию России; византийского, китайского, японского искусства, нумизматических коллекций, ювелирных изделий и многого другого, что есть еще в Эрмитаже, - посетители прямиком отправляются в кафе или в музейный бутик в Растреллиевской галерее.

Эрмитаж имеет особый музей в музее, так называемый Зимний дворец Петра I (вход с Дворцовой наб., 32). При реставрации здания Эрмитажного театра были обнаружены и законсервированы стены первого, петровского еще дворца, в которых ныне пребывает "Восковая персона" императора, после смерти Петра хранившаяся в Кунсткамере.

Недавно в состав Эрмитажа вошел восточный корпус здания Главного штаба на Дворцовой площади. В залах и кабинетах бывшего Министерства иностранных дел разместились выставки французского искусства начала XX века и произведений русских и французских мастеров эпохи ампира (выставка "Под знаком орла"). Время работы новой экспозиции - то же, что в основном музее.

вт-сб 10.30-18.00, вс 10.30-17.00 (касса за час до закрытия)

Дворец Меншикова

Филиал Государственного Эрмитажа

Университетская наб., 15

323 11 12

м. Василеостровская

Один из первых каменных дворцов Петербурга, неоднократно расширялся и перестраивался. Александр Меншиков, "полудержавный властелин", пользуясь покровительством Петра I и положением генерал-губернатора Петербурга, превратил свою резиденцию на Васильевском острове в самый роскошный дворец столицы. При Петре II Меншиков впал в немилость, дворец его был конфискован, и вскоре в нем разместился кадетский корпус. Здание изменило свой первоначальный облик, и лишь в 1980-х, при капитальной реставрации, фасадам были возвращены формы петровского барокко (1710-1712, архитекторы Джованни Марио Фонтана, Готфрид Шедель). В интерьерах с живописными плафонами, резными панелями и кафельными печами демонстрируется коллекция произведений русских и иностранных мастеров первой трети XVIII века.

вт-вс 10.30-16.30

Государственный Русский музей

Инженерная, 4

314 34 48, 595 42 48

www.rusmuseum.ru

м. Невский Проспект

Главное здание музея - Михайловский дворец. Решение "о создании Русского музея имени Императора Александра III" приняли в 1895-м, через три года он был открыт. Первыми экспонатами стали произведения русской живописи, находившиеся до этого в Эрмитаже и Академии художеств. За сто лет музей обзавелся крупнейшим в стране собранием отечественного искусства. Здесь больше 320 тысяч экспонатов, значительная часть которых находится в фондах и показывается зрителям лишь на временных выставках.

От убранства великокняжеского дворца, выполненного по проекту Карла Росси в 1819-1825 годах, сохранились лишь парадная лестница и Белая гостиная, окна которой выходят в Михайловский сад. Все остальное в конце XIX века было приспособлено для показа музейных экспонатов. Анфилада второго этажа начинается произведениями древнерусской иконописи, среди которых "Ангел Златые Власы" (XII век), иконы кисти Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова. В экспозиции живописи и скульптуры XVIII века: портреты работы Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого, Василия Боровиковского, бронзовая "Анна Иоанновна с арапчонком" Карло Растрелли, мраморные изваяния Федота Шубина, Ивана Мартоса, Михаила Козловского.

В двух больших академических залах помещены произведения воспитанников Академии художеств: "Последний день Помпеи" Карла Брюллова, "Смерть Камиллы" Федора Бруни, морские пейзажи Ивана Айвазовского, подготовительные этюды Александра Иванова к "Явлению Христа народу". В залах искусства начала XIX века - "Портрет Давыдова" Ореста Кипренского, "Гумно" и "Спящий пастушок" Алексея Венецианова, пейзажи Сильвестра Щедрина, Григория Сороки.

В анфиладе первого этажа Михайловского дворца - живопись середины и второй половины XIX века: Василий Тропинин, Павел Федотов, Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Иван Шишкин, Федор Васильев, Архип Куинджи, Василий Верещагин, Виктор Васнецов. В Русском музее хранятся "Бурлаки", "Запорожцы", монументальное "Заседание Государственного совета" Ильи Репина; "Покорение Сибири Ермаком", "Степан Разин", "Взятие снежного городка" Василия Сурикова.

В начале XX века со стороны Екатерининского канала (канал Грибоедова, 2) к Михайловскому дворцу был присоединен предназначенный для выставок Корпус Бенуа, названный по имени строившего его архитектора Леонтия Бенуа. Есть отдельный вход со стороны канала, но можно перейти сюда из дворца по внутреннему коридору. На втором этаже Корпуса Бенуа развернута фундаментальная экспозиция художников Серебряного века (объединения "Мир искусства", "Голубая роза", "Бубновый валет", "Союз молодежи"). Тут представлены Валентин Серов, Михаил Врубель, Константин Сомов, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Сапунов, Сергей Судейкин, Николай Рерих, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Петр Кончаловский, Марк Шагал, Казимир Малевич, Владимир Татлин, Наталья Гончарова, Кузьма Петров-Водкин, Павел Филонов, скульпторы Павел Трубецкой, Александр Матвеев, Сергей Коненков, Анна Голубкина. В нижних залах устраиваются выставки.

В последние годы выставочная деятельность музея приобрела особенный размах, и некоторые ретроспективы занимают залы на двух этажах, тесня основную экспозицию. Неисчерпаемые фонды Русского музея демонстрируются в его филиалах, система которых была создана в 1991 году, когда музею были переданы три знаменитых дворца Петербурга (см. далее).

пн 10.00-17.00, cр-вс 10.00-18.00

Строгановский дворец

Филиал Русского музея

Невский просп., 17

311 23 60

м. Невский Проспект

Этот шедевр архитектуры елизаветинского барокко построил в 1753 году Франческо Растрелли для барона Сергея Строганова. Владельцы дворца собрали замечательную коллекцию произведений искусства. Она была размещена в залах, декорированных Федором Демерцовым и Андреем Воронихиным. Историко-художественный музей, устроенный в первые послереволюционные годы, вскоре ликвидировали, многие сокровища были проданы за границу, некоторые переданы в Эрмитаж и Русский музей. В дальнейшем во дворце располагались закрытые учреждения. После передачи здания Русскому музею начались крупные реставрационные работы, до сих пор не законченные. Часть залов дворца пока используется под постоянно сменяющие друг друга масштабные выставки, как правило, из коллекций Русского музея. После окончания реставрации во дворце должна открыться постоянная экспозиция, посвященная русским коллекционерам XVIII- XIX веков.

пн 10.00-17.00, cр-вс 10.00-18.00

Михайловский (Инженерный) замок

Филиал Русского музея

Садовая, 2

313 41 73

м. Невский Проспект

Первый хозяин замка, построенного по проекту не то Василия Баженова, не то Виктора Бренна, и главный создатель его, Павел I, прожил здесь всего сорок дней и был убит заговорщиками в собственной спальне. Построенная с необыкновенной быстротой и отделанная с редкой пышностью императорская резиденция немедля опустела. С 1819 года здесь разместилось Инженерное училище, самым знаменитым воспитанником которого стал Достоевский. Здание находилось в распоряжении военного ведомства до передачи Русскому музею. Здесь была развернута выставка исторических портретов XVIII - начала XX века, но состояние здания внушало опасения. Оказались необходимы капитальные реставрационные работы, в связи с чем Михайловский замок до 2003 года закрыт для посещения.

Закрыт на реставрацию до 2003 года

Мраморный дворец

Филиал Русского музея

Миллионная, 5/1

312 91 96

м. Невский Проспект

Постоянные и временные экспозиции Русского музея в интерьерах Антонио Ринальди и Александра Брюллова. Здесь экспонируются произведения иностранных художников, работавших в России в XVIII-XIX веках. Часть залов второго этажа предоставлена для размещения Музея Петера Людвига - коллекции из 33 произведений ведущих мастеров мирового искусства XX века, подаренной Русскому музею известным кельнским меценатом. На третьем этаже постоянно устраиваются выставки отечественного и зарубежного авангарда, организованные музейным отделом современных течений в искусстве. Там же экспонируется коллекция братьев Ржевских, в течение полувека собиравших произведения русской живописи, графики и прикладного искусства.

пн 10.00-17.00, ср-вс 10.00-18.00

Спас на Крови (храм Воскресения Христова)

Наб. канала Грибоедова, 2а

315 16 36

м. Невский Проспект

Архитектурный мемориал, воздвигнутый на месте убийства террористами 1 марта 1881 года Александра II. Необычный для классических перспектив питерского центра собор создан в стиле московско-ярославского зодчества XVI-XVII веков, с шатровым завершением, пестро окрашенными куполами, фигурной кладкой кирпичных стен. Разработкой проекта занимался архитектор Альфред Парланд. Строительство продолжалось 24 года - до 1907 года. После революции городские власти предполагали взорвать храм, но почему-то передумали. С 1970 года здесь ведутся реставрационные работы, лишь в середине 1990-х собор был открыт для посещения. Сейчас Спас - по сути, музей мозаики эпохи модерн (всего около 7000 м2). Это одно из лучших собраний раннего русского модерна, или, как его иногда называют, символизма. Для мозаичной мастерской Фроловых работали русские последователи английских прерафаэлитов, самые известные из которых - Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Андрей Рябушкин. Внутри собора сохраняется часть набережной Екатерининского канала, на которую пролилась кровь Царя-Освободителя. Над ней установлена сень из полудрагоценных камней. По периметру наружных стен помещено 20 досок с перечислением важнейших событий и деяний царствования Александра II, продолжавшегося 25 лет. В часовне рядом со Спасом - музей Александра II, похожий на типовой музей Ленина. На фасаде колокольни собора со стороны канала - мозаичное изображение Спасителя на кресте, у которого молились верующие петербуржцы в годы блокады.

пн-вт, чт-вс 11.00-18.00

Музей декоративно-прикладного искусства при Художественно-промышленной академии

Соляной пер., 13

273 32 58

м. Чернышевская, Невский Проспект

Зайти стоит ради интерьеров. До революции в училище барона Штиглица хранилось крупнейшее (30 тысяч предметов) собрание шедевров декоративно-прикладного искусства от Ренессанса до XIX века. Каждый зал имел архитектурную отделку, соответствующую эпохе. Отделка сохранилась, шедевры же отчасти осели в Эрмитаже, а в большинстве разошлись в процессе большевистских продаж антиквариата за границу в начале 1930-х.

вт-сб 11.00-16.30

Елагин дворец (Музей декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII - начала XX века)

Елагин остров, 1

430 11 31

www.alexanderpalace.org/yelagin/

м. Черная Речка, Каменный Остров

Летняя усадьба императрицы Марии Федоровны (вдовы Павла I) на острове, принадлежавшем в XVIII веке екатерининскому вельможе Ивану Елагину. Дворец, построенный Карлом Росси, сильно пострадал во время войны, но был отреставрирован и открыт как музей. Коллекция состоит из художественного фарфора и стекла, мебели, тканей, вышивки, а также красивых изделий из дерева и металла. В ампирных залах дворца иногда устраиваются выставки и презентации.

ср-вс 10.00-18.00

Академия художеств

Университетская наб., 17

323 64 96

м. Василеостровская

Заглянуть в музей Академии художеств стоит прежде всего ради великолепной лестницы, которую постоянно зарисовывают студенты размещающегося здесь Института живописи, архитектуры и скульптуры, и купольного конференц-зала, по сторонам которого расставлены и развешаны гигантские копии античных скульптур и полотен Рафаэля, Тициана и других мастеров Возрождения. Дипломные работы учащихся Академии, существующей с 1757 года, заполняют залы второго этажа вокруг круглого двора. На первом этаже - вечно закрытая коллекция слепков античных шедевров, привезенная в Академию в XVIII веке. На третьем - архитектурная коллекция, в которой имеется несколько авторских проектов знаменитых зданий Петербурга, в том числе Смольного монастыря, Троицкого собора лавры. Из многих художников, окончивших петербургскую академию и живших и работавших в городе, трое удостоились мемориальных мастерских. В здании Академии - небольшая комнатушка, в которой жил последние годы и умер в 1861 году Тарас Шевченко.

ср-вс 11.00-18.00

Исторические музеи    

Центральный военно-морской музей

Биржевая пл., 4

328 25 02

м. Невский Проспект, Василеостровская

"Модель-камора", в которой собирались чертежи и модели кораблей Российского флота, была основана Петром I при Адмиралтействе в 1709 году. В здании Адмиралтейства Морской музей (названный так в 1805-м) размещался 230 лет. Лишь с 1939-го он занял здание Фондовой биржи на Стрелке Васильевского острова - центральное сооружение архитектурного ансамбля, созданного по проекту Жана Тома де Томона в начале XIX века. В фондах музея - более 800 тысяч экспонатов: около 2 тысяч моделей старинных и современных кораблей, 5 тысяч живописных полотен с изображением морских пейзажей и баталий, больше 3 тысяч флагов и знамен, коллекции оружия, нумизматики, морских приборов и карт, военных трофеев, личные фонды знаменитых флотоводцев и мореплавателей. Как символическая реликвия, здесь сохраняется ботик Петра I, на котором основатель русского флота постигал основы корабельного дела. На детей мужского пола неизгладимое впечатление производят модели самых знаменитых кораблей в истории отечественного флота: "Аврора", "Варяг", "Азов", "Киров", уникальные материалы по императорским яхтам. В музее хранится оригинальная коллекция резных скульптур, устанавливавшихся на форштевнях кораблей. На стендах размещены рисунки, карты, фотографии и документы, посвященные победам флота при Гангуте, Чесме, Корфу, Синопе, а также кругосветным морским экспедициям, истории флота в двух мировых войнах и даже современному строительству военно-морских кораблей.

ср-вс 11.00-18.00, кроме последнего чт месяца

Военно-исторический музей артиллерии

Александровский парк, 7

233 03 82, 232 02 96

м. Горьковская

Музей считается старейшим в Петербурге: начало формированию его коллекций было положено в 1703 году. С 1868-го богатейшее собрание оружия, знамен, боевых реликвий разместилось в арсенале на кронверке Петропавловской крепости. Среди самых любопытных экспонатов - первая русская пушка-пищаль конца XIV - начала XV веков, стрелявшая каменными ядрами; бронзовая пушка, отлитая мастером Яковом в 1491-м, - самый ранний образец отечественного пушечного литья; пушки, изготовленные орудийным мастером XVI века Андреем Чоховым. Представлены гаубицы XVIII века, изобретенные генерал-фельдцейхмейстером Петром Шуваловым; триумфальная колесница в стиле барокко, служившая для торжественных шествий по случаю побед России в войнах с Турцией. Масса экспонатов связана с Отечественной войной 1812 года. У знатоков вызывает восхищение коллекция советского оружия. Тяжелые орудия и ракеты, техника инженерных войск и войск связи демонстрируются прямо во дворе музея. Дети могут потрогать все это руками. При некотором везении можно даже забраться на орудийные лафеты.

ср-вс 11.00-17.00

Домик Петра I

Петровская наб., 6

232 45 76

м. Горьковская

Первая постройка Петербурга, сохранившаяся до наших дней, находится прямо напротив Летнего сада, на противоположном берегу Невы. Избушка с тремя крохотными светелками (кабинет, столовая и спальня) была срублена из бревен за три майских дня 1703 года и раскрашена под кирпич. Как "первоначальный дворец" домик бережно сохранялся под специальным навесом, а в 1844-м по проекту архитектора Романа Кузмина построен существующий кирпичный павильон. Музей небольшой, но очень уютный. Особенно нравится детям, с которыми можно потом прогуляться к пристани на Неве с забавными китайскими львами Ши-цза, привезенными из Маньчжурии в 1907-м.

ср-вс 10.00-16.00

Музей А.В.Суворова

Кирочная, 43

279 39 14, 279 39 16

м. Чернышевская

Небольшой на вид музей хранит 100 тысяч экспонатов. Больше половины составляет крупнейшая в стране коллекция оловянных солдатиков. Здание сооружено в 1904 году по проекту Александра фон Гогена и Германа Гримма специально для этого музея, на средства, собиравшиеся по всей России. Популярность Суворова неизменна в течение уже двух веков, при этом ни одна из его побед не была связана с защитой русских земель от врага. Это и неудивительно: никто тогда на Россию не нападал.

пн, чт-вс 10.00-18.00, кроме последнего пн месяца

Вход - 20 р., для школьников - 6 р., для студентов свободный

Музей-квартира С.М.Кирова

Каменноостровский просп., 26-28

346 02 89, 346 02 17

м. Горьковская, Петроградская

Жилище "верного ученика и соратника товарища Сталина", бывшего в 1926-1934 годах первым секретарем Ленинградских обкома и горкома ВКП(б). Полностью сохранилась обстановка квартиры в одном из самых известных и престижных домов города: два комплекта кабинетов (один перенесен из Смольного), медвежьи шкуры и чучела птиц, подстреленных Миронычем, страстным любителем охоты и балета.

пн-вт, чт-вс 11.00-18.00

Крейсер "Аврора"

Петровская наб.

230 84 40, 232 63 70

м. Горьковская

Старейший корабль русского флота: в 2000-м ему исполнилось сто лет. Бронепалубный крейсер первого ранга был построен в Петербурге на стапелях верфи "Новое Адмиралтейство", в годы Русско-японской войны участвовал в Цусимском сражении. В 1916-м корабль был поставлен на ремонт, а в феврале следующего года произошла революция, матросы первыми на флоте подняли на корабле красный флаг, убили, как водится, своего командира и передали власть большевистски настроенному судовому комитету. 25 октября "Аврора" была выведена к Николаевскому мосту (ныне мост Лейтенанта Шмидта), откуда дала холостой выстрел, послуживший сигналом к обстрелу Зимнего дворца. К 30-й годовщине советской власти крейсер революции был поставлен на вечную стоянку у Нахимовского училища, став учебным кораблем (в дореволюционные годы "Аврора" выполняла те же функции в Кронштадте, где на ней тренировались воспитанники Морского кадетского корпуса). С 1987 года капитально отреставрированный корабль-музей ежегодно принимает до 1 миллиона посетителей. Главным образом сюда приходят, чтобы сфотографироваться у исторического бакового орудия, откуда открывается замечательный вид на Неву.

вт-чт, сб-вс 10.30-16.00

Вход свободный

Юсуповский дворец

Наб. Мойки, 94

314 88 93, 314 98 83

м. Сенная Площадь, Садовая

Дворец построен в XVIII веке, но постоянно перестраивался. Существующие интерьеры в основном относятся ко 2-й половине XIX века: парадная лестница, гостиные в анфиладе второго этажа, миниатюрный уютный домашний театр, личные комнаты хозяев дворца, принадлежавших к богатейшей в России семье. Замечательные художественные коллекции были утрачены в послереволюционные годы, когда дворец превратился в ДК работников просвещения. Сейчас здесь проводятся экскурсии, в концертном зале и театре проходят спектакли и концерты. Собственно музей расположен в полуподвале, в котором 16 декабря 1916 года хозяин дворца князь Феликс Юсупов убил своего гостя Григория Распутина: розовые птифуры с цианистым калием не подействовали, пришлось выстрелить из пистолета и сбросить тело в прорубь.

пн-вс 12.00-17.00

Музей политической истории России

Куйбышева, 2/4

233 70 52

м. Горьковская

Особняк балерины Матильды Кшесинской (1904-1906, архитекторы Александр фон Гоген, Александр Дмитриев) - замечательный образец петербургского модерна, признанный в свое время лучшей постройкой года. После Февральской революции хозяйка покинула его, а вскоре и Россию, благополучно скончавшись в Париже в 1971-м, за восемь месяцев до своего столетия. В 1917 году в особняке некоторое время находился ЦК партии большевиков, с балкончика выступали Ленин, Свердлов, Зиновьев и прочие пролетарские вожди. Поэтому с 1957 года здесь разместился Музей революции. Основанный в 1919-м, он был открыт в Зимнем дворце, потом менял местоположение, а главное - экспозицию. С каждой сменой политического курса приходилось заменять одни фотографии другими, прятать документы в спецфонды. Поэтому горбачевская перестройка, в сущности, ничего не изменила в положении музея, кроме названия. Раньше музей был бесплатным, но и нескольких рублей за билет не жалко, чтобы зайти в белый зал и зимний сад Кшесинской - один из немногих доступных ныне и прекрасно сохранившихся интерьеров эпохи модерна.

пн-ср, пт-вс 10.00-18.00

Музей истории религии

Почтамтская, 14/5

311 04 95, 314 58 38

м. Невский Проспект, Сенная Площадь

В здешних фондах - 180 тысяч экспонатов, рассказывающих о верованиях и культах, - от вуду до Аум Сенрике. С 1932 по 2000 год музею приходилось тесниться в совершенно не приспособленных для пропаганды атеизма помещениях Казанского собора. Наконец для него оборудовали вместительное здание прямо напротив Главного почтамта. Правда, пока здесь устраиваются лишь временные выставки из фондов.

пн-вт, чт-вс 11.00-18.00

Литературные музеи   

Всероссийский музей А.С.Пушкина

Наб. Мойки, 12

311 38 01

м. Невский Проспект

Последний пушкинский адрес - квартира в доме княгини Софьи Волконской, где поэт с семьей поселился в сентябре 1836 года, а 29 января следующего года умер на диване в своей библиотеке - по легенде, обведя глазами полки с книгами и прошептав: "Прощайте, друзья мои". Обстановка квартиры не сохранилась, ее восстановление началось в 1925-м по инициативе общества "Старый Петербург". К 150-летию со дня смерти Пушкина весь дом на Мойке, 12, передан Всероссийскому музею поэта - самому крупному в стране собранию реликвий пушкинской эпохи. Кроме постоянных экспозиций здесь проходят выставки, устраиваются вечера, концерты, конференции. Для подобных затей предназначен обширный дворовый флигель - так называемые "Бироновы конюшни".

пн, ср-вс 11.00-17.30, кроме последней пт месяца

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Наб. Фонтанки, 34 (вход из арки со стороны Литейного просп., 53, или через Шереметевский дворец)

272 22 11, 272 57 58

м. Невский Проспект

Во флигеле Шереметевского дворца, превращенном после революции в коммунальные квартиры, почти тридцать лет, с перерывом на эвакуацию в годы войны, прожила Анна Ахматова. Здесь она начала "Поэму без героя", писала "Реквием". Ахматова жила здесь с семьей художественного критика Николая Пунина, ставшего жертвой сталинских репрессий в конце 1940-х. Собственно, это бывшая коммунальная квартира на третьем этаже, две комнатки в которой восстановлены как мемориальные, а в остальных развернута музейная экспозиция. Музей, открытый в 1989 году, стал одним из центров художественно-литературной жизни Петербурга - здесь постоянно устраиваются заслуживающие внимания выставки.

вт-вс 10.30-17.30, кроме последней ср месяца

Музей Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)

Наб. Адмирала Макарова, 4

328 05 02, 108 47 61 (заказ экскурсий)

м. Василеостровская, Спортивная

В Пушкинском Доме, основанном в 1905-м, хранятся все рукописи Пушкина и значительная часть литературного наследия многих выдающихся русских писателей XVIII-XX веков. Естественно, эти сокровища доступны лишь специалистам-исследователям. В Литературном музее показаны мемориальные вещи, портреты, характерные бытовые предметы различных эпох в коллекциях, посвященных Михаилу Лермонтову, Николаю Гоголю, Льву Толстому, Ивану Тургеневу, Максиму Горькому и другим.

пн-пт 11.00-17.00, только экскурсии по предварительной договоренности

Театральные и музыкальные музеи  

Музей-квартира династии Самойловых

Стремянная, 8

164 11 30

м. Маяковская

В доме, купленном в 1869 году одним из ведущих актеров Александринского театра Василием Самойловым, с 1994-го разместилась экспозиция, рассказывающая о театральной жизни второй половины XIX - начала XX века.

ср-вс 12.00-18.00

Музей-квартира Н.А.Римского-Корсакова

Загородный просп., 28 (дворовый флигель)

113 32 08, 315 39 75

м. Владимирская, Достоевская

В этой квартире Римский-Корсаков провел последние пятнадцать лет жизни. Все предметы, демонстрируемые в мемориальных комнатах - подлинные, переданные музею, открытому в 1971-м, потомками композитора.

cр-вс 10.00-18.00, кроме последней пт месяца

Музей-квартира Ф.И.Шаляпина и Музей русского оперного искусства

Графтио, 2б

234 10 56

м. Маяковская, Петроградская

В этой квартире Шаляпин прожил восемь лет, отсюда он в 1922-м навсегда уехал за границу. Обстановка включает многие подлинные вещи, переданные певцом при отъезде в театральный музей или позднее подаренные его потомками, живущими во Франции. В частности, в музей был возвращен известный портрет певца, выполненный Борисом Кустодиевым. Часть комнат занята экспозицией, рассказывающей о петербургских оперных театрах и труппах.

ср-вс 12.00-18.00, кроме последней пт месяца

Музей музыки в Шереметевском дворце

Наб. Фонтанки, 34

272 44 41

м. Невский Проспект

Фонтанный дом графов Шереметевых, построенный в середине XVIII века, после революции ненадолго стал Историко-бытовым музеем, но затем его заняли различные посторонние учреждения, превратившие памятник барокко в руины. Лишь в 1990-м, когда здание было передано Театральному музею, здесь начались реставрационные работы. Шереметевы владели лучшим в XVIII веке крепостным театром. Единственным в своем роде выражением страсти к театру стала женитьба графа Николая Шереметева на своей крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. Вследствие многочисленных перестроек Фонтанного дома первоначальный вид его залов и комнат, к сожалению, не может быть восстановлен. Во дворце показывают уникальную коллекцию музыкальных инструментов, среди которых изделия итальянских скрипичных мастеров, рояли, принадлежавшие Михаилу Глинке и Антону Рубинштейну. Особые залы отведены для переданного музею собрания фотографа Владимира Стрекалова.

ср-вс 12.00-17.00, кроме последней ср месяца

Музей театрального и музыкального искусства

Пл. Островского, 6

311 21 95

м. Гостиный Двор

Музей размещается в бывшей квартире директора Императорских театров. В этом же здании, построенном по проекту Карла Росси, находится замечательная театральная библиотека, а также Хореографическая академия имени А.Я.Вагановой (в последнюю могут проникнуть лишь избранные). В коллекции, начало которой было положено популярным в конце XIX века мастером устного рассказа Иваном Горбуновым, насчитывается около полумиллиона экспонатов. В музее представлена лишь небольшая часть всего этого богатства - артефакты, связанные с историей русского балета, именами Анны Павловой, Вацлава Нижинского, Галины Улановой и Рудольфа Нуреева.

пн, чт-вс 11.00-18.00, ср 13.00-18.00, кроме последней пт месяца

Естественно-научные и отраслевые музеи       

Ботанический музей им. В.Л.Комарова и Ботанический сад Российской академии наук

Профессора Попова, 2

234 17 64

м. Петроградская

"Аптекарский огород", основанный Петром I в 1714 году и давший название острову, послужил основой для коллекций Ботанического музея, пополнявшихся многими научными экспедициями. Особенный интерес у посетителей вызывают оранжереи, в которых круглый год зеленеют и благоухают тропические и субтропические растения. Ботанический сад закрывается довольно рано, однако раз в году, в мае, когда распускается редкий цветок "Царица ночи", посетителей продолжают пускать до полуночи.

пн-чт, сб-вс 11.00-16.00

Зоологический музей Российской академии наук

Университетская наб., 1

328 01 12

м. Невский Проспект, Василеостровская

Крупнейший в стране музей подобного профиля находится рядом с Кунсткамерой, в южном пакгаузе, входящем в ансамбль Стрелки Васильевского острова (1832, архитектор Иван Лукини). Часть коллекций была выделена из собрания Кунсткамеры в самостоятельный музей (на этом месте он размещен с 1896-го). В экспозиции свыше 40 тысяч видов животных, а фонды насчитывают еще около 15 миллионов представителей фауны (включая огромную коллекцию насекомых). Экспонаты размещаются в диорамах, дающих представление о естественной среде обитания различных особей животного мира. В музее представлены многие редкие и вымершие животные. В числе редкостей - чучело и скелет обнаруженного в вечной мерзлоте в 1799 году березовского мамонта. Здесь же хранится мамонтенок, найденный в Магаданской области в 1979-м. Впечатляет гигантский скелет кита, занимающий просторный аванзал. Среди экспонатов скелет вымершего южного слона, чучела дикого верблюда, снежного барса и гигантского варана с острова Комодо. Из Кунсткамеры сюда перенесены коллекция животных-уродцев, а также чучела любимых коня и собаки Петра I. Забавно, что обоих зверей Петр назвал Лизетта. В дни школьных каникул залы музея обычно переполнены.

пн-чт, сб-вс 11.00-18.00

Кунсткамера (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук)

Университетская наб., 3

328 14 12, 328 01 18

www.kunstkamera.ru

м. Невский Проспект, Василеостровская

Начало Кунсткамере было положено приобретением в 1717 году в Голландии анатомических и медицинских коллекций Фредерика Рюйша и Адама Себа: это были заспиртованные младенцы в банках. Эти препараты, с петровских времен именуемые монстрами, не всегда бывают доступны для обозрения. Музей, находившийся в ведении основанной Петром Петербургской академии наук, непрерывно пополнялся материалами научных экспедиций в Сибирь, на Камчатку, кругосветных плаваний, Антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. К 1830-м годам из Кунсткамеры образовались семь самостоятельных музеев, два из которых - анатомический и этнографический - в 1879-м были объединены в ныне существующий. Музей занимает здание, построенное в 1718-1724 годах специально для академической библиотеки, музея, анатомического театра и обсерватории (ее телескоп размещался в башенке с куполом, сгоревшей в 1747-м и восстановленной лишь через двести лет).

Помимо заспиртованных младенцев и материалов, собранных Миклухо-Маклаем на Новой Гвинее, экспозиция включает муляжи и макеты, призванные демонстрировать происхождение человеческого рода, этапы развития первобытного общества, культурные традиции различных народов и рас, а также прочие этнографические материи. Только младенцы все равно лучше всего.

вт-вс 11.00-17.45, кроме последней ср месяца

Музей Арктики и Антарктики

Марата, 24а

311 25 49

м. Владимирская

Музей основан в те годы, когда Советский Союз начал активное освоение своих приполярных владений: в 1932 году экспедиция Отто Шмидта впервые за одну навигацию прошла на ледоколе "Сибиряков" по всему Северному морскому пути, в 1937-м под руководством Ивана Папанина была организована первая станция "Северный полюс" - на дрейфующей льдине. Реликвии, вроде палатки папанинцев или ледового разведчика - самолета Ш-2, поступали сюда прямо по следам событий. Любимый музей митьков освещает историю российских высокоширотных экспедиций от Витуса Беринга и Семена Дежнева, открытие русскими моряками Антарктиды в 1820-м, результаты деятельности арктических и антарктических экспедиций и станций в XX веке. Десятки тысяч экспонатов ютятся в мало пригодном для них помещении бывшей единоверческой церкви.

ср-вс 10.00-17.00, кроме последней сб месяца

Музей гигиены

Итальянская, 25

311 42 27

м. Невский Проспект

С 1919 года музей разместился во дворце графа Ивана Шувалова - памятнике русского барокко, построенном в 1750-х Саввой Чевакинским. От первоначальной отделки сохранился фасад и вестибюль под сводчатым потолком. Экспонаты служат пропаганде основ здорового образа жизни. Впечатляющие анатомические препараты демонстрируют вред от употребления спиртного и наркотиков, предостерегают от сексуальной разнузданности. Имеются действующие стеклянные макеты устройства организма (мужского и женского), а также уникальные мумии XVIII века, обнаруженные в 1921 году на кладбище в местечке Мартышкино.

пн-пт 10.00-17.00

Музей железнодорожного транспорта

Садовая, 50

315 14 76

м. Садовая, Сенная Площадь

Музей - из старейших в Петербурге, возник одновременно с Институтом корпуса инженеров путей сообщения, созданным в 1809-м по проекту А.Бетанкура. Этот выдающийся инженер и механик руководил Комитетом строений и гидравлических работ, под контролем которого находились все сооружения Петербурга. В музее сохранилась коллекция моделей петербургских мостов начала XIX века. Первоначально музей имел служебное назначение, но с 1862 года открыт и для посетителей с улицы. Размещается он в специально для него построенном здании (1901-1902, архитектор Петр Купинский). Полностью охвачена история российских железных дорог - от первой в России, соединившей Петербург с Царским Селом в 1837-м, до Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Множество действующих паровозиков и моделей, а также макет купейного вагона в натуральную величину. Для детей - сущий рай.

пн-чт, вс 11.00-17.00, кроме последнего чт месяца

Музей-квартира академика И.П.Павлова

7-я линия, 2, кв. 11

323 72 34

м. Василеостровская

Знаменитый "дом академиков" с 29 мемориальными досками. Первый российский лауреат Нобелевской премии жил здесь с 1918 по 1936 год. Обстановка сохранена с максимальной полнотой, создается впечатление, что хозяева только что покинули квартиру. Павлов был человеком весьма разносторонних интересов, и музей привлекателен не только для узких специалистов.

пн-пт 11.00-17.00, экскурсии по предварительной договоренности

Музей М.В.Ломоносова

Университетская наб., 3

328 10 11

м. Невский Проспект, Василеостровская

Разместился с 1949 года в башне Кунсткамеры. Экспонируются личные вещи Михаила Ломоносова, его научные труды, приборы, которыми он пользовался, совершая открытия в области химии, электричества, астрономии и других наук. Особенный интерес представляет Большой академический глобус, диаметром 310 см - своеобразный планетарий с картой звездного неба, которую могут наблюдать 12 человек, помещающихся внутри уникального сооружения. Изготовленный в XVII веке глобус был подарен Петру I в 1713-м гольштейн-готторпским герцогом. До пожара 1747-го он находился в Кунсткамере, но сгорел. Русские умельцы изготовили его точную копию, для которой был сооружен специальный павильон перед зданием Двенадцати коллегий на Васильевском острове. В начале XX века глобус перевезли в Царское Село, откуда в годы Второй мировой войны он был увезен фашистами в Германию и возвращен уже в послевоенное время.

Музей русской водки

Конногвардейский б-р, 5

312 34 16, 311 72 47

м. Невский Проспект

Оригинальное частное заведение, открывшееся в 2001 году. Устраиваются дегустации отборных сортов водки от лучших производителей, кстати, под неплохую закуску (стоимость - от 300 рублей). Перед посещением уютного трактира предлагается осмотреть экспозицию, посвященную производству спиртного. Охвачена русская история от святого Владимира, утверждавшего, что "веселие на Руси есть пити", до наших дней.

пн-вс 11.00-22.00

Музей хлеба

Лиговский просп., 73

164 11 10

м. Лиговский Проспект

Музей основан в 1988-м при Комбинате хлебобулочных изделий. Знакомиться с ним лучше всего в обществе экскурсовода, разъясняющего назначение и использование различной утвари для изготовления хлеба. Трогательны старинные вывески, муляжи калачей и саек, выпекавшихся старыми питерскими булочниками. Единственный в России музей с такой немузейной тематикой.

вт-сб 10.00-17.00, кроме последнего вт месяца

Российский этнографический музей

Инженерная, 4/1

313 44 21

м. Невский Проспект

Для этнографического отдела Русского музея, собиравшего произведения народных ремесел, образцы одежды и утвари, в 1900-1911 годах по проекту Василия Свиньина был перестроен восточный флигель Михайловского дворца. В центральной части здания размещен двухъярусный Мраморный зал, опоясанный многофигурным скульптурным фризом "Народы России". С 1934-го Музей этнографии выделился в самостоятельное учреждение. Хотя в Русском музее существует богатая коллекция народного искусства, профиль музеев различен: в Этнографическом основное внимание уделяется социальным и этническим особенностям быта.

вт-вс 10.00-18.00, кроме последней пт месяца

Санкт-Петербургский зоопарк

Александровский парк, 1

232 48 28, 232 82 60

м. Горьковская

Петербургский зверинец был открыт в 1865-м и служил в основном для развлечения публики. Со временем он превратился в своеобразное просветительское и научно-исследовательское учреждение. Здесь содержат около 1700 животных различных видов: львов, тигров, белых и бурых медведей, верблюдов, крокодилов, бегемотов, обезьян. Слонов, правда, нет вот уже с десяток лет - эта проблема широко обсуждается в Петербурге.

вт-вс 10.00-17.00

Кладбища-музеи  

Государственный музей городской скульптуры (Александро-Невская лавра)

Пл. Александра Невского, 1

274 26 35, 277 17 16

м. Площадь Александра Невского

Музей, занимающийся изучением, охраной и реставрацией памятников и мемориальных досок города. Основная экспозиция - некрополь Александро-Невской лавры. По замыслу Петра I в лавре был создан пантеон - место погребения выдающихся государственных и военных деятелей, рядом с которыми хоронили членов царской фамилии. Первый каменный храм (1717-1724), построенный по проекту Доменико Трезини, - Благовещенская усыпальница, специально предназначенная для погребений. Здесь покоятся: царица Прасковья Федоровна, царевич Петр Петрович (сын Петра I), обер-прокуроры Сената Павел Ягужинский, Александр Вяземский, сподвижники Екатерины II Никита Панин, Александр Безбородко, Иван Шувалов, Иван Бецкой. В 1800 году захоронен Александр Суворов. Надгробные памятники, выполненные Иваном Мартосом, Федором Гордеевым, Агостино Трискорни, Августом Монферраном, Ипполитом Монигетти, представляют художественный интерес. На Лазаревском кладбище (некрополь XVIII века) похоронены Михаил Ломоносов, Денис Фонвизин, Иван Старов, Андрей Воронихин, Наталья Ланская, в первом браке Пушкина; в Лазаревской усыпальнице - первый русский фельдмаршал граф Борис Шереметев, дед Пушкина Иван Ганнибал. На Тихвинском кладбище (некрополь мастеров искусств) - Николай Карамзин, Михаил Глинка, Федор Достоевский, Петр Чайковский. Всего в музейных некрополях и усыпальницах сохранилось свыше полутора тысяч надгробий. Музей-некрополь был основан обществом "Старый Петербург" в 1923 году, получив название и функции Музея городской скульптуры в 1939-м.

Апрель-сентябрь: пн-ср, пт-вс 9.30-19.00, октябрь-март: пн-ср, пт-вс с рассвета до заката

Литераторские мостки

Расстанная, 30

166 23 83

м. Лиговский Проспект

Часть основанного в 1756 году Волковского кладбища, получившая название по дорожке, замощенной досками (отсюда - "мостки"). Дорожка вела к могиле похороненного в 1848 году литературного критика Виссариона Белинского. Рядом с ним в XIX - начале XX века оказались многие литераторы, общественные деятели, журналисты, писатели Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин, Иван Гончаров, Николай Лесков, Александр Куприн, Леонид Андреев, Александр Блок, Михаил Кузмин. С 1935-го некрополь получил музейный статус, что не помешает Пелевину или Сорокину оказаться через какое-то время рядом с Тургеневым. На "Литераторских мостках" также похоронены многие известные ученые, художники, музыканты, актеры, кинематографисты: Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, Александр Попов, Абрам Иоффе, Николай Костомаров, Георгий Плеханов, Агриппина Ваганова, Константин Сергеев, Михаил Аникушин, Кузьма Петров-Водкин, Евсей Моисеенко, Ной Троцкий, Николай Симонов, Евгений Лебедев, Ефим Копелян, Григорий Козинцев, Василий Соловьев-Седой. В некрополе захоронена и часть семейства Ульяновых: мать Ленина, Мария Александровна, две его сестры и зять, Марк Елизаров.

Апрель-октябрь: пн-ср, пт-вс 11.00-19.00, ноябрь-март: пн-ср, пт-вс 11.00-17.00

Вход свободный

Галереи и выставочные залы     

Борей

Литейный просп., 58

273 36 93

м. Владимирская, Маяковская

Одна из первых частных институций подобного рода, появившихся в городе, "Борей" открылся 5 января 1991 года. Благодаря очень удачному расположению (самый центр, угол Невского и Литейного проспектов) и крайне разумной выставочной политике "Борей" теперь - главная галерея города. Никаких художественных предпочтений, выставляются все - от совсем молодых финских фотографов до резчиков по дереву из Деревни художников в питерском пригороде Шувалово-Озерки. Как правило, одновременно работают две выставки - в малом зале (слева от входа) и в анфиладе (вглубь по коридору направо). Также в наличии: очень симпатичное кафе, в котором все время сидит какая-нибудь локальная знаменитость, лавка, торгующая разными забавными штучками, и замечательный книжный магазинчик, который заслуживает отдельного внимания. Тут торгуют вышедшими крошечными тиражами изданиями, размноженными на ризографе фэнзинами ("Ножи и вилки", "Трава и воля", "Тум-балалайка" и т.п.), старыми и новыми художественными журналами и прочими раритетами.

вт-сб 12.00-20.00

Вход свободный

Дельта

Невский просп., 51

318 62 41

м. Владимирская, Маяковская

Одна из старейших петербургских галерей приютилась во дворе возле мастерской модельера Татьяны Парфеновой. Выставляются здесь, как правило, петербургские художники (Геннадий Устюгов, Феликс Власенков, Владимир Загоров) и фотографы старшего поколения (Борис Смелов, Андрей Чежин, Ольга Корсунова) - из тех, чья юность прошла по соседству, в кафетерии "Сайгон" на углу Невского и Владимирского.

вт-сб 12.00-19.00

Вход свободный

Митьки-ВХУТЕМАС

Правды, 16, кв. 20, код 146

164 64 62, 356 71 49

м. Достоевская, Пушкинская

Митьки (www.kulichki.com/mitki) - один из петербургских брендов. Происходит эта группа художников, и в переносном смысле и в буквальном, от круга "арефьевцев" - авангардистов, последователей замечательного художника Александра Арефьва: Рихарда Васми, Валентина Громова, Шолома Шварца и Дмитрия Шагина, отца Дмитрия Шагина, одного из основателей митьков. Внешне митьки отличались от окружающих тем, что все поголовно носили тельняшки и обращались друг к другу "браток" и "сестренка". Во второй половине 90-х митьки бросили пить и забронзовели. Александр Флоренский теперь главный художник петербургского "Коммерсанта", Ольга Флоренская пишет для этого же издания заметки из серии "Критика места" и издала замечательную книжку о русском наивном шрифте. Выставки четы Флоренских и Владимира Шинкарева, автора незабвенных "Максима и Федора" и "Папуаса из Гондураса", проходят в Русском музее. Виктор Тихомиров выпустил довольно толстую книжку в твердом переплете, презентация которой с большой помпой прошла в главном здании Петербургского университета. Митьки записали компакт-диск, основали издательства "Красный матрос" и "Митькилибрис" и в 1996 году открыли в мансарде на улице Правды свою галерею, где они в уютной домашней обстановке выставляют самих себя и своих друзей.

сб 16.00-20.00

Вход свободный

Пушкинская, 10

Пушкинская, 10 (вход через арку с Лиговского просп., 53)

164 53 71

www.pushkinskaya10.spb.ru

м. Площадь Восстания

В 1989 году расселенный под капитальный ремонт дом в самом центре Петербурга самовольно заняли художники и музыканты. Сквот на Пушкинской - логическое продолжение ранних неформальных объединений: в 1970-х это было Товарищество экспериментальных выставок; в 1980-х - Товарищество экспериментального изобразительного искусства, литературный "Клуб-81" и Ленинградский рок-клуб. В огромном сквоте на Пушкинской устраивались выставки и концерты; в 1994 году концертом тогда еще мало известной группы Tequliajazzz открылись клубы Fish Fabrique и "Арт-Клиника", музыкальный магазин "Нирвана"; лестницы с первого до последнего этажа были покрыты граффити разной степени художественной ценности. В 1998 году, после многолетней борьбы за здание, дом на Пушкинской все-таки стали ремонтировать. Вместо аварийных квартир появились евростандартизированные офисы. Вход с Пушкинской заперли, "Арт-Клиника" закрылась, вместо дикой, но симпатичной "Нирваны" появились цивилизованные "Кайлас" и лавочка для диджеев "База", а Fish Fabrique переехал в отдельный флигель во дворе.

Из художественных институций на Пушкинской, 10, стоит посетить Музей Новой академии изящных искусств - художественного объединения, созданного в 1989 году "с целью сохранения классической эстетики в современной художественной практике". Глава Академии, Тимур Новиков, - один из самых известных на Западе нынешних российских художников. Его соратники, среди прочих, - любительница техники mixed media Ольга Тобрелутц и бывший барабанщик группы "Кино" Георгий Гурьянов. В галерее "Мост через Стикс" заправляет мастер функциоколлажа Вадим Войнов, а в галерее ФОТОimage - фотографы Андрей Чежин и Алексей Титаренко. Кроме того, на Пушкинской получили помещения "Галерея экспериментального звука-21", галерея Navicula Artis, "Арт-Полигон", "Галерея 103", "Техно-Арт-Центр" и "Храм Любви, Мира и Музыки им. Джона Леннона", который содержит главный российский битломан и крайне колоритный человек Коля Васин.

ср-вс 15.00-19.00, сб - вернисажный день

Вход свободный

ProArte

Петропавловская крепость, Невская куртина, левая сторона

233 00 40, 233 05 53

www.proarte.ru

м. Горьковская

Выставочный центр, концертная площадка, библиотека, зал для лекций - все в одном помещении. ProArte возник на базе программы "Центр современного искусства Джорджа Сороса". Лекции об искусстве читают лучшие искусствоведы и кураторы Питера и Москвы, кино комментируют обозреватель "Афиши" Михаил Брашинский и ведущий журналист местного "Коммерсанта" Михаил Трофименков, музыку исполняет ансамбль eNsemble, состоящий сплошь из молодых гениев. Каждое лето ProArte устраивает грандиозную акцию "Современное искусство в традиционном музее" - одновременно в дюжине питерских музеев и музейчиков открываются выставки современных художников, фотографов, скульпторов и видеоартистов.

пн-пт 10.00-19.00

Гостиницы

Гостиниц в Петербурге катастрофически не хватает: сто с лишним отелей не справляются с постоянно растущим потоком туристов. Проблемы с номерами начинаются уже в апреле, а заканчиваются в сентябре. Так что бронировать комнату лучше за пару недель - хотя бывает, что какое-нибудь турагентство отменяет сделанную для своих клиентов бронь, и тогда место может найтись буквально за день.

Поскольку "звездность" гостиниц в России определяется в первую очередь длиной списка предоставляемых услуг, то в однотипных отелях все более или менее похоже. Скажем, три звезды почти наверняка предполагают номера с телевизором и прямым телефоном, пару ресторанов, несколько баров, прачечную, сауну и парикмахерскую. В стоимость проживания практически всегда включен завтрак.

Получить более или менее полный список гостиниц можно в Городском туристско-информационном центре (Невский проспект, 41, 311 28 43) или в его киоске в международном аэропорту Пулково-2, на втором этаже зала прибытия. Правда, забронировать номер здесь, скорее всего, не удастся - услуга только внедряется. Можно обратиться на сайты агентств, принимающих туристов из-за границы (www.saint-petersburg-hotels.com, www.hotels. spb.ru, www.russian-tour.com): списки у них полнее, поскольку новые маленькие гостиницы предпочитают не сообщать о себе властям; там же бронируются и номера.

Если не хочется жить в отеле, можно снять квартиру или комнату - максимум на две недели. Для этого достаточно обратиться в агентство недвижимости ("Адвекс", 325 80 20; "Бекар", 324 31 51; "Итака", 327 98 00) и предъявить паспорт. Поскольку расплачиваться нужно прямо с хозяином, то вопрос о залоге или задатке следует решать с ним - но зато можно и поторговаться. Квартира обойдется в $10-150 в сутки (встречаются и однокомнатные в окраинных новостройках, и свежеотремонтированные хоромы на Невском) плюс 50 процентов комиссии.

Англетер

Б.Морская, 39

313 56 66, факс 313 51 24

www.angleterrehotel.spb.ru

м. Гостиный Двор

Четырехзвездочный "Англетер" стоит в центре города, на Исаакиевской площади, напротив одноименного собора и справа от Мариинского дворца, в котором находится Городская дума. В первую очередь он известен тем, что здесь в декабре 1925 года на батарее парового отопления в 5-м номере повесился Сергей Есенин. Сейчас увидеть этот номер нельзя: при реконструкции в начале 1990-х годов здание 1912 года было полностью разрушено и построено вновь со старым фасадом, но абсолютно новой начинкой. Так что от атмосферы старого отеля остались одни воспоминания. Зато Эрмитаж в пяти минутах ходьбы, а из окон открывается открыточный вид на Исаакиевскую площадь.

Одно-, двухместный номер - $276-336, полулюкс - $360, люкс - $960

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Астория

Б.Морская, 39

313 57 57, факс 313 50 59

www.astoria.spb.ru

м. Гостиный Двор

Соседний дом с "Англетером" - в сущности, то же самое, только чуть дороже и в три раза больше. И вид на Исаакиевскую площадь тот же. Зато здание, построенное в 1912 году Федором Лидвалем, восстановлено не только снаружи, но и внутри; очередная реконструкция закончилась только что, и комнаты теперь обставлены английской новодельной мебелью под старину.

Одно-, двухместный номер - $369-500, полулюкс - $500-575, люкс - $580-2 500

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Невский Палас

Невский просп., 57

380 20 01, факс 380 19 37

www.corinthiahotels.com

м. Маяковская

Обычный сетевой отель, который, открывшись в 1993 году на Невском проспекте, успел сменить аж три управляющие компании. Застекленный внутренний двор, евростандартный дизайн, скромно обставленные люксы. Возможно, именно из-за этой скромности и непретенциозности здесь останавливался любимый руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир. Несомненное достоинство - круглосуточный банкомат Альфа-банка на первом этаже.

Одно-, двухместный номер - $220-420, люкс - $400-715

EC, JCB, MC, Visa

Рэдиссон САС Ройал Отель

Невский просп., 49

322 50 00, факс 322 50 01

www.radissonsas.com

м. Маяковская, Владимирская

На фоне своих многочисленных собратьев петербургский "Рэдиссон", открывшийся летом 2001 года, выделяется зданием. До 1989 года здесь находилось кафе "Сайгон" - главное место сбора ленинградской богемы начиная с 1960-х годов. Сейчас на месте "Сайгона" - претенциозный коричный бар Cannelle. Во время реконструкции фасад был восстановлен по чертежам Павла Сюзора, который перестраивал здание под гостиницу еще в 1880 году. Но исторические интерьеры не сохранились, и вообще для четырех звезд номера дороговаты.

Одно-, двухместный номер - $348-432, полулюкс - $540, люкс - $600-1 920

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Grand Hotel Europe

Михайловская, 1/7

329 60 00, факс 329 60 01

www.grand-hotel-europe.com

м. Гостиный Двор

Гостиница "Европейская" открылась в 1875 году в самом центре города - на углу Невского проспекта и Михайловской улицы. Здесь жили Бернард Шоу, Иван Тургенев, Петр Чайковский. В 1989 году ее закрыли на двухлетнюю реконструкцию и реставрацию и превратили в первый в России пятизвездочный отель. Интерьеры при этом не трогали, так что Grand Hotel Europe, как называется "Европейская" теперь, - практически единственная гостиница в городе, где сохранилось внутреннее убранство в стиле модерн (архитектор Федор Лидваль). Сейчас здесь останавливается большинство королевских особ, президентов и звезд шоу-бизнеса, вроде Билла Клинтона, принца Малайзии и сэра Питера Устинова. Обратите внимание на местные рестораны и бары, в особенности на ресторан "Крыша" - любимое место шестидесятников, описанное Бродским, Довлатовым, Битовым и Поповым. Отсюда, кстати, открывается прекрасный вид на город.

Одно-, двухместный номер - $388-475, полулюкс - $525-613, люкс - $938-3 500

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Десон-Ладога

Просп. Шаумяна, 26

528 52 02, факс 528 52 20

www.deson.lek.ru

м. Новочеркасская

Трехзвездочный отель расположен в типовом гостиничном здании постройки 1964 года. Вокруг сплошные хрущобы, так что пейзаж довольно унылый. Зато до Александро-Невской лавры - всего 5 минут на автобусе. Номера относительно просторные: при реконструкции две комнаты объединялись в одну. Администрация гордится тем, что гостиницу в бытность свою помощником мэра Собчака посетил Владимир Путин.

Одноместный номер - $113, двухместный - $153, люкс - $208

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Корона

М.Конюшенная, 7

311 00 86, факс 314 38 65

м. Невский Проспект

Крошечный отель на восемь номеров, открывшийся весной 2001 года, расположен на втором этаже здания середины XVIII века. Окна номеров выходят частично на пешеходную Малую Конюшенную, частично - во дворик лютеранской церкви Святого Петра: место исключительно тихое, причем в самом центре. А номера - прямо как в больших отелях: прямые телефоны, сейфы, пол в ванных с подогревом.

Одно-, двухместный номер - $120-156, люкс - $156-180

EC, MC, Visa

Меркурий

Таврическая, 39

325 64 44, факс 276 19 77

м. Чернышевская

Бывшая обкомовская гостиница для партийных боссов, построенная в 1980 году. Всего 16 номеров. Сейчас - ведомственная гостиница городской администрации, так что постояльцы - в основном депутаты и чиновники. Обычных людей тоже принимают, если есть свободные места, но нужно бронировать заранее.

Одноместный номер - $63, двухместный - $75, полулюкс - $95, люкс - $114, апартаменты - $126

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Москва

Пл. Александра Невского, 2

274 30 01, факс 274 21 30

м. Площадь Александра Невского

"Москва" - единственный крупный (835 номеров) трехзвездочный отель, расположенный более или менее в центре. Напротив - Александро-Невская лавра, слева - Нева, справа - Староневский проспект с его магазинами и ресторанами, а также проститутками, постоянно работающими и в гостинице. Номера чистые, но скучноватые. Имеются два ресторана, казино, бильярдный клуб и блинный бар.

Одноместный номер - $102, двухместный - $122, люкс - $220

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Нептун

Наб. Обводного канала, 93а

324 46 10, факс 324 46 11

www.edelweiss.ru/hotel.htm

м. Пушкинская

Довольно большой отель для православных любителей спорта. В "Нептуне" есть боулинг, тренажерный зал и зал аэробики, теннисный корт, сквош, бильярдная и гольф-симулятор, а также бассейн с водными аттракционами и часовня Рождества Христова, окормляемая протоиереем отцом Богданом, настоятелем Николо-Богоявленского кафедрального Морского собора. Два гостиничных корпуса (один - поновее и значительно лучше) входят в одноименный бизнес-центр, построенный поднимавшим "Курск" КБ "Рубин". Рядом конструкторы хотят возвести огромный аквариум. А пока "Нептуна" повысили в категории: с 2001 года он стал четырехзвездочным.

Одноместный номер - $80-120, двухместный - $120-150, люкс - $200-220, апартаменты - $300-700

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Прибалтийская

Кораблестроителей, 14

356 30 01, факс 356 00 94

www.pribaltiyskaya.ru

м. Приморская

В 1980-е годы "Прибалтийская" (1 200 номеров) наряду с "Европейской" считалась лучшей гостиницей Петербурга. Сейчас это стандартное четырехзвездочное заведение - впрочем, вполне достойное: здесь останавливались балет Мориса Бежара и свита Билла Клинтона. Половина окон выходит прямо на Финский залив, другая - увы! - на окрестные новостройки. В гостинице постоянно проходят конференции и симпозиумы. В ресторанах подают блюда русской, европейской и почему-то корейской кухонь. От метро далековато.

Одно-, двухместный номер - $140-160, люкс - $230, апартаменты - $340

AmEx, DC, EC, JCB, MC, Visa

Театры и концертные залы

Репертуар петербургских театров печатается в сводной афише, которая имеется во всех театрально-концертных кассах города, во множестве расположенных на Невском проспекте. Кроме того, репертуар публикуется в специальной театральной газете, которая продается в кассах, а также в журнальчике "Театральный Петербург" (www. theart.ru/magazine.cgi?id=1, выходит два раза в месяц) и в многочисленных городских газетах.

В театрально-концертных кассах билеты продаются, как правило, с 9.00 до 20.00 без перерыва. Сейчас кассы пытаются компьютеризовать: если все получится, то, по идее, вы сможете в любой кассе города увидеть на мониторе план зала и приобрести билет на любое свободное в данный момент место, не ограничиваясь выборкой из книжки билетов, которая есть в конкретной кассе. Продавцам, однако, это невыгодно - исчезает возможность припрятать дефицит и поживиться. Поэтому, несмотря на то что компьютеры практически везде уже стоят, в кассе вам, скорее всего, предложат только те билеты, которые есть физически.

На малые сцены некоторых театров (например, МДТ) билеты зачастую можно купить только в самих театрах. Предварительная продажа и заказ билетов начинаются примерно за месяц до спектакля.

Драматические театры

Александринский театр

Пл. Островского, 2

110 41 03

м. Гостиный Двор

Назван в честь жены Николая I Александры Федоровны. Построенная в 1832 году по проекту Карло Росси Александринка в техническом отношении до сих пор не превзошла уровня середины XIX века. Когда-то Александринский был чуть ли не лучшим театром страны. Здесь работали Каратыгин, Мартынов, Савина, Варламов, Асенкова, Юрьев. Именно тут провалилась чеховская "Чайка". Особенно часто вспоминают яркий период, связанный со Всеволодом Мейерхольдом: легенда о режиссерском театре, существовавшем на Императорской сцене, и по сей день тревожит воображение местного руководства. Но, увы, в последние годы значительными режиссерскими удачами театру, который возглавляет директор Георгий Сащенко, гордиться не приходится. Впрочем, здесь все же стоит посмотреть спектакль под названием "P.S. капельмейстера Крейслера, его автора и их возлюбленной Юлии" - по мотивам произведений Гофмана в постановке Григория Козлова. Глядя со сцены в зрительный зал (именно так расположены места для публики), можно полюбоваться бархатным великолепием ярусов и лож россиевского театра.

Кассы пн-пт 11.00-19.00, сб-вс 11.00-18.00, перерыв 15.00-16.00

Билеты - 40-630 р.

Большой драматический театр

им. Г.А.Товстоногова (БДТ)

Наб. Фонтанки, 65

310 92 42

www.bdt.spb.ru

м. Владимирская, Гостиный Двор

Здание построено на участке графов Апраксиных в 1878 году (архитектор Фонтана). На рубеже веков здесь располагался Суворинский театр, а в 1919 году, при непосредственном участии Максима Горького и Александра Блока, главного идеолога и первого здешнего завлита, был создан БДТ. Три десятилетия подряд театр возглавлял Георгий Товстоногов. Именно благодаря его усилиям была собрана уникальная труппа, в которую входили Смоктуновский, Борисов, Юрский, Басилашвили, Фрейндлих, Толубеев и многие другие, а сам БДТ долгие годы был для местной интеллигенции настоящим эстетическим оазисом. После смерти Товстоногова в 1989 году театр возглавил актер Кирилл Лавров, и БДТ поневоле оказался заложником былого величия. Корифеи труппы сравнивают каждого нового постановщика с Товстоноговым, и к режиссерским новациям театр относится настороженно. БДТ изо всех сил пытается поддерживать академический статус, однако все чаще допускает на свою сцену неряшливые спектакли антрепризного качества. На некоторые здешние постановки, впрочем, стоит сходить: например, на "Коварство и любовь" и "Бориса Годунова" Темура Чхеидзе или "Отца" и "Федру" Григория Дитятковского. Изредка можно увидеть еще товстоноговский "Пиквикский клуб".

Кассы пн-вс 13.00-19.00,

перерыв 15.00-16.00

Билеты - 20-100 р.

Театр фестиваль

"Балтийский дом"

Александровский парк, 4

232 62 44

www.baltichouse.spb.ru

м. Горьковская

В 1939 году специально для Театра имени Ленинского комсомола, наследника ТРАМа (Театра рабочей молодежи), было построено здание, заслужившее репутацию самой неудобной, "заколдованной" сцены города. Свое нынешнее имя театр получил по названию ежегодного фестиваля театров стран Балтии. Любимое детище директора фестиваля Сергея Шуба отодвинуло на второй план выпуск собственных спектаклей - если не в отношении количества постановок, то в отношении их качества уж точно: спектакли здешнего худрука Владимира Тыкке способны доставить удовольствие только любителям клубной самодеятельности. Настоящую славу "Балтийскому дому" приносят лишь его театры-спутники, небольшие творческие коллективы, живущие под крышей "Балтийского дома". Это жизнерадостные и эксцентричные "Фарсы" Виктора Крамера (особенно хороши "Вохляки из Голоплеков" и "Фарсы") и "Экспериментальная сцена" под руководством Анатолия Праудина, одного из лучших режиссеров города (стоит посмотреть "Крокодила" и "Урок первый. Воскресение"). Праудину, кроме всего прочего, удалось вполне освоить "заколдованную" большую сцену "Балтийского дома", распахнув ее целиком и поставив на ней ремарковских "Трех товарищей".

Кассы пн-вс 12.00-19.00,

перерыв 15.00-16.00

Билеты - 20-190 р.

Театр им. В.Ф.Комиссаржевской

Итальянская, 19

311 31 02

www.my-theatre.narod.ru

м. Гостиный Двор, Невский Проспект

Театр расположен в историческом здании Пассажа, концертный зал которого известен с 1846 года. В начале ХХ века здесь открыла свой театр Вера Комиссаржевская. После революции и вплоть до 1929 года, когда частному предпринимательству был положен конец, здесь играло множество частных трупп. А в сегодняшнем своем виде театр был основан в блокадном Ленинграде 1942 года - открылся он драмой Константина Симонова "Русские люди". После войны во главе Комиссаржевки стояли Леонид Вивьен, Владимир Кожич, Борис Зон. В 1966 году театр возглавил Рубен Агамирзян, продержавшийся на этом посту 25 лет. При нем театр обрел собственное лицо: Агамирзян, недолюбливавший всякие сложные концепции, был мастером реалистического повествовательного театра. Визитной карточкой Комиссаржевки стала шедшая здесь многие годы трилогия А.К.Толстого ("Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис"). Одним из лучших спектаклей были булгаковские "Дни Турбиных". После смерти Агамирзяна его место занял бывший завлит Виктор Новиков, при котором Комиссаржевка (одной из первых в городе) без стеснения заняла нишу "бульварного театра" - ярче всего это проявилось в "Даме с камелиями". И тем не менее Комиссаржевка по праву гордится шекспировской "Бурей" в постановке Александра Морфова со сценографией Эмиля Капелюша.

Кассы пн-вс 12.00-19.00

Билеты - 50-200 р.

Малый драматический театр - Театр Европы

Рубинштейна, 18

113 20 28, 113 20 78 (касса)

м. Владимирская, Достоевская

С 1911 года в здании на бывшей Троицкой улице перебывало множество развлекательных учреждений, включая легендарный театр "Кривое зеркало" и кинотеатр "Баба-яга". Современный МДТ - это вотчина режиссера Льва Додина. Подавляющее большинство артистов труппы составляют его ученики разных поколений, включая воспитанников весьма известного в профессиональных кругах педагога Аркадия Кацмана. Связь педагогики со сценической практикой - самая сильная сторона МДТ. Это один из немногих театров, где к искусству относятся исключительно серьезно. Только в МДТ, кажется, возможен спектакль, длящийся целый день (с перерывами), - "Бесы" Достоевского. Развлечений от додинского театра не ждут. МДТ, ведущий весьма активную гастрольную деятельность и потому большую часть сезона обычно отсутствующий в России, пользуется на Западе репутацией эталона русского психологического театра. Почетный титул Театра Европы - свидетельство признания его художественного уровня. На большой сцене идут додинские "Пьеса без названия", "Молли Суини", "Чайка", а также "Зимняя сказка" Деклана Доннеллана. Камерная сцена МДТ (на 30 мест) отдана, в основном, молодым режиссерам - ученикам Льва Додина. Подаваемые ими надежды, однако, пока что достаточно скромны.

Кассы пн-вс 12.00-19.00,

перерыв 15.00-16.00

Билеты - 40-250 р.

Театр комедии им. Н.П.Акимова

Невский просп., 56

312 45 55

м. Гостиный Двор

Театральный зал в доме торговой фирмы "Братья Елисеевы" открылся в 1904 году (архитектор Барановский). Непосредственная близость театра к Елисеевскому магазину - повод для неисчерпаемых шуток на капустниках, которыми этот театр всегда славился. За десятилетия, прошедшие со времен яркого режиссера Николая Акимова (первого постановщика "Обыкновенного чуда", "Тени" и "Дракона" Шварца), "Театру комедии" так и не удалось обрести второе дыхание. Зато труппа известна тем, что мастерски съедает (коллективно подсиживает) любого главного режиссера: это происходило и с самим Акимовым, и с Вадимом Голиковым, и с Петром Фоменко. Нынешний главреж, Татьяна Казакова, чудом остается у власти, а спектакли ее от сезона к сезону становятся все хуже и хуже. Заполняется театр лишь из-за чрезвычайно удачного расположения - он находится в самой середине Невского. В репертуаре в основном комедии, жанровые нюансы и стилистическое разнообразие которых нивелируется удивительно вульгарной режиссерской манерой. Идти сюда стоит лишь ради единственной (ранней) работы Казаковой - "Влюбленных" по пьесе Гольдони.

Кассы пн-вс 11.00-19.00,

перерыв 14.00-15.00

Билеты - 55-85 р.

Театр им. Ленсовета

Владимирский просп., 12

113 21 91, 113 22 07

www.lensov-theatre.spb.ru

м. Владимирская, Достоевская

В здании бывшего Купеческого клуба расположен театр, в 1945 году названный "Новым" (нынешнее имя он получил несколько позднее). Значительную часть труппы составляют ученики Игоря Владимирова, в свое время сделавшего театр чрезвычайно популярным (тогда здесь блистала Алиса Фрейндлих). Сегодня театр возглавляет Владислав Пази. Предпочтения отданы "хорошо сделанным пьесам", развлекательная функция театра признана основной. Однако здесь, как и в сходных по стилю и задачам Комиссаржевке и Театре комедии, никакой бродвейской легкости не ощущается. Напротив, "капустное" легкомыслие и энергетика пристойного балагана даются Пази редко и с трудом. Бесспорной удачей может быть назван разве что детский спектакль "Братец Кролик на Диком Западе". Главная заслуга театра - общая интеллигентная атмосфера: Пази славится тем, что, ставя сам, он дает ставить другим. Вот уже несколько сезонов в театре работает режиссер Юрий Бутусов, приверженец эксцентрики и клоунады в драме - метода, оправданного далеко не во всех случаях. Среди его лучших спектаклей - "В ожидании Годо" Беккета и "Калигула" Камю. Подавляющее большинство здешних артистов - участники самых популярных телесериалов. Главные роли играют Константин Хабенский из "Убойной силы", Михаил Пореченков из "Агента национальной безопасности" и Анна Ковальчук из "Тайн следствия"; остальным актерам достаются образы простых киллеров и жертв.

Кассы пн-вс 11.00-19.00, в дни, когда нет спектаклей, до 18.00

Билеты - 30-250 р.

Театр на Литейном

Литейный просп., 51

273 53 35

www.theatre.spb.ru/NaLiteynom/index.html

м. Маяковская

В 1908 году манеж во дворе дома графов Шереметевых был перестроен под театр. До революции тут располагался каток, а потом "Литейный театр" стал "Театром сильных ощущений", где игрались одноактовки парижского театра "Гран-гиньоль". Нынешний театр, возглавляемый Александром Гетманом, прославился смелыми проектами. Гетман старается привлекать к сотрудничеству режиссеров, о которых много говорят. Но поскольку модное имя - не всегда залог высокого качества, на Литейном идут спектакли самого разного уровня. Кроме того, количество талантливых режиссеров, умеющих ставить на большой сцене, год от года уменьшается, - так что не удивляйтесь, если вам вдруг предложат занять место прямо на сцене. Зато здесь идет спектакль, вполне заслуженно получивший сразу две "Золотые маски", - "Потерянные в звездах" Григория Дитятковского. Здесь же следует посмотреть "Луну для пасынков судьбы" Клима, "Capriccio" Романа Смирнова и "Эдипа" Андрея Прикотенко.

Кассы пн-вс 11.00-19.00

Билеты - 30-100 р.

Молодежный театр на Фонтанке

Наб. Фонтанки, 114

251 80 15, 316 68 70 (касса)

www.cl.spb.ru/mtheatre

м. Технологический Институт

Театр в Измайловском саду регулярно работает с 1890-х годов. Сад долгое время назывался по имени антрепренера - сад Тумпакова, а театр позднее получил наименование "Буфф". В 1970-е годы здесь располагался популярный в интеллигентских кругах театр Владимира Малыщицкого. С неудобным коллективом чиновники варварски расправились, и в 1980 году на пепелище был создан Молодежный театр, который возглавил весьма достойный режиссер Ефим Падве. После гибели Падве руководителем стал Семен Спивак. Спивак пришел вместе с очень сильной командой "Молодого театра", но его ранние спектакли в нынешнем репертуаре почти не сохранились. Изредка играют лишь "Танго" Славомира Мрожека. Из-за затяжного творческого кризиса, постигшего худрука, из труппы Молодежного ушли многие ведущие актеры. Сегодняшние спектакли представляют собой довольно пестрое, безвкусное и весьма сентиментальное зрелище. Многочисленные замены исполнителей губят даже постановки, казалось бы обреченные на успех, - как это случилось с "Трехгрошовой оперой". Из приличных спектаклей остались "Лунные волки" и "Плутни Скапена".

Кассы пн-вс 15.00-19.00

Билеты - 30-250 р.

Театр юного зрителя

им. А.А.Брянцева (ТЮЗ)

Пионерская пл., 1

112 41 02

м. Пушкинская

"Театр детской радости" на Семеновском плацу, где состоялась казнь петрашевцев и пережил озарение будущий каторжник Достоевский, был построен в 1962 году и открыт к юбилею пионерской организации. Этот ТЮЗ - прямой наследник старого брянцевского ТЮЗа, располагавшегося в здании Тенишевского училища (ныне - Учебный театр Петербургской театральной академии). В новом здании со сценой-ареной хозяином стал театральный режиссер и педагог З.Я.Корогодский, с именем которого и связаны лучшие годы ленинградского ТЮЗа. После двадцатипятилетнего правления Корогодского для ТЮЗа настали мрачные времена - из театра стали уходить лучшие актеры. Сегодня ТЮЗ имени Брянцева - вероятно, последний театр страны, где идеологические принципы открыто превалируют над творческими. Эстетический идеал директора ТЮЗа Светланы Лаврецовой - детская самодеятельность. Только что назначенный худруком режиссер Григорий Козлов пока не спешит проводить активную художественную политику. Большая сцена ТЮЗа - арена для проката дешевых, шумных и неряшливо сделанных спектаклей с неясным адресатом. Малая сцена - площадка для самостоятельной пробы сил актеров и студентов. Внимание взрослой публики могут привлечь "Старосветские помещики" и кукольная "Потудань".

Касса пн-вс 11.00-18.00,

перерыв 14.00-15.00

Билеты - 15-30 р.

Театр сатиры

на Васильевском острове

Средний просп. В.О., 48

323 02 84

м. Василеостровская

Здание театра построено в 1898 году на средства петербургской благотворительницы фон Дервиз в качестве Народного дома. Здесь перебывало множество антреприз, потом устроили клуб табачной фабрики, в котором преимущественно крутили кино. В 1993 году открылся Театр сатиры. Уютный небольшой зал до сих пор болезненно ощущает свое островное положение - зрительный зал заполняется, как правило, местными. Впрочем, такая обособленность отвечает провинциальному стилю большинства постановок. Труппа собрана с бору по сосенке, фамилии режиссеров частенько ничего не говорят театралам ни до, ни после премьеры. Время от времени, впрочем, здесь совершаются неожиданные прорывы: например, "Таня-Таня" Владимира Туманова или "Академия смеха" Владимира Петрова, где в ролях заняты выходцы из Омского драматического театра.

Кассы пн-вс 11.00-20.00,

перерыв 15.00-16.00

Билеты - 40-150 р.

Приют комедианта

Садовая, 27/9

310 33 14

м. Гостиный Двор, Садовая, Сенная Площадь

Пятнадцать лет назад маленький театр, созданный актером Юрием Томошевским, ютился в подвале на Малой Морской. Ставили там симпатичные моноспектакли. Пять лет назад театр получил здание бывшего кинозала на Садовой, где можно было создавать нечто более габаритное, чем моноспектакли Томошевского. В результате администрация рассорилась с актером-основателем, который претендовал на роль ведущего постановщика. Теперь "Приют" возглавляет директор Виктор Минков, а сам театр стал государственной антрепризой - здание финансируется городом, но постоянной труппы не имеет. "Приют" пока никак не может найти равновесия между коммерческими и художественными задачами. В его репертуаре - и откровенно дилетантские развлекательные поделки, и самые настоящие драматические спектакли. К числу последних можно отнести "Беспокойное танго" Вениамина Фильштинского и "Вечного мужа" Петра Шерешевского.

Кассы пн-вс 12.00-19.00

Билеты - 40-120 р.

Русская антреприза

им. Андрея Миронова

Большой просп. П.С., 75/35

346 16 75, 346 16 79 (касса)

м. Петроградская

Театр расположен в Доме с башнями. После войны здесь находился кинотеатр "Арс", позднее, в восьмидесятых, - театр "Эксперимент". А теперь "Русская антреприза" делает под руководством Рудольфa Фурманова патетичные и безвкусные постановки с весьма претенциозными названиями, рассчитанные на самый невзыскательный вкус.

Кассы пн-вс 12.00-19.00,

перерыв 15.00-16.00

Билеты - 50-250 р.

Театр "Особняк" - Союз правых театров

Каменноостровский просп., 55

234 25 31

м. Петроградская

Маленькое помещение клуба ветеранов стало театром лет десять назад. Возглавляет его актер Дмитрий Поднозов. "Союз правых театров" - не политический манифест, а невинная игра слов: "Театр всегда прав". В "Особняке" часто выступают маленькие профессиональные и любительские театры-студии. Иногда их спектакли идут сутками нон-стоп. Крошечное пространство поневоле должно было стать местом для театральных экспериментов, и их за короткую историю "Особняка" было немало. Зрителей сажали за стол и кормили тут же приготовленными котлетами в "Счастливых днях", а в спектакле "Зеленые щеки апреля" на сцене выстраивали миниатюрную Александринку. Теперь в моде проекты для продвинутых зрителей: "Активная сторона бесконечности" (по текстам Кастанеды) и пьеса Клима "Я... Она... Не Я и Я", а также "Lexicon" по "Хазарскому словарю" Павича.

Касса пн-вс 10.00-17.00,

перерыв 14.00-15.00

Билеты - 50-100 р.

Формальный театр

Собственного помещения не имеет

Единственному авангардному театру Петербурга - 10 лет. Первые зрители помнят, как приходилось преодолевать заснеженные пустыри на окраине города, в районе Ржевки-Пороховых, чтобы увидеть то, чего увидеть было нельзя ни в одном другом театре города: "Лысую певицу", "Петербург" Белого, "Розенкранц и Гильденстерн мертвы". Этот радикальный театр давал пищу для размышлений и профанам и профессионалам. Потом труппу Андрея Могучего приютил "Балтийский дом", на сцене которого был показан спектакль "Орландо Фуриозо", смесь авангарда и средневекового площадного действа. На малой сцене "Балтийского дома" Могучий поставил один из лучших своих спектаклей - "Школу для дураков" Саши Соколова. Однако наметившаяся самостоятельность "Формального театра" вызвала протест у руководства "Балтдома" - труппе Могучего пришлось уйти. Сегодня театр, хорошо известный на Западе, обладатель многочисленных театральных призов (в том числе - Эдинбургского фестиваля, БИТЕФа, "Золотой маски") не имеет своего помещения.

Музыкальные театры

Мариинский театр

Театральная пл., 1

114 43 44, 114 12 11

www.mariinsky.ru

м. Садовая, Сенная Площадь

Петербургские опера и балет всегда жили на Театральной площади - правда, не всегда именно там, где сейчас. Западническая итальянская опера норовила отселиться от пахнущей патриотическими щами русской. В итоге сразу два театральных здания уперлись на неширокой площади лбами друг в друга. Освещались они пожароопасным маслом или газом, оставив в анналах ужасающие истории про балерин, неосторожно приблизившихся к рампе и вспыхнувших прямо на сцене. Оба театра по очереди выгорали. На месте нынешней Мариинки когда-то был цирк; сгорел и он. Клоуны разбежались, новому жильцу в наследство досталась лишь крыша шатром. В ее круг легко вписался театральный плафон с пляшущими нимфами и огромная хрустальная люстра. Крещенная в честь императрицы Марии Александровны, Мариинка всегда оставалась парадным и самым западным (то есть художественно передовым) театром России. Так было и до 1917 года: когда хореограф Мариус Петипа возводил на сцене "Спящую красавицу" Чайковского, на сцену ломились импортные гастролеры, а в царской ложе сидел, натурально, царь. То же происходит и сейчас: дирижер Валерий Гергиев монтирует эпическое "Кольцо нибелунгов" Вагнера, реконструкцию здания придумывает международная архитектурная знаменитость - Эрик Мосс, сочинять эксклюзив для питерцев едут главные западные хореографы, а в ложе сидит президент РФ. И только при советской власти придворные обязанности на время перехватил московский Большой - но держался он лишь тем, что регулярно вымывал людей, спектакли и идеи из по-прежнему плодоносившей питерской жилы. Сейчас качественные оперу и балет можно найти только в Мариинке, а протяжные арабески балерины Ульяны Лопаткиной стали такой же обязательной для причащения городской достопримечательностью, как и бесконечные горизонтальные линии гранитных набережных. Оперы здесь интереснее слушать, чем смотреть. По-настоящему театрально хороши лишь "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Валькирия". Главные балетные боевики - богатейшая "Спящая красавица" по образцу 1890 года и панковская "Золушка" в хореографии Алексея Ратманского и дизайне архитекторов- "бумажников" Ильи Уткина и Евгения Монахова. Есть спрос и на "Щелкунчика" Михаила Шемякина, но, в принципе, смотреть можно все, на что попадете. В любом случае - не прогадаете: балетная труппа признана одной из лучших в мире.

Начало вечерних спектаклей 19.00, дневных - 11.30

Кассы 11.00-19.00,

перерыв 14.00-15.00

Билеты - 25-500 р.

Театр оперы и балета

им. М.П.Мусоргского

Пл. Искусств, 1

545 42 84, 595 43 05 (касса)

www.reserve.sp.ru/opera/index.htm

м. Гостиный Двор

В многонациональном императорском Петербурге все было ранжировано. Итальянская опера налево, русская - направо. Русская драма - сюда, немецкая - туда. У франкофонов тоже был свой драмтеатр. В актрисах он числил самых разорительных красавиц: говорили, что в ушах примадонны по фамилии Балетта болтаются два русских эсминца, пальцы унизаны крейсерами, а на шее - эскадра катеров. После 1917 года большинство франкоговорящих петербуржцев переместились за границу, но новый пролетарский зритель оказался весьма жаден до искусства, и в опустевшем здании решили открыть второй музыкальный театр - Малый оперный ("и еще менее балетный", как острили ленинградские снобы). "Малыш" ударил наотмашь: "Пиковой дамой" в постановке Мейерхольда, балетами хореографа-авангардиста Федора Лопухова, музыкой Дмитрия Шостаковича. Став главной крепостью модернистского искусства и персональным врагом товарища Сталина. Последовавшая бомбежка в партийной газете "Правда" оставила здесь лишь выжженную землю. Сегодня это анемичный клон Мариинки: тот же репертуар, только пожиже. Имя композитора Мусоргского, добавленное к названию, не прибавило театру индивидуальности. Выручают в этой ситуации удобная география (театр стоит в гуще всяких туристических приятностей: два шага до Русского музея, филармонии, Спаса на Крови, отеля "Европа", до Гостиного Двора и Пассажа) да эффектные бело-оранжево-золотые интерьеры, оставшиеся со времен красавицы Балетта. Правда, с намертво въевшейся пылью.

Кассы пн-вс 11.00-18.00,

перерыв 15.00-16.00 (до 19.00 - только на текущий спектакль)

Билеты - 20-100 р.

Театр музыкальной комедии

Итальянская, 13

313 43 16, 313 48 68

м. Невский Проспект, Гостиный Двор

Под "музыкальной комедией" имеется в виду, конечно, оперетта. Ханжеский советский язык страшно хотел отсечь пикантные ассоциации: стук каблучков в каскаде, ножки, ночи, очи, полумаски, фраки, графини, "Пойду к "Максиму" я", венский шик, венгерский шарм. Так полагалось гнить Западу, а не развлекаться советскому гражданину. Довоенная оперетта держалась долго - ее жизнью после смерти стали музыкальные фильмы-экранизации. Сегодняшние солистки на диво стройны, звонко поют, бойко пляшут. В здание, удобно расположенное возле Русского музея, филармонии, Театра имени Мусоргского и памятника Пушкину (как-никак площадь Искусств), можно зайти, осмотреть пышный интерьер, а потом - бегом в видеопрокат за музыкальными фильмами.

Кассы пн-вс 11.00-19.00,

перерыв 15.00-16.00

Билеты - 70-100 р.

Детский музыкальный театр

"Зазеркалье"

Рубинштейна, 13

112 51 35

www.zazerkal.spb.ru

м. Владимирская, Достоевская

Художественный авторитет Мариинки таков, что напрочь забивает ростки чужой инициативы. "Зазеркалье", возглавляемое режиссером Александром Петровым, никогда открыто не бросало вызов титану. Здесь честно держались крепкого среднего уровня, без скидок на возрастные ограничения, заявленные в названии. Очень неплоха "Каштанка". Имеется свой мюзикл "Хоббит", шустро выпеченный к началу российского проката "Братства Кольца". Но главный местный хит - "Соловей", опера Стравинского по сказке Андерсена, чересчур замедленная и перегруженная восточной символикой, но шикарно одетая: все блестит, журчит и переливается под стать усыпанному каменьями золотому соловью. В конце концов, политика осмотрительного производства принесла театру барыши. Здешняя "Богема", по общему мнению критиков, начисто обставила одновременную "Богему" Мариинского театра.

Кассы пн-вс 12.00-19.00,

перерыв 15.00-16.00

Билеты - 20-50 р.

Театр эстрады

Б.Конюшенная, 27

314 66 61

м. Невский Проспект

Когда-то это была штаб-квартира Аркадия Райкина, а сейчас здесь поют романсы. Все остальное зависит от того, как вы к романсам относитесь. Чтобы не пропустить что-нибудь чрезвычайно любопытное, рекомендуется следить за афишами. Судя по мелькающим на стенах гастрольным анонсам, жизнь в стенах Театра эстрады бурная, но при этом какая-то герметичная: со стороны то вовсе не видать признаков деятельности, то чуть ли не во всю улицу выстраивается очередь интеллигентных старушек в беретиках. Переваривая прошлый концерт или предвкушая будущий, они иногда галдят не хуже футбольных болельщиков, но от этого становится еще таинственнее - просто масонский орден какой-то. А еще Театр эстрады часто предоставляет кров бездомному "Нашему театру": однажды в Театральном институте разом сняли с грядки выпускной курс, получилась дьявольски талантливая труппа, а спектакли ставит их бывший педагог. После "Липериады" зрители, нахохотавшись, выползают как распаренные. Опять-таки - следите за афишами.

Кассы пн-вс 12.00-19.00

Билеты - 50-200 р.

Театр "Буфф"

Народная, 1

446 65 12, 446 67 67 (касса)

art.internord.ru/cult/theatre/time_tab/ buff.htm

м. Ломоносовская

Не самое удобное месторасположение заведомо отсекает случайную публику. В "Буфф" ходят специально. Дают здесь мюзиклы и комедии. Когда-то театров-буфф в Петербурге было - как сейчас кофеен; сплошные аншлаги, соленые шутки, комедии положений, балаганные краски. Необратимый упадок жанра в Европе начался с того дня, когда по натянутой простыне впервые побежал "Политый поливальщик": с тех пор люди стали смеяться в кино. Теперь вот остался один буфф на весь город. Интересно посмотреть, как на динозавра.

Кассы пн 13.00-18.00,

вт-вс 12.00-20.00

Билеты - 80-150 р.

Санктъ-Петербургъ опера

Марата, 4

315 67 69, 311 71 19 (офис)

www.opera.spb.ru

м. Садовая

Собственного помещения не имеет

Единственный местный музыкальный театр, которому удается на "Золотой маске" протиснуться в одни номинации с Мариинкой (несмотря на то, что своей сцены он не имеет). Здешний режиссер Юрий Александров добыл кучу наград - впрочем, в основном за спектакли, сделанные им как раз для Мариинки. Он востребован. В словах "оперный театр" однозначно делает ударение на втором, как, скажем, москвич Дмитрий Бертман в "Геликон-опере". Критики часто бранят его спектакли за дурной вкус и примитивную визуальную агрессию, но признают, что выбирать больше не из чего: за режиссерской оперой надо идти сюда. Набор спектаклей - джентльменский: "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Риголетто". Неплоха разбитная "Прекрасная Елена" Оффенбаха, где тенор носит в кудрях картонные лавры и сверкает пухлыми коленками из-под римской тоги. Абсолютная удача - "Игроки" Дмитрия Шостаковича, но застигнуть ее на афишах можно только при фантастической удачливости.

Билеты - 80-150 р.

Мужской балет

Валерия Михайловского

164 78 47, 246 07 79

www.maleballet.spb.ru

Собственного помещения не имеет

В труппе танцуют только мужчины. Балетная классика переложена для пуантов 45 размера безо всяких скидок: вертят даже фуэте. Шикарно пародируя балеринские ухватки и упоительно укрупняя женский шарм. Есть фрагменты из "Жизели", "Баядерки", "Сильфиды" и целое grand pas из "Пахиты", но сюжет один: обаятельная великанша в пачке и тонконогий герой-любовник ей по плечо.

Театр балета Бориса Эйфмана

Лизы Чайкиной, 2

230 78 45

www.eifmanballet.spb.ru

Собственного помещения не имеет

Сейчас Борис Эйфман и его балет чаще обретаются в Нью-Йорке, чем в Петербурге. Бугаи, затянутые в черную кожу, садомазо, невротические женщины в струящихся платьях, каталог комплексов, инвалидные коляски, вытаращенные глаза, музыка, рубленная кусочками, механические танцы. Один раз это может называться "Чайковский", другой раз - "Мой Иерусалим"; речь идет то о балерине Спесивцевой, то об императоре Павле, а то и о комедиографе Мольере. Самого отзывчивого потребителя эта продукция закономерно нашла на Брайтон-Бич. Эффектные световые партитуры в спектаклях хореографу удаются лучше, чем собственно хореография. Он попытался навязать свои спектакли истеблишменту, но его обошел Валерий Гергиев: президент, его администрация, банковские работники и просто тусующиеся однозначно предпочли Мариинку.

Концертные залы         

Филармония им. Д.Д.Шостаковича

Большой зал

Михайловская, 2

110 42 57

www.philharmonia.spb.ru

м. Невский Проспект

Малый зал им. М.И.Глинки

Невский просп., 30

311 83 33

м. Невский Проспект

Лучшее искусство, какое предлагает филармония сегодня. Сплошь импортное. Оркестр носит звание заслуженного коллектива России, но дирижер Юрий Темирканов давно уже царствует не правя. Имидж заповедника культурной скуки обычно нарушают гости. Самый известный - Фестиваль старинной музыки, собирающий звезд аутентичного исполнительства. Всегда бывает много шума вокруг программы пианиста Алексея Гориболя под маркой "Консонансы XX века". Неизменный интерес представляет Малый зал - место, многократно описанное в великой русской литературе. Хозяева дома - Энгельгардты - держали публичный маскарад, прославившийся тем, что придуманная Лермонтовым красавица Нина обронила там браслет и была задушена ревнивым мужем. Сам император Николай I захаживал непринужденно. Стихи по случаю не поддаются учету - рекламный слоган принадлежит тому же Лермонтову: "У маски нет души, есть только тело". Под маской искали эротических приключений на одну ночь. Сейчас основной контингент - старушки в вязанных крючком воротничках и студенты Консерватории.

Кассы Большого зала: пн-вс 11.00-19.30, перерыв 15.00-16.00

Билеты - 30-150 р.

Кассы Малого зала: пн-вс 11.00-19.00, перерыв 15.00-16.00

Билеты - 20-200 р.

Академическая капелла им. М.И.Глинки

Наб. Мойки, 20

314 11 53, 314 10 58 (касса)

м. Невский Проспект

Петербургская Капелла так красива, что даже снималась в кино: в "Невероятных приключениях итальянцев в России" она играет роль театра, где якобы выступала русская бабушка юной героини-итальянки. Непременно рассчитывать на острые музыкальные удовольствия особенно не стоит. Выступают тут все - от Шевчука до Брайaна Ферри и от поющих американских парикмахеров до главных мировых исполнителей барочной музыки. А еще Капелла в Петербурге - предмет градостроительной гордости властей. Много лет здесь отделывали длиннющий проходной двор, который теперь соединяет набережную Мойки с Большой Конюшенной улицей. Место бойкое, туристический перекресток: посетили, скажем, Дворцовую площадь - и айда к Пушкину на Мойку (делающую здесь чрезвычайно живописный изгиб). Поэтому у роскошного здания Капеллы с ажурными чугунными воротами постоянно дежурят кареты с тетеньками, одетыми в фижмы и парики, и дяденьками, замаскированными под Петра I. Пара фотоснимков обеспечена.

Кассы пн-вс 12.00-18.30,

перерыв 15.00-16.00

Билеты - 20-100 р.

Смольный собор

Пл. Растрелли, 3/1

271 91 82

м. Чернышевская

Концертный зал широкого профиля. В основном здесь поют хором и устраивают выставки, но идти надо ради самого собора. Вначале поражаешься, что столь известное церковное сооружение так и не вернули церкви: храмом Смольный собор не является, стены гладко выбелены, как в любой галерее. Императрица Елизавета заказала его себе, надумав уйти в монастырь. Но с первого взгляда ясно: бело-голубая стрела, повиснувшая в воздухе, говорит не об отказе от мира, а о наслаждении его красотами. Ради этого можно потерпеть любое хоровое пение.

Касса пн-вт, пт-вс 11.00-17.00, ср 11.00-16.00, в дни концертов до начала концерта

Билеты - от 30 р., для школьников и студентов - 15-20 р.

Эрмитажный театр

Дворцовая наб., 34

110 90 30, 315 21 42, 279 02 26

м. Невский Проспект

Крошечный плюшево-пунцовый зал-амфитеатр, домашний театр русских царей. Белизна, позолота, все как полагается. Второй выход открывается прямо в галерею с копиями фресок Рафаэля, через нее можно попасть в сам Эрмитаж. На сцене чаще всего идут балетные концертики, иногда гостит "Санктъ-Петербургъ опера". Туристов сюда завозят группами, на скамейках сидят, прилипнув друг к другу: желающих гораздо больше, чем театр может вместить. Балетики обычно так себе - обычная халтура, но скрашенная общим благородством интерьера.

Касса вт-вс 11.00-18.00

Билеты - 80-450 р.

Юсуповский дворец

Наб. Мойки, 94

314 98 83

м. Сенная Площадь

Почти та же история, что и с Эрмитажным театром. Домашний зал князей Юсуповых - семьи, которая была богаче императорской. Зал, соответственно, побогаче эрмитажного. В нагрузку к пуантам, пачкам и па-де-де, правда, идут не статуи и картины, а хоррор с участием Распутина: старца заманили и убили именно в этом дворце. Можно послушать экскурсию, а можно - Академию молодых певцов Мариинского театра. Как правило, посетители не слушают ни то, ни другое, а вздыхают про себя, как ильфо-петровские экскурсанты: "Да, вот ведь люди жили". Уж больно хорошо восстановлены исторические интерьеры. Оттого их часто нанимают под закрытые банкеты, и тогда простому туристу не показывают ни балета, ни Распутина, ни молодых певцов.

Кассы пн-вс 12.00-16.00

Билеты - 75 р., для студентов - 40 р., для детей - 30 р.

Магазины и рынки

Гулять по магазинам в Питере не менее приятно, чем в любом другом европейском городе. При желании здесь можно найти почти все.

Правда, центральные петербургские универмаги - ДЛТ, Гостиный Двор и Пассаж - пока сложно назвать цивилизованными торговыми центрами. Несмотря на всякие нововведения, атмосфера почему-то остается советской (единственное исключение - Галерея высокой моды на втором этаже Невской линии Гостиного Двора, где продают такие марки, как Sonia Rykiel, Сhristian Lacroix, Yves Saint Laurent, Ferré Jeans).

Бутики сосредоточены на Невском и прилегающих улицах: там есть Hugo Boss, Givenchy, Versace, Karl Lagerfeld, Charles Jourdan, Wolford, Joop! и прочие, плюс модные магазины попроще (вроде Benetton и Glenfield). Здесь же находятся галерея Bosco di Ciliegi c Kenzo и MaxMara и бутик "Бабочка" с вещами Roberto Cavalli, Moschino, Fendi и Trussardi. Мужские костюмы Ermenegildo Zegna и Brioni продаются в Machiavelli, а наряды от Thierry Mugler и Lolita Lempicka - в Femme Étoile. На набережной Мойки - "Дикая Орхидея" с бельем Nina Ricci, Christian Dior, Ferré и Milesia, а на набережной канала Грибоедова, 27, - магазин "Дефиле", торгующий одеждой российских дизайнеров.

Еще один фешенебельный район - Петроградская сторона: на Большом и Каменноостровском проспектах имеется бутик "Милано" c коллекциями Armani, Valentino, D&G, Byblos, Ungaro; "Подиум" с Jean-Paul Gaultier, Ann Demeulemeester и Roberto Cavalli плюс несколько дорогих обувных магазинов.

Тут же - симпатичный молодежный "Маяк" (Каменноостровский просп., 38): одежда в основном отечественная; все покупатели и продавцы похожи на студентов и друг на друга. Прочие молодежные магазины сосредоточены, по большей части, на улице Садовой, пересекающей Невский проспект рядом со станцией метро "Гостиный Двор": там есть, например, "Капсула" (дом N28-30) и "Интерактив" (Малая Садовая, 2).

Впрочем, одежда в Питере - далеко не самое интересное.

го-нибудь сводного хора индейцев карачи. Но помимочественной (и дешевой) музыки: джаз, альтернативный рок, классика. Постоянные клиенты заказывают диски со склада и вымен, купить и Бритни Спирс - но при этом приветливые продавщицы окатят вас ледяным презредесь нужно искать рок-классику: ранних Talking Heads или, скажем, Игги Попа. Кроме того, продается разная рок-атрибутика: странные футболки, значки и бандадио и видео. Цены средние, продукция в основном лицензионная. Лучше всего заходить сюда ночью: народу нет, звучит популярная песня, продавц "Харлей Дэвидсоходится в помещении филармонических касс. Продаются тут компакт-д (ебольшое количество музыкальных книжек, вроде "Моей жизни на сцене" Галины Вишневской. Продавец, как две капли похожий на радиожурналиста Алексея Венедиктова, готов квалифицированно проконсультировать любого - хоть Валерия Гергиева, хоть школьную учителвочке нет какого-то диска, то его можно заказать пь до нескольких месяцев (или до бесконечности, такое тоже случается). Оплата после получения диска. Цены умеренные - на 2-3 доллара нсколько нов, 16.00-19.ный магазинчик в Апраксином дворе с лучшей в ПетербуКассеты можно купить, взя у хозяев есть доступ к каким-то таинственным архивам - чуть ли не к Госфильмофонду в Белых Столбах. Поэтому если вы ищете, к примеру, дебютный документальный фильм Скорсезе - то его за немалое время, со скрипом, за дополнительные деньги, но, скорее всего, найдут. Дополнительная радостко Дзеффирелли до каких-нибудь концертов "Металлики". Продавщицы крайне любезны и весьма квалифицирокинофильмов. Магазин напрямую работает с компанией "Ленфильм-Видео", поэтому все питерски59 конкурент филармоническот, зато сервис на порядок качественнее. Прежде всего потому, что в са(около 2 500) и вероятность того, что вам придется заказывать что-то по каталогам, значительно ниже (срок исполнения заалями старинной музыки директор "Открытого мира", профессиональный музыковед с 25-летним стажем Александр Кузнецов, проводит "дегустации, - самый центральный. Цены немного выше средних. Выбор большой, но все стоит за стеклом, причем в совершенном беспорядке. Зато можно выпить кофе из автомата и поговорить с продавцами - они оомпакт-дисков (в нов в горющий существовать и до сих пор, назван, по всей видимости, в честь одного из альбурналов "Хиппилэнд" и "Забрийский райдер", какие-то видеокассеты за 30 рублей, старые деки, тюнеры и эквалайзеры "Вега", Radiotehnika, Sony или Akai. Но главное, зачем сюда приходят, - это залежи старых грампластинопро Крошечку-хаврошечку, записи совсем молодого Стинга и популярнейшей лет двадцать назад Марыли Родович. Советские релизы Заппы соседствуют с первыми легальными пластинками отечественных рок-групп. Находится в соседнем доме с кинотеатром "Спартак".

пн-сб 11.00-19.00, вс 11.00-18.00

Книги

Дом книги

Невский просп., 28

318 65 46

www.cbs.spb.ru

м. Невский Проспект

"Дом книги" - крупнейший книжный магазин Петербурга. Он занимает два этажа в большом здании, которое архитектор Сюзор построил некогда для штаб-квартиры компании "Зингер". "Дом книги" считался главным книжным универмагом советского времени, но и сейчас он остается на плаву. После недавней реконструкции торговые залы приобрели вполне современный вид. Выбор книг здесь большой (хотя в этом смысле питерский "Дом книги" сильно уступает своему московскому соименнику), но уровень цен, пожалуй, самый высокий в городе. Зато в отделе поэзии уже несколько десятилетий работает Люся Левина, друг многих ленинградских поэтов и вообще довольно известный в Питере персонаж. У "Дома книги" есть несколько филиалов, сильно уступающих по ассортименту центральному магазину.

пн-сб 9.00-22.00, вс 9.00-21.00

Книжная лавка галереи "Борей"

Литейный просп., 58

273 36 93

м. Маяковская

Практически единственное в городе место, где можно приобрести произведения питерских художников, работающих в жанре livre d art - малотиражных художественных изданий, выполненных в литографской или иной технике печатной графики. Тут же продаются фанзины, выходящие тиражами в несколько десятков экземпляров, журналы вроде "Максимки" или "х/ж", книжки митьковских издательств "Красный матрос" и "Митькилибрис", сборники никому не известных поэтов, открытки, графика, фотографии, эстампы.

вт-сб 12.00-20.00

Книжный рынок

ДК им. Н.К.Крупской

Просп. Обуховской Обороны, 105

567 45 57

м. Елизаровская

Крупнейший в городе книжный развал. Торговля идет во дворе ДК и на первых двух этажах по периметру здания. Выбор огромный, но найти нужную книжку не просто: у большинства продавцов специализации нет; на одном и том же лотке могут рядом лежать Мураками, Доценко и "Гуппи и другие живородящие". Книжки продаются в основном новые, хотя среди торговцев встречаются и букинисты. Цены в "Крупе" ниже, чем в магазинах, - чтобы почувствоваться разницу, стоит зайти в находящийся тут же "Снарк". Приезжать имеет смысл по выходным с 9.00 до 15.00. В другое время тут тоже торгуют, но настоящего бурления, увы, нет.

Подписные издания

Литейный просп., 57

273 50 53

м. Маяковская

Торгует отнюдь не только подписными изданиями - здесь очень хороший выбор художественной литературы, а залы очень удобные.

пн-сб 10.00-19.00, вс 11.00-18.00

Снарк

Невский просп., 87/2

275 46 27

м. Площадь Восстания

Один из филиалов книжной сети "Снарк" (всего таких магазинов около дюжины). От всех остальных отличается лишь тем, что работает круглосуточно. Ассортимент - как и в любом книжном супермаркете: учебники и подарочные издания, модные авторы, книги в бумажных обложках. Цены выше средних.

Круглосуточно

Anglia

Наб. Фонтанки, 40

279 82 84

м. Гостиный Двор

Единственный в городе книжный магазин, специализирующийся на продаже англоязычной литературы. На полках книг немного, но нужные издания можно сразу заказать. Срок исполнения заказа - несколько недель.

пн-вс 10.00-19.00

Букинистические магазины

Букинистические магазины - островок относительной стабильности в быстро меняющемся море питерской книготорговли. Регулярно посещая букинистов, вы по-прежнему можете по сходной цене составить коллекцию прижизненных изданий любимых поэтов Серебряного века или подобрать дешевые тома зарубежной классики, выпускавшиеся в огромных количествах в 50-е - первой половине 60-х годов прошлого столетия. Самая высокая концентрация букинистических магазинов - на Литейном, еще пара - в начале Невского, несколько лавочек победнее есть на Васильевском острове. В букинистических магазинах, как и в антикварных, продавцы выставляют далеко не все, что есть в наличии. Редкие или первые издания, издания с автографами, антикварные книги обычно хранятся под прилавком или в задних комнатах. Там они ждут коллекционеров и настоящих ценителей. Если вы проявите заинтересованность и, что очень важно, некоторую осведомленность, весьма вероятно, что продавец поможет вам дельным советом или даже достанет желанную книгу.

Букинист

Литейный просп., 59

273 25 04

м. Маяковская

Самый крупный букинистический магазин в Петербурге; хороший выбор как антикварной, так и собственно букинистической литературы - художественной и по гуманитарным наукам. Довольно большой отдел потрепанных детективов - Марининой, Доценко, Гришема. Есть секция антикварных книг. На первом этаже стоят книги по искусству. Если попросите что-нибудь посмотреть, продавщица взглянет на вас изучающе: она предпочитает отвечать на вопросы лишь тех покупателей, которые кажутся платежеспособными. На второй этаж, где стоит вся художественная литература и книжки можно трогать руками, почти всегда очередь: в отдел впускают по несколько человек.

пн-вс 10.00-14.00, 15.00-19.00

Букинистический отдел магазина "Академкнига"

Литейный просп., 57

273 13 98

м. Маяковская

Главный магазин для тех, кто покупает словари и книги про экзотические языки. Неплохой выбор альбомов по искусству, есть иноязычные издания. Отдельно - книжный антиквариат по сильно завышенным ценам. Знатоки поговаривают, что в кладовых "Академкниги" хранятся настоящие сокровища.

пн-сб 10.00-14.00, 15.00-19.00

Искатель

Наб. Мойки, 51

312 71 14

м. Невский Проспект

Небольшое помещение по соседству с "Вольфом и Беранже" полностью заполнено книжками - не протолкнуться. Антикварных фолиантов тут нет, потому что у "Искателя" нет соответствующей лицензии, зато очень много художественной литературы и детских книжек. А главная здешняя достопримечательность - кипы pulp fiction: отечественные детективы, триллеры, фантастика и фэнтези.

пн-сб 10.00-19.00

Искусство

Невский просп., 16

311 54 73

м. Невский Проспект

Любые книги по искусству. Тут как нигде понимаешь, что под прилавком лежит в десять раз больше, чем на нем. Если ищете что-нибудь конкретное, обязательно поговорите с продавцом.

пн-вс 10.00-20.00

На Литейном

Литейный просп., 61

275 38 73, 275 38 74

м. Маяковская

Пройдите во двор, затем в левую подворотню, спуститесь вниз по ступенькам. Там обнаружатся две уютные комнаты, уставленные книгами с потолка до пола. Это место, пожалуй, больше всего напоминает западные букинистические лавки - только кресла и диванчики ставить некуда. Периодически здесь происходит уценка лежалого товара.

В этом же дворе находится еще один магазин. Основной профиль его - антиквариат, но и обычные книги тоже есть.

пн-пт 9.30-19.30, вс 11.00-18.00

Старая техническая книга

Литейный просп., 54

273 33 84

м. Маяковская

Книжки по физике, математике, домоводству, медицине, инженерному делу, архитектуре. Очень много учебников, поэтому большая часть здешних посетителей - студенты технических и медицинских вузов. Здесь же торгуют старыми журналами, вроде "Вокруг света", "Химии и жизни", "Юного натуралиста" и т.д. Часто попадаются замечательные, совершенно неожиданные вещи - например, гэдээровские альбомы классиков мировой фотографии по 10 рублей за штуку.

вт-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00

Антиквариат

Расхожее представление о том, что Петербург - это какой-то антикварный Клондайк, на самом деле миф. За два века, что город был российской столицей, сюда действительно было привезено бесконечно много: обставлялись частные дворцы, министерства, канцелярии, департаменты. Потом все это досталось большевикам, которые часть разграбили и продали, а часть перевезли с собой в Москву. Многое, конечно, оказалось в музеях. Дело довершило стремительное развитие антикварного рынка в 90-е годы ХХ века, когда предметы старины стали c невероятной скоростью перемещаться из безвестных коммуналок в квартиры нуворишей. Так что дорогих вещей и произведений искусства в Петербурге не больше, чем в Москве. Но здесь значительно меньше людей, готовых за них платить.

Зато в Петербурге много того, что по-английски называется vintage, то есть подлинных предметов старого быта. Москва, как известно, постоянно горела, а в ХХ веке была почти полностью снесена и отстроена заново. Ножи и самовары пропадали при этом буквально в земле. Петербург же сохранил огромную площадь исторической застройки, к тому же два раза за столетие - в 1920-е годы и в блокаду - население города резко сокращалось, а вещи при этом оставались нетронутыми (в блокаду, правда, довольно много мебели сгорело в буржуйках).

Весь этот vintage постепенно оседает в мелких магазинчиках - лавках старьевщиков, скупках, комиссионках, которых в городе превеликое множество. В большинстве подобных заведений можно и нужно торговаться. Кроме того, очень может быть, что вожделенный предмет не выставлен на витрине, а находится где-нибудь под прилавком, - порасспрашивайте продавцов. Иногда вам предложат зайти на следующий день или пообещают при случае отложить для вас искомую вещицу.

Типичная петербургская лавка старьевщика представляет собой слепок с дома, в котором она находится: здесь можно найти чугунный утюг из дворницкой, картину из барской квартиры в бельэтаже, письменный прибор какого-нибудь жившего выше титулярного советника, пенсне студента из мансарды. По этим магазинчикам можно долго бродить, искать какую-нибудь жестянку от конфет "Эйнемъ", по пути купив бесполезный медный свисток или неплохой штопор.

В любом случае будьте осмотрительны: если Петербург и не столица антиквариата, то уж столица подделки - точно. Фактически, если вам вдруг взбредет в голову купить большой пейзаж XIX века в золотой раме (и вы хоть что-то в этом понимаете), задача сводится к тому, чтобы выбрать место, где вас не обманут.

Антикварный центр

Наличная, 21

355 10 10

м. Приморская

Слава этого места в прошлом. В конце 80-х годов ХХ века здесь находился единственный антикварный магазин в Ленинграде. Потом последовал период запустения. Сейчас салон на Наличной снова работает, но это только остатки былого большого стиля. Тем не менее, здесь есть большой зал, в котором много чего выставлено. Люди сюда заходят, но скорее по старой памяти. Оно и неудивительно: антикварный магазин в спальном районе - это, по меньшей мере, странно.

пн-вс 11.00-19.00

Антик-Центр

Литейный просп., 24

272 83 43

м. Чернышевская

В первую очередь магазин специализируется на русской живописи XIX века - он даже работает с музеями. Картины здесь серьезные, все с сертификатами подлинности. Мебель, прикладное искусство тоже есть, но это скорее дань жанру. В Москве у "Антик-Центра" есть филиал - галерея "Антология антиквариата" на Остоженке, 25.

пн-вс 11.00-19.00

Лавка старьевщика

Васильевский остров, 9-я линия, 26

328 56 37

м. Василеостровская

Магазинчик вполне соответствует своему названию. Здесь продаются дешевые столовые приборы, бронзовые ступки, самовары, советский фарфор 50-х годов с пионерами и пограничниками, копии Репина, Шишкина и Айвазовского. В общем, если вам нужна старинная кофемолка на кухню, то здесь вы ее найдете. Кроме того, иногда в таких местах можно обнаружить, скажем, вполне сносный комод, который, будь он выставлен на Невском, ушел бы значительно быстрее и за гораздо большие деньги.

пн-пт 11.00-18.00, сб 11.00-15.00

Пантелеймоновский

Пестеля, 13/15