/ / Language: Русский / Genre:geo_guides / Series: Города мира

Всё о Нью-Йорке

Юрий Чернецкий

Подобно любому великому городу мира, Нью-Йорк – это Город-Загадка. Что выделило его из множества других поселений европейских колонистов в Америке, вознесло на гребень успеха и сделало ярчайшим глобальным символом экономического чуда? Какие особенности географии, истории, духовной атмосферы, культуры, социальной психологии и идеологии обусловили его взлет? Окончательный ответ на эти вопросы дать невозможно. Однако поиски ответа сами по себе приносят пользу. Как только не называют Нью-Йорк! «Большое яблоко», «Каменные джунгли», «Столица мира», «Город, который никогда не спит», «Новый Вавилон», а то и просто «Город». Каждое из этих названий заслуженно и отражает суть этого мегаполиса. Нью-Йорк, знакомый нам по десяткам фильмов, манит своим величием и размахом, мощью и лоском, историей и воплощенными мечтами.

Юрий Чернецкий

Всё о Нью-Йорке

Введение

Подобно любому великому городу мира, Нью-Йорк – это Город-Загадка. Что выделило его из множества других поселений европейских колонистов в Америке, вознесло на гребень успеха и сделало ярчайшим глобальным символом экономического чуда? Какие особенности географии, истории, духовной атмосферы, культуры, социальной психологии и идеологии обусловили его взлет?

Окончательный ответ на эти вопросы дать невозможно. Да и пределы детерминизма довольно ограниченны: социальное чудо остается чудом и по природе своей имеет (по крайней мере, отчасти) необъяснимое, именно «чудесное» происхождение. Однако поиски ответа сами по себе приносят пользу. Недаром гласит наша старинная мудрость: «На Бога надейся, а сам не плошай». Чтобы действовать в подобном ключе наиболее эффективным образом, надо изучать чужой опыт, знакомиться с тем, как этот универсальный по сути принцип воплощали другие. В том числе стремиться к постижению исторических судеб величайших городов зарубежья – таких как Нью-Йорк.

За почти четыре столетия своего существования Нью-Йорк приобрел многочисленные «прозвания»: Большое Яблоко; Город, Который Никогда Не Спит; Готам; Столица Мира; Имперский Город. Еще одно прозвание, зарифмованное, рискнем дать в собственном переводе, взяв его в кавычки: «Город Прекрасный, Сверхважный: Имя Получал Он Дважды».

Точности ради отметим, что крупнейший город США «получал имя» даже не дважды, а как минимум трижды: с 1625 года это голландское поселение называлось Новым Амстердамом, в 1664-м англичане переименовали его в Нью-Йорк, но ведь в 1673–1674 годах голландцы, ненадолго вернувшие себе город, называли его Новым Ораном! А был еще и итальянский мореплаватель на французской службе Джованни да Верраццано, первым из европейцев в 1524 году посетивший Нью-Йоркский залив: прилегающую местность он наименовал Новым Ангулемом…

Ядро Нью-Йоркского региона («метрополитенского ареала»). Фото со спутника

Последние три из приведенных прозваний весьма красноречиво характеризуют значение Нью-Йорка для Америки, а если учесть роль, которую США играли и продолжают играть на международной арене, – то и для всего мира. Можно, конечно, списать отчетливо проступающий в них пиетет на пресловутое самодовольство янки. Но мы твердо убеждены, что лишь тот имеет право называться культурным человеком, кто освоил нелегкую науку: отдавать должное достижениям других.

Коротко расскажем об особенностях книги. Подход к изложению истории города имеет два существенных отличия по сравнению с большинством подобных источников. Во-первых, оно является достаточно подробным, хотя мы и стремились одновременно делать определенные обобщения. Во-вторых, в нашей версии история Нью-Йорка не сводится почти исключительно к истории Манхаттана (Манхэттена), как это зачастую бывает. Мы осветили основные события, происходившие на территории других нынешних районов города – Бронкса, Бруклина, Куинса и Статен-Айленда, – со времени появления в регионе европейцев и вплоть до Консолидации 1898 года. Лишь с этого момента историю Нью-Йорка можно представлять как единое целое, и то, что происходило в разных его частях на протяжении XX и в начале XXI века, упоминается главным образом при описании достопримечательностей отдельных районов.

Нью-Йорк на карте 1847 года

Весьма нелегко (в силу жестких ограничений по объему) было осуществить отбор знаменитых жителей города для включения в книгу их биографий. Естественно, этот перечень несет на себе отпечаток субъективных предпочтений автора. Но не только: мы руководствовались и концептуальными соображениями. В окончательном варианте представлены, на наш взгляд, преимущественно и «самые нью-йоркские», и наиболее репрезентативные персоналии, люди, прославившиеся в самых разных сферах деятельности. Важнейшие факты биографий многих других знаменитых ньюйоркцев (например, великого писателя Марка Твена; уроженца Бруклина, автора самого читаемого из всех американских романов о Второй мировой войне «Уловка-22» и интереснейшего автобиографического произведения «Сейчас и тогда» Джозефа Хеллера; выдающегося исторического деятеля, пламенного борца против рабовладения Дэниела Д. Томпкинса; блистательной певицы Эллы Фицджералд; замечательного хореографа Олвина Эйли) приводятся в тексте прочих частей книги.

Автор в жизни руководствуется некогда запавшим в душу правилом-девизом: «Говори, что знаешь, делай, что обязан, будь, чему быть!» И, осуществив то, что было в его силах, дерзает вынести свой скромный труд на суд читателей, в чьем дружеском расположении почему-то уверен. А все критические замечания будут приняты с благодарностью и учтены при дальнейшей работе над темой.

1. Общие сведения

Географическая характеристика

Нью-Йорк находится на северо-востоке США, в юго-восточной части одноименного штата. Его географические координаты – 40°43 'северной широты и 74°00 'западной долготы.

Город расположен в устье реки Гудзон, или Норт-Ривер, в месте ее впадения в очень удобную естественную гавань, которая получила название Верхней Нью-Йоркской бухты и является частью Нью-Йоркского залива Атлантического океана. Именно в этой бухте расположены микроскопические по размеру, но обладающие всемирной известностью острова Эллис-Айленд, на который с 1892 по 1954 год прибывало подавляющее большинство иммигрантов из Европы, въезжавших в США, и Либерти-Айленд с высящейся на нем статуей Свободы.

Начиная от города Трой, находящегося в двух с половиной сотнях километров к северу в том же штате Нью-Йорк, Гудзон образует эстуарий – однорукавное воронкообразное устье, расширяющееся в сторону моря. Эта река служит границей города Нью-Йорка со штатом Нью-Джерси.

Город Нью-Йорк (выделен красным цветом) на карте одноименного штата

Большая часть Нью-Йорка построена на островах Манхаттан (Манхэттен), Статен-Айленд и Лонг-Айленд, что обусловило постоянный земельный дефицит и высокую плотность населения. Эти острова как бы обрамляют Верхнюю Нью-Йоркскую бухту соответственно с севера, юга и востока (западное побережье принадлежит штату Нью-Джерси).

Узкий пролив Нэрроуз между Статен-Айлендом и Лонг-Айлендом выводит в Нижнюю Нью-Йоркскую бухту. Оттуда попадаем в крайнюю, собственно Нью-Йоркскую бухту Нью-Йоркского залива, а затем – в открытый океан.

Панорама Верхней Нью-Йоркской бухты (май 2001 года)

Острова Манхаттан и Статен-Айленд входят в состав города полностью. Что касается острова Лонг-Айленд, то территорией Нью-Йорка является только западная его часть. На остальных землях этого низменного острова, помимо других городов, размещены в большом количестве дачные поселки, парки, пляжи.

Между прочим, называемые реками Ист-Ривер, которая отделяет континентальную часть Нью-Йорка и Манхаттан от Лонг-Айленда, и Гарлем-Ривер, соединяющая Гудзон с Ист-Ривер и отделяющая Манхаттан от материка, фактически являются морскими проливами.

Общая площадь Нью-Йорка составляет 1214,4 км2. Интересно, что земли занимают лишь около двух третей площади города; еще треть ее приходится на водную поверхность. Следует подчеркнуть, что жители Нью-Йорка с момента его основания осваивали не только «внутренние», но и прибрежные участки, интенсивно преобразовывали городской природный ландшафт.

Впрочем, «благоустройству» подвергались и нью-йоркские воды. Ни одна часть Нью-Йоркского залива не осталась незатронутой, а некоторые из них, как упомянутый выше Эллис-Айленд, были практически полностью преобразованы человеческой деятельностью. Внешне незаметным, но по сути важнейшим изменением было углубление навигационных (судоходных) каналов с естественных 17 футов (5 с небольшим метров) до нынешних 45 футов (почти 14 м). В ряде мест для этого потребовалось даже взрывать, выражаясь языком геологов, «коренную подстилающую породу» – морское дно, складывавшееся из сланцев, мрамора или гнейса.

Ярким примером «водных» преобразований является серия взрывов 24 сентября 1876 года, один из которых был самым мощным из числа осуществленных человеком в доатомную эпоху. Они смели с лица земли скалы, обрамлявшие печально известный участок Ист-Ривер с красноречивым именем Хелл-Гейт, что по-английски означает Адские Врата (или Врата Дьявола, как передал это название А. Бобович, переводя посвященный Хелл-Гейту рассказ знаменитого ньюйоркца Вашингтона Ирвинга). В результате этот пролив стал безопасным для судоходства.

Высшая точка города Нью-Йорка – вершина Тодт-Хилл (124,9 м над уровнем моря) расположена на острове Статен-Айленд. Кстати, она является и высшей точкой всего Восточного побережья США к югу от штата Мэн. Эта вершина, густо покрытая лесом, – часть так называемого Статен-Айлендского зеленого пояса.

Нью-Йорк охватывает пять районов: Манхаттан, Бронкс, Куинс, Бруклин, Статен-Айленд. Их границы совпадают с границами других административно-территориальных единиц – округов штата Нью-Йорк. Не только сами эти районы, но даже названия многих их частей, ряда местностей, входящих в их состав, поистине знамениты во всем мире.

Нью-йоркский городской район Манхаттан соответствует округу Нью-Йорк. Он занимает территорию в 87,5 км2, при этом 59,5 км2 приходится на земли, а 28,0 км2 – на водную поверхность. Район Манхаттан включает одноименный остров, а также островки Рэндаллс-Айленд, Уорде-Айленд и Рузвельт-Айленд в проливе Ист-Ривер, Говернорс-Айленд, естественную часть Эллис-Айленда, надводную часть Либерти-Айленда в Верхней Нью-Йоркской бухте и небольшой материковый участок Марбл-Хилл, примыкающий к землям Бронкса. Площадь собственно острова Манхаттан составляет 58,8 км2, его протяженность – 21,6 км, а ширина достигает 3,7 км (в самом широком месте, близ 14-й улицы).

Уильямсбургский мост через Ист-Ривер соединяет Манхаттан и Бруклин

Самый северный район Бронкс соответствует округу Бронкс. Он находится к северо-востоку от Манхаттана, занимая территорию в 149 км2. Это единственный из районов Нью-Йорка, размещающийся преимущественно на материке (остальные расположены на островах, и даже упомянутый в предыдущем абзаце Марбл-Хилл первоначально был частью острова Манхаттан). Река Гудзон отделяет Бронкс от штата Нью-Джерси на западе, Гарлем-Ривер – от острова Манхаттан на юго-западе, Ист-Ривер – от Куинса на юго-востоке и пролив Лонг-Айленд – от округа Нассау на востоке. На севере район граничит с округом Уэстчестер. Также территория района включает несколько небольших островов в проливе Лонг-Айленд, наиболее известным из которых является Сити-Айленд, и в Ист-Ривер, включая Рикерс-Айленд с размещенной на нем одноименной тюрьмой.

Хотя расположенный в проливе Ист-Ривер остров Рикерс-Айленд входит в состав района Бронкс, добраться до него наземным транспортом или пешком можно только по мосту из района Куинс.

Отметим, что река Бронкс, текущая на юг из округа Уэстчестер через территорию района и впадающая в Ист-Ривер, является единственной пресноводной рекой города Нью-Йорка. Западная часть Бронкса – холмистая: параллельные хребты протянулись по ней с юга на север. К востоку от реки Бронкс земная поверхность более ровная, а в Ист-Ривер выдаются четыре больших низменных полуострова, которые некогда были солончаковыми: Хантс-Пойнт, Клейсонс-Пойнт, Скревинс-Нек (другое название – Кастл-Хилл-Пойнт) и Трогс-Нек.

Район Куинс, соответствующий округу Куинс, занимает самую большую площадь среди районов города Нью-Йорка. Находящийся в западной части острова Лонг-Айленд, Куинс также включает несколько небольших островов в расположенной на юго-западе Лонг-Айленда бухте Джамайка, которая является частью Нью-Йоркского залива. Длинный и довольно узкий полуостров Рокавей отделяет эту бухту от Атлантического океана. Из общей площади района, которая составляет 462 км2 (!), 61 % приходится на сушу, 39 % – на водную поверхность.

Заслуживает упоминания тот факт, что самое высокое дерево не только Нью-Йорка, но и всего так называемого Нью-Йоркского метрополитенского ареала, который, кроме центрального города, охватывает прилегающие округа одноименного штата, север Нью-Джерси и даже округ Пайк штата Пенсильвания, растет на северо-востоке Куинса. Это тюльпановое дерево, или лириодендрон тюльпанный, носит гордое имя «Куинский Гигант». Его возраст оценивается в 450 лет, и оно является старейшим представителем живой природы Нью-Йоркского метрополитенского ареала. Высота дерева перевалила за 40 метров.

Расположенный на крайнем западе острова Лонг-Айленд район Бруклин соответствует округу Кингс. На суше он граничит только с Куинсом. Самый западный участок этой границы определяется речкой Ньютаун-Крик, впадающей в Ист-Ривер. Северная часть бруклинского побережья омывается Ист-Ривер, средняя – Верхней Нью-Йоркской бухтой. Здесь находится полуостров Ред-Хук. Бруклинское побережье тут отделено от относящегося к Манхаттану острова Говернорс-Айленд проливом Баттермилк. Далее расположена бухта Гованус, связанная с одноименным каналом. От Статен-Айленда Бруклин отделен проливом Нэрроуз, который, как уже знают читатели, соединяет Верхнюю и Нижнюю Нью-Йоркские бухты. На небольшом полуострове в южной части бруклинского побережья теснятся территории с находящимися на слуху названиями Кони-Айленд, Брайтон-Бич и Манхаттан-Бич. Завершается береговая линия Бруклина на юго-востоке в усыпанной островками бухте Джамайка.

Общая площадь округа составляет 251,0 км2, в том числе 182,9 км2 приходятся на сушу, 68,1 км2 – на водную поверхность. Подавляющая часть земель Бруклина представляет собой низменность, незначительные возвышения есть лишь в районе Проспект-парка и Гринвудского кладбища, а также не случайно получивших свое название Бруклинских высот. Бруклинские путеводители и справочники с гордостью сообщают, что в целом ряде местностей округа живут в естественных условиях популяции длиннохвостых попугаев калита.

Наконец, последний, пятый район Статен-Айленд соответствует округу Ричмонд (самому южному среди округов штата Нью-Йорк). Он расположен главным образом на находящемся в Нью-Йоркском заливе одноименном острове, который отделен от континентальной части штата Нью-Джерси проливами Артур-Килл и Килл-Ван-Кулл. Кстати, это единственный нью-йоркский городской округ, который не имеет сухопутной границы с другими районами. Кроме Статен-Айленда в его состав входят еще несколько островов, причем необитаемых: Айл-оф-Медоус (в устье речки Фреш-Киллс), Проллс-Айленд (в проливе Артур-Килл), Шутерс-Айленд (в Ньюаркской бухте Нью-Йоркского залива; часть его принадлежит штату Нью-Джерси), Суинбурн-Айленд и Хоффман-Айленд (оба – в Нижней Нью-Йоркской бухте). Общая площадь района составляет 265,5 км2, суша занимает 151,5 км2, водная поверхность – 114,0 км2. Упорная борьба защитников природы, кульминация которой пришлась на 60-е годы прошлого века, привела к тому, что остров Статен-Айленд сегодня обладает самой обширной среди районов Нью-Йорка парковой зоной и украшен роскошным «зеленым поясом» лесов, занимающим территорию в 25 км2.

Вообще в последние годы власти и общественность Нью-Йорка сосредоточили внимание на охране окружающей природной среды. Ранее, например, ее загрязнение вредными выбросами в атмосферу приводило к широкому распространению среди жителей астмы и других заболеваний верхних дыхательных путей.

Башня Херста

Сейчас органы городского самоуправления Нью-Йорка, согласно действующей нормативно-правовой базе, обязаны приобретать для своих офисов и для находящихся в государственной собственности жилых домов только наиболее эффективное энергосберегающее оборудование. Нью-Йорк имеет самый многочисленный в стране парк автобусов, двигатели которых минимально загрязняют воздух в силу определенных конструктивных особенностей и вследствие того, что работают на сжиженном природном газе. К тому же нужно учесть, что в Нью-Йорке общественный транспорт используют гораздо интенсивнее, чем в других городах США. В результате этих и иных мер потребление бензина на душу населения здесь находится на уровне, который был средним для страны в далеких 20-х годах прошлого века!

Основанное на применении высоких технологий, экономное энергопотребление существенно уменьшает парниковый эффект, являющийся подлинным бичом для подавляющего большинства городов и урбанизированных регионов США. Важное направление природоохранной деятельности представляет эффектная башня Херста, которая построена в 2006 году по проекту сэра Нормана Фостера неподалеку от площади Колумбус-серкл, – одно из «зеленых офисных зданий», наносящих минимальный вред окружающей среде.

Хотя Нью-Йорк расположен на океанском побережье и на той же широте, что и, скажем, европейский Рим, его климат существенно менее теплый, по общепринятой классификации Кеппена – влажный континентальный. Это обусловлено преобладанием ветров, дующих из «глубин» материка Северной Америки и приносящих оттуда прохладный воздух.

Самое холодное время года в Нью-Йорке – естественно, зима. Впрочем, с позиций украинцев, белорусов и особенно россиян она может считаться холодной лишь условно. В «суровом» январе средняя минимальная температура опускается только до -5 °C, тогда как средняя максимальная достигает +2 °C. По свидетельству местных жителей, неожиданные снегопады нередко приводят к хаосу на улицах города. Впрочем, и зимой в Нью-Йорке достаточно много теплых, ясных и солнечных дней.

Нью-йоркская весна, хотя и оценивается как капризная, непредсказуемая, все же несет неизбежное пробуждение природы. Март – один из самых дождливых месяцев года. С апреля начинают интенсивно украшаться цветами улицы Нью-Йорка. Среди них богатством убранства особенно выделяется манхаттанская Парк-авеню. В городских парках празднично цветут тюльпаны и вишни.

Лето в Нью-Йорке теплое и влажное. Самый жаркий месяц – июль: средняя максимальная температура поднимается до 28 °C, ненамного отстает средняя минимальная – до 20 °C. В августе идут самые сильные дожди. Вообще, по наблюдениям местных жителей, с конца мая до начала сентября в городе жарко и душно. Зато в летние месяцы можно сполна насладиться длинными солнечными днями.

Нью-йоркской осенью солнца даже больше, чем весной, а летняя духота остается позади. Так что этот сезон, вопреки существующим предубеждениям, вполне благоприятен для посещения Нью-Йорка.

Население

По численности населения, которая в 2008 году составила 8 млн 364 тыс. человек, Нью-Йорк сейчас занимает среди городов мира «только» место во втором десятке. А вот в США его лидерство по этому показателю на ближайшее время неоспоримо: он опережает следующий вторым Лос-Анджелес более чем в два раза. Вдобавок население Нью-Йорка продолжает довольно быстро увеличиваться (скажем, в 1990 году тут проживало 7,3 млн человек), и демографы прогнозируют, что к 2030 году оно составит 9,2–9,5 млн жителей. Вообще же среди американских городов Нью-Йорк лидирует с 1835 года (по другой методике, учитывающей население всех территорий современного Нью-Йорка, – с 1790-го), когда оставил позади Филадельфию; интересно, что она сейчас в этом перечне лишь шестая с населением менее полутора миллионов человек.

Среди районов города (кстати, как и среди округов штата Нью-Йорк) по численности населения в 2005 году первое место занимал Бруклин, где проживали 2 млн 511 тыс. человек. В последнее время его стремительно нагонял Куинс, численность жителей которого достигла 2 млн 257 тыс. Далее шли Манхаттан – 1 млн 593 тыс., Бронкс – 1 млн 365 тыс., Статен-Айленд – 475 тыс. жителей. Отметим тот факт, что, если бы районы Нью-Йорка были самостоятельными городами, четыре (!) из них оказались бы в первой десятке перечня крупнейших городов США.

Интересно, что численность населения Манхаттана была наибольшей в 1910 году, достигнув впечатляющей и сегодня величины в 2 млн 763 тыс. человек; впоследствии к 1980 году этот показатель снизился до 1 млн 428 тыс. человек. Также упомянем о специфической динамике населения Бронкса: численность его жителей достигла пика – 1 млн 472 тыс. – в 1970 году, затем к 1980 году уменьшилась до 1 млн 169 тыс. и вновь начала возрастать довольно быстро лишь с 1990-х годов.

Одной из главных демографических особенностей Нью-Йорка является чрезвычайно высокая плотность населения. Исчисляемая по отношению к площади только поверхности суши, она достигла отметки 10 502 жителя на км2. Нью-Йорк – самый густонаселенный среди городов США с числом жителей более 100 тыс. человек. А Нью-Йоркский метрополитенский ареал является одной из крупнейших урбанизированных территорий мира.

Район Манхаттан (или округ Нью-Йорк) по плотности населения, которая составляет 25 846 человек на км2, занимает первое место среди всех округов США. Кстати, на втором месте в стране находится округ Кингс (он же – нью-йоркский район Бруклин), где этот показатель почти в два раза ниже – 13 480 жителей на км2. Отметим, что в Манхаттане на протяжении текущего десятилетия наблюдается настоящий беби-бум: с 2000 года число детей в возрасте до пяти лет здесь увеличилось на треть. Видимо, это напрямую связано с тем, что средненедельный доход манхаттанских наемных работников был наивысшим и рос быстрее, чем во всех прочих крупнейших округах США.

В 2006 году в пределах Нью-Йоркского метрополитенского ареала проживало 18 млн 819 тыс. человек – в 2,3 раза больше, чем собственно в городе Нью-Йорке, и почти столько же, сколько во всем «родительском» штате Нью-Йорк.

Редкостное культурно-этническое многообразие является другой отличительной чертой Нью-Йорка. По данным переписи 2000 года, 36 % его жителей родились за пределами США, тогда как для страны в целом удельный вес этой категории граждан составил «всего лишь» 11 %. По этому показателю Нью-Йорк из американских городов уступает только Лос-Анджелесу и Майами. Однако в иммигрантских сообществах двух последних явно преобладают представители весьма малого числа национальностей. А применительно к Нью-Йорку нет оснований говорить о доминировании иммигрантов, приезжающих из какой бы то ни было отдельной страны или региона мира. В первую десятку государств, откуда сегодня в Нью-Йорк прибывает наибольшее количество новых жителей города, входят: Доминиканская Республика, Китай, Ямайка, Гайана, Пакистан, Эквадор, Гаити, Тринидад и Тобаго, Колумбия, Россия.

По сравнению с характерным для Америки в целом существенную специфику имеет и расовый состав населения Нью-Йорка. В 2000 году люди с белым цветом кожи составляли три четверти населения США и меньше половины (45 %) населения Нью-Йорка, афроамериканцы – 12 % и 28 %, азиаты – 4 % и 10 % соответственно. Вообще, в Нью-Йорке проживает самое многочисленное афро-американское сообщество из всех представленных в городах Америки. Также он стал домом для четверти всех индейцев США.

По данным за 2005 год, шестью крупнейшими этническими группами иммигрантского сообщества Нью-Йорка были пуэрториканцы, итальянцы, представители народностей Вест-Индии, доминиканцы, китайцы и ирландцы.

Национальный пуэрториканский парад 2005 года

Отдельно американская статистика приводит сведения о евреях, которых в Нью-Йорке проживает около миллиона, или 12 % населения. Нью-Йорк имеет более многочисленное еврейское население, чем любой другой город мира, включая Иерусалим и Тель-Авив, а в Нью-Йоркском метрополитенском ареале Национальный пуэрториканский парад 2005 года проживает самое большое еврейское сообщество планеты за пределами Израиля, которое оказало и продолжает оказывать сильное и разноплановое влияние на местную культуру.

В лидирующую семерку стран происхождения иммигрантов, осевших в Нью-Йорке, входят Доминиканская Республика, Китай, Ямайка, Россия, Италия, Польша и Индия. Большую роль играет Нью-Йорк в жизни этнических украинцев, оказавшихся за пределами своей родины. Тут действуют Украинский институт Америки (с 1948 года), отделение Украинской вольной академии наук (с 1950-го), Украинский музей (с 1976 года), другие учреждения и организации иммигрантов из Украины. На Манхаттане в Арроу-парке установлен памятник Тарасу Шевченко. Украинцы Нью-Йорка любят собираться возле украинской католической церкви Святого Георгия на Восточной 7-й улице Манхаттана. 17 мая, в ходе праздничных мероприятий в честь принятия Украиной христианства, на площади Тараса Шевченко проводятся торжественные службы.

Вообще, разнообразие религиозных верований является органичным продолжением культурно-этнического многообразия, а возможность их беспрепятственного исповедания – выражением свободного характера и демократичности американского общества. Скажем, с католическими и протестантскими храмами, синагогами беспроблемно соседствуют Русский православный кафедральный собор на Восточной 97-й улице, Исламский центр в Риверсайдском проезде и Исламский культурный центр на 96-й улице. Значительную часть ежегодных событий общегородского масштаба составляют парады, посвященные культурнорелигиозным праздникам отдельных этнических групп населения Нью-Йорка. Причем их посещение фактически обязательно для политических деятелей города и штата.

Население Нью-Йорка в той или иной мере использует для повседневного общения и деятельности около 170 различных языков.

Иммигранты, оседающие в Нью-Йорке, нередко образуют на его территории этнические анклавы, в неофициальных, но реально ощутимых границах которых могут общаться, делать покупки и трудиться вместе с другими выходцами из своей страны. По всем пяти районам размещаются отчетливо обозначенные сообщества ирландцев, итальянцев, китайцев, корейцев, доминиканцев, пуэрториканцев, представителей народностей Карибского бассейна, евреев-хасидов, латиноамериканцев, русских и многих других этнических групп. Куинс вообще оценивается как наиболее этнически разнообразный округ во всей стране. В этом отношении от него недалеко отстает Бруклин. Например, «маленькая Одесса», в которую превратили Брайтон-Бич евреи, эмигрировавшие из республик Советского Союза, без преувеличения, известна всему миру.

Что касается языков общения, то в Нью-Йорке, естественно, господствующим, доминирующим является язык английский. Однако здесь получил распространение особый нью-йоркский диалект, также известный как бруклинский язык, или нью-йоркский язык. Он часто оценивается как один из наиболее легко узнаваемых акцентов американского английского. Его классическая версия формировалась в связи с особенностями произношения иммигрантов – представителей среднего и рабочего класса, прибывавших из Европы. Впрочем, к нынешнему моменту этот диалект перестал быть сколько-нибудь широко распространенным.

Куинс является единственным округом в США, где среднегодовой доход афроамериканцев выше, чему белых американцев.

Политика, экономика, образование, культура

Главными органами управления и должностными лицами в Нью-Йорке являются городской совет, мэр, муниципальные агентства, президенты районов, районные (окружные) системы судов по уголовным делам и прокуроры, общинные советы. Также в городе действуют местные структуры федеральных органов власти.

Мэр со своим офисом и городской совет в совокупности именуются центральными органами управления. Они в масштабах всего Нью-Йорка и каждого из его районов несут ответственность за государственный сектор системы образования, исправительные учреждения, библиотеки, охрану общественного порядка, места отдыха, санитарные условия, канализационную систему, водоснабжение, работу социальных служб.

Нью-Йоркский городской совет является звеном представительно-законодательной ветви государственной власти. Он однопалатный, при его избрании формируются округа по географическому принципу, в зависимости от численности населения. В итоге Бруклин имеет 16 членов городского совета, Куинс – 12, Манхаттан – 10, Бронкс – 9,

Статен-Айленд – 3 члена этого органа. Период членства в городском совете сейчас ограничивается двумя четырехгодичными сроками.

Мэр Нью-Йорка реализует функции исполнительной ветви государственной власти и местного самоуправления. Он избирается всем населением города. Под руководством мэра работают тринадцать муниципальных агентств, ответственных за различные сферы жизнедеятельности.

Районные органы управления не вовлечены в реализацию законодательных функций. Президент района наделен минимальной исполнительной властью. После внесения в 1990 году радикальных изменений в нью-йоркскую систему управления это должностное лицо действует лишь как представитель и защитник интересов района в отношениях с мэром и его офисом, муниципальными агентствами, городским советом, органами власти штата и корпорациями. Также каждый из пяти городских округов формирует собственную систему судов по уголовным делам и имеет своего районного прокурора, который избирается путем прямого всеобщего голосования. Заслуживает упоминания достижение Роберта М. Моргентау, который являлся прокурором округа Нью-Йорк (района Манхаттан) с 1974 года в течение трех с половиной десятков лет. Отметим также, что районный прокурор Бронкса (с 1989 года) Роберт Т. Джонсон стал первым афроамериканцем, занявшим должность прокурора округа в штате Нью-Йорк.

Каждый район-округ, в свою очередь, делится на административные районы. В Бруклине их 18, в Куинсе – 14, в Манхаттане и Бронксе – по 12, в Статен-Айленде – всего лишь 3. Административные районы имеют свои представительные органы – общинные советы, которые принимают жалобы местных жителей, служат выразителями и защитниками их интересов.

В США должностные лица местных органов управления избираются от политических партий. В Нью-Йорке большинство выборных административных постов традиционно занимают ставленники Демократической партии. Происходит это благодаря тому, что сегодня среди зарегистрированных нью-йоркских избирателей две трети являются демократами. Яркое исключение из правила – выдвинутый республиканцами нынешний мэр Майкл Блумберг. Из районов города традиционно отдает предпочтение республиканцам намного отстающий от других по численности населения Статен-Айленд, неизменно являющийся базой отделения Республиканской партии на общегородских выборах.

В Нью-Йорке, на Манхаттане, находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Вследствие этого в городе и округе Нью-Йорк размещается наибольший в мире интернациональный консульский корпус, который включает 122 консульства, генеральных консульства и офиса почетных консулов.

Говоря об экономике Нью-Йорка, прежде всего подчеркнем, что вот уже более века он входит в число главных центров международного бизнеса, торговли и финансов. Не случайно одну из знаменитых нью-йоркских площадей – Таймс-сквер – называют «Перекрестком Дорог Мира». В Нью-Йорке размещаются штаб-квартиры нескольких десятков крупнейших транснациональных корпораций США. Плюс к этому, как ни в одном другом городе страны, велико число представленных тут иностранных компаний: каждый десятый занятый в частном секторе работает на иностранную ТНК.

В качестве ведущих отраслей промышленности Нью-Йорка некоторое время назад называли швейную и полиграфическую. Сейчас наибольшей стабильностью отличается пищевая промышленность. Ключевой вид ее экспортной продукции – шоколад. Также в городе развиты металлообработка и машиностроение, химическая и мебельная промышленность. Нью-Йорк остается мировым центром производства лекарств и косметики.

Ныне Нью-Йорк, наряду с Лондоном, Гонконгом и Токио, является одним из четырех городов – «командных центров» мирового хозяйства.

Однако сегодня решающий вклад в функционирование и развитие экономики Нью-Йорка, как и вообще хозяйственного комплекса США, вносит так называемый «третичный сектор», сфера услуг. Город является главным центром страны в таких видах деятельности, как финансы, страхование, операции с недвижимостью, работа средств массовой информации, искусства.

Нью-Йоркская фондовая биржа и система NASDAQ, базирующаяся в Нью-Йорке, являются соответственно первой и второй среди крупнейших фондовых бирж мира. Финансовые услуги дают более 35 % дохода от занятости в экономике города. Ее главной движущей силой являются операции с недвижимостью: ведь общая стоимость находящегося в пределах города недвижимого имущества перевалила за 800 миллиардов долларов! В Нью-Йорке представлена официально самая дорогая не только в стране, но и в мире недвижимость. Одно из зданий на Парк-авеню было продано 2 июля 2007 года по цене 17 104 доллара за м2, а всего – за 510 млн долларов.

В то же время приобретение или наем жилья в Нью-Йорке по доступной для рядовых граждан цене – задача очень непростая, трудноразрешимая. Доля собственников жилья среди жителей Нью-Йорка составляет всего лишь треть, тогда как по стране в целом она перевалила за две трети. Особенно остра эта проблема для Манхаттана. Впрочем, спальные районы сосредоточены преимущественно в других частях города. Попутно вспомним о том, что в Бронксе размещен самый большой среди жилых комплексов не только США, но и всего мира, находящихся в кооперативной собственности, – «Кооп-Сити». А наиболее «пригородным» по своему характеру является Статен-Айленд.

Нью-Йорк – крупнейший портовый центр США: грузооборот составляет около 180 млн тонн в год. Причем конгломерат океанских портов Нью-Йорка соединен системой каналов также с Великими озерами.

Нью-йоркская отрасль, производящая телевизионную продукцию и фильмы, – вторая по объемам деятельности в стране, после Голливуда. Опережающими темпами развиваются так называемые «творческие отрасли» – новые виды СМИ, реклама, модная индустрия, дизайн и архитектура, в рамках которых город традиционно имеет солидное конкурентное преимущество.

Высокими темпами растет комплекс отраслей, именуемый «хай-тек»: биотехнологии, создание программного обеспечения, производство компьютерных игр, интернет-услуги. Другими масштабными отраслями услуг являются медицинские исследования и технологии, деятельность некоммерческих организаций и высших учебных заведений.

Стержень системы среднего образования в Нью-Йорке составляют более чем 1200 государственных школ, в которых учится около 1,1 млн детей и подростков. В дополнение к ним работают 900 частных школ, включая целый ряд относящихся к числу самых престижных в США.

Вопреки распространенному мнению, Нью-Йорк также и город студентов: их здесь около 600 тысяч – больше, чем в любом другом городе США. Государственный сектор высшего образования представлен Городским университетом Нью-Йорка – третьей по размеру государственной университетской системой страны – и технологическим институтом Фейшн, который является частью системы университета штата Нью-Йорк. В городе работает и ряд весьма престижных частных университетов: Барнард-колледж, Колумбийский университет, Купер-Юнион, университет Фордхэм, Нью-Йоркский университет, Новая школа, университет Йешива.

Среди учреждений культуры первой вспомним Нью-Йоркскую публичную библиотеку, располагающую фондами большими, чем любая другая государственная библиотечная система страны, и обслуживающую районы Манхаттан, Бронкс и Статен-Айленд. В ее состав входят и несколько научных библиотек. Куинс обслуживает Куинская районная публичная библиотека, которая является второй по размеру среди находящихся в государственной собственности библиотечных систем США. В Бруклине работает своя Бруклинская публичная библиотека.

Всего в Нью-Йорке функционирует более 2 тыс. организаций культуры и искусства и более 500 картинных галерей. В городе действует около 80 крупных театров, примерно половина из которых по месту расположения на знаменитой улице получила название бродвейских, и огромное множество музеев. Нью-Йорк имеет сильные профессиональные команды по всем самым популярным в США видам командных спортивных игр: бейсболу, американскому футболу, баскетболу, хоккею, а также завоевывающему внимание все большего числа болельщиков привычному для нас футболу, который, в отличие от американского, здесь именуется «соккер».

В Нью-Йорке расположены штаб-квартиры таких мощных медиаконгломератов, как «Тайм-Уорнер», «Ньюс корпорейшн», «Херст корпорейшн» и «Виаком», семь из первой восьмерки лидирующих в мире сетей рекламных агентств и четыре главных сети телевещания США, названия которых излишне передавать с помощью кириллицы, а именно: ABC, CBS, FOX, NBC. В городе издается более 200 газет (включая две из трех ежедневных общенациональных – «Уолл-стрит джорнал» и «Нью-Йорк тайме», а также весьма влиятельные местные «Нью-Йорк пост» и «Нью-Йорк дейли ньюс») и 350 предназначенных для широкой публики журналов. В книгоиздании занято около 25 тыс. человек.

Главная особенность архитектурного облика Нью-Йорка, и в первую очередь Манхаттана, заключается в том, что это царство небоскребов: их здесь больше, чем в любом другом городе мира, – около четырех с половиной тысяч! Однако Нью-Йорк – поистине город контрастов: огромную площадь в 113 км2 тут занимают муниципальные парковые территории, а протяженность общественных пляжей достигает 22 километров. Подробнее об этом и о многом другом рассказано в последующих разделах книги.

2. История города

Люди впервые появились на территории Нью-Йорка приблизительно 14 тыс. лет тому назад: так археологи датируют найденные на острове Статен-Айленд предметы культуры Кловис. В других районах современного города это произошло существенно позже – около 9 тыс. лет назад. Поселенцы первой волны были охотниками, о чем свидетельствуют обнаруженные в ходе археологических раскопок довольно примитивные оружие и приспособления, а также большое количество костей животных. Однако позже люди покинули регион, вероятно по причине вымирания местных видов крупных млекопитающих вследствие потепления климата.

Возвратились жители также сначала на Статен-Айленд: уже 5 тыс. лет назад тут возникли первые постоянные поселения, подобным образом датируются свидетельства ведения сельского хозяйства, обработки земли. В другие местности региона вторая волна поселенцев пришла около 3 тыс. лет назад. Они уже использовали более совершенные орудия охоты, такие как луки со стрелами. По всей территории города обнаружено около 80 стоянок указанного периода. Можно утверждать, что с тех пор люди в данном регионе обитали непрерывно.

Первыми поселенцами на территории современного города Нью-Йорка были так называемые «охотники на крупных млекопитающих».

Первым из европейцев Нью-Йоркский залив пересек в 1524 году итальянец Джованни да Верраццано, находившийся на французской службе, который на судне «Дофин» исследовал Атлантическое побережье Северной Америки. Регион современного Нью-Йорка он назвал Новым Ангулемом (в честь Франциска I, короля Франции, и города, расположенного на западе этой страны, на реке Шаранта).

Вопреки бытующему мнению, Верраццано не посещал Верхнюю Нью-Йоркскую бухту. Его корабль 17 апреля 1524 года бросил якорь в проливе Нэрроуз, между островами Статен-Айленд и Лонг-Айленд, в том месте, где построен мост, носящий его имя. Гостей немедленно приветствовала подплывшая на нескольких каноэ делегация представителей коренного населения – индейцев ленапе, которых позже европейцы назвали делаварами.

Ленапе-делавары – индейский народ группы алгонкинов. Эта группа включает народы, которые говорят на алгонкинских языках. В нее кроме делаваров входят оджибве, мик-маки, кри, монтанье, наскапи, чейены и др. Индейцы, населявшие Нью-Йоркский регион, относились к той ветви народа ленапе, которая говорила на языке монси (манси) – одном из двух диалектов языка делаваров – и называлась соответственно. Они вели оседлый образ жизни, лишь меняя одни сезонные стоянки и лагеря на другие, находившиеся поблизости, со сменой времен года. На территории Бронкса жило племя сиваной, Бруклина – племя канарси, в южной части Статен-Айленда – племя раритан и т. д.

Ко времени появления европейцев только на территории нынешнего города Нью-Йорка в восьми десятках поселений проживало, по разным оценкам, от 5 до 15 тыс. индейцев ленапе. Для сравнения: сейчас ленапе-делаваров всего в мире насчитывается 4 тысячи – 3 тысячи в США и 1 тысяча в Канаде.

В этом регионе делавары занимались охотой (на птиц, оленей), рыбной ловлей (основным объектом промысла был полосатый морской окунь), добычей морепродуктов (главным образом устриц), собирательством (около полутора сотен видов съедобных диких растений), а также земледелием на основе подсечно-огневой системы. Использовавшуюся ленапе технику ведения охоты и управления ресурсами специалисты оценивают как весьма изощренную и эффективную. Женщины делаваров выращивали сельскохозяйственные культуры, которые получили название «трех сестер»: кукурузу (маис), бобовые и тыквы.

Портрет одного из вождей индейцев ленапе (1737)

Ленапе жили в малых взаимосвязанных группах. Они еще не знали частной собственности на землю. Однако делавары интенсивно торговали как между собой, так и с другими племенами северо-восточной части континента, используя систему натурального обмена.

Постепенно на роль основного опосредствующего обмен товара – предшественника современных денег – выдвинулся так называемый вампум, который создавался главным образом в виде пурпурных поясов, декорированных раковинами моллюсков. Необходимые для его производства виды моллюсков обитали только в морских водах региона современного Нью-Йорка, где жили индейцы монси.

Произведенный здесь вампум археологи находили повсюду на северо-востоке материка и в районе Великих озер. Так что территория нынешнего Нью-Йорка была в прямом смысле центром международной торговли еще до европейской колонизации.

Подпись на итальянском языке гласит: «Джованни… да Верраццано, командир корабля христианнейшего короля Франциска Первого и первооткрыватель Новой Франции…»

Отметим, что на юго-западе Лонг-Айленда жили довольно многочисленные представители индейского народа другой группы – ирокезов (самоназвание – ходеносауни), племя могауков. Ирокезы были довольно частыми гостями и в других местностях региона. Путешествовали они, как и преобладавшие делавары, не только по воде, но и по суше. Многие из числа составлявших подлинную систему путей сообщения индейских троп позже превратились в главные улицы и магистрали города.

Индейцы, населявшие территорию современного Нью-Йорка, не имели своей письменности. Поэтому память об их культуре и языке сохранилась прежде всего в названиях. Целый ряд их подарен нынешним ньюйоркцам ленапе-делаварами. И первым в этом ряду следует название сердца Нью-Йорка – острова Манхаттан. Большинство исследователей склоняется к тому, что исходное слово на языке монси означало «остров множества холмов», «холмистый остров». Некоторые специалисты связывают данное название с другими словами этого диалекта, переводимыми как «место всеобщего опьянения», «место, где можно найти дерево для изготовления луков и стрел» (в старину Манхаттан был покрыт лесом) или просто «остров».

На территории Куинса напоминает о ленапе-делаварах, например, название полуострова Рокавей. Оставили свои имена на картах и упомянутые выше племена этого народа, – скажем, между островом Статен-Айленд и побережьем штата Нью-Джерси находится бухта Раритан. На некоторые другие нью-йоркские топонимы, своим происхождением обязанные коренному индейскому населению края, постараемся обратить внимание читателей в последующих разделах книги.

На знаменитой карте мира, созданной Диего Риберой в 1529 году, удивительно точно отображенная северная половина Восточного побережья нынешних США именуется Землей Эстебана Гомеса

Визит Джованни да Верраццано положил начало исследованию европейцами Нью-Йоркского залива. В этот залив (а по некоторым сведениям – даже в Верхнюю Нью-Йоркскую бухту и реку Гудзон, которую назвал рекой Святого Антония) уже в следующем, 1525 году заходил изучавший восточное побережье материка португальский мореплаватель на испанской службе Эстебан Гомес – что интересно, африканец по происхождению. Однако после его визита новое посещение Нью-Йоркского залива европейцами состоялось лишь через долгих восемь с половиной десятков лет.

Голландский период (1б09—1664 гг.)

Первой из европейских стран за освоение акватории и территории нынешнего Нью-Йоркского региона взялась великая держава XVII века – Нидерланды. Напомним читателям, что в 1566 году в этой стране, находившейся под властью испанской короны, началась буржуазная революция, в 1581-м Голландия провозгласила независимость, а в 1609 году одержала окончательную победу в войне за нее. В конце XVI – первой половине XVII века в Нидерландах, которые стали называться Республикой Соединенных провинций, быстрое развитие получило капиталистическое мануфактурное производство (главным образом текстильная промышленность), рыболовство и судостроение. Благодаря выдающимся успехам последнего к середине XVII века на долю голландского флота приходилось 60 % всего количества морских судов европейских стран! Именно Голландия была в этот период подлинной «владычицей морей».

А проводниками голландской глобальной экспансии выступали торговые компании, действовавшие от имени Генеральных штатов – верховного органа власти Республики Соединенных провинций. Основанная в 1602 году нидерландская Ост-Индская компания, хотя и была создана на два года позже одноименной английской, фактически очень скоро монополизировала европейскую торговлю со странами Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Она превратилась в настоящее «государство в государстве», располагая собственными войсками и огромными финансовыми ресурсами.

Именно по поручению нидерландской Ост-Индской компании в поисках Северо-западного прохода – морского пути между Атлантическим и Тихим океанами – в 1609 году на корабле «Полумесяц» вошел в Нью-Йоркский залив великий английский мореплаватель Генри Гудзон. Согласно сообщениям исследователей истории Статен-Айленда, он положил начало голландской торговле в регионе и дал острову нынешнее имя в честь Генеральных штатов (голл. Staaten).

С экспедицией Гудзона связано также появление на картах названия Манхаттан. Его в версии Маннахата записал в вахтенном журнале один из офицеров «Полумесяца». На карте 1610 года уже фигурирует название Манахатта. Возможно, Гудзон общался на этом острове с местными индейцами.

«Полумесяц» Гудзона на реке, получившей имя великого мореплавателя

Наверняка же известно, что мимо Манхаттана мореплаватель прошел 12 сентября 1609 года. Затем, оставляя справа побережье Бронкса, Гудзон поднялся по реке, ныне носящей его имя, до места, где сейчас расположена столица штата Нью-Йорк город Олбани.

Опираясь на отчеты Гудзона, нидерландская Ост-Индская компания организовала новые экспедиции с целью создания в регионе пушных факторий (так назывались торговые конторы и поселения европейских купцов в колониальных странах). В то время в Европе были очень дороги бобровые шкуры, и компания рассчитывала на высокую прибыльность освоения нового региона – поставщика этого товара, даже несмотря на неизбежные потери, связанные с нелегкой миссией первопроходцев. Неудачей закончилась вторая экспедиция 1610 года: на Гудзоне погиб корабль шкипера Зеймена Ламбертса May.

В 1611 году регион, исследованный Гудзоном, по поручению группы купцов-лютеран посетил легендарный голландский мореплаватель Адриан Блок в сопровождении напарника (а точнее будет сказать – сподвижника) капитана Хендрика Кристиансена. В Голландию они вернулись с грузом мехов и с двумя сыновьями индейского вождя-сахема.

В 1613 году Блок возглавил четвертую голландскую экспедицию к низовьям Гудзона на корабле «Тигр». Его сопровождали несколько торговых судов. Сперва мореплавателя подстерегала крупная неприятность: во время швартовки у южного побережья Манхаттана на «Тигре» возник пожар, и судно было уничтожено огнем. Его останки обнаружили археологи в 1916 году. Сейчас этот древнейший памятник европейской материальной культуры региона выставлен в Музее города Нью-Йорка. Потеря «Тигра» не сломила Блока. Он перезимовал со своей командой в южной части острова Манхаттан, а весной построил новый корабль длиной 42 фута (13 м) и весом в 16 тонн, название которого лучше всего перевести как «Непоседа». На «Непоседе» Блок первым из европейцев проплыл через Ист-Ривер и Хелл-Гейт до пролива Лонг-Айленд (часто именуемого ньюйоркцами просто Саунд, то есть Пролив), исследовал его и установил, что суша Лонг-Айленда – остров, а не полуостров. Кстати, он же окончательно доказал, что островом является и Манхаттан.

Именно Блок назвал расположенный между Английской Виргинией на юге и Французской Канадой на севере регион близ океанского побережья Новыми Нидерландами. Между тем успехи первопроходцев и радужные перспективы торговли мехами побудили Генеральные штаты 27 марта 1614 года издать весьма мудрое постановление. Этим актом открывателям новых территорий, бухт и проходов в случае, если они предоставляли подробный отчет не позднее чем через 14 дней после возвращения, обеспечивалось исключительное право на четыре экспедиции в открытые ими местности на протяжении ближайших четырех лет. 11 октября 1614 года Блок, Кристиансен и двенадцать других купцов подали Генеральным штатам соответствующую петицию, и созданной ими Ново-Нидерландской компании было даровано эксклюзивное право торговли в регионе между 40-й и 45-й параллелями на четыре года.

На карте, созданной голландским мореплавателем Адрианом Блоком в 1614 году, впервые фигурируют Новые Нидерланды.

Оценить по достоинству отвагу и искусство Блока и его последователей помогает фрагмент из книги «Рассказы путешественника» (1824) выдающегося ньюйоркца Вашингтона Ирвинга, который так живописал упомянутый выше Хелл-Гейт: «Приблизительно в шести милях от достославного городка Манхэттена… есть узкий проток, где течение, сжатое с обеих сторон высящимися друг против друга мысами, с трудом пробивается через отмели и нагромождения скал. Порою, однако, оно стремительно несется вперед и преодолевает эти препятствия в гневе и ярости; и тогда проток вскипает водоворотами, мечется и ярится белыми гребнями и барашками, рвет и неистовствует на быстринах и бурунах… Этот могучий, бурный, буйный и пьяный проток, будучи опаснейшим для плавания местом, доставлял немало неприятностей и хлопот голландским морякам былых дней; он самым бесцеремонным образом швырял их похожие на лохани суда, кружил их вихрем в водоворотах, и притом с такой быстротой, что у всякого, кроме голландца, непременно закружилась бы голова; он нередко бросал их на скалы и рифы, как это случилось, например, со знаменитой эскадрой Олофа Сновидца[1]. Именно тогда, будучи вне себя от ярости и досады, он и его спутники прозвали эту стремнину «Хелле-Гат»[2] и торжественно отдали ее во владение дьяволу Это название было переосмыслено впоследствии англичанами и превратилось в «Хелл-Гейт»[3]…» (перевод А. Бобовича).

На сегодняшних картах напоминают о голландском первопроходце Адриане Блоке названные в его честь остров и пролив Блок-Айленд, которые расположены к северо-востоку от острова Лонг-Айленд. Славное имя Блока также носит одна из средних школ нью-йоркского района Куинс, омываемого свидетелями подвига бесстрашного мореплавателя проливами Ист-Ривер и Лонг-Айленд.

На крайнем юго-западе Манхаттана голландцы в 1613 году основали торговый пост. Символично, что он был создан на том участке поблизости от нынешней Черч-стрит, на котором в последней трети XX века расположился Всемирный торговый центр. Лидером среди первых поселенцев был некий Кристиан Хендриксен, который с определенной точки зрения может рассматриваться как основатель Нью-Йорка. Также в их числе находился уроженец Санто-Доминго Ян (Хуан) Родригес – первый чернокожий житель города.

Сначала деятельность голландцев в регионе, осуществлявшаяся под эгидой Ново-Нидерландской компании, была чисто коммерческим предприятием. Однако в 1621 году завершился двенадцатилетний период перемирия между Республикой Соединенных провинций и Испанией. В том же году была создана нидерландская Вест-Индская компания, полем политико-экономической экспансии которой стали страны Америки, включая ново-нидерландский регион, и Западной Африки. В 1624 году Новые Нидерланды (территории, расположенные на восточном побережье Северной Америки, между 38-м и 42-м градусами широты) получили официальный статус голландской заморской провинции.

Пушная фактория на юге острова Манхаттан была создана голландцами в 1613 году.

Управление Новыми Нидерландами осуществляли генеральные директора (губернаторы), назначаемые Вест-Индской компанией. Перед ними была поставлена задача сформулировать план действий по защите входа в реку Гудзон, а также сосредоточению торговых операций и консолидации большей части поселенцев по соседству от создаваемого центрального, главного укрепления.

Первым губернатором провинции летом 1624 года стал купец Корнелиус Якобсен Мей. Свое первое путешествие по региону этот авторитетный исследователь Нового Света совершил в 1614 году в качестве капитана корабля, на котором проплыл по реке Гудзон, досконально изучив ее. Позже, в 1620 году, Мей исследовал залив Делавэр и его побережье; память о первооткрывателе хранят мыс Мей, город и округ Кейп-Мей в штате Нью-Джерси.

Капитан Мей на корабле «Новые Нидерланды» в рамках государственной кампании по освоению новых земель доставил из Европы на небольшой остров Нотен (с 1784 года – Говернорс-Айленд), расположенный к юго-востоку от Манхаттана, летом 1624 года первую партию иммигрантов в составе 30 валлонских и фламандских семей. (Эти этнические группы проживали в той части территории исторической Голландии, которая лишь гораздо позже, в 1830 году, вошла в состав независимого государства Бельгия.) А значит, именно Корнелиус Якобсен Мей положил начало регулярному заселению нынешнего района Манхаттан.

В начале 1625 года Мея на посту губернатора Новых Нидерландов сменил Виллем Ферхильст. Он прибыл в провинцию в январе. А в июне того же 1625 года на Нотен приплыла на трех кораблях вторая группа голландских семей, которая привезла с собой больше сотни лошадей и коров, а также изрядное количество коз, свиней и овец.

Перед Ферхильстом и его советом Вест-Индской компанией была поставлена задача выбрать по своему разумению оптимальное место на Манхаттане для основания центрального поселения провинции и обеспечить переезд иммигрантов с острова Нотен на Манхаттан. Также Генеральные штаты поручали ему выкупить у индейцев остров Манхаттан. В специальной директиве подчеркивалось, что ни в коем случае нельзя действовать силой: следует убедить индейцев продать эти земли и расплатиться с ними в той форме, которая их удовлетворит.

С первой задачей Ферхильст справился. Ему помог присланный из Голландии с предписанием построить форт и осуществить планировку окружающих улиц и тротуаров военный инженер Крейн Фредерикс. К концу 1625 года Ферхильст и Фредерикс выбрали для строительства укрепления место близ южной оконечности Манхаттана, к югу от нынешней площади Боулинг-грин, где стоит знаменитое «Здание таможни США». В его окрестности доставили с Нотена значительную часть поселенцев, их имущества и скота. Кстати, в том же 1625 году на Манхаттан были привезены первые чернокожие рабы из Африки.

На печати города Нью-Йорка в качестве даты его основания значится 1625 год.

В планах Крейна Фредерикса были определены направления развития города. Главное укрепление решено было назвать фортом Амстердам. Соответственно поселение получило громкое имя Новый Амстердам.

Амстердам в тот период был одной из мировых столиц, в ряде отношений – первой среди них. Стремительное возвышение Амстердама началось с 1576 года, когда испанцы разграбили Антверпен, до того бывший, пожалуй, самым мощным хозяйственным центром Западной Европы. Многие банкиры и купцы из Антверпена перебрались в благоприятный для, говоря современным языком, развития бизнеса Амстердам. В 1609 году, наряду с победоносным для Голландии завершением войны с Испанией и появлением экспедиции Гудзона в регионе будущего Нью-Йорка, произошло еще одно знаковое событие: был основан Амстердамский банк, который вскоре стал крупнейшим международным центром финансовых операций. Так что имя, данное новому поселению, действительно было звучным, ко многому обязывающим и символическим. Сразу как бы делалась заявка на его грядущее присоединение к элитарному кругу мировых столиц.

Задачу приобретения у индейцев-ленапе территории Манхаттана решил в 1626 году сменивший Ферхильста на посту губернатора Новых Нидерландов и правителя Нового Амстердама Петер Минуит. Он выкупил остров у племени манахатта за товары стоимостью в 60 золотых гульденов, что примерно равняется нынешним 500 долларам США. Легенда, гласившая, что Манхаттан был приобретен в обмен на стеклянные бусы и прочие безделушки, имевшие смешную цену в 24 сегодняшних доллара, историческими исследованиями опровергнута. И все-таки, даже принимая во внимание гораздо большую экономическую значимость каждой денежной единицы в начале второй четверти XVII века, сделку, заключенную Минуитом, следует признать весьма удачной для голландцев.

Первый генеральный директор голландской заморской провинции Новые Нидерланды Корнелиус Якобсен Мей, положивший начало постоянному поселению на острове Говернорс-Айленд, может по праву считаться основателем города Нью-Йорка.

В Новом Амстердаме сначала было задумано строительство весьма крупного форта, который при необходимости мог бы вместить все окрестное население. Однако жизнь внесла коррективы. Разразившаяся в верховьях Гудзона война между племенами могауков и могикан вынудила переместить тамошних голландских поселенцев в окрестности строящегося форта Амстердам. К тому же колонисты жили в мире с индейцами Манхаттана, отсутствовала непосредственная угроза нападения со стороны конкурирующих европейских держав, а освоение территорий требовало огромных затрат, которые лишь отчасти покрывались доходом от торговли мехами. Поэтому размеры укрепления были существенно уменьшены по сравнению с первоначальным проектом. Строительство форта, чьи стены, подобно тому как это делалось в Голландии, содержали смесь глины и песка, было завершено в 1628 году. К этому моменту численность жителей Нового Амстердама – военного гарнизона и поселенцев – составляла примерно 270 человек, включая детей.

Второй губернатор Новых Нидерландов Виллем Ферхильст, возглавивший создание постоянного поселения на острове Манхаттан, наравне со своим предшественником может претендовать на право считаться основателем Нового Амстердама – будущего Нью-Йорка.

На острове Нотен также был построен форт, а вдобавок – лесопилка. Вообще, европейские поселенцы Новых Нидерландов не только торговали с коренными жителями края. Кроме этого, они выращивали пшеницу и кукурузу, разводили скот. Причем наряду с фермерскими хозяйствами существовали и крупные поместья феодального типа, созданные голландскими землевладельцами – «патронами». Довольно быстро в Новых Нидерландах развивались также морская торговля и промышленность. А еще голландцы, очень скоро сориентировавшись, перехватили у индейцев, как и поселенцы Новой Англии, первенство в производстве местных «денег» – вампума – за счет использования более совершенных орудий труда. Главным в регионе Новых Нидерландов центром изготовления вампума стал голландский «монетный двор», располагавшийся на острове Лонг-Айленд.

Петер Минуит

Вернемся к губернаторству Петера Минуита. Он положил начало двум достойным уважения и подражания нью-йоркским культурным традициям: склонности к демократизму и религиозно-этнической терпимости. Минуит считал необходимым в законодательном, обязательном порядке создать при генеральном директоре консультативный орган из пяти членов, который бы выполнял совещательные функции и вместе с губернатором решал проблемы развития, управления, формирования правовой базы в колонии. В этом контексте, чтобы гарантировать соблюдение законности, он предложил ввести, говоря современным языком, институт генерального прокурора. Также, по оценке историков, при Минуите Новый Амстердам стал воистину раем для французских гугенотов, искавших религиозной свободы.

Еще отметим, что, по сравнению с правлением последователей, период губернаторства Минуита был самым мирным для провинции Новые Нидерланды. Это касалось как отношений с индейцами, так и ситуации внутри сообщества колонистов. Может, поэтому столь многое в сегодняшнем Нью-Йорке напоминает об этом человеке. Назовем хотя бы Питер Минуит-плаза – небольшой парк в южной части Манхаттана – и манхаттанскую школу № 108, которая носит имя третьего губернатора Новых Нидерландов.

Память валлона Петера Минуита – выдающегося правителя голландского Нового Амстердама – чтут как в Нью-Йорке, так и в немецком городе Везеле, где прошли его детство и юность.

Занимавший пост генерального директора с 1633 по 1637 год Ваутер Ван Твиллер запомнился главным образом тем, что не смог противостоять экспансии англичан в ряде регионов провинции, а также успехами по части личного обогащения. Впрочем, поскольку Новые Нидерланды оставались в значительной степени коммерческим начинанием, губернаторское предпринимательство не только не запрещалось, но и в разумных пределах поощрялось. Проблема заключалась в том, что личные успехи Ван Твиллера ни в коей мере не сопровождались достижениями на поприще государственного управления.

Сменивший Ван Твиллера в 1638 году Виллем Кифт, в отличие от своих предшественников, никогда до назначения на должность не бывал в Новом Свете и не имел ни малейшего представления о том, как управлять заморской провинцией. Это сочеталось с тягой Кифта к жестко авторитарному стилю руководства. Его назначение совпало по времени с решением Генеральных штатов о том, чтобы принимать более активное участие в управлении Новыми Нидерландами.

Дело в том, что Вест-Индская компания имела монополию на торговлю мехами (наиболее прибыльный вид хозяйствования), контролировала другие предприятия и распределение земель в провинции. В итоге отсутствовал простор для индивидуального предпринимательства, а в земледелии наблюдалось засилье «патронов» – владельцев крупных поместий феодального типа. Генеральные штаты ликвидировали торговую монополию Вест-Индской компании и лишили ее упомянутого права контроля. Как результат, в одночасье резко возросла иммиграция из Европы. Вдобавок хлынул поток переселенцев из Новой Англии и также английских Мэриленда и Виргинии. Историки констатируют, что, вследствие развертывания этого процесса, уже очень скоро в голландских колониях почти половину жителей составляли англичане.

Семейная пара индейцев алгонкинов (XVIII ст.)

Что касается Кифта, то он оказался не на высоте задач, которые предстояло решать. Из-за своего авторитаризма губернатор полностью рассорился с местной общественностью, и в первую очередь с ее лидерами, которые хотели принимать участие в управлении провинцией и особенно Новым Амстердамом. Однако Кифт упрямо не желал прислушиваться к чьим-либо советам, даже несмотря на соответствующие рекомендации и прямые указания Вест-Индской компании. Также он умудрился войти в конфронтацию со шведами на реке Делавэр, с англичанами на реке Коннектикут и со всеми без исключения индейскими народами, с которыми ему приходилось иметь дело.

Историки предполагают, что в каком-то серьезном вопросе Кифт индейцев обманул. Нравы тогда в Новом Свете были суровые, и в ситуациях, когда кто-либо чувствовал себя обиженным, постоянно вспыхивала кровавая резня. Крепко доставалось как туземцам, так и европейским колонистам. Но последние имели преимущество в вооружении. В итоге потери индейцев были, как правило, гораздо значительнее.

В начале 1643 года в регионе, ныне охватываемом Нью-Йоркским метрополитенским ареалом, произошло несколько подобных вспышек насилия. В результате одной из них на Гудзоне, в местности, где сейчас расположен Джерси-Сити, были убиты восемьдесят индейцев. В ответ одиннадцать алгонкинских племен объединили усилия, и разразилась война, которая получила имя ее, как считается, главного виновника – Кифта. Некоторое время индейцы брали верх и были близки к тому, чтобы нанести голландцам полное поражение. Однако Нидерланды прислали Кифту мощное подкрепление, и это привело к перелому в ходе военных действий. Голландцы сумели нанести индейцам сокрушительное поражение, и «война Кифта» завершилась 29 августа 1645 года подписанием мирного договора. Впрочем, отставку упрямого и конфликтного Кифта это отдалило совсем ненамного.

В 1647 году губернатором провинции стал Петер Стайвесант. Данное событие практически совпало с началом нелегкого периода в истории Нидерландов. Сильнейший удар по голландской посреднической торговле нанес кромвелевский Навигационный акт 1651 года. Затем последовала полоса тяжелых войн с крупными государствами, которые претендовали на ведущие роли в Европе и оспорили первенство голландцев по части колониальных захватов и морских перевозок: с Англией (в 1652–1654,1665—1667 и 1672–1674 годах) и с Францией (в 1667–1668 и 1672–1678 годах). В результате к началу XVIII века экономическая и политическая мощь Нидерландов была существенно подорвана, они фактически утратили статус великой державы и потеряли значительную часть своей колониальной империи, в том числе провинцию Новые Нидерланды.

Петер Стайвесант – последний генеральный директор Новых Нидерландов (1660)

До приезда в Новый Амстердам Стайвесант уже приобрел опыт работы на голландскую Вест-Индскую компанию, занимая должность директора (правителя) группы островов в Карибском бассейне. Там во время стычки с португальцами или испанцами он потерял правую ногу и ходил на протезе, благодаря чему получил от жителей Новых Нидерландов прозвище Деревянная Нога.

Стайвесант не только не уступал своему предшественнику Кифту по части авторитарности, но даже, пожалуй, превосходил его.

Правление Стайвесанта нередко характеризуется как деспотическое.

Он наотрез отказывался делиться властью с гражданами провинции.

Более того, Стайвесант стремился контролировать церковную жизнь и по каким-то причинам просто изгнал из колонии нескольких голландских пасторов! Иудеям, лютеранам и квакерам губернатор запретил строить свои молельные дома. Когда неумеренное потребление алкоголя переросло, по мнению Стайвесанта, в серьезную общественную проблему, он попытался жестко контролировать торговлю спиртными напитками, а всем тавернам предписал закрываться не позже 9 часов вечера. Стайвесант явно превышал свои полномочия. Однажды, когда напряженность в его отношениях с гражданами достигла опасной точки, Вест-Индская компания должна была вмешаться и заставить генерального директора смягчить введенные ранее суровые установления.

Будет несправедливо не упомянуть о положительных результатах деятельности Стайвесанта. За время его правления население Нового Амстердама увеличилось с 2 до 8 тыс. человек, торговля процветала, а в провинции, где жили выходцы из многих стран и самых разнообразных социальных групп, установилось ощущение сакраментальных «закона и порядка», до того, по большому счету, отсутствовавшее. Стоит вспомнить о том, что в 1660 году в Новом Амстердаме была создана первая городская больница (учитывая, что речь об Америке, уместно сказать «госпиталь»). Если же говорить о добросовестности, то Стайвесант всегда строго следовал директивам своих работодателей из Вест-Индской компании.

В 1652 году колония получила право самоуправления. 2 февраля 1653 года Новый Амстердам официально обрел статус города и был наделен муниципальными правами. В июне 1665 года этот статус, уже под новым названием, был подтвержден, что делает Нью-Йорк самым старым городом США.

В 1653 году Стайвесант для защиты от индейцев, колонистов Новой Англии и «европейских» англичан оградил северную границу Нового Амстердама мощной стеной. При ее строительстве использовался и труд африканских рабов. Созданная из дерева и земли четырехметровая стена была укреплена частоколом.

Карта Нового Амстердама, созданная в 1660 году (север справа)

Уже в английский период, в 1685 году, здесь была проложена ставшая впоследствии всемирно известной Уолл-стрит. Сама стена была разобрана в 1699 году. Считается, что Уолл-стрит получила название благодаря стене (англ. wall), хотя ряд специалистов полагают, что оно было дано в честь валлонов (англ. Walloons) – этноса исторической Голландии и современной Бельгии, представители которого внесли выдающийся вклад в создание и развитие Нового Амстердама.

22 августа 1654 года в городе появилась группа первых еврейских переселенцев – ашкенази из Амстердама, которые имели выданные Вест-Индской компанией паспорта. Вслед за ней в сентябре прибыла группа евреев-сефардов, которые бежали из Бразилии после отвоевания тамошних голландских владений португальцами. Сефарды паспортов не имели, что грозило им серьезными неприятностями. Однако общественность Нового Амстердама в этот момент наиболее ярко проявила свою религиозно-этническую толерантность. Несмотря на возражения ряда влиятельных лиц, включая губернатора Стайвесанта, сефардам в 1655 году под нажимом зарождающегося гражданского общества было предоставлено право на постоянное проживание на основании принципов «разума и справедливости». Кроме того, на протяжении XVII века в городе поселилось много испанцев, а также африканцев (причем не только рабов, но и свободных людей).

В северной части Манхаттана голландские поселенцы, которых возглавлял Хендрик де Форест, впервые обосновались в 1637 году.

Однако затем под натиском индейцев большинство их вынуждено было покинуть эти места. И лишь в 1658 году тут под руководством Петера Стайвесанта было создано постоянное поселение, которое получило название Новый Гарлем (Харлем) в честь одноименного голландского города. По инициативе Вест-Индской компании одиннадцать чернокожих работников восстановили индейскую тропу, которая вела к здешним роскошным низинным лугам; позже она превратилась в Бостонский почтовый тракт.

На территории Бронкса первое европейское поселение создал в 1639 году проживавший в Нидерландах швед, морской капитан Йонас Бронк. Он с женой и небольшой группой слуг – немцев, голландцев и датчан – обосновался на ферме на берегу Гарлем-Ривер. Другие голландские и английские поселенцы позже именовали эту местность Землей Бронка, откуда и пошло название городского района Нью-Йорка.

В 1642 году за освоение других частей территории Бронкса взялись англичане, прибывавшие сюда из соседнего Род-Айленда. Джон Трок-мортон возглавил группу поселенцев, которая обосновалась на получившем в его честь название полуострове Трогс-Нек. Одновременно Энн Хатчинсон поселилась на берегу реки, которой позже было дано имя женщины-первопроходца. Однако вспыхнуло восстание индейцев. Трокмортон и его спутники спаслись бегством, а Энн Хатчинсон была убита.

В 1654 году восточную часть нынешней территории Бронкса купил Томас Пелл из Коннектикута. По его инициативе в том месте, где начинался судоходный отрезок речки Уэстчестер, шестнадцать семей переселенцев основали первую в крае деревню Уэстчестер. А в 1663 году, опять-таки по инициативе Пелла, десять семей создали поселение Истчестер на северо-востоке Бронкса.

Территорию Куинса, хотя она также входила в состав Новых Нидерландов, с самого начала, наряду с голландцами, заселяли главным образом англичане, прибывавшие сюда из Новой Англии. Первые европейские поселения в этом районе появились в 1635 году. В 1642 году возникли колонии Маспет и Ньютаун (нынешний Элмхерст), в 1643-м – Флиссинген (Флашинг), в 1644 году – Фар-Рокавей (ставшая позднее частью Хэмпстеда), в 1656 году – здешняя Ямайка (Джамайка).

Территорию Бруклина, напротив, начинали осваивать преимущественно выходцы из Нидерландов. Первое голландское поселение, основанное в 1634 году, называлось Мидваут (в дальнейшем – Мидвуд). Также в 1630-е годы голландцы выкупили у ирокезов-могауков земли, на которых расположены сегодняшние Гованус, Ред-Хук, Бруклин Нейвиярд и Бушвик. Деревня Брекелен в 1646 году получила муниципальные права от голландской Вест-Инд-ской компании и таким образом стала первым поселением на территории современного штата Нью-Йорк, которое обрело статус муниципалитета, на семь лет опередив Новый Амстердам (получивший эти права третьим, после поселения-предшественника Олбани, нынешней столицы штата).

Название района Бруклин представляет собой англизированное наименование голландского поселения Брекелен.

Бурной была история европейской колонизации Статен-Айленда. Первая попытка создать европейское поселение была предпринята в самом начале 1639 года. 5 января капитан Давид Питерсен Де Фриз (который впоследствии, кстати, стал одним из наиболее влиятельных общественных деятелей Нового Амстердама) сделал в судовом журнале запись о том, что им на остров Статен были посланы несколько спутников с целью основать колонию и начать строительство. Однако к 1641 году европейцы покинули эту колонию из-за цепочки конфликтов с индейцами, которая получила название «свиной войны».

Вторая колония на Статен-Айленде была создана в 1642 году. И опять уже в следующем, 1643 году жители вынуждены были оставить ее, потерпев поражение в так называемой «войне виски» с коренными американцами. В 1650 году была предпринята третья попытка колонизации. Но прогресс заключался лишь в том, что поселение просуществовало дольше двух предыдущих – до 1655 года. Затем оно также было ликвидировано в результате «персиковой войны» с индейцами.

Наконец 20 августа 1661 года девятнадцать семей голландцев, валлонов и французов-гугенотов создали к югу от пролива Нэрроуз, неподалеку от сегодняшнего Саут-Бич, первое постоянное европейское поселение на Статен-Айленде, которое получило название Ауде-Дорп (в переводе с голландского – «старый город»). Впрочем, уже не за горами было завершение голландского периода истории Нью-Йорка.

27 августа 1664 года, когда Голландия и Англия находились в состоянии мира, последняя осуществила внезапное нападение: четыре английских фрегата вошли в бухту Нового Амстердама, бросили якорь в Грейвсенд-Бей у побережья нынешнего Бруклина, и было выдвинуто требование о капитуляции Новых Нидерландов. Голландский гарнизон практически не оказал сопротивления. Жители Нового Амстердама и вовсе проигнорировали призыв к защите города, исходивший от крайне непопулярного губернатора Стайвесанта. Тому ничего не оставалось, как 8 сентября 1664 года подписать капитуляцию. Все же справедливости ради отметим, что Стайвесант и его совет занимали твердую позицию на переговорах с англичанами. В результате были приняты временные Переходные статьи, которые гарантировали жителям Новых Нидерландов «свободу религиозной совести», то есть вероисповедания.

Незадачливый последний генеральный директор Новых Нидерландов, подписав акт капитуляции, отбыл для отчета в Амстердам, где находилась штаб-квартира Вест-Индской компании. Однако вскоре он вернулся в ставший родным Новый Амстердам (уже сменивший имя на Нью-Йорк) и прожил в этом городе до конца своих дней. Улица, расположенная на том месте, где находилась ферма («бауверей») Стайвесанта, и сейчас носит дошедшее с тех пор англизированное название: улица Бауэри.

Добавим, что все памятники архитектуры Нового Амстердама были уничтожены пожарами 1776 и 1835 годов. Поэтому о голландском периоде истории в сегодняшнем Нью-Йорке вообще напоминают главным образом топонимы: указанные выше Гарлем, Бруклин, Бронкс, Флашинг, Статен-Айленд, а также Кони-Айленд (произошедший от голландского названия, которое переводится как Кроличий остров) и ряд других.

А еще голландская старина Манхаттана и Новых Нидерландов продолжает жить во многих увлекательных произведениях классика американской литературы, этнического шотландца, знаменитого ньюйоркца и в чем-то самом сокровенном – ново-амстердамца Вашингтона Ирвинга.

Английский период и война за независимость (1665–1783 гг.)

Итак, в 1664 году принадлежавший Голландии город Новый Амстердам вместе со всей провинцией Новые Нидерланды был захвачен англичанами и переименован в Нью-Йорк (Новый Йорк) в честь герцога Йорка и Олбани. Край перешел из рук одной великой державы, клонившейся к закату, в руки другой, начинавшей набирать мощь, превращаться в метрополию грандиозной империи, «мастерскую мира» и «владычицу морей». Охарактеризуем основные черты развития последней, которые наиболее важны для понимания ситуации в ее североамериканских колониях вообще и в Нью-Йоркском регионе в частности.

Как известно, в середине XVII века Англию потрясла и встряхнула буржуазная революция. Весь послереволюционный период начиная с 60-х годов XVII столетия и на всем протяжении XVIII века был для Англии временем быстрого роста национального богатства, материального производства, судоходства, внешней торговли. Питательной почвой для английской мануфактуры и последующего промышленного переворота стало дешевое сырье, получаемое из колоний Северной Америки, а также Ирландии, и обширный рынок тех же колоний, в которых развитие мануфактуры подавлялось в интересах метрополии, ее системы тарифов и цен.

Экономическая экспансия дополнялась агрессивной внешней политикой. На протяжении XVIII века основным соперником Англии являлась Франция. В борьбе за колонии Англия взяла верх. Война за испанское наследство (1701–1714), закончившаяся выгодным для Великобритании Утрехтским миром, принесла ей, помимо прочего, обширные земли по берегу Гудзонова залива и так называемое асиенто – право ввоза и продажи в американские колонии рабов-негров.

В последующие десятилетия, по имеющимся подсчетам, из Африки отправлялось ежегодно около 20 тыс. негров. Особенно преуспели в этом жестоком бизнесе дельцы Ливерпуля и Бристоля, сосредоточившие в своих руках к концу XVIII столетия до половины всей европейской работорговли.

В 40-е годы XVIII века центр тяжести колониального противоборства был перенесен в Америку. А европейская Семилетняя война для Великобритании и Франции фактически была мировой. Парижский мир 1763 года знаменовал безоговорочную победу англичан на колониальной арене. В Северной Америке Великобритания получила Канаду и все земли к востоку от реки Миссисипи.

Вернемся к истории Нью-Йорка. Соответствующие провинция и город (на тот момент фактически Новые Нидерланды и Новый Амстердам) были «дарованы» королем Англии Карлом II в марте 1664 года, еще за несколько месяцев до их захвата, в собственность брату, тому самому герцогу Йоркскому. События 27 августа привели к началу второй англо-голландской войны. В заключенном в 1667 году Бредском мирном договоре голландцы не подчеркивали свои права на обладание Новыми Нидерландами (хотя и не отказывались от них). Подобная позиция была занята в обмен на признание англичанами прав Голландии на один из Молуккских островов – крошечный островок Рун, чрезвычайно богатый мускатным орехом, и на гарантирование для нее фактического владения Суринамом, захваченным в ходе войны.

Однако во время третьей англо-голландской войны, в августе 1673 года, голландский флот в составе 21 корабля захватил город Нью-Йорк, а Голландия на год с лишним вернула себе Новые Нидерланды. В этот период центр провинции назывался Новым Ораном в честь французского края, давшего имя династии тогдашнего штатгальтера (государственного руководителя) Нидерландов. И только Вестминстерский договор, заключенный в ноябре 1674 года, окончательно подвел черту: Суринам официально становился владением Голландии, а бывшая территория Новых Нидерландов, включая город Нью-Йорк, переходила к английской короне.

В дальнейшем провинция и город Нью-Йорк оставались частной колонией герцога Йоркского вплоть до его восшествия на престол в 1685 году под именем Якова II. Владелец ни разу не посетил свою колонию, предпочитая управлять ею с помощью назначаемых губернаторов, советов и должностных лиц.

Нью-Йорк был столицей одноименной провинции с первого до последнего дня ее существования. Языками общения в регионе были английский и голландский, валютой наряду с фунтом стерлингов – испанский доллар. Следует также подчеркнуть, что англичане приняли у предшественников-голландцев эстафету, проводя в заморской провинции политику веротерпимости и приветствуя переезд туда из Европы представителей различных христианских сект.

Историки отмечают, что с самого начала верхушку колониального общества, наряду с представителями влиятельных голландских фамилий, составляли выходцы из купеческих и дворянских семей Англии, младшие сыновья дворян и йоменов (крестьян, которые, как правило, вели самостоятельное хозяйство), отличавшиеся предприимчивостью. Из них, в частности, формировалась колониальная администрация.

1 ноября 1683 года провинция Нью-Йорк была разделена на 12 округов (которые по традиции назывались графствами), в свою очередь подразделявшихся на более мелкие административно-территориальные единицы – тауны. Кстати, в Нью-Йорке и штатах Новой Англии до сих пор сохранилось деление округов на тауны, в отличие от других штатов, где соответствующие единицы именуются тауншипами. Город Нью-Йорк и весь нынешний район Манхаттан вошли в округ Нью-Йорк.

В Нью-Йорке, как и во всей провинции, по-прежнему опережающими темпами развивались мореплавание, рыболовство, внешняя торговля, судостроение. В 1676 году на Ист-Ривер был построен крупный «Грит-док». В период британского правления неуклонно возрастало значение Нью-Йорка как торгового порта: в XVIII веке ежегодно в него заходили более 200 кораблей! В 80-е годы XVII века, согласно законам о мукомольном деле, Нью-Йорк получает эксклюзивное право перерабатывать и отгружать зерно. Местные торговцы и судовладельцы активнейшим образом участвовали в работорговле. Добавим, что с первых дней пребывания под властью Англии и на всем протяжении колониального периода особенно большие доходы американским купцам, включая нью-йоркских, приносила контрабандная торговля, производившаяся в обход стеснявших английских законов. Они были активными участниками морского разбоя, процветавшего на всех морях и океанах планеты.

Следует отметить еще одну социальную особенность населения английских колоний. Весьма значительным был удельный вес различных категорий кабальных слуг. Многих эмигрантов перевозили бесплатно, но с тем условием, чтобы в Америке они отработали проезд; отработка длилась, как правило, от 2 до 7 лет, причем прямо на американских пристанях слуг продавали на этот срок в полное распоряжение хозяев. Далее, в Англии существовал целый промысел – похищение детей (а подчас и взрослых) для продажи в Америку. Наконец, в колонии высылали осужденных преступников, причем иногда ссылкой заменялась даже смертная казнь; бывшие заключенные должны были служить американским хозяевам от 7 до 14 лет. По имеющимся подсчетам, кабальные слуги в конце XVII века составляли до половины населения английских колоний.

В феврале 1685 года провинция Нью-Йорк стала так называемой коронной колонией. Колониями этого типа управляли королевские губернаторы. Король Яков II ликвидировал в заморской провинции все зачатки местного самоуправления. А в мае 1688 года она была превращена в часть владения Новая Англия. Это принудительное объединение было очень непопулярно в среде колонистов.

В апреле 1689 года до Северной Америки дошло известие о том, что Яков II низложен в результате «славной революции». Первыми отреагировали бостонцы, которые свергли местную власть и заключили в тюрьму губернатора. В Нью-Йорке в мае началось выступление, вошедшее в историю под названием «восстание Ляйслера». Купец Якоб Ляйслер был капитаном (руководителем) нью-йоркской милиции. Он возглавил бунт местных жителей, направленный против политики метрополии в отношении американских колоний и против налогов, и на два года захватил власть в городе и окрестностях.

В марте 1691 года в Нью-Йорк прибыл новый королевский губернатор, который арестовал Ляйслера и казнил его по приговору суда. В городе началось восстановление «закона и порядка». Были предприняты шаги для его защиты от внешней угрозы: в 1693 году на берегу установили 92 пушки. С тех пор этот район города называется Батарейным («Бэттери»).

Однако знаток и живописатель истории Нью-Йорка Вашингтон Ирвинг отмечает, что вскоре город превратился в пристанище «всякого рода авантюристов, бродяг и вообще любителей легкой наживы», прежде всего пиратов. С целью положить конец безобразиям, творимым этой публикой, власть вынуждена была вмешаться. Ирвинг отмечает, что среди лиц, привлеченных к выполнению этой задачи, был и знаменитый капитан Уильям Кидд, который принадлежал к весьма распространенной тогда социальной категории ньюйоркцев. «Он был немножко купцом и еще больше контрабандистом, от которого к тому же весьма и весьма разило морским разбоем. Немало лет торговал он с пиратами на своем крохотном москитообразном суденышке, которое было пригодно для плавания в любых водах. Он знал все их стоянки и укромные уголки, постоянно бывал в каких-то таинственных плаваниях и носился с места на место… Этот невообразимый субъект, будучи для подобного дела человеком вполне подходящим, получил от властей поручение охотиться за пиратами на море – ведь гласит же золотое старинное правило, что “для поимки плута нет никого лучше, чем плут” и ведь ловят же иногда рыбу с помощью выдр, этих двоюродных братьев рыбьего племени» (перевод А. Бобовича).

Кстати, капитан Кидд был в Нью-Йорке человеком весьма уважаемым, поскольку он подарил участок и предоставил оборудование для строительства церкви Троицы. Сооружение ее завершилось несколько позже описываемых событий: она была освящена в 1698 году. А в 1695 году Кидд отплыл из Нью-Йорка на корабле «Приключение» и вместо того, чтобы взяться за преследование пиратов, сам занялся разбоем.

Спустя несколько лет Кидд вернулся в Америку. Однако к тому времени губернатор лорд Беллемонт уже приструнил буканеров. Кидд был арестован и доставлен в Англию. Там он вместе с сообщниками предстал перед судом, был приговорен к смертной казни и повешен.

Его смерть символизировала окончание «золотого века» нью-йоркского пиратства.

На протяжении двух третей XVIII века главной отраслью хозяйства Нью-Йорка была мукомольная промышленность. Процветало также кораблестроение. Первая корабельная верфь Нью-Йорка была построена в 1720 году. Десятилетием раньше в провинцию нахлынула первая волна эмигрантов-немцев, которые специализировались на производстве так называемого шкиперского имущества, корабельных припасов. Также по сложившейся традиции ньюйоркцы наживались на поставках флоту и армии во время почти непрерывных военных конфликтов.

С последней трети XVII до конца XIX века город фактически имел два названия: его именовали и Нью-Йорком, и Манхаттаном.

Постепенно в городе и провинции увеличивался слой богатых людей. Для удовлетворения их потребностей было создано местное производство дорогой мебели и серебряной утвари. Что касается продуктов, то в колонии вместо мяса часто употребляли в пищу пресные белые сыры, которые именовали «белым мясом». Жители колонии заготавливали в изобилии фруктовые консервы, хотя свежие фрукты на столах были редкостью. Любимым кушаньем ньюйоркцев стали вафли, культура выпечки которых была позаимствована у голландцев.

Интересно, что применительно к началу XVIII века Вашингтон Ирвинг, опирающийся на воспоминания голландских поселенцев, пишет почти исключительно о «небольшом старинном веселом городе, носящем имя Манхэттен» (так Нью-Йорк охарактеризован в знаменитом рассказе «Дом с привидениями», переведенном А. Бобовичем).

Первое здание «Городского холла» Нью-Йорка было построено в 1700 году

Первым кампусом (городком) Королевского колледжа был школьный двор церкви Троицы

Правда, веселой здесь жизнь была далеко не для всех. Например, к 1700 году численность проживавших в регионе современного Нью-Йорка индейцев ленапе по известным из истории европейской колонизации Америки причинам сократилась до всего лишь 200 человек. Напомним, что столетием ранее их здесь было в несколько десятков раз больше.

В 1711 году на Уолл-стрит начал действовать рынок рабов. А годом позже Нью-Йорк потрясло первое крупное восстание чернокожих рабов. В 30—40-е годы XVIII века негры составляли примерно одну пятую часть населения города. Одним из знаковых исторических событий стало Нью-Йоркское восстание рабов 1741 года. Это выступление имело признаки заговора, сопровождалось чередой организованных поджогов. После его подавления 31 восставший был казнен, около полутора сотен заключены в тюрьму.

Все же для представителей некоторых наций переезд в Нью-Йорк знаменовал светлые перемены. Это касалось, например, ирландцев, эмигрировавших из своей страны, которая нещадно эксплуатировалась англичанами. День покровителя Ирландии – Святого Патрика – впервые был широко отмечен в Нью-Йорке 17 марта 1756 года. Впоследствии этот праздник превратился в ежегодное событие общегородского масштаба, сопровождаемое веселым и красочным парадом. На него стремятся попасть туристы со всего мира.

Наряду с экономикой в Нью-Йорке развивалась и культура. В 1725 году начала выходить первая в городе газета – «Нью-Йорк газет». В 1732 году был открыт первый городской театр, в 1733-м – первый городской парк Боулинг-грин. Состоявшийся в 1735 году процесс по обвинению Джона Питера Ценгера, редактора «Нью-Йорк уикли джорнал», в клевете способствовал утверждению принципа свободы прессы в британских колониях. В 1754 году согласно хартии, дарованной королем Георгом II, был создан Королевский колледж на Нижнем Манхаттане, который позднее превратился в славный Колумбийский университет.

Выдающийся знаток культуры и литературы США А. Зверев дал такое описание Нью-Йорка третьей четверти XVIII века: «И в самом Нью-Йорке, и особенно на фермах, окружавших город, по-прежнему слышалась голландская речь, а многие и жили так, словно нидерландское знамя, а не стяг британской короны развевается над губернаторской резиденцией. На каждом шагу попадались дома, построенные из дерева, но непременно украшенные по фасаду черными или желтыми кирпичами, доставленными через океан прямиком из Утрехта. Тянулись в небо выстроенные фламандскими мастерами колокольни с обязательным флюгером на острие шпиля, сонные окрестные ручьи были перегорожены запрудами и становились подобием каналов». Однако нельзя недооценивать и английское культурное влияние, непрерывно нараставшее.

Пожалуй, самым знаменитым из числа выпускников Королевского колледжа на Нижнем Манхаттане стал Александр Гамильтон.

В политической жизни Нью-Йорка середины XVIII века тон задавали два богатых и влиятельных семейства – Ливингстоны и Деланси. Они попеременно главенствовали в ассамблее – представительном органе власти провинции. Вообще, город Нью-Йорк оказывал решающее влияние на провинциальную политику благодаря тому, что многие «иногородние» члены ассамблеи предпочитали жить в столице, а не в своих избирательных округах.

Преуспевающий нью-йорский купец Филип Ливингстон (1716–1778) был и видным политическим деятелем. Его подпись стоит на знаменитой «Декларации независимости»!

Улучшалась ситуация в сфере правоохранительной деятельности. В 1759 году была построена первая в городе тюрьма. А в 1762 году был создан первый профессиональный орган охраны правопорядка – так называемая полиция на содержании.

В 1754–1763 годы Нью-Йорк стал базой для британских операций на североамериканской арене Семилетней войны. Помимо традиционного обеспечения войск и флота, ньюйоркцы в больших масштабах занимались каперством против французских судов.

А с окончанием войны в Нью-Йорке наступил глубокий экономический спад.

На этом фоне вызвали острое неприятие со стороны местных жителей попытки Великобритании еще в большей мере, чем прежде, решать свои хозяйственные проблемы за счет колоний. Именно Нью-Йорк стал тем городом, который возглавил сопротивление принятому английским парламентом закону о гербовом сборе 1765 года. Причем в этом отношении были едины обе главных нью-йоркских политических фракции – как Деланси, так и Ливингстоны.

На знаменитой картине Джона Трамбулла «Декларация независимости» облик ньюйоркца Роберта Ливингстона (1746–1813) запечатлен в центре группы членов «комитета пяти», представляющей проект документа Второму Континентальному конгрессу. Рядом – Джон Адамс, Роджер Шерман, Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин.

Гербовый сбор был первым прямым налогом, который вводился парламентом Великобритании в колониях. Принятие закона вызвало там массовый протест. В августе 1765 года были зафиксированы многочисленные акты запугивания сборщиков этого налога: их обмазывали дегтем и вываливали в перьях, а то и избивали. В результате, не выдержав напряжения, нью-йоркский комиссар по взиманию гербового сбора отказался от исполнения своих обязанностей.

В октябре 1765 года именно в Нью-Йорке представители нескольких колоний собрались на конгресс по поводу закона о гербовом сборе, чтобы выработать и дать совместный ответ метрополии. Конгресс принял знаменитую «Декларацию прав», в которой провозглашал, что колонисты имеют все права «свободнорожденных англичан» и не обязаны платить налоги, установленные парламентом Великобритании, так как они в нем не представлены. Далее этот тезис станет ключевым лозунгом американского сопротивления вплоть до начала революционной войны за независимость.

Закон о гербовом сборе начал действовать с 1 ноября 1765 года. А днем раньше Джеймс Деланси провел встречу нью-йоркских купцов, на которой было решено полностью бойкотировать ввоз товаров из Великобритании, пока закон о гербовом сборе не будет отменен.

Умеренную, но последовательную оппозицию английской колониальной политике представляла организация «Сыны свободы», которую в Нью-Йорке возглавляли Айзек Сирс, Джон Лэм и «пламенный», по отзывам современников, Александр Макдугалл. Однако в городе имелась гораздо более агрессивная, склонная к анархизму социальная сила: моряки, матросы. Большинство их, по мнению историка Фреда Андерсона, не имело крепких связей с местным сообществом и не считало нужным подчиняться «сухопутным» руководителям.

«Сыны свободы» не сумели удержать ход событий под своим контролем. В результате случилось то, что впоследствии было названо «массовым террором 1–4 ноября» 1765 года. Вот как описывает события, произошедшие вслед за действиями нью-йоркского купечества и «Сынов свободы», историк Гэри Б. Нэш: «Однако нью-йоркский плебейский элемент еще не был удовлетворен. Вступив в действие вслед за респектабельными лидерами «Сынов свободы», низшие слои опустошали город в течение четырех дней. Числом около двух тысяч человек, они несли угрозу домам подозреваемых в симпатиях к британской политике, напали на дом известного своим богатством губернатора Кадвалладера Колдена, таскали его чучело по всему городу и соорудили громадный костер на Боулинг-грин, в который вопящая толпа побросала двое роскошных губернаторских саней и карету».

Особенно разрушительным был день 1 ноября, когда толпа разгромила товарный склад и дом Томаса Джеймса, командующего фортом Георга (бывший форт Амстердам). Несколькими днями позже в руки бунтовщиков попали гербовые документы, хранившиеся в форте Георга. Нэш отмечает, что «способность «Сынов свободы» проконтролировать моряков, низшие слои ремесленников и рабочих остается под сомнением» и что «они испугались ужасной мощи объединенных ремесленников-представителей низшего класса и соотечественников-моряков». Подытоживая причины воцарившегося хаоса, этот автор пишет: «В городе Нью-Йорке… тех, кто выступил против закона о гербовом сборе, сначала возглавляли представители социальной верхушки – капитаны кораблей, ремесленные мастера и даже адвокаты, но затем протестующие вырвались из-под их контроля».

Впоследствии «Сыны свободы» вернули себе руководящие позиции в движении сопротивления. Еще одна резонансная акция была проведена 7 января 1766 года: корабль, который вез гербовые документы для соседнего Коннектикута, заставили пришвартоваться в нью-йоркской гавани и все эти документы уничтожили.

В мае 1766 года, когда пришло известие об отмене закона о гербовом сборе, «Сыны свободы» отметили победу возведением столба Свободы. Это место стало площадкой для проведения массовых собраний и символом дела освобождения Америки. В июне того же года два полка регулярной британской армии прибыли в Нью-Йорк и были расквартированы в городских казармах. 10 августа англичане уничтожили столб Свободы. Второй и третий столбы Свободы, возводившиеся на том же месте, также были разрушены британскими военными. А вот четвертый по счету столб Свободы, сооруженный в 1767 году, строители защитили железом, чтобы затруднить его уничтожение. Предпринятая англичанами 19 января 1770 года попытка его разрушить вылилась в знаменитую «битву на Золотом холме (Золотых высотах)» – схватку «Сынов свободы» с британскими солдатами.

Нью-йоркская организация «Сынов свободы» активно боролась против английского колониального владычества.

Среди городов-центров английских колоний в Северной Америке Нью-Йорк был наиболее последовательным в деле бойкота импорта из Великобритании. А в апреле 1774 года, воодушевленные «бостонским чаепитием», нью-йоркские «Сыны свободы» заставили английский корабль с грузом чая пришвартоваться в гавани города и уничтожили весь груз, повторив знаменитую акцию бостонцев. Но в целом Нью-Йорк по совокупности причин был более лоялен к британской администрации, чем другие колонии и даже чем континентальные тауны провинции Нью-Йорк.

Отметим, что город продолжал благоустраиваться. В том же знаменательном 1766 году, когда был отменен закон о гербовом сборе и возведен столб Свободы, завершилось строительство весьма привлекательной часовни Святого Павла, а на Боулинг-грин воздвигли конную статую короля Георга III. Правда, судьба последней оказалась несчастливой и символичной: обороняя город в самом начале революции, ньюйоркцы эту статую сбросили с постамента и переплавили на снаряды.

В апреле 1775 года началась Американская революционная война. Она не сводилась к противоборству с Великобританией. В самих колониях довольно многочисленными были тори, или лоялисты, – сторонники английского правления. Им противостояли виги, или патриоты, – сторонники независимости. Большинство населения колоний поддерживало патриотов.

В Нью-Йорк известие о первом сражении революционной войны – битве при Лексингтоне и Конкорде – пришло 23 апреля. Толпа захватила городской арсенал, изъяв около тысячи ружей с боеприпасами. Вооруженные горожане сформировали добровольческий корпус для управления Нью-Йорком. Фактической правительственной резиденцией и штаб-квартирой милиции стал дом одного из руководителей «Сынов свободы» Айзека Сирса. Однако Нью-Йорк продолжал занимать половинчатую, соглашательскую позицию. Участники заседания Нью-Йоркского исполнительного совета, которое состоялось 24 апреля, заявили: «Мы были единодушны во мнении, что не имеем полномочий предпринимать что-либо». Британские войска, расквартированные в городе, ни на день не покидали своих казарм.

Джордж Вашингтон

Однако формально в Нью-Йорке недолгое время правили патриоты. Их главнокомандующий генерал Джордж Вашингтон верно предположил, что после неудачи под Бостоном британской генеральной линией будет отделение колоний друг от друга путем захвата стратегически важного порта и водных артерий Нью-Йорка. Поэтому он начал укреплять город и летом 1776 года лично принял командование над Континентальной армией, штаб-квартира которой была расположена в Нью-Йорке.

В августе – сентябре 1776 года город и регион стали ареной ряда крупных сражений, известных как Нью-Йоркская кампания (или Нью-Йоркская и Нью-Джерсийская кампания). Ее ключевой составной частью стала развернувшаяся 16 сентября близ Гарлема, который тогда был небольшим сельским местечком, расположенным неподалеку от города Нью-Йорка, битва на Гарлемских высотах, известная также как Гарлемская битва, или битва на Гарлемской равнине. По оценке военных историков, Вашингтон выиграл это сражение. Но у него не хватило сил для удержания Нью-Йорка. Поэтому Континентальная армия отошла, а после несчастливой битвы у форта Вашингтон 16 ноября 1776 года вынуждена была покинуть остров Манхаттан.

Нью-Йоркская кампания августа – сентября 1776 года стала одной из самых масштабных кампаний Американской революционной войны за независимость.

Свое пребывание в Нью-Йорке британцы начали с того, что в очередной раз разрушили столб Свободы. А 21 сентября в городе вспыхнул Великий пожар. Он уничтожил четверть всех городских строений: около тысячи домов и церковь Троицы. Кстати, британцы предполагали, что возгорание не было случайным, а явилось делом рук патриотов, не захотевших, чтобы богатства Нью-Йорка достались врагу. Впрочем, за годы войны в городе было еще несколько пожаров, один из которых по масштабам практически не уступал Великому.

Нью-Йорк стал штаб-квартирой британской армии в Америке и политическим центром всех связанных с войной операций англичан. За счет бежавших сюда из всех уголков страны лоялистов численность его населения резко увеличилась, достигнув 33 тыс. человек. В лихую для большинства населения военную годину местная «элита» продолжала услаждать жизнь балами, скачками, игрой в крикет и прочими развлечениями. Однако неумолимо приближался час расплаты.

После одержанной патриотами в октябре 1777 года победы под Саратогой в ходе войны произошел перелом. Опираясь на прямую военную помощь Франции, память о полководцах которой Лафайете и Рошамбо в Америке бережно хранят, а с 1781 года – также Испании и Голландии и на поддержку ряда других стран (в первую очередь России, которая, выступив в 1780 году инициатором создания «Лиги нейтральных», своими жесткими, решительными действиями нанесла Великобритании очень серьезный урон), американская армия взяла верх над могучей английской военной машиной. Наконец, в торжественный день 25 ноября 1783 года, когда британские войска покинули Нью-Йорк, Джордж Вашингтон во главе победоносной армии патриотов триумфально возвратился на Манхаттан и в этот ключевой для исторических судеб Америки город.

Теперь остановимся на истории других округов нынешнего города Нью-Йорка. Сразу после захвата англичанами Новых Нидерландов на их территории было создано заморское графство Йоркшир, которое включило материковый район Уэстчестер, острова Лонг-Айленд и Статен-Айленд. Эта административная единица просуществовала до 1683 года.

В период существования графства Йоркшир в районе Уэстчестер на территории современного Бронкса Томас Пелл, как помнит читатель, ранее инициировавший основание поселений Уэстчестер и Истчестер, в 1666 году получил от губернатора колонии Нью-Йорк патент на создание на северо-восточных землях поместья, позднее названного Пелхэм. А в 1671 году некто Джон Арчер получил патент на создание на западных землях поместья Фордхэм.

В 1683 году территория, ныне занимаемая Бронксом, вошла в состав округа Уэстчестер. До 1714 года одноименное крошечное поселение было административным центром округа. Оно единственное в пределах округа Уэстчестер, получив в 1696 году статус «боро», имело выборного мэра и органы местного самоуправления, включая муниципальный суд. Фредерик Филипс в 1693 году получил патент на создание на северо-западных землях поместья Филипсбург, а Льюис Моррис в 1697 году – на создание поместья Моррисания.

В итоге к концу XVII века на землях современного Бронкса размещались два тауна – Уэстчестер и Истчестер – и четыре крупных поместья: Пелхэм, Моррисания, Фордхэм и Филипсбург. Главными отраслями сельского хозяйства округа были коневодство, содержание крупного рогатого скота, овцеводство и выращивание пшеницы. Развивалось производство домохозяйствами одежды на продажу.

Среди верующих преобладали не приверженцы англиканства, которое было в колонии официальной религией, а пресвитериане, квакеры и голландские реформаты. В начале XVIII века район покинули индейцы. А вот завезенные из Вест-Индии чернокожие рабы, напротив, очень скоро уже составляли от 10 до 15 % населения.

В 1748 году представитель одного из старейших и влиятельнейших голландских семейств региона Фредерик Ван Кортландт построил в этих краях дом – знаменитый «Ван Кортландт хаус»; это старейшее из сохранившихся до наших дней здание в округе Бронкс. Вторым по старшинству из этого числа является «Валентайн-Вариан хаус» – дом кузнеца Айзека Валентайна, возведенный десятью годами позже.

В 1761 году Бенджамин Палмер купил остров Миннефорд и затем сформировал синдикат для создания на этом острове крупнейшего на всем протяжении пролива Лонг-Айленд торгового города, переименовав его в Сити-Айленд. Затея в конце концов провалилась, а название закрепилось.

На протяжении Американской революционной войны земли Бронкса были ареной ожесточенных боевых действий. Фортификационные сооружения, возведенные Джорджем Вашингтоном для защиты долины Гарлем-Ривер, оказались неэффективным способом обороны. Это продемонстрировал противник, создав угрозу охвата армии патриотов с флангов. Первым шагом была высадка британцев 12 октября 1776 года на полуострове Трогс-Нек. Далее 4 тыс. британцев и наемников-гессенцев высадились на мысе Пеллс-Пойнт, на нынешней территории парка Пелхэм-Бэй. Однако на их пути встали 350 солдат-американцев, которыми командовал полковник Джон Гловер. Они остановили продвижение врага, что позволило Вашингтону без помех и потерь отвести войска.

Земли Бронкса были оккупированы британцами. На них постоянно совершали свои рейды повстанцы-патриоты. В результате местность оказалась полностью разоренной. Лишь в самом конце войны ее вернули себе американцы. В 1783 году именно из Бронкса, от упомянутого выше дома Ван Кортландта, Джордж Вашингтон во главе победоносной армии выступил в последний поход, чтобы занять оставляемый британцами город Нью-Йорк.

Территория нынешнего Бруклина в 1683 году составила округ Кингс, получивший это имя (в переводе означающее «королевский») в честь короля Англии Карла II. В его рамках было создано шесть административных единиц-таунов: Бруклин, Бушвик, Флэтбуш, Флэтлендс, Грейвсенд и Нью-Утрехт. Из них только Грейвсенд был населен преимущественно англичанами, остальные – голландцами. Кстати, эволюция первоначального голландского названия Брекелен была довольно длительной: этот город последовательно носил имена Брокленд, Броклин, Бруклайн и наконец Бруклин.

В августе – сентябре 1776 года на территории округа Кингс развернулось Лонг-Айлендское сражение (известное также как «Бруклинская битва») – крупнейшее из всех сражений Американской революционной войны. 27 августа армия патриотов, которой командовал генерал Джордж Вашингтон, потерпела сокрушительное поражение. Именно оно в итоге, по единодушной оценке историков, привело к захвату британцами города Нью-Йорка и к семилетней оккупации ими Лонг-Айленда.

У побережья Бруклина, в бухте Уоллабаут на Ист-Ривер, англичане на своих вышедших из строя судах разместили плавучую тюрьму. Там в поистине нечеловеческих условиях содержались пленные американцы. Британцы подвергали узников подобным испытаниям с тем, чтобы они «добровольно» соглашались служить на английском военном флоте. Однако мало-мальски серьезного успеха эта тактика не принесла. А вот другой результат поражает: не выдержав тягот существования, в тюрьме Уоллабаут погибло больше американских солдат и матросов, чем во всех сражениях революционной войны за независимость. Это массовое убийство находится в длинном ряду вопиющих преступлений против человечности, совершенных «цивилизованной» Британской империей.

Основные события Бруклинской битвы 1776 года разворачивались на территории нынешних Проспект-парка и Гринвудского кладбища.

Территория сегодняшнего Куинса вошла в созданный 1 ноября 1683 года одноименный округ Куинс (в буквальном переводе «графство королевы»), названный в честь Екатерины Браганской – супруги короля Англии. Тогдашний Куинс по размерам в три раза превосходил нынешний, включая все земли округа Нассау и часть лонг-айлендского Суффолка. Сегодняшнему Куинсу соответствовала территория, которую занимали три западных административных единицы-тауна: Ньютаун, Флашинг и Джамайка. Поселение Джамайка было и административным центром всего округа. За пределами деревень жители Куинса в большинстве своем вели фермерское хозяйство. Передвигались они по грунтовым дорогам или по водным путям.

В революционный период на территории Куинса не разворачивались такие масштабные сражения, как Бруклинская битва. Однако здесь весьма ярко проявилось то обстоятельство, что Американская война за независимость была по своей сути и войной гражданской. Большинство жителей Флашинга и Джамайки поддерживали британцев, и только в Ньютауне довольно сильны были патриотические настроения. Но повсюду вчерашние добрые соседи, десятилетиями жившие в мире друг с другом, начинали яро отстаивать интересы противоборствующих сторон и превращались в непримиримых врагов.

После поражения патриотов в Лонг-Айлендском сражении Куинс был оккупирован британцами. Именно здесь, на берегу бухты Флашинг, захватили в плен Натана Хейла – знаменитого Патриота, который проводил разведку в британском тылу; позднее он был казнен на Манхаттане, в Нью-Йорке.

Изображение Патриота помещалось на почтовые марки США, выпускавшиеся в 1925 и 1929 годах.

Согласно закону о расквартировании, британцы использовали в качестве казарм гостиницы, постоялые дворы и пустующие здания, принадлежавшие жителям Куинса. Это вызывало недовольство местного населения. Вообще, в наследство от семилетней оккупации округу достались опустошенная сельская местность и долгая память людей о перенесенных невзгодах. А вот значительной части жителей Куинс лишился: многие из тех, кто поддерживал британцев, в конце войны бежали, боясь возмездия за сотрудничество с врагами новорожденной нации.

Индейцы Статен-Айленда 13 апреля 1670 года заключили с английским колониальным губернатором Франсисом Лавлейсом соглашение об уступке острова. Правда, легитимность этого документа, как и прочих подобных актов, сомнительна, поскольку коренные жители региона не оперировали понятием частной собственности на землю, а исходили из иных представлений о сути дела. Как бы то ни было, уже в 1671 году англичане, чтобы стимулировать экспансию европейских поселенцев, осуществили перепланировку территории Олд-Тауна (Ауде-Дорпа), отмежевав дополнительные прибрежные участки в направлении на юг. Эти участки были заселены преимущественно голландцами, а местность получила голландское название Ньиве-Дорп («новый город», «новое село»), впоследствии частично англизированное и звучащее как Нью-Дорп.

Переговоры англичан с индейцами в конце XVII века (картина написана в 1771 году)

В 1674 году после многих лет доблестной службы на королевском флоте в Америку прибыл капитан Кристофер Биллопп, но уже в качестве командира роты пехотинцев. С этим персонажем связана забавная легенда. Якобы именно Биллопп выиграл Статен-Айленд для колонии Нью-Йорк в борьбе с Нью-Джерси, согласно условиям (не очень понятно, кем именно выдвинутым) соревнования, обойдя на своем корабле вокруг этого острова за один день. Недавно мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг увековечил в общественном сознании образ Биллоппа как человека, принесшего городу и штату Статен-Айленд, упомянув эту легенду как достоверный факт во время одного из своих выступлений в масс-медиа. А историкам точно известно, что в 1676 году капитан Биллопп получил большой земельный участок на юге острова и построил там дом.

В 1683 году король Англии Карл II наименовал административную единицу, включившую Статен-Айленд и семь меньших по размеру соседних островов, округом Ричмонд в честь своего незаконнорожденного сына Якова (Джеймса) – герцога Ричмондского. В 1687–1688 годах в рамках округа были в свою очередь выделены четыре административных единицы: Северная, Южная, Западная и расположенное на холмах центральной части Статен-Айленда поместье губернатора колонии Томаса Дотана, известное как «Поместье Кассильтаун».

Позднее они эволюционировали в четыре тауна.

Около 1695 года голландскими реформатами (так назывались приверженцы кальвинизма в континентальных странах Европы, а затем и в заморских колониях) был построен «Вурлецер хаус», который является старейшим из сохранившихся до наших дней школьных зданий США. Сейчас это часть музейного комплекса «Исторический Ричмонд-Таун».

Бенджамин Франклин (1777)

Правительство жаловало земельные патенты на владение участками прямоугольной формы размером восемьдесят акров (0,32 км2) каждый. Естественно, самыми желанными были земли вдоль морского побережья и рядом с внутренними водными путями. К 1708 году таким образом была поделена территория всего Статен-Айленда. На ней располагались 166 мелких ферм и два крупных поместья: Донгана (21 км2) и Биллоппа (6,5 км2).

В 1729 году было основано поселение (деревня) Ричмонд-Таун как административный центр округа Ричмонд. Оно расположилось в верховьях речки Фреш-Киллс, в центральной части острова Статен-Айленд.

Большую, хотя и неоднозначную, роль играл Статен-Айленд в Американской революционной войне. Его избрал в качестве плацдарма для атаки города Нью-Йорка британский генерал Уильям Хоу, неоднократно одерживавший победу над войсками Джорджа Вашингтона. 2–3 июля 1776 года 9 тыс. британцев высадились на Статен-Айленде. Свою штаб-квартиру Хоу разместил в Нью-Дорпе, в таверне с красивым названием «Роза и корона». Ряд историков утверждают, что именно здесь представители британского правительства получили первое известие о принятии Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года «Декларации независимости». Со Статен-Айленда в августе того же года британские войска переправились через пролив Нэрроуз в Бруклин, чтобы дать победное Лонг-Айлендское сражение.

А 11 сентября 1776 года американская делегация в составе Бенджамина Франклина, Джона Адамса и Эдварда Рутледжа прибыла на южную оконечность Статен-Айленда (где ныне расположен Тоттенвиль) на переговоры. Они проходили в доме лоялиста подполковника Кристофера Биллоппа, построенном его предком капитаном Биллоппом. Самый обычный усадебный дом благодаря этому стал знаменитым и сейчас известен всем США под названием «Конференс хаус». Американцам были предложены «мир и милосердие» в обмен на отказ от «Декларации независимости», фактически – капитуляция. Однако они это предложение отвергли, и война развернулась вновь. Чем она завершилась и что происходило потом, всем хорошо известно. Так что «Конференс хаус» в определенном смысле стал родильным домом для великой державы современности.

22 августа 1777 года состоялось Статен-Айлендское сражение, в котором со стороны американских патриотов принимали участие несколько рот 2-го Канадского полка вместе с отрядами из других подразделений. Хотя на поле битвы ее исход не был решен (с каждой из сторон в плен попали больше сотни бойцов), американцы все же отвели войска.

15 января 1780 года две с половиной тысячи американских солдат перешли из Элизабета (Нью-Джерси) через замерзший пролив Килл-Ван-Кулл в Порт-Ричмонд, находящийся на северо-западе Статен-Айленда, и атаковали британские позиции в расположенных северо-восточнее на этом же острове местностях Вест-Брайтон и Нью-Брайтон. Однако шпионы-лоялисты сообщили о передвижении американских войск британцам, что позволило последним вызвать подкрепления и вынудить патриотов отступить через покрытый льдом пролив обратно в Нью-Джерси.

Британские войска находились на Статен-Айленде в течение всей войны. Их численность достигала 30 тыс. человек. И хотя на острове преобладали лоялистские настроения, все же местные жители находили тяготы, связанные с содержанием армии, чересчур обременительными. В ходе военных действий было разрушено много домов и церквей. Вдобавок к концу войны Статен-Айленд практически обезлесел: его запасы древесины сгорели в британских лагерных кострах.

В конце войны остров снова послужил британской армии в качестве плацдарма, на сей раз – для ее эвакуации. 5 декабря 1783 года на берегу пролива Нэрроуз собрались толпы жителей Статен-Айленда: они провожали проплывавшие по нему британские военные суда насмешками и улюлюканьем. И последний выстрел Американской революционной войны был сделан из корабельного орудия в направлении статен-айлендских манифестантов. Таким образом, именно в регионе Нью-Йорка была перевернута завершающая страница этого периода истории США.

Период с конца XVIII века до консолидации (1784–1897 гг.)

Войну за независимость США завершали как конфедеративное государство. Их первая конституция – «Статьи конфедерации» – была принята Вторым Континентальным конгрессом в 1777 году и утверждена штатами в 1781 году. С этого момента верховный орган Соединенных Штатов – Континентальный конгресс – был переименован в конгресс Конфедерации, а города, в которых проводились его сессии, становились столицами государства (так называемые пять столиц).

В Нью-Йорке конгресс Конфедерации работал с 11 января 1785 года. С этого дня и до 10 октября 1788 года, когда конгрессу в последний раз удалось собрать кворум, Нью-Йорк был столицей США согласно «Статьям конфедерации».

«Федеральный холл» после перестройки 1788 года

Впрочем, и после вступления в силу новой конституции, по которой в создаваемой федерации верховенство переходило к конгрессу США, Нью-Йорк в период с 4 марта 1789 года до 12 августа 1790 года сохранял столичный статус. Кстати, в городе имелась серьезная оппозиция новому порядку накануне его введения. Губернатор штата Джордж Клинтон не хотел передавать полномочия центральной власти и всячески противился ратификации конституции. Его поддерживала часть нью-йоркских бизнесменов. Однако федералисты во главе с одним из знаменитых ньюйоркцев Александром Гамильтоном, который во время войны за независимость был секретарем главнокомандующего Вашингтона, развернули агитацию в местных газетах и взяли верх в этой борьбе.

Именно в Нью-Йорке, на пересечении Уолл-стрит и Брод-стрит, на месте нынешнего «Федерального холла», 30 апреля 1789 года состоялась торжественная инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. А во второй половине 1790 года столица страны была перенесена в Филадельфию.

В конце XVIII века зарождалась финансовая мощь Нью-Йорка. Первой ласточкой в деле становления могучей банковской системы города было учреждение в 1784 году «Нью-Йоркского банка». Немало пользы Нью-Йорку принесла работа Александра Гамильтона в качестве министра финансов США в правительстве Джорджа Вашингтона с 1789 по 1795 год.

На Уолл-стрит тогда росло платановое дерево, под которым в течение многих лет собирались нью-йоркские предприниматели, ведшие «неформальную» торговлю, для обсуждения и заключения сделок. А в 1792 году группа бизнесменов решила формализовать эту деятельность, в целях чего заключила так называемое «Соглашение платанового дерева». Так возникла будущая Нью-Йоркская фондовая биржа. Был построен «Тонтин кофе хаус» – первое здание биржи. Вскоре начал выходить биржевой отчет – «Кастомерс афтернун леттер», который в 1889 году стал «Уолл-стрит джорнал» – ныне влиятельнейшей ежедневной газетой, посвященной проблемам бизнеса.

В «Федеральный холл» переименовали «Городской холл» Нью-Йорка в 1789 году, когда в нем после вступления в силу новой конституции начал заседать конгресс США. А за год до этого здание было реконструировано и расширено под руководством Пьера Шарля Ланфана (1754–1825), который позже прославился благодаря созданию генерального плана строительства Вашингтона – столицы страны.

В городе развивалась социальная сфера. В 1791 году была открыта старейшая из действующих до сих пор больница – Нью-Йоркский госпиталь. А всего три года спустя, в 1794 году, вступило в строй новое большое лечебное учреждение – госпиталь «Бельвю» на Ист-Ривер.

В период с начала 1785-го до середины 1790 года Нью-Йорк был столицей США.

После окончания войны в Нью-Йорк хлынул поток переселенцев-янки, преимущественно из Новой Англии. В итоге население города, которое, по данным Бюро переписей США, за целое колониальное столетие выросло с 6 тыс. человек в 1690 году до всего лишь 33 тысяч в 1790-м, в течение следующего десятилетия, к 1800 году, увеличилось еще почти вдвое – до 61 тыс. человек. (Бурный рост численности населения города продолжался на всем протяжении XIX века: в 1820 году она достигла 124 тыс. человек, в 1850-м – 516 тыс., в 1870-м – 942 тыс., в 1880-м – 1 млн 206 тыс. и наконец к 1890 году перевалила через отметку в полтора миллиона, составив 1 млн 515 тыс. человек.)

И все же это было лишь начало волшебного преображения, которое, уничтожая очарование прежнего наивного волшебства, несло ему на смену грандиозные чудеса индустриальной цивилизации. Послевоенный Манхаттан оставался во многом патриархальным. Культуролог-американист А. Зверев так описывает Нью-Йорк конца XVIII века – город детства и ранней юности выдающегося ньюйоркца Вашингтона Ирвинга – и его окрестности: «Миновав две-три улицы, застроенные торговыми домами и конторами банков, можно было выйти к окраинам, где тянулись нескончаемые огороды и высились среди черепичных кровель красные кирхи. Парусники со всего света толпились перед входом в нью-йоркский порт, день и ночь визжали лебедки, но стоило переплыть в ялике реку [причем неважно, Гудзон, Гарлем-Ривер или Ист-Ривер! – Ю. Ч.], и открывались совсем другие виды. Сонная Лощина, воспетая Ирвингом в одном из его лучших рассказов, тогда еще была населена почти сплошь голландцами, здесь все дышало историей и каждая старинная постройка, каждое заброшенное кладбище пробуждали фантазию».

«Век девятнадцатый, железный» быстро разрушил эту идиллию. Впрочем, ее утрата была платой за бурный общественный прогресс. Может быть, в первую очередь это касается сферы культуры. В 1801 году Александром Гамильтоном была основана «Нью-Йорк пост» – газета, выходящая и сейчас как ежедневная вечерняя. В 1805 году в Нью-Йорке начали работать первые бесплатные государственные школы.

В равной мере и сфере человеческого духа, и сфере материального прогресса принадлежит такое событие, как спуск на воду – на воду Гудзона! – Робертом Фултоном в 1807 году первого парохода. (Кстати, Фултон сразу же инициировал создание пароходной линии между Нью-Йорком и расположенным в двух с половиной сотнях километров вверх по Гудзону городом Олбани.) То же касается и отмены рабства в Нью-Йорке в 1827 году, и первого телеграфного сообщения, посланного в 1837 году изобретателем телеграфа – нью-йоркским художником Сэмюэлом Морзе.

В начале XIX века на культурном небосводе Нью-Йорка вспыхивает яркая звезда, имя которой – писатель Вашингтон Ирвинг. В 1807 году он вместе с одним из братьев начал выпускать юмористический альманах «Сальмагунди» – серию забавных зарисовок повседневной жизни города, пользовавшуюся немалым успехом у земляков. Там Ирвинг дал Нью-Йорку прозвище Готам. Это название многое говорило носителям англоязычной культуры. Реальный Готам – деревня в графстве Ноттингем. В английском фольклоре жители этой деревни изображались людьми недалекими и одновременно гораздыми на всякие выдумки. Кстати, об одной такой затее большинство из нас тоже знает с детства благодаря стихотворению о трех мудрецах, блистательно переведенному Самуилом Маршаком.

Создатель телеграфного аппарата (1837) и кода (1838) Сэмюэл Морзе в правах на свои изобретательские патенты был утвержден лишь в 1854 году.

Так вот, в английском оригинале речь идет именно о мудрецах из Готама! Ирвинг наградил свой город этим прозвищем, не без оснований считая, что его жителей роднит с готамцами склонность к дурацкой изобретательности. Ньюйоркцы умеют ценить незлой юмор и потому, насколько нам известно, не очень обиделись на Ирвинга. А прозвище живо до сих пор и, в свою очередь, дало имя городу из весьма популярного цикла кинокартин о приключениях Бэтмена.

В 1809 году Ирвинг издал книгу «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии», полную прозрачных намеков на современную автору общественную и политическую жизнь города и страны. При этом он прибег к блестящей мистификации, приписав авторство некоему пожилому джентльмену Дидриху Никербокеру. Яркий образ старомодного голландского ньюйоркца господина Никербокера также очень быстро стал символическим, а его имя – нарицательным. В дальнейшем Вашингтон Ирвинг многие страницы своих обретших популярность в Европе и мире произведений посвятил живописанию нью-йоркского прошлого и красот природы, и мы в своей книге не пожалели места для обширных цитат. Надеемся, что читатели не в претензии.

Разноплановыми, но весьма важными для сферы культуры были те два факта, что Нью-Йорк в 1830-е годы стал общенациональным центром аболиционизма – борьбы за отмену рабства – и что в городе в 1830—1840-е годы начали во множестве возникать гимнастические залы вроде приобретшего широкую популярность «Института физического развития» доктора Рича. В 1845 году была создана первая нью-йоркская бейсбольная команда – естественно, «Никербокеры». С 1851 года выходит «Нью-Йорк тайме» – публикующаяся и ныне ежедневная газета, которая стала одним из культурных символов города.

Быстро развивались экономика и коммунальное хозяйство Нью-Йорка. В 1807 году был составлен, а в 1811 году принят окончательно так называемый план Рандела – программа расширения города, в соответствии с которой незастроенная, преобладающая часть территории Манхаттана должна была приобретать вид правильной «решетки» благодаря пересечению проспектов (авеню) и улиц (стрит) под прямым углом. В дальнейшем эта программа неукоснительно воплощалась в жизнь.

С 1819 года начал функционировать, а 26 октября 1825 года был полностью завершен Эри-канал (Гранд-канал), связавший Нью-Йорк постоянно действующими водными артериями с центральными районами США и Канады, которые превращались в главный центр развития мирового сельскохозяйственного производства. После этого Нью-Йоркский порт превратился в осуществляющий наибольшие объемы работы порт мира и оставался таковым вплоть до 1985 года. Пика своего влияния на хозяйственные процессы он достиг во второй половине XIX века: его доля в американском экспорте в 1874 году составила 61 %, а доля в американском импорте в 1880 году достигла 70 %! К 1910 году обе эти доли существенно снизились, но, тем не менее, находились на уровне 47 %, обслуживая практически половину экспорта и импорта США.

Начиная с 1837 года в течение пяти лет строились объекты акведучной системы водоснабжения «Кротон». Через этот акведук начало осуществляться снабжение пресной водой с материка, из Кротонского водохранилища, расположенного на севере округа Уэстчестер. До этого ньюйоркцы довольствовались поставками бутилированной воды. В торжественное празднование вылилось открытие распределительного резервуара «Кротон», состоявшееся 14 октября 1842 года: в нем приняли участие действующий и два бывших президента США, а также губернатор штата Нью-Йорк.

В Кирквилле (Нью-Йорк) находится исторический парк штата «Старый Эри-канал». Сейчас этот канал используется главным образом для водного туризма и отдыха.

В том же, 1842 году горожан начал обслуживать омнибус с конной тягой, который оставался на улицах Нью-Йорка вплоть до Первой мировой войны. 3 октября 1851 года была открыта Гудзонская железная дорога; она продлила существовавшие в регионе железнодорожные пути до города Нью-Йорка. А венцом достижений первой половины века стало проведение в Нью-Йорке Всемирной выставки 1853 года. Специально для нее был построен роскошный «Кристал палас» («Хрустальный дворец»). К сожалению, простоял этот выставочный павильон недолго: 5 октября 1858 года он сгорел дотла.

Не могли остановить прогресс и различные испытания и стихийные бедствия, которым Нью-Йорк подвергался в первой половине века. Вспомним о том, что в ходе англо-американской войны 1812–1814 годов Верхняя Нью-Йоркская бухта была заблокирована британскими кораблями. Однако в самом городе никаких разрушений не было, в отличие, например, от Вашингтона, большую часть которого в августе 1814 года захватил и сжег английский десант.

А вот Норфолкско-Лонг-Айлендский ураган 3 сентября 1821 года вызвал такой шторм, что окрестные воды затопили все улицы города к югу от Канал-стрит. К счастью, по тем или иным причинам было зафиксировано совсем немного смертей. Зато произошел оползень в районе бухты Джамайка. Этот ураган – единственный в истории, который нанес прямой удар по региону современного Нью-Йорка.

16 декабря 1835 года в городе вспыхнул Великий нью-йоркский пожар. Дул сильный ветер, из-за чего пламя быстро распространялось.

Пожарные сперва были бессильны, поскольку при температуре существенно ниже нуля замерзала вода в пожарных трубах и помпах. Жители сначала переносили товары и вещи в церкви, надеясь, что они не подвластны огню, однако он был такой мощный, что вспыхнуло и несколько церквей. В конце концов, чтобы остановить распространение огня, спасатели вынуждены были взрывать здания, находившиеся на его пути. Пожаром была уничтожена большая часть города к югу от все той же улицы Канал-стрит.

Великий нью-йоркский пожар 1835 года довершил уничтожение старого города, начатое пожарами периода Войны за независимость.

Отметим еще одну особенность этапа. В 1820-е – первую половину 1840-х годов, когда бурно росли промышленность, торговля и банковский сектор Нью-Йорка, город одновременно достиг пика этносоциальной однородности. Нет, конечно, его жители не утратили вдруг по какому-то волшебству свои давние английские, голландские, французские, африканские и т. п. корни. Однако до 95 % их были рождены в Америке и с детства ощущали себя гражданами США! К тому же огромным было преобладание протестантов – представителей среднего класса. И в массе своей биржевые брокеры, банковские служащие, ремесленники, мастеровые, купцы, лавочники, моряки, грузчики, хорошо (по тогдашним меркам) оплачиваемые рабочие испытывали тягу к гражданственности. Они добровольно обеспечивали противопожарную безопасность, осуществляли охрану правопорядка, выполняли другие задачи в сфере общественного самоуправления.

Однако ситуация резко изменилась в конце 1840-х годов. Если социальные характеристики немцев, массово эмигрировавших в город после поражения революции 1848 года, были сходны с характеристиками ньюйоркцев, то нахлынувшие сюда в результате «картофельного голода» на родине ирландцы в этом плане существенно отличались. Вчерашние крестьяне в массе своей были неграмотными, не имели никакой профессиональной квалификации и исповедовали католицизм. Уже к 1850 году ирландцы составляли четверть населения города! И прежний жизненный уклад Нью-Йорка рухнул в результате разразившегося «социального землетрясения».

Нью-йоркское сообщество попыталось оперативно отреагировать на изменения. Был создан полицейский департамент города Нью-Йорка, резко расширилась сеть государственных школ. Однако этого оказалось недостаточно. Главная проблема заключалась в том, что кануло в небытие сообщество единомышленников. Город стал ареной длительного, острого, хотя и скрытого, гражданского конфликта. «Коренные» ньюйоркцы создавали неформальные сети организаций с целью самозащиты; в ответ ирландцы, чтобы защититься, формировали свои банды. К тому же в дело вмешалась грязная политика. Рост преступности подпитывала борьба этнических группировок за «хлебные» должности в органах местного самоуправления, за контроль над муниципальными департаментами (включая полицейский) и процессом использования выделяемых им средств.

С конца XVIII века в Нью-Йорке постепенно набирала силу группировка «Таммани холл», превращенная в свою «политическую машину» Демократической партией США, которая оформилась в 1828 году. В то время она представляла интересы рабовладельцев-плантаторов Юга и связанной с ними части торгово-банковских кругов страны.

Город Нью-Йорк и пролив Ист-Ривер в 1848 году

С конца 1840-х годов «Таммани холл» сделал ставку на поддержку со стороны ирландских иммигрантов и во многом благодаря этой поддержке в 1854 году выиграл выборы мэра. В следующем, 1855 году Фернандо Вуд стал первым мэром Нью-Йорка от «Таммани холла». Этап господства этой организации в политической жизни города продлился вплоть до Великой депрессии 1929–1933 годов.

Весьма неприглядную роль часть нью-йоркской верхушки играла во время Гражданской войны. Кстати, как раз накануне ее, в 1861 году, мэр Вуд предложил осуществить сецессию (отделение) Нью-Йорка от США и образовать нейтральный суверенный город-государство, с тем чтобы избежать военных неприятностей. Однако нью-йоркская общественность отвергла это предложение, несмотря на поддержку его со стороны «змей-медянок» (такое прозвище получили сторонники плантаторского Юга, проживавшие в штатах Севера).

Вообще, Нью-Йорк, который был издавна связан с Югом экспортом хлопка, работорговлей, финансовыми операциями, являлся главным оплотом «змей-медянок». Уже после раскола город снабжал Юг оружием, а часть его «элиты» продолжала вынашивать планы отделения Нью-Йорка от Союза.

Летом 1863 года, в разгар решающей Геттисбергской битвы, «змеи-медянки» спровоцировали в городах Севера ряд мятежей против набора в армию, сыграв на том, что по закону о наборе состоятельные граждане имели возможность откупиться от солдатчины, заплатив 300 долларов (очень большие по тем временам деньги). Самый крупный из подобных мятежей – так называемые «призывные бунты» – разворачивался в Нью-Йорке в течение пяти дней, начиная с 13 июля 1863 года. «Медянкам» удалось повести за собой ирландских бедняков и натравить их на чернокожих жителей.

Вид Нью-Йорка с высоты птичьего полета в 1865 году

Вид на улицу Уолл-стрит от угла с Брод-стрит (1867). Слева – колонны здания таможенного управления США (сейчас Национальный мемориал «Федеральный холл»)

Эти события оцениваются как самое худшее проявление гражданского неповиновения за всю историю США. А в 1865 году, сразу после окончания войны, Нью-Йорк вместе со всей страной был потрясен убийством и похоронами президента Авраама Линкольна…

Послевоенный период великий американский писатель Марк Твен, живший тогда в Нью-Йорке, окрестил «позолоченным веком». В политической сфере продолжал бесчинствовать «Таммани холл». Безудержная коррупция и всепроникающее взяточничество представляющих его должностных лиц стали поистине притчей во языцех, войдя даже в американские пословицы и поговорки.

Особенно прославился на коррупционном поприще некий Уильям Марси Твид, больше известный как «Босс» Твид. В 1867 году он стал единоличным руководителем «Таммани холла». Твид со своей шайкой взял под полный контроль управление Нью-Йорком и довел разграбление городской казны до невиданных ранее масштабов, прикарманив десятки миллионов долларов.

Однако уже стали мощной социальной силой средства массовой информации. Редакторы и издатели нью-йоркских газет (из которых на протяжении рассматриваемого периода особенно выдающихся успехов достигли Джеймс Гордон Беннетт, Джозеф Пулитцер и Уильям Рэндолф Херст) развернули настоящую битву за читателя. В итоге они обрели популярность не только в Нью-Йорке, но и по всей стране.

Одна из знаменитых карикатур Томаса Наста называется «Тамманиринг» (в оригинале использована игра слов: «ринг» по-английски означает как «кольцо», «круг», так и «шайка», «банда»).

Это понятие стало именем нарицательным.

Репортажи журналистов того направления, которое вошло в историю как движение «разгребателей грязи», и блестящие политические карикатуры Томаса Наста (ему принадлежит хрестоматийное изображение «Таммани холла» в виде свирепого тигра, на цирковой арене терзающего демократию в человеческом обличии) сделали свое дело. На выборах 1871 года победили кандидаты от оппозиции. В результате «Босс» Твид был в 1873 году осужден за подлог и кражу и посажен в тюрьму. Хотя вскоре «Таммани холл» вернулся к власти, все же его монополия была подорвана. А главное – эти события послужили предупреждением всем нечистоплотным, зарвавшимся политиканам.

Иммиграция продолжала нарастать чрезвычайно высокими темпами. Пропускными пунктами служили сперва открытый в 1855 году приемник Кастл-Клинтон, а затем – открытый в 1892 году Иммиграционный центр Эллис-Айленд.

В ознаменование всемирных заслуг США и Нью-Йорка Франция подарила Америке величественную статую Свободы. Установленная в

Верхней Нью-Йоркской бухте на островке Бедлоус, она сделалась знаменитой буквально сразу после своего открытия 28 октября 1886 года.

Свет первоначального факела статуи Свободы привлекал множество птиц, которые десятками и сотнями гибли в его чаше.

Однако не все проходило гладко. Люди, приехавшие в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни, зачастую вынуждены были выполнять тяжелую работу за мизерную плату и жить в очень плохих условиях.

Иммигрантские слои города были благоприятной средой для развития столь различных течений, как тред-юнионизм (вспомним хотя бы знаменитый «антикапиталистический» профсоюз «Индустриальные рабочие мира»), социализм, анархизм. Возникали этнические преступные группировки, процветали бандитизм и рэкет.

В общественное разложение вносили свой вклад высшие классы. Они развращали взятками полицию, имели на содержании организованные преступные группы и привлекали их к подавлению политических противников.

Пионером среди «разгребателей грязи» в фотожурналистике стал Джейкоб Риис. В 1890 году он задокументировал тяжелые жилищные условия квартиросъемщиков-эмигрантов в цикле фотоснимков «Как живет другая половина». Его шокирующие сюжеты прорвали плотину равнодушия.

Работа Рииса получила сочувственный и весьма одобрительный отклик со стороны другого знаменитого ньюйоркца – будущего президента США Теодора Рузвельта. Последний только начинал свою политическую карьеру. В 1886 году он проиграл выборы мэра города.

Нью-Йорк середины 1880-х годов: полисмен сопровождает богатое семейство в одном из «неблагополучных» округов города

Каток на замерзшем пруду в Центральном парке (зима 1862 года)

Зато десятилетием позже, в 1895–1897 годах, Рузвельт взял реванш: занимая должность главы соответствующей комиссии, он провел коренную реформу полицейского департамента города Нью-Йорка, резко повысив эффективность его функционирования.

На рассматриваемом этапе город интенсивно благоустраивался. Обо всем рассказать невозможно, поэтому упомянем главные, на наш взгляд, события. В 1858 году по инициативе радеющих об общественном благе представителей нью-йоркской купеческой аристократии был открыт Центральный парк, который стал первым ландшафтным парком в городах США и самым большим городским парком Америки. Кстати, его созданию предшествовал проведенный в 1857 году конкурс проектов, который выиграли архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Воке.

С 1868 года в городе развивается новый вид транспорта: строятся так называемые «элс» высотные железные дороги. К середине 1870-х годов их линии были проложены вдоль Второй, Третьей, Шестой и Девятой авеню. Скорость перемещения жителей по городу благодаря «элс» заметно возросла, однако одновременно этот вид транспорта стал источником громкого шума и загрязнения окружающей среды.

Первым из зданий Нью-Йорка статус самого высокого в мире получило в 1890 году здание «Нью-Йорк уорлд билдинг он Парк-роу», высота которого составляла 91 метр. Оно было снесено в 1955 году.

Нью-Йорк интенсивно застраивается.

В 1869 году – том самом, в котором Уоллстрит и всю Америку потряс знаменитый финансовый кризис «Черная пятница», – на 18-й улице был сооружен первый доходный дом. В 1871 году железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт на 42-й улице открыл вокзал «Гранд сентрал депо». В 1879 году было закончено возведение грандиозного собора Святого Патрика. В 1880 году, когда, кстати, в Нью-Йорке появилось электроосвещение, был построен первый доходный дом класса люкс «Дакота». В 1882 году на Пятой авеню возвели роскошный особняк-дворец Вандербильта. В 1897 году открывается крупнейший в мире отель «Уолдорф-Астория». Вообще, в конце XIX века в городе разворачивается интенсивное высотное строительство, которое как бы предвещало «небоскребный бум» следующего столетия.

Развиваются средства связи. Александр Грейам Белл, в 1876 году получивший патент на первый практически пригодный телефон, в следующем, 1877 году демонстрирует свое изобретение в Нью-Йорке. А уже в 1879 году на Нассау-стрит открывается первая телефонная станция.

Выдающийся предприниматель Корнелиус Вандербильт свой первый бизнес создал в возрасте шестнадцати лет, взяв на это в долг денег у матери.

В последней четверти XIX века в городе появляется ряд учреждений культуры мирового значения. В 1877 году в Нью-Йорке открывается Американский музей естественной истории. Еще в 1870 году группа деятелей искусства и филантропов приступила к реализации идеи создать в стране художественный музей, коллекция которого не уступала бы ни одной из европейских. И в 1880 году был открыт Метрополитен-музей (Столичный музей искусства), который стал крупнейшим в США и вошел в число величайших музейных учреждений мира.

В 1883 году оперная компания «Метрополитен-опера» открыла театр на Бродвее, который быстро превратился в один из центров мировой музыкальной культуры. А в 1891 году знаменитый филантроп-миллионер Эндрю Карнеги построил первый в Нью-Йорке большой концертный зал «Карнеги холл». На торжественном вечере в честь его открытия приглашенным дирижером был великий россиянин и выдающийся «гражданин мира» Петр Чайковский.

Что касается Гарлема, то он, по выражению одного из авторов, на протяжении значительной части XIX века был «синонимом» изящного, элегантного образа жизни. В первые годы столетия он был районом ферм. В 1820 году в местной общине проживала всего лишь 91 семья, имелись церковь, школа и библиотека. Богатые владельцы ферм, которых по зародившейся еще в голландский период традиции называли «патронами», имели усадьбы главным образом на здешних высотах, с видом на Гудзон и заречье.

В 1831 году деревню с городом связала Нью-Йоркско-Гарлемская железная дорога – та самая, которая двадцатью годами позже была соединена с железнодорожной сетью штата, что привело к продлению ее путей до южной части Манхаттана. В 1850—1860-е годы Гарлем начал приходить в упадок. Многие крупные земельные владения пошли с молотка на аукционах. Участки массово захватывались скваттерами-ирландцами.

В 1873 году деревня Гарлем прекратила существование, войдя в состав города Нью-Йорка. Последний, заняв весь остров Манхаттан, продолжил расширение за счет материковых территорий нынешнего Бронкса. А Гарлем начал возрождаться с 1880 года, когда до этого района были доведены линии нью-йоркских высотных железных дорог. Особняки и многоквартирные дома вырастали как грибы после дождя. В 1889 году был открыт «Гарлем опера хаус». Излучая оптимизм, «Гарлемский ежемесячный журнал» в 1893 году утверждал: «…Даже для самого поверхностного наблюдателя очевидно, что центр моды, богатства, культуры и интеллекта в ближайшем будущем должен переместиться в древний и почтенный поселок Гарлем». В действительности события развивались иначе, однако об этом мы расскажем в последующих разделах.

Говоря о развитии культуры, нельзя не упомянуть о том, что значительную часть своей жизни провел в Нью-Йоркском регионе великий американский поэт Уолт Уитмен. Не откажем себе в удовольствии привести относящуюся к началу последней трети XIX века зарисовку из принадлежащего перу этого знаменитого ньюйоркца произведения «Демократические дали»: «После довольно долгого отсутствия я снова (сентябрь 1870) в Нью-Йорке и в Бруклине. Я поселился здесь на несколько недель отдохнуть. Великолепие и живописность этих двух городов, их океаноподобный простор и грохот, их ни с чем не сравнимое местоположение, реки и бухта, сверкание морских приливов, новые высокие здания, фасады из железа и мрамора, величавые, изящные, ярко расцвеченные, с преобладанием белых и синих красок, развевающиеся флаги, бесчисленные корабли, шумные улицы, Бродвей, тяжелый, глухой, музыкальный, не смолкающий и ночью гул; конторы оптовиков, богатые магазины, верфи, грандиозный Центральный парк и холмистый парк Бруклина; я брожу среди этих холмов в великолепные осенние дни, размышляю, вникаю, впитываю в себя впечатления от толпы горожан, разговоры, куплю-продажу, вечерние развлечения, пригороды, – все это насыщает меня ощущениями мощи, избытка жизненных сил и движения, возбуждает во мне непрерывный восторг и вполне удовлетворяет и мои аппетиты и мой эстетический вкус. Всякий раз, когда я переправляюсь на пароходике через Северную или Восточную реку [соответственно Гудзон и Ист-Ривер. – Ю. Ч.] или провожу время с лоцманами в их рубках, когда я толкаюсь на Уоллстрите или на золотой бирже, я чувствую все больше и больше (да позволено мне будет признаться в моих личных привязанностях), что не одна только природа величественна своими полями, просторами, бурями, сменой дня и ночи, горами, лесами, морями, – что творчество, искусство человека может быть так же величественно разнообразием хитроумных изобретений, улиц, товаров, зданий, кораблей: великолепны спешащие, лихорадочные, наэлектризованные толпы людей в проявлении своего многообразного делового гения (отнюдь не худшего гения среди всех остальных), величаво могущество тех неисчислимых и пестрых богатств, которые сосредоточены здесь» (перевод К. Чуковского).

Процитировав Уитмена, естественно будет перейти к рассказу о развитии района Бруклина. С Манхаттаном и Нью-Йорком, дополнив паромные переправы, первая из которых была создана еще в 1733 году, его, теперь уже неразрывно, связал законченный в 1883 году знаменитый Бруклинский мост. Автора книги поразил текст на мемориальной доске, водруженной на мосту в 1951 году Бруклинским инженерным клубом на средства, собранные по публичной подписке. Приведем его полностью, причем те, кому довелось или доведется увидеть это творение человеческого гения, поймут, почему слово «Мост» мы пишем с большой буквы (хотя в оригинале все буквы одинакового размера): «Строители Моста посвящают [этот панегирик. – Ю. Ч.] памяти Эмили Уоррен Роблинг (1843–1903), чьи вера и мужество помогли разбитому параличом супругу Кол. Вашингтону А. Роблингу (1873–1926) закончить строительство Моста по планам его отца Джона А. Роблинга (1806–1869), который отдал свою жизнь Мосту». Убеждены, что в число выдающихся ньюйоркцев должна быть включена вся семья Роблинг – создатели Бруклинского моста.

А с начала XIX века территория нынешнего района Нью-Йорка была ареной консолидации – административного объединения. Первым крупным его актом стало слияние деревни Бруклин с одноименным тауном в 1816 году. В 1834 году эта единица обрела новый статус – города Бруклин. В 1851 году в округе Кингс появился второй обладатель подобного статуса – город Уильямсбург. Однако уже в 1854 году Уильямсбург, побывший самостоятельным городом всего три года, вместе с тауном Бушвик влились в Бруклин, который стал третьим по численности населения городом США.

На эстампе 1877 года изображен еще не законченный Бруклинский мост

Процесс консолидации стремительно завершился в конце столетия. В 1886 году к городу Бруклину присоединился таун Нью-Лотс (выделившийся из тауна Флэтбуш в 1852-м). В 1894 году тем же путем проследовали тауны Флэтбуш, Грейвсенд и Нью-Утрехт. А когда в 1896 году был присоединен таун Флэтлендс, город Бруклин занял всю территорию округа Кингс.

Первая половина XIX века была для района временем бурной урбанизации, передовой фронт которой проходил вдоль побережья Ист-Ривер. В деле урбанизации Бруклин, который в этом столетии, что интересно, называли «городом церквей», был достойным соперником соседнего Нью-Йорка. В 1839 году был принят план развития города, спроектирована его «уличная решетка». В 1849 году завершилось строительство бруклинского «Городского холла».

В 1840—1850-е годы район захлестнула волна европейской иммиграции, причем большинство приезжих были выходцами из Северной и Западной Европы. К 1855 году жители, родившиеся за пределами США, составляли 47 % населения Бруклина (почти столько же, сколько в Манхаттане, где эта доля тогда достигала 51 %). А из числа бруклинцев, родившихся за рубежом, больше половины – 55 % – были ирландцы.

В это время в районе и в регионе вспыхнула «эпидемия» бейсбола. В 1858 году делегаты от Нью-Йорка и Бруклина создали Национальную ассоциацию игроков в бейсбол. В Бруклине была зарегистрирована 71 (!) команда.

В 1867 году в Бруклине был разбит, а в 1874 году – завершен Проспект-парк. Кстати, его создавали авторы проекта Центрального парка Манхаттана архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Воке. Так вот, они считали, что Проспект-парк лучше их предыдущего детища. В том же 1874 году были картографированы «уличные решетки» для все еще сохранявших самостоятельность таунов округа.

В 1878 году взрывной характер приняло возникновение железнодорожных линий – таких как Брайтон-Бичская. Это способствовало ускорению консолидации. В 1880-е годы хлынула новая волна европейских иммигрантов. Их бурный приток продолжался до начала следующего века, став процессом, связующим два исторических периода. Нужно отметить, что в этой волне преобладали выходцы из Восточной и Южной Европы.

В самом конце рассматриваемого периода – в 1897 году был создан замечательный Бруклинский музей. Но еще ранее, в 1894 году жители Бруклина весьма незначительным большинством голосов высказались за объединение с Манхаттаном, Бронксом, Куинсом и Ричмондом (так назывался округ, в состав которого входил Статен-Айленд).

Территорию расположенного по соседству с Бруклином на острове Лонг-Айленд Куинса в конце Войны за независимость покинули многие поддерживавшие британцев местные жители, которые бежали из страны, опасаясь возмездия за сотрудничество с врагом. Административный центр округа в 1788 году перенесли из Джамайки в Клоусвиль (с 1858 года – Минеола; находится за пределами нынешнего района Куинс, в округе Нассау). До 30-х годов XIX века Куинс оставался зоной ферм и деревень.

Рост населения ускорился ближе к середине столетия. Первой новой деревней, появившейся на территории Куинса после «голландского» XVII века, стала возникшая в 1839 году Астория. В 1848 году статус модной жилой зоны региона приобрел Рэйвенсвуд, расположенный на побережье Ист-Ривер. Так зародилась традиция нахождения именно в Куинсе регионального «Золотого берега», который впоследствии передвигался на восток по северному побережью Лонг-Айленда, через Флашинг, Малбу, Бэйсайд и Дагластон, пока не оказался в соседнем округе Нассау.

В середине XIX века Куинс охватывает урбанизация. В 1852–1854 годах возникают поселки тогдашнего городского типа Маспет, Корона, Уинфилд и Лонг-Айленд-Сити. Кстати, последний, хотя с самого начала существования именовался городом (англ. «сити»), приобрел соответствующий юридический статус только в 1870 году. Западный Куинс стал местом отдыха и проведения досуга для жителей как этого, так и ряда соседних округов. Особой популярностью пользовались здешние скачки. Отдыхающих в летний сезон начали привлекать и пляжи полуострова Рокавей, также в 1898 году вошедшего в городской район Куинс.

Округ, подобно соседним, принял большое число европейских иммигрантов. Ирландцы селились главным образом в Астории. А, например, деревня Миддл-Виллидж, где в 1840-е годы абсолютное преобладание имели «англичане», к 1860 году стала полностью немецкой.

Урбанизация Куинса продолжала разворачиваться в 1860—1890-е годы. Кстати, интересно узнать, что на совещательном референдуме 1894 года три заинтересованных административных единицы округа Куинс – тауны Джамайка и Ньютаун и город Лонг-Айленд-Сити – высказались за Консолидацию, а одна – таун Флашинг – проголосовала против.

Еще упомянем, что в начале 1870-х годов именно на территории Куинса – в Восточной Астории – приступил к изготовлению фортепьяно и роялей всемирно известный производитель Уильям Стейнвей – сын создателя фирмы «Стейнвей и сыновья» Генри Стейнвея. Причем фабричную деревню он создал за пределами земель сельскохозяйственного назначения, сохранив последние. В честь выдающегося предпринимателя проходящий по этой местности куинский проспект назван Стейнвей-авеню.

На территории нынешнего Бронкса в конце XVIII века размещались четыре южных тауна округа Уэстчестер: существовавшие с конца XVII века Уэстчестер и Истчестер, а также Йонкерс и Пелхэм. В 1846 году путем разделения тауна Уэстчестер на землях теперешнего Бронкса был образован новый, пятый, таун – Уэст-Фармс; в свою очередь, за счет Уэст-Фармса в 1855 году создали таун Моррисания. В 1873 году в прежних границах Йонкерса был сформирован таун Кингсбридж, примерно соответствовавший землям сегодняшних местностей Кингсбридж, Ривердейл и Вудлон.

А с 1 января 1874 года западная часть современного округа Бронкс – тауны Кингсбридж, Уэст-Фармс и Моррисания – была передана округу и городу Нью-Йорк, в процессе чего три упомянутых тауна были ликвидированы. Она получила название присоединенного района Бронкс. Так слово «Бронкс» начало фигурировать в наименовании не просто территории, но административной единицы. Указанные территории образовали 23-й и 24-й городские округа и, что интересно, поступили в ведение муниципального департамента общественных парков. В середине 1895 года аналогичным путем были переданы округу и городу Нью-Йорк весь таун Уэстчестер и части таунов Истчестер и Пелхэм, вошедшие в 24-й городской округ. Наконец в 1896 году за присоединение к округу Нью-Йорк проголосовал Сити-Айленд (см. предыдущий раздел) – единственная «морская» община в составе города Нью-Йорка.

На рубеже предшествующего и характеризуемого периодов, в 1783 году, в этом районе был явлен яркий пример гражданской сознательности и щедрости: землевладелец Льюис Моррис обратился к Континентальному конгрессу, предлагая безвозмездно сделать свое поместье Моррисания постоянным капиталом Соединенных Штатов. Однако конгресс так и не удосужился рассмотреть письмо Морриса…

В 1797 году был построен Гарлемский мост (Первый мост Третьей авеню), к которому вела новая Бостонская почтовая дорога (тракт). Последняя сейчас называется Третьей авеню на отрезке до 163-й улицы и Бостон-роуд (Бостонской дорогой) к северу от нее.

В начале XIX века главными видами экономической деятельности на землях Бронкса были выращивание пшеницы и разведение домашнего скота. Между 1800 и 1830 годом население Бронкса выросло с 1755 до 3023 человек. Также на этих плодородных землях производились в изобилии фрукты, овощи и молочные продукты для продажи в соседнем Нью-Йорке.

Жестокий голод в Ирландии и развитие нью-йоркских промышленности, строительства и торговли вызвали иммиграцию в «нижние» тауны Уэстчестера тысяч ирландцев, которые здесь становились наемными рабочими. Также привлекательные перспективы экономики США и поражение революции 1848 года в Германии привели к переезду на земли Бронкса тысяч немцев. Многие из них поселились в местечке Мелроуз и в Моррисании, став лавочниками, пивоварами и владельцами знаменитых американских «салунов».

Триумфом промышленности Бронкса явилось изготовление железоделательным заводом «Джейнс и Бибе» (позднее – «Джейнс и Кэртланд») купола для вашингтонского Капитолия. Его доставили в Вашингтон пароходом в разобранном виде, а затем на месте была осуществлена сборка.

На протяжении XIX века продолжали развиваться транспортная система и связанное с ней коммунальное хозяйство. Первой прошедшей по этим землям стала построенная в 1841 году Нью-Иоркско-Гарлемская железная дорога. Ее функционирование привело к быстрому увеличению численности населения западной части современного Бронкса. Расположенные в сельской местности железнодорожные станции в конце концов становились деревнями, как, например, Мелроуз, Тремонт и Ривердейл.

В 1848 году было завершено строительство акведука «Кротон», подводившего воду к одноименному резервуару на Манхаттане. Это сооружение спроектировал один из первых профессиональных инженеров Америки Джон Б. Джервис. Составной частью акведука «Кротон» стал монументальный Высокий мост через Гарлем-Ривер, выполненный в форме древнеримского акведука; по этому мосту также перебирались с материка на Манхаттан пешеходы.

Одна из улиц нынешнего Бронкса носит имя «Кротон»-аллеи – в память о проходившем здесь знаменитом акведуке.

В 1861 году в Бронксе появилось газовое освещение. С конца 1860-х годов господствовало подтвердившееся убеждение, что материковые тауны неизбежно будут присоединяться к городу Нью-Йорку по мере его расширения на север. Готовясь к этому, в 1868 году Моррисания пронумеровала свои улицы, чтобы обеспечить полную совместимость с нумерацией, принятой в Нью-Йорке. С 1869 года парковый департамент города взял под свой контроль мосты через Гарлем-Ривер и улицы, ведущие к ним. В 1886 году линия высотной железной дороги, проходившая вдоль манхаттанской Третьей авеню, была продлена до Бронкса, а к 1888-му доведена до 132-й улицы. В том же 1888 году благодаря приобретению местными органами власти ряда парков была создана основа парковой системы Бронкса, которая сегодня охватывает почти четверть земной поверхности района. Наконец, в 1889 году открылся мост Вашингтона через Гарлем-Ривер, связавший континентальную часть города с Манхаттаном.

Важные события происходят в сфере культуры. В 1813 году в Уэст-Фармс начинает публиковаться первая на землях Бронкса газета с громким названием «Уэстчестерский патриот». В 1841 году архиепископ Джон Хьюз основывает первое высшее учебное заведение – колледж Святого Иоанна, нынешний университет Фордхэм.

А в 1846 году земли Бронкса становятся ареной для развития знаковых, выдающихся событий в истории мировой культуры. Сюда, в деревню Фордхэм, переезжает на жительство великий Эдгар Аллан По в отчаянной, но, увы, безуспешной попытке вылечить свою жену Виргинию от туберкулеза. Именно здесь По создал такие бессмертные шедевры, как стихотворения «Эннабел Ли» (так в переводе В. Рогова; в классическом переводе К. Бальмонта – «Аннабель-Ли») и «Звон» (в переводе В. Брюсова; в переводе того же К. Бальмонта – «Колокольчики и колокола»). Дом на юго-восточном углу Гранд-конкорс и Кингсбридж-роуд, где писатель жил во время пребывания в Фордхэме, сегодня известен как «Особняк По».

Во второй половине XIX века зарождается современная индустрия развлечений. В 1867 году некий Леонард У Джером в принадлежавшем ему Джером-парке открыл ипподром. Там в течение ряда лет, вплоть до закрытия парка в 1890 году, проводились приобретшие популярность Бельмонтские скачки. Отметим, что для привлечения состоятельных ньюйоркцев предприниматель проложил к своему ипподрому дорогу, которая сегодня превратилась в Джером-авеню.

Наконец, расскажем о развитии Статен-Айленда. После окончания Американской революционной войны крупнейшие земельные собственники-лоялисты сбежали отсюда в Канаду, а их поместья были разбиты на более мелкие участки и распроданы. В 1788 году округ был официально поделен на четыре тауна: Нортфилд, Саутфилд, Уэстфилд и Кастлтон. Только в 1860 году из частей Кастлтона и Саутфилда был создан новый, пятый таун – Миддлтаун. А получивший муниципальные права в 1866 году Нью-Брайтон шесть лет спустя присоединил остаток тауна Кастлтон, и с тех пор границы этих двух административных единиц совпадали.

На рубеже веков именно на Статен-Айленде прошли детские годы выдающегося предпринимателя «Коммодора» Вандербильта. И первый серьезный бизнес Корнелиуса Вандербильта также был связан с островом: им стала парусная паромная переправа между Статен-Айлендом и Манхаттаном, созданная в 1810 году. Она положила начало могучей железнодорожной и пароходной империи.

Видным историческим деятелем Статен-Айленда и всего Нью-Йорка был Дэниел Д. Томпкинс (1774–1825), с 1807 по 1817 год губернатор штата Нью-Йорк. Во время англо-американской войны 1812–1814 годов орудия статен-айлендского форта Ричмонд (ныне Форт-Уодсворт) заставили британцев отказаться от вторжения в Верхнюю Нью-Йоркскую бухту. А решающим образом усилить оборонную мощь позволило создание под руководством губернатора на вершине расположенного поблизости холма дополнительного укрепления, которое получило его имя, – форта Томпкинс. В 1815 году Томпкинс основал на восточном побережье Статен-Айленда поселение Томпкинсвиль. В 1817–1825 годах этот политический деятель был вице-президентом США.

Дэниел Томпкинс возглавлял многолетнюю борьбу за ликвидацию рабства в штате Нью-Йорк, которая завершилась победой аболиционистов уже после его смерти, в 1827 году. И все же закономерно, что именно на Статен-Айленде, в уэст-брайтонском отеле «Сван», 4–5 июля того же года проходило празднование отмены рабовладения.

Номера в гостинице резервировались за несколько месяцев до празднования. А само оно являло собой непрерывную череду торжественных церемоний, спичей, пикников и фейерверков.

В 1830-х годах неподалеку от Западного Нью-Брайтона открыл фабрику Чарльз Гудйир, позднее совершивший революцию в резинотехнической промышленности. Именно он в 1844 году запатентовал процесс вулканизации. А созданная Гудйиром компания продолжает входить в число мировых лидеров отрасли.

В 1843–1844 годах на Статен-Айленде жил выдающийся писатель Генри Дэвид Торо – в качестве воспитателя детей Уильяма Эмерсона, родного брата другого классика американской литературы Ральфа Уолдо Эмерсона. В самом начале второй половины века на Статен-Ай-ленде, в Роузбанке, два года провел легендарный итальянский революционер и полководец Джузеппе Гарибальди: правда, здесь он зарабатывал на жизнь сугубо мирным делом, изготавливая свечи.

Во второй половине столетия Статен-Айленд стал настоящей Меккой для яхтсменов региона и страны. В 1870 году близ острова прошли первые международные состязания за Кубок Америки. И сейчас Нью-Йоркский яхт-клуб размещается на Статен-Айленде, в районе Роузбанк. Со Статен-Айленда начал триумфальное шествие по стране большой теннис, который в марте 1874 года «завезла» в США заразившаяся им во время отпуска на Бермудах Мэри Эвинг Аутер-бридж. Первый общенациональный теннисный турнир прошел в 1880 году на этом острове, на кортах Статен-Айлендского крикетнобейсбольного клуба.

В 1886 году на Статен-Айленде родилась одна из первых женщин-фотографов, знаменитая Алиса Остин. Ее творческое наследие содержит тысячи прекрасных снимков статен-айлендских видов и жизни города Нью-Йорка. Сейчас в ее доме в Роузбанке, стоящем над проливом Нэрроуз, работает музей Алисы Остин.

На референдуме 1894 года 73 % статен-айлендцев проголосовали за объединение с соседними Манхаттаном, Бронксом, Бруклином и Куинсом. Их, как и большинство жителей региона, привлекала перспектива Консолидации и создания мегаполиса по имени Нью-Йорк.

Период с момента консолидации до начала XXI века (1898–2008 гг.)

В 1898 году по решению законодательного собрания штата Нью-Йорк произошла Консолидация – был образован город Большой Нью-Йорк (в течение непродолжительного времени это наименование было официальным, затем его сменило нынешнее город Нью-Йорк). Большой Нью-Йорк составили районы Манхаттан, Бронкс (на момент объединения они оба входили в округ штата и город Нью-Йорк, и только в 1914 году из округа Нью-Йорк был выделен самостоятельный округ Бронкс), Куинс (который отныне совпадал с округом Куинс, включив его западную часть; восточная часть этого округа в 1899 году сформировала округ Нассау), Бруклин (округ Кингс) и Статен-Айленд (ему тогда соответствовал округ Ричмонд). Все прежние муниципальные структуры ликвидировались, им на смену создавались органы управления нового города. Следует отметить существовавшее различие облика, с одной стороны, Манхаттана, Бронкса и Бруклина, в огромной мере урбанизированных, с другой – Куинса и Статен-Айленда, которые представляли собой преимущественно сельскую местность.

Большую роль в фактическом объединении разных частей консолидированного Нью-Йорка сыграл подземный метрополитен (ньюйоркцы называют его «сабвэй», в отличие от уже упоминавшихся высотных железнодорожных линий – «элс», которые имеют в виду, когда говорят, что Нью-Йоркское метро работает с 1868 года). Первая линия подземного метро была заложена в 1900 году, а в строй оно вступило в 1904 году. Сначала эта структура называлась системой межрайонных скоростных перевозок.

С момента Консолидации 1898 года историю Манхаттана, Бронкса, Куинса, Бруклина и Статен-Айленда можно рассматривать как единое целое.

Новые Уильямсбургский мост (введен в строй в 1903 году) и Манхаттанский мост (был открыт в 1909 году) дополнительно связали Манхаттан с быстро разраставшимися «спальными районами» Бруклина. Сокровищница Нью-Йорка пополнилась двумя огромными вокзалами. Вокзал «Пенсильвания-стейшн» был возведен на Манхаттане в 1910 году. А 1 февраля 1913 года несколькими кварталами севернее открыли потрясающий воображение «Гранд сентрал терминал», Центральный вокзал Нью-Йорка, который стал самым большим вокзалом мира.

В этот период Нью-Йорк превращается в ведущий экономический центр планеты. К 1900 году в городе сосредоточились штаб-квартиры 70 % крупнейших американских корпораций.

Малберри-стрит – центр манхаттанской «маленькой Италии» (конец XIX – начало ХХ века)

А в 1905 году правительство Великобритании было вынуждено осуществить огромный заем у Нью-Йоркской фондовой биржи для помощи в финансировании хозяйственной перестройки Южной Африки после второй англо-бурской войны. Этот заем продемонстрировал, что Нью-Йорк начинает оттеснять Лондон в качестве главного центра международных финансов. Окончательно эта роль закрепилась за ним в годы Второй мировой войны.

Переселенцы покидают Иммиграционный центр Эллис-Айленд (фотография 1902 года)

В конце XIX – начале XX века очередного пика достигает европейская иммиграция. Причем в новой волне преобладают выходцы из Восточной (включая Российскую империю) и Южной (особенно много переезжает итальянцев) Европы. 15 июня 1904 года случилась страшная трагедия: на Ист-Ривер сгорел пароход «Генерал Слокум». Погибли более тысячи человек, главным образом немецкие иммигранты. Эта трагедия знаменовала конец манхаттанской «маленькой Германии». Однако немецкое сообщество продолжало играть в Нью-Йорке большую роль. Об этом свидетельствуют хотя бы опасения саботажа со стороны немцев, имевшиеся в годы Первой мировой войны, когда Нью-Йоркский порт служил главным пунктом отправки американских войск в Европу. Ряд фактов доказывает, что эти опасения были небеспочвенными.

В 1900 году было образовано Международное объединение работниц швейной промышленности – одного из наиболее «иммигрантских» видов деятельности – для защиты прав женщин и детей, занятых тяжелым трудом. Усиление роли этого профсоюза и других организаций левого толка наблюдается после пожара на фабрике «Трайангл» 25 марта 1911 года, унесшего жизни 145 работниц, большей частью итальянок и евреек. Эта трагедия вызвала коренные изменения в деятельности департамента противопожарной безопасности, строительных правилах и нормах, трудовом законодательстве.

К концу второго десятилетия XX века иммигрантские этнические сообщества начали во все большей мере возникать за пределами Манхаттана, в других районах города. (Кстати, согласно результатам переписи 1920 года Бруклин впервые обогнал Манхаттан по численности населения.) Однако тяжелый удар по гражданскому миру был нанесен бомбометанием на Уолл-стрит 16 сентября 1920 года – террористической атакой на штаб-квартиру банка «Джей-Пи-Морган Чейз», в результате которой были убиты десятки людей. Найденная накануне на углу Седар-стрит и Бродвея записка-предупреждение дала основание возложить ответственность за эту акцию на анархистов (а заодно и на коммунистов). Последовали полицейские репрессии против радикальных левых сил. Но показательно, что расследование длилось двадцать лет, а в 1940 году ФБР дело закрыло, так и не найдя конкретных виновников.

В 1924 году был принят закон об иммиграции, резко ограничивший ее масштабы из Южной и Восточной Европы. Однако с начала века население Нью-Йорка возрастало также вследствие интенсивных миграционных процессов внутри страны. Уже к 1916 году в Нью-Йорке проживала самая многочисленная негритянская городская диаспора во всей Северной Америке. А в 1920-е годы развернулась Великая миграция афроамериканцев с Юга страны.

Благодаря бурному росту числа жителей Нью-Йорк по численности населения стал в 1925 году самым большим городом мира, опередив Лондон, который перед этим лидировал на протяжении столетия. Крупнейший город США закрепил свое глобальное первенство после Второй мировой войны.

В течение первой трети века Нью-Йорк продолжал стремительно расти ввысь. Особенно изменили его облик возникшие в изобилии манхаттанские небоскребы. Приведем выразительную зарисовку городского пейзажа из написанного в 1925 году стихотворения Владимира Маяковского «Бродвей»:

Асфальт – стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.

Впрочем, рос город также и вширь: на землях восточного Бруклина, восточного Бронкса и большей части Куинса, которые были заняты фермами, теперь разворачивалось жилищное строительство.

Строительство гиганта «Эмпайр стейт билдинг». Справа – верхушка здания «Крайслер билдинг», которое «имперская башня» обогнала на 25 этажей (1931)

В благополучные 1920-е годы (несмотря на пресловутый «сухой закон», который без труда обходили все кому не лень) мэром Нью-Йорка был последний ставленник «Таммани холла», большой любитель «веселой жизни» Джимми Уокер.

Однако в 1929 году беззаботному существованию пришел конец. Наступила Великая депрессия. Нью-йоркского мэра стали подвергать все более острой критике за неадекватность. Особо сильные удары наносил во время президентской кампании 1932 года ранее порвавший с «Таммани холлом» и Уокером губернатор штата Нью-Йорк Франклин Делано Рузвельт. Когда в следующем, 1933 году Рузвельт вступил в должность президента и начал осуществлять спасительный «Новый курс», стало ясно, что часы удушающего нью-йоркскую политическую жизнь господства «Таммани холла» сочтены. Уокер почел за благо улизнуть в Европу, чтобы избежать возможной уголовной ответственности.

В 1934 году мэром Нью-Йорка был избран республиканец Фиорелло Лагуардиа. Он провел всестороннюю и глубокую реформу муниципального управления. Лагуардиа, который может служить примером стимулирующего влияния иммиграции на жизнь города (этот политик имел итальянские и еврейские корни), часто оценивают как величайшего из мэров Нью-Йорка.

Фиорелло Лагуардиа, которого считают самым выдающимся из мэров Нью-Йорка, вел непримиримую и успешную борьбу с организованной преступностью и коррупцией в системе городского управления.

В эти годы начал свою подвижническую работу, которая растянулась на несколько десятилетий, соратник мэра Лагуардиа Роберт Мозес (1888–1981). Этот незаурядный деятель нью-йоркского самоуправления реализовал поистине грандиозную программу городского строительства и развития. Преобразования Мозеса, его наследие – ярчайший образчик философии и эстетики «автомобилецентристского» модернизма.

Высшей точкой «технологического оптимизма», призванной ознаменовать завершение Великой депрессии, стала Нью-Йоркская всемирная выставка 1939 года. Она проводилась именно в Нью-Йорке в честь 150-летия инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона, которая, как помнят читатели, проходила в этом же городе.

Вторая мировая война, как известно, не принесла Соединенным Штатам бедствий, хоть сколько-нибудь сопоставимых с жертвами и разрушениями Советского Союза, Китая, многих стран континентальной Европы. Однако экономике Нью-Йорка серьезный ущерб был причинен упадком судоходства, вызванным активностью немецкого подводного флота. Нацисты не щадили и гражданские корабли. Впрочем, немецкому народу суждено было расплатиться за преступления властвующих нелюдей, когда война пришла на территорию Германии…

А вот Нью-Йорк благополучно избежал немецких бомбардировок, опасаясь которых, в городе на протяжении военных лет нередко осуществляли затемнение. Потери же, вызванные сокращением судоходства, были в значительной степени компенсированы наращиванием выпуска продукции для военных нужд. Так что, подобно США в целом, которые вышли из войны экономическим лидером мира, Нью-Йорк к концу ее превратился в главный командный центр мирового капиталистического хозяйства. Лишь постепенно восстановил свои позиции Лондон, в 1960-е годы к западным мегаполисам присоединился Токио, а в последнее время в качестве командного центра глобального хозяйства наряду с городами «большой тройки» все чаще называют Гонконг.

Нижний Манхаттан в 1942 году с высоты птичьего полета

Сразу после войны Нью-Йорк в определенном смысле стал столицей мира: здесь в 1947–1952 годах была создана штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Она размещается в городе и сегодня, что говорит о сохранении его особого международно-политического статуса.

Возвращение американских фронтовиков в сочетании с наплывом иммигрантов из Европы в военные и первые послевоенные годы послужили предпосылками экономического подъема, настоящего бума. Он, помимо прочего, нашел выражение в застройке жилыми домами огромных пространств восточной части Куинса.

Однако под воздействием внешних факторов клонится к упадку портовое хозяйство Нью-Йорка. Первый удар по местному порту и пирсам нанесли принятые в 1948 году решения федеральной Комиссии по вопросам торговли между штатами. А появление в 1960-е годы контейнерных перевозок привело к перемещению центра морской торговли в штат Нью-Джерси, где в отличие от Нью-Йорка имелось пространство, необходимое для создания контейнерных складов.

В архитектуре на протяжении 1950-х годов происходит постепенная смена градостроительной концепции и стилей. Довоенные и появлявшиеся сразу после войны небоскребы исследователи сравнивают с массивными, давящими зиккуратами Древней Месопотамии. В 1950-е годы начинают возводиться офисные башни во внешне более легком, изящном «интернациональном стиле». На смену стремлению к грандиозности, подчеркнутой урбанистичности, которое было характерно для Роберта Мозеса, приходит система взглядов так называемого «антиурбанистического обновления», наиболее ярким выразителем которых является Джейн Джейкобс. На рубеже десятилетий новые веяния воплотил Дэвид Рокфеллер, соорудивший в их духе дом номер один на «Чейз Манхаттан»-плаза.

С 1961 года в сфере архитектурных преобразований развивались бурные события. В этот момент возникли планы сноса «Пенсильвания-стейшн» с тем, чтобы на освободившемся месте соорудить «Мэдисон-сквер гарден» и офисный комплекс. А ведь построенное в 1910 году по проекту таких корифеев зодчества, как архитекторы группы «Макким, Мид и Уайт», здание «Пенсильвания-стейшн» многие специалисты считали шедевром стиля бо ар и одним из архитектурных украшений Нью-Йорка! И все же, несмотря на усилия по его защите, в 1963 году это здание было снесено. Известный историк Льюис Мамфорд назвал произошедшее «актом безответственного государственного вандализма».

Чтобы в дальнейшем избежать подобных потерь, в 1965 году было ужесточено местное законодательство по защите памятников архитектуры. Получившее импульс от негодования общественности, вызванного сносом «Пенсильвания-стейшн», движение по сохранению исторического наследия бурно развивалось в национальном масштабе.

Здание вокзала «Пенсильвания стейшн» (снимок 1911 года)

Только в городе Нью-Йорке возникло около тысячи его структур. Вмешательство общественности позволило спасти другой великий железнодорожный вокзал Нью-Йорка – «Гранд сентрал терминал», над которым тоже нависла было угроза сноса.

С середины 1960-х годов хозяйственный комплекс Нью-Йорка начинает испытывать серьезные трудности, причем фундаментального характера: одной из первопричин их было исчерпание резервов индустриального роста и развертывание коренной перестройки экономики города на постиндустриальных началах. Приходили в упадок и исчезали многие традиционные отрасли промышленного производства, и, наоборот, стремительно расширялась сфера услуг. Однако давались эти преобразования нелегко. Они означали перелом в судьбе многих людей и целых городских районов.

Своеобразным символом обострения экономических проблем стало отключение электричества, которое Нью-Йорк пережил 9 ноября 1965 года вместе с большинством населенных пунктов восточной части Северной Америки. Тогда же был запущен один из механизмов выхода из социального тупика: принят новый федеральный закон об иммиграции 1965 года, который ликвидировал квоты, связанные с национально-государственным происхождением. Благодаря этому сформировалось современное азиатское сообщество США и Нью-Йорка, которое в целом стало стабилизирующим ситуацию фактором.

Впрочем, выздоровление началось далеко не сразу. С середины 1960-х годов одновременно с экономическими явственно обострялись социальные проблемы Нью-Йорка. Наблюдался рост уголовной преступности. Ухудшалось качество жизни, уменьшалась численность населения в результате его оттока в более благополучные регионы. Далеко не все афроамериканцы разделяли стремление преподобного Мартина Лютера Кинга следовать в решении расовых проблем ненасильственным путем. В 1964 и 1968 годах Нью-Йорк был потрясен бунтами чернокожих жителей. А в 1969 году в городе вспыхнуло так называемое «восстание отмалчивающихся» – выступление представителей сексуальных меньшинств в защиту своих прав, которое сопровождалось ожесточенными столкновениями с полицией. В итоге к началу 1970-х годов Нью-Йорк приобрел репутацию «города-пережитка истории, в котором правит бал преступность».

70-е годы прошлого века часто оцениваются как самые провальные с точки зрения социально-экономического развития за всю историю Нью-Йорка. Чуть ли не единственным «светлым пятном» считается возведение в 1966–1972 годах баилен-«близнецов» Всемирного торгового центра на юге острова Манхаттан, созданных по замыслу неугомонного Дэвида Рокфеллера Портовой администрацией Нью-Йорка и Нью-Джерси. Эти башни со своими ста десятью этажами вознеслись над городом и планетой на рекордную 417-метровую высоту.

В октябре 1975 года власти Нью-Йорка были на грани объявления города банкротом. От финансового краха его спасли федеральный заем и реструктуризация долга. К тому же городу пришлось существенно умерить свои бюджетные аппетиты. А в 1977 году Нью-Йорк потрясла «двойная катастрофа». 13 июля его хозяйственную и социальную сферу поразило отключение электричества, которое длилось 25 часов. За это время город стал жертвой массовых грабежей и гражданских беспорядков. Было арестовано более 3 тыс. человек, из-за чего городские тюрьмы оказались переполненными. В том же 1977 году достиг апогея ужас, который наводил на город серийный убийца, известный как Сын Сэма, продолжая свои кровавые злодеяния.

Финансовый кризис, высокий уровень преступности, ущерб от упомянутого грандиозного и других отключений электричества привели к широкому распространению уверенности в том, что упадок Нью-Йорка является необратимым. Множество семей белых представителей среднего класса переехали в пригороды или вообще перебрались в другие, экономически более благополучные регионы. На протяжении 1970-х годов Нью-Йорк покинули около миллиона человек. Численность населения вернулась на достигнутый ранее уровень только через двадцать лет, на рубеже веков.

В этой ситуации в 1977 году мэром Нью-Йорка был избран Эд Кох, который лозунгом своей кампании сделал возрождение города, ориентируясь, в частности, на более консервативную политику в финансовой сфере, чем предшественники. Успеху его деятельности способствовало улучшение экономической ситуации в стране. Благодаря этому возродилась финансовая отрасль Нью-Йорка, восстановила свои позиции Уолл-стрит. Наблюдалось оживление на рынке недвижимости. Однако по-прежнему высок был уровень преступности. Чрезвычайной остротой отличались межрасовые отношения. Серьезной проблемой стала бездомность.

На выборах 1989 года Демократическая партия сделала ставку не на Коха, а на Дэвида Динкинса, который стал первым в истории чернокожим мэром Нью-Йорка. Именно при Динкинсе с 1990 года началось продлившееся полтора десятилетия снижение уровня преступности. Однако обострилась проблема безработицы: в январе 1993 года ее показатель достиг 13,4 %, то есть наивысшего уровня со времен Великой депрессии. Не спадала напряженность в сфере межрасовых отношений, выплеснувшаяся беспорядками на Краун-Хайтс в 1991 году. 26 февраля 1993 года состоялась первая серьезная террористическая атака на Всемирный торговый центр: в его подземном гараже взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой, вследствие чего шесть человек погибли, а тысячи других получили ранения разной степени тяжести. Вдобавок активизировались «сепаратисты» Статен-Айленда, которые никогда не переставали поднимать вопрос об отделении этого района от города Нью-Йорка.

В конце 1993 года мэром был избран Рудольф Джулиани. Середина и вторая половина 1990-х годов стали для Нью-Йорка периодом закрепления позитивных тенденций, возвращения и укрепления прежних позиций в экономической и социальной сферах. Вот как оценивает сделанное сам Джулиани: «Знаете, что было основными проблемами, когда я стал мэром Нью-Йорка? Преступность, в том числе и торговля наркотиками, мафия, спад экономики, высокий уровень безработицы. Мы стали делать город привлекательным для бизнесменов, потому что без этого мы бы продолжили терять рабочие места и население… делать все возможное, чтобы положить конец коррупции, убеждать людей в том, что они могут вести свой бизнес прозрачно»[4]. И такой подход принес хорошие результаты.

Большинство ньюйоркцев отдает Джулиани должное за два достижения: «возвращение к жизни» знаменитой Таймс-сквер и придание городу в целом большей «жизнеспособности» путем ведения настоящей войны против преступности. Правда, если первое из них практически никем не подвергается сомнению, то оборотной стороной второго довольно многочисленные критики считают усиление трений между полицией и рядом этнических групп, а также некоторое пренебрежение гражданскими свободами.

Впрочем, объективной оценкой усилий Джулиани явился возобновившийся бурный рост населения Нью-Йорка, численность которого на рубеже столетий превысила свой исторический максимум. Причем рост этот происходил не только за счет вновь интенсифицировавшегося притока иммигрантов со всего мира, в первую очередь – из Азии и Латинской Америки. В Нью-Йорк также начали массово перебираться из других регионов те граждане США, которых привлекала предоставляемая этим городом возможность ведения «космополитического» образа жизни, следования «космополитическому» жизненному стилю.

Во второй половине 1990-х годов наблюдался настоящий бум в финансовом секторе, в сфере операций с жилой и коммерческой недвижимостью. Бурно развивался сектор науки и высоких технологий. Кстати, эта последняя сфера в Нью-Йорке получила, по аналогии и созвучию со знаменитой «Силикон-Вэлли» («Силиконовой долиной», находящейся в западной Калифорнии, к юго-востоку от Сан-Франциско), название «Силикон-элли» – «Силиконовая аллея (улица)».

В самом начале нового тысячелетия – 11 сентября 2001 года – Нью-Йорк, Вашингтон, США и весь мир были потрясены террористической атакой, которую подготовила и осуществила международная сеть «Аль-Каида». В Нью-Йорке утром этого трагического дня два захваченных террористами-смертниками трансконтинентальных авиалайнера протаранили башни-«близнецы» Всемирного торгового центра, которые вскоре рухнули, что привело к новым разрушениям как в зоне ВТЦ, так и на прилегающих к ней участках Нижнего Манхаттана. В результате чудовищного террористического акта погибли более 3 тыс. человек – ньюйоркцы и гости города, находившиеся в башнях-«близнецах», пассажиры и экипажи обоих самолетов, сотни пожарных, полицейских и спасателей. Над руинами ВТЦ в течение нескольких месяцев после катастрофы курился едкий дым.

Беда сплотила ньюйоркцев, показала, что городское сообщество сохранило жизнестойкость, способность отвечать на грозные вызовы. В самые трудные дни эффективно действовали органы городского управления во главе с Рудольфом Джулиани. В дальнейшем была с опережением графика расчищена от завалов площадка Всемирного торгового центра. В период до 2012 года она будет застроена вновь по проекту, подготовленному известным архитектором Дэниелом Либскиндом и одобренному 27 февраля 2003 года «Корпорацией развития Нижнего Манхаттана». Архитектурной доминантой района, которая вернет прежнее величие панораме всего Манхаттана, снова станет сооружение, размещенное на площадке ВТЦ, – возводимый здесь грандиозный небоскреб башня Свободы. В память о событиях 11 сентября 2001 года, их жертвах и тех, чей профессионализм и героизм предотвратил еще худшие последствия, будет создан своеобразный мемориал: сохранены

в неприкосновенности цементная стена, которая выстояла под ударом и не позволила водам Гудзона хлынуть на участок ВТЦ, и фундаменты башен-«близнецов».

Многие из должностных лиц органов управления и муниципальных департаментов Нью-Йорка не щадили своих жизней, спасая пострадавших в ходе событий 11 сентября 2001 года и участвуя в работах по преодолению последствий катастрофы.

Память о катастрофе и усилиях по преодолению ее последствий сохраняется и иными путями. Один из них, весьма неожиданный, напрямую связан с новейшими достижениями научно-технического прогресса. В те трагические дни людям, как всегда, неоценимую помощь оказывали собаки – их лучшие друзья в мире животных. Конкурс на право быть клонированной среди многих претендентов выиграла пятнадцатилетняя немецкая овчарка Трэкр, работавшая на руинах Всемирного торгового центра во время спасательной операции 11 сентября 2001 года. Этот пес помог найти последнего выжившего человека, который был погребен под 9-метровым (!) слоем обломков.

Несколько настораживает сохраняющаяся беспечность ньюйоркцев. Скажем, предполагается, что башня Свободы должна стать самым безопасным небоскребом в мире. Нет сомнений, что проектировщики и строители уже приложили и впредь будут прилагать для этого максимум усилий. Однако вся их работа может пойти насмарку. В апреле 2008 года нью-йоркский бездомный, разыскивая в районе Сохо кусок картонки потолще, чтобы не спать прямо на холодной земле, обнаружил в груде мусора… детальные секретные планы башни Свободы. В комплекте отсутствовали только первые 14 страниц. Найденная же часть содержала схемы каждого этажа, данные о толщине стен и размещении вентиляционных проемов, лифтов, несущих конструкций. Причем каждую страницу документа, выуженного из мусорного бака, украшал гриф «конфиденциально»! Как говорится, без комментариев…

Как бы то ни было, Нью-Йорк на удивление быстро оправился от последствий катастрофы 11 сентября 2001 года. А ведь его подстерегали и другие серьезные неприятности. Однако характерно, что, например, во время отключения электроэнергии в Северной Америке 14 августа 2003 года, оставившего Нью-Йорк без электричества более чем на сутки, в городе, в отличие от «великого затемнения» 1977 года, не наблюдалось значительного числа грабежей.

Сейчас мэром Нью-Йорка является бывший член Демократической партии, а ныне независимый политик Майкл Блумберг. Он был избран на эту должность в 2001 году от Республиканской партии и переизбран в 2005 году большинством в 59 % голосов, а в 2009 году – почти в 51 % голосов. Мэр Блумберг известен тем, что отобрал у органов власти штата контроль над городской системой образования, уделяет особое внимание проблемам экономического развития, осуществляет жесткий бюджетно-финансовый менеджмент и проводит «агрессивную» политику в области здравоохранения. На свой второй срок пребывания мэром он сделал приоритетами школьную реформу, сокращение масштабов бедности и установление строгого контроля над приобретением и хранением оружия гражданами. Вместе с мэром Бостона в 2006 году Майкл Блумберг основал Коалицию мэров против нелегального распространения оружия, которая пытается решать эту чрезвычайно острую и болезненную для США в целом и для Нью-Йорка в частности проблему.

В последние годы неплохими темпами развивается экономика Нью-Йорка. Его охватил подлинный бум в сфере жилищного строительства. Органы власти ежегодно выдают разрешения на строительство более 25 тысяч новых жилищных единиц! Город входил в число реальных претендентов на проведение Олимпийских игр 2012 года. Хотя победу в итоге одержал Лондон, однако в Нью-Йорке все же будут реализованы такие масштабные проекты, как, скажем, сооружение вместо знаменитого стадиона «Ши» новой грандиозной спортивной арены.

Свой рассказ об истории Нью-Йорка мы постараемся существенно дополнить, излагая биографии его знаменитых жителей и давая описание достопримечательностей.

3. Знаменитые жители города

Азимов Айзек (1920–1992), писатель-фантаст, ученый, популяризатор науки. Родился в местечке Петровичи, находящемся в 90 километрах от Смоленска. В 1923 году семья Азимовых эмигрировала в США. Отец Айзека приобрел кондитерскую лавку в Нью-Йорке. Именно в этом городе Азимов сформировался как ученый и писатель. В 1939 году он окончил бакалаврат Колумбийского университета по специальности химия, остался работать на своей кафедре и через два года получил степень магистра. В годы войны работал в Экспериментальном центре морской авиации Военно-морского флота США. После ее окончания вернулся в Колумбийский университет и защитил докторскую диссертацию по биохимии. С 1949 года Азимов стал преподавателем Бостонского университета.

Айзек Азимов

Еще в нью-йоркский период, в 1940 году, Азимов пишет первый рассказ из своего знаменитого цикла произведений о роботах, созданию которого он посвятил полвека и который сделал его несомненным классиком мировой фантастики. Кроме многочисленных художественных произведений Азимов написал также ряд научно-популярных книг («Вселенная», 1966, и др.). В 1979 году он опубликовал интереснейшую автобиографию «Пока свежа память».

Знаменитый писатель-фантаст Айзек Азимов преуспел также в сфере научной деятельности: за свою жизнь он получил 14 почетных ученых степеней!

Аллен Вуди (настоящие имя и фамилия Аллен Стюарт Кенигсберг) (р. 1935), кинорежиссер, актер, комик, сценарист, писатель. Приобрел популярность также в качестве джазмена-кларнетиста. Родился в районе Бруклин в еврейской семье. Его бабушки и дедушки были идиш– и немецкоязычными иммигрантами. Мать и отец родились и выросли на Манхаттане, в районе Нижний Ист-Сайд. Аллен восемь лет провел в еврейской школе, получил среднее образование в государственной школе бруклинского округа Мидвуд. Затем учился в Нью-Йоркском университете и Городском колледже Нью-Йорка. Постановщик фильмов: «Бананы» (1970), «Энни Холл» (1977), «Манхаттан» (1979), «Зелиг» (1983), «Пурпурная роза Каира» (1985), «Преступления и проступки» (1989), «Великая Афродита» (1995), «Все говорят, что я люблю тебя» (1996), «Мелкие мошенники» (2000), «Кое-что еще» (2003), «Сенсация» (2006), «Сон Кассандры» (2007) и др. Действие ряда картин, естественно, включая «Манхаттан», разворачивается в Нью-Йорке. Вообще, по мнению искусствоведов, одним из источников творческого вдохновения Аллена является этот город, в котором он провел всю свою жизнь. Они отмечают, что в основе многих фильмов Аллена лежит насмешка над жанровыми условностями кинематографа, бытовыми реалиями повседневности, стереотипностью мышления.

Вуди Аллен

Астор Джон Джейкоб (1763–1848), бизнесмен и меценат. Родился в Германии, некоторое время работал в Лондоне. В 1784 году перебрался в США, вел торговлю пушниной с индейцами. В конце 1780-х годов создал в Нью-Йорке магазин меховых товаров. В дальнейшем благодаря торговле мехами, чаем, сандаловым деревом, опиумом и операциям с манхаттанской недвижимостью стал первым мультимиллионером и богатейшим человеком своего времени в США. Его «Тихоокеанской пушной компанией» в 1811 году был основан торговый пост форт Астория – первое постоянное американское поселение на побережье Тихого океана (ныне город на северо-востоке штата Орегон, неподалеку от устья реки Колумбия). После ухода от дел оказывал поддержку видным деятелям культуры – натуралисту Джону Джеймсу Одюбону, поэту и писателю Эдгару Аллану По. В своем завещании выделил средства на строительство для общественности Нью-Йорка библиотеки Астора, которая позднее была объединена с другими, в результате чего возникла Нью-Йоркская публичная библиотека.

Баланчин Джордж (настоящие имя и фамилия Георгий Баланчивадзе) (1904–1983), балетмейстер. Родился в России. Сын композитора, одного из основоположников грузинской профессиональной музыки Мелитона Баланчивадзе. В 1921–1924 годах работал в Петрограде, где с группой молодых танцовщиков создал «Петроградский академический молодой балет». Выехав в 1924 году на гастроли в Евpony, остался за границей, был ведущим балетмейстером труппы «Русские балеты Дягилева». Перебравшись на жительство в Америку, в 1934 году создал в Нью-Йорке «Американский балет» (с 1948 года «Нью-Йоркский городской балет») – первую в США постоянно действующую профессиональную балетную труппу. Одновременно организовал «Школу американского балета», став ее руководителем. Постановщик более 100 балетов, среди которых особо выделяют «Жар-птицу» (1950) на музыку Стравинского и «Дон Кихота» (1965) на музыку Минкуса. Признан как балетмейстер, перекинувший мостик между искусствами классического и современного танца. Возобновил на американской сцене все постановки Мариуса Петипа. Воспитал плеяду ведущих танцовщиков и танцовщиц США (В. Верди, А. Кент, Дж. Керкленд, П. Мак-Брайт, С. Фарелл и др.).

Барышников Михаил Николаевич (р. 1948), артист балета, балетмейстер, актер. Родился в Латвии. Окончил хореографическое училище им. Вагановой в Ленинграде. С 1967 по 1974 год был солистом, ведущим исполнителем балетных партий в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова. В 1974 году во время зарубежных гастролей попросил убежища в Канаде. Переехав в США, в Нью-Йорке в 1974–1978 годах был ведущим танцовщиком труппы «Американский театр балета», в 1978–1979 годах – солистом «Нью-Йоркского городского балета» Джорджа Баланчина, в 1980–1989 годах – художественным директором, балетмейстером и солистом того же «Американского театра балета». В 1990 году стал соучредителем труппы современного танца «Танцевальный проект “Белый дуб”» (Флорида), которую возглавлял с 1992 по 2002 год, выступая в ее спектаклях постоянно и в то же время не теряя связи с другими творческими коллективами. Танцевал в труппах Королевского балета Великобритании, Марсельского балета, «Балет XX века» и др. Снимался в кино и на телевидении, выступал в драматических спектаклях на Бродвее. В 2004 году создал в Нью-Йорке «Барышниковский центр искусств».

Михаил Барышников

Беннетт Джеймс Гордон – старший (1795–1872), журналист и газетный издатель. Родился в Шотландии в семье бедного фермера. Сначала эмигрировал в канадскую провинцию Новая Шотландия, где изучил бухгалтерский учет. Затем перебрался в США и в 1823 году обосновался в Нью-Йорке. Работал независимым журналистом и помощником редактора. После ряда неудачных попыток в 1835 году основал газету «Нью-Йорк геральд» и был ее главным редактором до 1866 года. В апреле 1836 года подготовил и опубликовал первое в истории газетное интервью. Ввел предоплату при размещении рекламных объявлений, что стало отраслевым стандартом работы. Относится к числу заложивших технологические основы сбора и публикации газетных новостей. В 1839 году впервые провел эксклюзивное интервью – с тогдашним президентом США. К моменту, когда Беннетт-старший передал издательскую эстафету своему сыну Джеймсу Гордону Беннетту– младшему (1841–1918), «Геральд» имела наибольший тираж среди газет Америки. Беннетт-младший продолжил дело отца и основал издание «Геральд» в Париже – газету-предшественницу выходящей и сегодня «Интернэшнл геральд трибюн»; также он финансировал экспедиции и спортивные соревнования. О выдающихся газетных издателях – отце и сыне Беннеттах – напоминает манхаттанская Беннетт-авеню.

Бернстайн Леонард (1918–1990), дирижер, пианист и композитор. Первым из дирижеров, родившихся и учившихся в США, получил всемирное признание. Родился в Лоуренсе (штат Массачусетс) в польско-еврейской семье, перебравшейся в Америку из города Ровно (Украина). Профессиональная музыкальная деятельность Бернстайна неразрывно связана с Нью-Йорком, с работой Нью-Йоркского филармонического оркестра. В 1943 году он был назначен ассистентом дирижера оркестра, 14 ноября того же года блистательно дебютировал в качестве дирижера на концерте в «Карнеги холле» (в спешном порядке заменив заболевшего гриппом Бруно Вальтера), а в 1958–1969 годах был главным дирижером этого творческого коллектива. Также Бернстайн дирижировал целым рядом других оркестров. Был первым исполнителем многих произведений современных американских композиторов, в том числе собственной музыки. Является автором двух опер, трех симфоний, пяти мюзиклов, среди которых – знаменитая «Вестсайдская история» (1957), действие которой разворачивается в Нью-Йорке, и множества других сочинений, включая музыку для кинофильмов. Большой вклад Бернстайн внес в популяризацию музыкальной классики с помощью телевидения.

Леонард Бернстайн

Блумберг Майкл (р. 1942), действующий мэр Нью-Йорка, 108-й по счету. Родился в Бостоне в семье представителей среднего класса. Детство и ранняя юность прошли в городе Медфорде (штат Массачусетс). Учился в университете Джонса Гопкинса, степень магистра хозяйственного управления получил в Гарвардской школе бизнеса. В 1966 году был нанят фирмой «Братья Саломон» для работы на Уолл-стрит. Занимаясь развитием информационных систем, быстро продвигался по карьерной лестнице. В 1981 году обстоятельства вынудили его начать свое дело, создав малую компанию «Блумберг ЛП». Ныне на эту компанию, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, работают 9,5 тыс. сотрудников в 130 городах по всему миру. Ее финансовые новости и информационные услуги получают более 250 тыс. подписчиков. По мере роста своей компании Блумберг все большее внимание уделял благотворительной деятельности и меценатству. Мэром Нью-Йорка его избрали спустя два месяца после трагических событий 11 сентября 2001 года. Под его руководством городские органы управления эффективно работали над преодолением последствий катастрофы. После переизбрания в 2005 году мэр Блумберг особое внимание уделял решению стратегических проблем развития мегаполиса и выполнению его всемирной миссии, в частности организации противодействия глобальному потеплению. В 2009 году переизбран мэром Нью-Йорка на третий срок.

Майкл Блумберг

Болдуин Джеймс Артур (1924–1987), негритянский писатель. Родился в Гарлеме. Воспитывался в религиозном духе. В возрасте 17 лет порывает с религией и переселяется в манхаттанский район Гринвич-Виллидж, где проживало много свободомыслящих художников и писателей. Перебиваясь случайными заработками, начинает писать рассказы, эссе, рецензии на книги. В этот период Болдуин осознает собственную гомосексуальность. В 1948 году, утратив иллюзии насчет предубежденности американского общества в отношении чернокожих и гомосексуалистов, уезжает в Париж. Во Франции он проведет большую часть остатка жизни и найдет последний приют. Перу Болдуина принадлежат произведения лирической прозы с экзистенциалистскими мотивами о любви как бегстве от конформизма и преодолении одиночества (романы «Иди, вещай с горы», 1953; «Другая страна», 1962, написанный по возвращении в Нью-Йорк из Европы; «Скажи, давно ль ушел поезд», 1968; «Над самой головой», 1979), книги публицистики («Завтра – пожар», 1963) и эссеистики («Цена билета», 1985), пьесы. Болдуин подвергал острой критике расизм в различных его проявлениях, был активистом борьбы за гражданские права чернокожих и представителей сексуальных меньшинств.

Джеймс Артур Болдуин

Вандербильт Корнелиус (известен как «Коммодор Вандербильт») (1794–1877), предприниматель, родоначальник семейства бизнесменов и филантропов. Родился на острове Статен-Айленд. Его предок прибыл в Новый Амстердам из Голландии как «кабальный слуга» в 1650 году. Среди позднейших родственников «Коммодора» преобладали англичане. Он оставил школу в одиннадцать лет и начал работать на паромных переправах в Нью-Йорке и окрестностях. В шестнадцатилетнем возрасте развернул собственный бизнес: наладил паромную перевозку грузов и пассажиров между Статен-Айлендом и Манхаттаном. Во время войны с Великобританией в 1812 году он получил правительственный контракт на снабжение фортов, расположенных возле Нью-Йорка, для чего использовал парусные шхуны и благодаря этому приобрел прозвище «Коммодор». С 1818 года занимался пароходными перевозками. Отстаивая принципы свободной конкуренции, одержал верх в борьбе с монополией Роберта Фултона и Роберта Ливингстона. Позже создал глобальную структуру – мирового лидера в области морских перевозок. Внес огромный вклад в развитие железнодорожного транспорта США, осуществляя масштабные проекты и ведя ожесточенную борьбу с конкурентами. В ознаменование его исторических заслуг на Центральном вокзале Нью-Йорка установлен памятник Вандербильту.

Вокс Калверт (1824–1895), архитектор, теоретик садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры. Родился в Лондоне. Образование и первый опыт работы получил в Великобритании. В Америку переехал в 1850 году по приглашению известного ландшафтного архитектора и садовода Эндрю Джексона Даунинга (1815–1852). Вместе с Даунингом за очень короткое время осуществил много значительных проектов, среди которых – проектирование земельного участка Белого дома и Смитсоновского института в столице США Вашингтоне. В 1857 году опубликовал книгу «Виллы и загородные дома», которая определила стандарты «викторианской готической архитектуры». В том же 1857 году проект создания Центрального парка Нью-Йорка, подготовленный Боксом вместе с Фредериком Ло Олмстедом, победил на конкурсе. Впоследствии авторам пришлось приложить немало усилий, чтобы этот проект был реализован в первоначальном виде. В 1865 году было создано партнерство «Олмстед, Вокс и компания», которое просуществовало до 1872 года. Оно, в частности, спроектировало Проспект-парк и Форт-Грин-парк в Бруклине и Морнингсайдский парк на Манхаттане. Погиб Вокс в результате несчастного случая во время посещения своего сына Даунинга, проживавшего в Бруклине. В 1998 году нью-йоркский парк над бухтой Грейвсенд-Бей получил название парка им. Калверта Бокса.

Калверт Вокс

Гамильтон Александр (1755 или 1757–1804), политический и государственный деятель, один из «отцов-основателей» США, экономист, финансист, правовед-конституционалист, политический теоретик. Родился в Британской Вест-Индии. Переехал в Северную Америку в 1772 году. Учился в Королевском колледже города Нью-Йорка (ныне Колумбийский университет). Во время Войны за независимость 1775–1783 годов – секретарь и доверенное лицо главнокомандующего армией патриотов генерала Джорджа Вашингтона. В 1782–1783 и 1788–1789 годах был делегатом конгресса Конфедерации от штата Нью-Йорк. В 1784 году основал «Бэнк оф Нью-Йорк». В 1787 году был делегатом Конституционного конвента от штата Нью-Йорк. Когда Вашингтон стал первым президентом США, Гамильтон с 1789 по 1795 год работал министром финансов в его правительстве. Основал национальный банк и государственную кредитную систему. Также с 1789 года был лидером партии федералистов. В 1798 году выступил организатором и фактическим командующим национальной армии США. В 1801 году основал газету «Нью-Йорк пост». Умер в результате смертельного ранения, полученного на дуэли с политическим противником Аароном Бэрром, на тот момент вице-президентом США.

Александр Гамильтон

Гершвин Джордж (1898–1937), композитор и пианист. Родился в рабочем районе Нью-Йорка, в семье еврейских иммигрантов, приехавших из России. Полноценного музыкального образования не получил, поскольку у родителей не было денег на оплату уроков. В шестнадцатилетнем возрасте начал работать пианистом-продавцом в музыкальном салоне на Бродвее и вместе со старшим братом поэтом Айрой Гершвином (1896–1983) сочинять эстрадные песни, которых всего они написали около трехсот (!). Другой пример сотрудничества

братьев являет собой знаменитая опера «Порги и Бесс» (1935). Вообще, Гершвин считается основоположником американской оперы. Не менее известен он и как автор многочисленных мюзиклов, десятков оперетт (первая из них написана, когда Гершвину было восемнадцать), джазовых композиций. В рамках оркестровых работ, таких как «Рапсодия в блюзовых тонах» (1924) для фортепиано с оркестром, композитор привносил язык джаза в классические музыкальные формы. В ряде своих произведений Гершвин интенсивно использовал элементы афроамериканского музыкального фольклора.

Джордж Гершвин

Гильберт Касс (1858–1934), архитектор. Родился в Зейнсвиле (штат Огайо).

Профессиональную карьеру архитектора начал в возрасте семнадцати лет в городе Сент-Пол (штат Миннесота). Лишь в 1878 году приступил к получению высшего архитектурного образования в Массачусетском технологическом институте.

В дальнейшем некоторое время работал в известной фирме «Макким, Мид энд Уайт», затем начал собственную практику.

Касс Гильберт

Гильберт построил множество прекрасных зданий в разных концах США. Для его работ характерно редкостное стилистическое многообразие и смелость решений. Например, здание «Юнион-стейшн» в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) сочетает черты стиля бо ар и модернизма. А два здания университета Техаса в Остине, сооруженные в неоиспанско-средиземноморском стиле, по единодушному мнению специалистов, относятся к числу красивейших строений этого штата. Говоря о нью-йоркском наследии Гильберта, следует прежде всего упомянуть сооруженный в 1913 году «Вулворт билдинг»: этот выполненный в неоготическом стиле небоскреб, который на момент возведения был самым высоким зданием мира, предвосхищал многие находки модернизма и был с восторгом принят его представителями. Также нужно назвать «Дом Гарри Ф. Синклера» (1898), построенный в стиле французского ренессанса, в котором сейчас размещается Украинский институт Америки; «Бродвей-чеймберс билдинг» (1899–1900); «Здание таможни США» (1902–1907) на Боулинг-грин; дом по Уэст-стрит, 90 (1905–1907), который сильно пострадал 11 сентября 2001 года, но затем был полностью восстановлен; «Бруклин арми терминал» (1918) в зоне Сансет-парка в Бруклине; «Нью-Йорк лайф иншуранс билдинг» (1926).

Замечательный архитектор Касс Гильберт был подлинным первопроходцем в деле возведения небоскребов Нью-Йорка.

Гинзберг Аллен (1926–1997), поэт, ведущая фигура «поколения битников». Родился в расположенном совсем рядом с Нью-Йорком городе Ньюарк (штат Нью-Джерси), который входит в состав Нью-Йоркского метрополитенского ареала. В старших классах средней школы познакомился с творчеством Уолта Уитмена, которое оказало на него сильное влияние. Еще подростком посылал в газету «Нью-Йорк тайме» письма по политическим вопросам, посвященные ходу Второй мировой войны, правам рабочих и т. п. В 1949 году поступил в Колумбийский университет. Жил в Гарлеме. Во время учебы познакомился с Джеком Керуаком и другими будущими соратниками по движению «битников», публиковался в литературном журнале «Колумбия ревю». По завершении учебы жил во многих городах США и за рубежом. Однако умер в Нью-Йорке, в манхаттанской Ист-Виллидж, в окружении членов семьи и друзей. По мнению литературоведов, поэмы Гинзберга «Вопль» (1956) и «Кэддиш» (1961) являются для «битников» программными. В сборниках «Дыхание души» (1977) и «Плутониева ода» (1982) утверждается культ стихийного, спонтанного в общественной и личной жизни как альтернатива «роботизации сознания» и «обесчувствованию», проявляется острый интерес к мудрости Востока. Для поэтики Гинзберга характерен прихотливый синтез репортажности и безудержной игры воображения.

Голдберг Вупи (настоящие имя и фамилия Кэрин Элейн Джонсон) (р. 1955), актриса театра, кино и комедийных шоу, сценарист, певица, диск-жокей на радио, ведущая телевизионных ток-шоу. Родилась в Гарлеме. Там же училась в школе, но в старших классах оставила ее, не завершив среднего образования. Уже в восьмилетием возрасте стала участвовать в спектаклях детского театра. Тогда же начала петь в театрах на Бродвее в составе хора в постановках знаменитых нью-йоркских мюзиклов «Волосы», «Иисус Христос Суперзвезда» и «Пиппин». На киноэкране впервые появилась достаточно поздно – в 1981 году. В 1983 году создала «Шоу с привидениями» – представление театра одного актера, складывающееся из монологов, произносимых от имени различных персонажей. Это представление привело в восторг режиссера Майка Николса, который предложил перенести постановку на Бродвей. С конца октября 1984 до начала марта 1985 года там состоялось 156 спектаклей «Шоу с привидениями»! Это представление увидел знаменитый режиссер Стивен Спилберг, который предложил Вупи роль в своем фильме и вывел ее в мир большого кинематографа. К настоящему моменту Голдберг является обладательницей множества самых престижных наград в сфере кино, театра, музыки, радио и телевидения.

Горовиц Владимир Самойлович (1904–1989), пианист. Родился в Украине, в городе Бердичеве. Детство прошло в Киеве, где после окончания гимназии Горовиц поступил в консерваторию. Класс фортепиано там вел известный педагог Феликс Блюменфельд, о наставничестве которого пианист всегда вспоминал с глубокой благодарностью. В начале 1920-х годов с оглушительным успехом проходили сольные концерты Горовица в Киеве, Москве, Петрограде. С 1925 года гастролировал в зарубежной Европе. В 1928-м состоялся дебют Горовица в США, на сцене «Карнеги холла». Он с Нью-Йоркским филармоническим оркестром блистательно сыграл Первый концерт Чайковского. С тех пор до последних дней Горовиц жил в Нью-Йорке. Маэстро гастролировал во многих странах, объехал с женой Вандой – дочерью великого дирижера Артуро Тосканини – весь мир. Однако неизменно возвращался в свою квартиру на Манхаттане. Музыковеды характеризуют Горовица как яркого представителя романтического исполнительского стиля. Славу ему принесло исполнение произведений Ференца Листа (в том числе в собственных транскрипциях), Фредерика Шопена, русских композиторов.

Владимир Горовиц

Гофман Ганс (1880–1966), художник, педагог. Родился в Германии. Сочетал создание собственных произведений с интенсивной педагогической деятельностью. В немецкий период жизни создал художественную школу в Мюнхене, где среди его учеников были Луиза Невельсон, Вольфганг Пален, Альфред Йенсен и другие. В 1932 году, закрыв свою мюнхенскую школу, эмигрировал в США и обосновался в Нью-Йорке. Был признанным главой нью-йоркской школы абстрактных экспрессионистов. В середине 1930-х годов открыл художественные школы в Нью-Йорке и Провинстауне (штат Массачусетс), что представляло большую важность для развития абстрактного экспрессионизма. В 1958 году Гофман закрыл обе этих школы, с тем чтобы сосредоточиться на собственной творческой деятельности. По мнению исследователей, «полностью абстрактные» работы художник начал создавать лишь с 1940-х годов. Его произведения находятся в постоянной экспозиции многих музеев по всему миру, в том числе широко представлены в Метрополитен-музее, музее Соломона Р. Гуггенхейма, музее Уитни и Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Де Ниро Роберт – младший (р. 1943), киноактер, режиссер и продюсер. В Америке его часто называют одним из величайших артистов всех времен. Родился в Нью-Йорке. Его отец, Роберт Де Ниро – старший (1922–1993) был художником и скульптором, представителем нью-йоркской школы абстрактных экспрессионистов. Детство и юность Де Ниро прошли в итальянском квартале Бронкса, который часто именуют «маленькой Италией». Об этом периоде жизни, где были и первая любовь, и подростковые разборки, и встречи с мафией, он вспоминает в лирической ленте «Повесть о Бронксе» (1993), которая стала его режиссерским дебютом. Свою первую главную кинематографическую роль актер сыграл в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Злые улицы» (1973), посвященном обитателям нью-йоркского «дна». В Нью-Йорке разворачивается и действие знаменитой картины того же Скорсезе «Таксист» (1976): персонаж Де Ниро – ветеран Вьетнама, работая водителем такси, наблюдает вокруг разгул насилия, а знакомство с двенадцатилетней проституткой провоцирует его на кровавую расправу над эксплуататорами «живого товара». В мелодраматической ленте Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), которая стала своеобразным гимном этому городу, Де Ниро сыграл возвратившегося с войны саксофониста Джимми; его партнершей была замечательная актриса и певица Лайза Миннелли.

Джеймс Генри (1843–1916), писатель, теоретик литературы (его удивительная книга «Мастерство романа» была опубликована посмертно, в 1934 году). Недостаточно оцененный при жизни, в настоящее время он признан классиком англо-американской литературы. Родился в Нью-Йорке в обеспеченной семье. Его отец был одним из наиболее известных интеллектуалов Америки середины XIX века.

Генри Джеймс

Его старший брат Уильям (1842–1910) стал видным философом и психологом, одним из основателей прагматизма. В их доме часто бывал близкий друг отца, известный писатель Ральф Уолдо Эмерсон. Литературоведы отмечают, что, хотя Джеймс не принимал участия в Гражданской войне 1861–1865 годов, все же война и особенно послевоенная обстановка в США сыграли большую роль в становлении его мировоззрения. Его вошедшие в золотой фонд мировой литературы социально-психологические повести и романы в большинстве своем посвящены теме трагедийных поисков любви и понимания. Красной нитью через все творческое наследие Джеймса проходит сопоставление американских и европейских культурных традиций.

В русскоязычном варианте, как правило, по-разному передают фамилию двух знаменитых ньюйоркцев, родных братьев – писателя Генри Джеймса и философа Уильяма Джемса.

Джервис Джон Блумфилд (1795–1885), гражданский инженер. Родился в Хантингтоне (штат Нью-Йорк), на острове Лонг-Айленд. Детство и юность прошли в Риме (штат Нью-Йорк), который тогда назывался Форт-Станвикс. Трудовую деятельность начал в качестве рабочего на строительстве Эри-канала в 1817 году. Одновременно изучал инженерное дело и с 1819 года продолжил работу на строительстве уже как ведущий инженер участка. В 1827 году стал главным инженером «Компании Делаварско-Гудзонского канала». С 1831 года являлся главным инженером Могаукско-Гудзонской железной дороги – предшественницы Нью-Йоркской центральной железной дороги. Первым среди железнодорожных инженеров сконструировал паровой локомотив типа 4-2-0, который в его честь получил название «Джервис». В 1836 году был избран в качестве главного инженера для создания акведучной системы водоснабжения «Кротон». Акведук «Кротон» снабжал город Нью-Йорк пресной водой с 1842 до 1965 года. Сохранившийся в Нью-Йорке до наших дней Высокий мост над Гарлем-Ривер, соединяющий Манхаттан и Бронкс, был частью этого проекта. В 1850-х и начале 1860-х годов Джервис работал на железных дорогах Среднего Запада США. После выхода на пенсию в 1864 году вернулся в родной нью-йоркский Рим, где и прожил до самой смерти. В 1877 году этот разносторонне одаренный человек опубликовал весьма интересную работу по экономической теории «Вопрос труда и капитала». В его честь назван город Порт-Джервис (штат Нью-Йорк).

Джон Блумфилд Джервис

Джулиани Рудольф («Руди» Джулиани) (р. 1944), политический деятель, юрист, бизнесмен, 107-й мэр Нью-Йорка. Родился в Бруклине. Высшее образование получал в Манхаттанском колледже и школе права Нью-Йоркского университета, которую окончил в 1968 году. В 1970 году начал работу в офисе федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. Впоследствии стал главой отдела по борьбе с наркотиками и прокурором округа. Был государственным обвинителем по многим громким делам, включая связанные с организованной преступностью и недобросовестностью финансистов Уолл-стрит. В 1970-е годы выступал как демократ, позже как независимый политик, а с 1980-х годов по настоящее время действует под эгидой Республиканской партии. Впервые баллотировался на выборах мэра в 1989 году, но немного уступил Дэвиду Динкинсу. Был мэром Нью-Йорка с 1994 по 2001 год. Достиг значительных успехов в борьбе с преступностью и оживлении хозяйственной жизни города. Внес весомый вклад в преодоление последствий террористической атаки 11 сентября 2001 года. После ухода с должности мэра основал партнерство своего имени, занимающееся консалтингом в сфере ценных бумаг, и присоединился к юридической фирме, которая после этого стала называться «Брейсуэлл энд Джулиани». Сначала участвовал в президентской гонке 2008 года, однако затем снял свою кандидатуру в пользу Джона Маккейна.

Рудольф («Руди») Джулиани

Драйзер Теодор (1871–1945), писатель, публицист. Родился в городе Терре-Хот (штат Индиана), в семье разорившегося мелкого предпринимателя. Трудовую жизнь начал в четырнадцать лет. О своем детстве, юношеских скитаниях, тяжелом труде, безработице, о том, как пришел к занятиям журналистикой, которая надолго стала его основной профессией, он рассказал в автобиографических произведениях «Книга о самом себе» (1922) и «Заря» (1931). С 1894 года поселяется в Нью-Йорке. В романе «Сестра Керри» (1900) описана массовая безработица, воцарившаяся в Нью-Йорке и поднявшая рабочих на отчаянную борьбу за хлеб. Эта книга сначала была в Америке запрещена. И лишь спустя три года после издания «Сестры Керри» в Лондоне в 1904 году роман был опубликован также в США. Герой знаменитой «Трилогии желания» Драйзера («Финансист», 1912; «Титан», 1914; «Стоик», 1947, опубликован посмертно) Фрэнк Алджернон Каупервуд сколачивает свои капиталы и создает бизнес-империю в Чикаго. В финале Каупервуд завещает картинную галерею и больницу для бедных Нью-Йорку, хотя городу они не достаются в результате выигранных другими претендентами на наследство тяжб.

Уже готовый тираж романа Теодора Драйзера «Сестра Керри» был после запрета законсервирован в подвалах нью-йоркского издательства.

Теодор Драйзер

При написании этой трилогии Драйзер в большой степени опирался на факты из биографий ньюйоркцев Вандербильта, Моргана и Рокфеллера. Образ героя замечательного романа «Американская трагедия» (1925) также в значительной мере «списан» Драйзером с окружавших его молодых ньюйоркцев.

Ирвинг Вашингтон (1783–1859), писатель. Первый американский беллетрист, который завоевал европейскую известность. Мастер новеллы – жанра, в котором, по мнению литературоведов, с особой полнотой раскрылись своеобразные национальные черты американской литературы. Один из создателей жанра романтического рассказа в США. Родился и вырос в Нью-Йорке, на Манхаттане. Был большим знатоком нью-йоркских легенд, преданий и старины. В 1807 году дал Нью-Йорку закрепившееся за ним прозвище Готам (об этом подробнее смотрите в разделе «История»). В 1809 году издал книгу «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии», авторство которой приписал некоему Дидриху Никербокеру. Образ этого ньюйоркца с голландскими корнями стал нарицательным. В «Истории» Ирвинга дана юмористическая трактовка нью-йоркской старины и современной автору действительности. В позднейших его книгах «Брейсбридж-холл» и «Рассказы путешественника» также содержится много нью-йоркских сюжетов. Ирвингом созданы жизнеописания Джона Джейкоба Автора («Астория»), Оливера Голдсмита, Христофора Колумба. В последние годы жизни им была написана пятитомная биография Джорджа Вашингтона.

Вашингтон Ирвинг

Казан (настоящая фамилия Казанжоглу) Элиа (1909–2003), режиссер театра и кино, драматург, сценарист, романист, продюсер. Родился в Константинополе – столице Османской империи – в греческой семье. В 1913 году семья Казана эмигрировала в США и осела в Нью-Йорке, где его отец стал торговать коврами и надеялся, что сын пойдет по его стопам. Однако вышло иначе. Высшее образование Казан получил в Уильямс-колледже (штат Массачусетс) и школе драматического искусства престижнейшего Йельского университета. В 1930-е годы он работал в знаменитом «Театре Нью-Йоркской группы» вместе с такими корифеями, как Ли Страсберг, Клиффорд Одетс, Стелла и Лютер Адлеры. В 1947 году там же, в Нью-Йорке, Казан выступил одним из основателей «Актерской студии», активно пропагандировавшей и продолжающей исповедовать идеи Константина Сергеевича Станиславского. Впоследствии Казан вошел в элиту Голливуда. Классикой американского кинематографа стали поставленные Казаном фильмы «Трамвай “Желание”» (1951), «Америка, Америка!» (1963), «Посетители» (1972), «Последний магнат» (1976). После завершения своей блистательной карьеры с 1976 года он до конца жизни большую часть времени проводил в ставшем для него родным Нью-Йорке.

Элиа Казан

Каллас (настоящая фамилия Калойеропулу) Мария (1923–1977), певица (лирико-драматическое сопрано). Родилась в Нью-Йорке в греческой семье. Символично, что будущая великая певица увидела свет в родильном отделении больницы с романтическим названием «Цветочный госпиталь», расположенной в районе Манхаттан. Мать Каллас была вечно перегружена работой, и у нее практически не оставалось времени для того, чтобы заниматься воспитанием дочери. Свое образование Мария завершала в Греции, а оперную карьеру начала в Италии. Однако характерно, что в перечне ведущих оперных театров мира, солисткой которых была Каллас («Ла Скала», 1951–1958 и 1960–1962; «Ковент-Гарден», с 1952; Оперный театр в Чикаго, с 1954), фигурирует и нью-йоркская «Метрополитен-опера» (1956–1958). Также Каллас выступала во многих странах как концертная певица. Она была непревзойденным мастером бельканто и одновременно обладала потрясающим драматическим талантом. Современники в один голос называли Каллас «божественной», а знаменитый Леонард Бернстайн окрестил ее «Библией оперы». Авторитетный журнал «Оперные новости» в 2006 году подчеркивал, что Каллас по-прежнему остается символом артистической гениальности и – это не менее удивительно! – продолжает входить в число вокалистов-исполнителей классической музыки, чьи записи лучше всего продаются.

Карнеги Эндрю (1835–1919), бизнесмен и филантроп. Его фамилию чаще всего произносят неправильно: так, как она написана в заглавии этой статьи, с ударением на первом или на втором слоге, а следует произносить «Карнейги» с ударением на втором слоге. Подобно многим знаменитым ньюйоркцам, если не большинству их, молодой Эндрю прибыл в Америку издалека: родился он в Шотландии. Приехав в США, он начал трудовую карьеру в качестве телеграфиста. Однако уже к началу 1860-х годов он имел инвестиции в железные дороги, железнодорожные спальные вагоны, мосты и нефтяные буровые вышки. А в 1870-х годах основал главное свое бизнес-детище – «Сталелитейную компанию Карнеги» со штаб-квартирой в Нью-Йорке. К началу 1890-х годов она превратилась в крупнейшее и наиболее прибыльное промышленное предприятие мира. В 1901 году Карнеги продал свою компанию Джей-Пи Моргану, который преобразовал ее в гигантскую «Ю Эс стил». А Карнеги направил свои колоссальные прибыли на создание большого числа библиотек, школ и университетов в США, Великобритании и других странах, на поддержку дела мира и научных исследований, а также в целях достойного пенсионного обеспечения своих бывших работников. В Нью-Йорке память о выдающемся меценате и благотворителе хранит уникальный «Карнеги холл».

Эндрю Карнеги

Карузо Энрико (1873–1921), певец (тенор). Музыковеды оценивают Карузо как крупнейшего мастера бельканто всех времен и народов. По мнению историков искусства, его артистической индивидуальности были особенно близки драматические партии. Также он оставил по себе память как самый выдающийся исполнитель неаполитанских песен. Родился Карузо в Неаполе, в семье сторожа.

Энрико Карузо

Певческий талант Энрико был замечен еще в детстве, что было удивительным везением. На пути к вершинам поддержку ему оказали многие достойные люди. Однако своего поистине феноменального успеха Карузо достиг прежде всего благодаря железной дисциплине, огромному трудолюбию и незаурядному честолюбию. С середины 1890-х годов начался стремительный взлет карьеры певца. Он выступает на сценах многих ведущих театров Италии и Европы. Однако в то время высшей точкой карьеры любого исполнителя считалась нью-йоркская «Метрополитен-опер а». На ее сцене Карузо триумфально дебютировал в 1903 году, спев партию Герцога в опере Дж. Верди «Риголетто». После первого же спектакля с гениальным итальянцем был подписан контракт на целый год. Карузо поселился в Нью-Йорке и вынужденно покинул его только накануне своей смерти. На сцене «Метрополитен-опера» он исполнил партии в четырех десятках опер, приняв участие более чем в 600 представлениях. Поражает тот факт, что Карузо, кроме итальянского, пел на английском, французском, немецком и испанском языках, исполняя произведения практически всех существующих жанров. В 1920 году во время исполнения оперной партии в Бруклинской академии музыки он начал кашлять кровью. По совету врачей Карузо уехал в Неаполь, однако болезнь взяла верх, и в августе 1921 года великий певец скончался. Показательно, что последней его работой стала партия, исполненная на Рождество 1920 года именно в театре «Метрополитен-опера» – на главной сцене его жизни.

Непревзойденный певец Энрико Карузо в Нью-Йорке проявил себя и как блестящий художник-карикатурист: он создал сотни талантливых шаржей на своих друзей и знакомых, которые с 1906 года регулярно публиковались в местном еженедельнике «Фоллиа».

Клайберн (Клиберн) Харви Лаван (уменьшительное – Ван) (р. 1934), пианист. Родился в городке Шривпорте (штат Луизиана). Его мать, которая сама была пианисткой, обучала мальчика игре на фортепиано с трех лет. Когда ему было шесть лет, семья переехала в штат Техас. Двенадцатилетний Клайберн выиграл конкурс пианистов этого штата, что дало ему право выступить с Хьюстонским симфоническим оркестром. В возрасте 17 лет он поступил в Джульярдскую школу музыки в Нью-Йорке, которая дала ему путевку в большую музыкальную жизнь. Классом, в который попал Клайберн, руководила замечательный педагог Розина Левина (1880–1976) – уроженка Киева, окончившая Московскую консерваторию одновременно с гениальным Рахманиновым и эмигрировавшая в США после революции 1905 года. Левина готовила Клайберна в традициях великих русских романтиков. По окончании Джульярдской школы он выиграл престижный конкурс имени Э. Левентритта и получил право выступить в «Карнеги холле» с концертом, который прошел с большим успехом. Однако звездным часом Клайберна стала победа в 1958 году на 1-м Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве. Нью-Йорк приветствовал возвратившегося триумфатора так называемым Бродвейским парадом бумажных лент: Клайберн стал единственным исполнителем классической музыки, которому была оказана эта честь. Впоследствии он много гастролировал, осуществил ряд весьма ярких записей своих исполнительских работ. С 1962 года в Форт-Уэрте (штат Техас) проводится Международный конкурс пианистов им. Вана Клайберна, который по уровню престижности сегодня конкурирует с конкурсом им. П. И. Чайковского.

Кляйн Франц Йозеф (1910–1962), художник. Представитель нью-йоркской школы абстрактных экспрессионистов. Как и многие корифеи этого направления, расцветшего в 50-е годы прошлого века, имел студию на Манхаттане, в районе Нижний Ист-Сайд. Родился в иммигрантской семье, которая проживала в Уилкс-Барре (штат Пенсильвания). Окончив среднюю школу, Кляйн изучал искусства в Бостонском университете с 1931 по 1935 год, а затем еще год провел в художественной школе в Лондоне. Возвратившись в США, короткое время проработал дизайнером универмага в Буффало (штат Нью-Йорк). Затем перебрался в город Нью-Йорк, где его творчество было «открыто» собратьями и публикой благодаря выставке на открытом воздухе, которая состоялась в 1939 году на манхаттанской площади Вашингтон-сквер. Кляйн превратился в самостоятельного, значительного художника в течение 1940-х годов. Претерпел эволюцию его стиль: еще в середине десятилетия он рисует многочисленные пейзажи сельской местности Пенсильвании, а к концу его становится последовательным абстракционистом. Первая персональная выставка Кляйна в Нью-Йорке состоялась в 1950 году. В этот период он использует в своих работах исключительно черный и белый, а к концу 1950-х годов его палитра обогащается другими цветами – темно-зеленым, синим, фиолетовым, разными оттенками красного. Отличающиеся утонченным мастерством произведения Кляйна экспонируются в целом ряде музеев и картинных галерей Нью-Йорка.

Коппола Фрэнсис Форд (р. 1939), кинорежиссер, продюсер, сценарист. Преуспел и как виноторговец, журнальный издатель, содержатель гостиниц. Вместе с киноактером Робертом Де Ниро и артистом балета Михаилом Барышниковым (статьи о них см. выше), владеет приносившим солидную прибыль рестораном в районе Манхаттан. Родился в Детройте (штат Мичиган), где его отец, композитор и аранжировщик Кармине Коппола, был первым флейтистом Детройтского симфонического оркестра. Двумя годами позже Коппола-отец становится первой флейтой симфонического оркестра Эн-Би-Си, и семья перебирается в Нью-Йорк. Детство Фрэнсиса Форда прошло в районе Куинс, в местности, которая называется Вудсайд. Мальчиком он болел полиомиелитом, что часто приковывало его к постели на длительные периоды, но в то же время заставляло работать воображение. Уже в десятилетнем возрасте, вооружившись отцовской 8-миллиметровой кинокамерой, нынешний живой классик начал снимать кино. Из его всемирно известных работ упомянем трилогию «Крестный отец», поскольку она посвящена истории клана нью-йоркской мафии и действие в значительной мере развивается в Нью-Йорке. Первый фильм, вышедший в 1972 году, получил три «Оскара» и стал самой кассовой лентой в истории американского кинопроката. Второй фильм, вышедший в 1974 году, вопреки недоброй традиции ни в чем не уступал первому и был удостоен уже шести «Оскаров»! Не испортил дела и заключительный фильм 1990 года. Позже Коппола осуществил монтаж всех трех частей под названием «Крестный отец. Трилогия. 1901–1980». Эта десятичасовая картина прочно вошла в золотой фонд американского и мирового кинематографа.

Фрэнсис Форд Коппола

Крейн Харт (1899–1932), поэт. Отечественные литературоведы отмечают его близость к футуризму. Родился в Гарреттсвиле (штат Огайо). С 1917 года жил в Нью-Йорке, хотя до 1924 года по причинам личного характера часто выезжал в Кливленд (Огайо): там у отца Крейна была фабрика, на которой Харт работал. Однако из его писем ясно, что «дома» он себя ощущал именно в Нью-Йорке, которым вдохновлены многие его поэтические произведения. Единственный прижизненный сборник лирики «Белые здания» вышел в 1926 году. Тогда же Крейн начал работу над своим важнейшим произведением – поэмой «Мост» (1930). Известный исследователь американской поэзии Станислав Джимбинов подчеркивает, что эта поэма чрезвычайно сложна по языку и образной системе, и поэтому в своих комментариях к ее «Прологу» считает нужным «дать нечто вроде краткого перифраза». Приведем важнейшие для наших целей фрагменты этого перифраза. В прологе содержится прямое обращение Крейна к Бруклинскому мосту, который кажется поэту синтезом движения и покоя, неким застывшим напряженным шагом. Полуденное солнце, как пламя ацетиленового сварочного аппарата, заливает ущелье Уолл-стрит, а тросы Моста еще дышат свежестью Атлантического океана. Далее Мост сравнивается с радугой Завета между Ноем и Богом («Бытие», 9:13) и сам становится символом современного божества, созданного трудом тысяч безымянных рабочих. Мост одновременно и хвалебная арфа, и алтарь, требующий жертвы. Один только физический труд не смог бы создать этот хор струн, здесь участвовали и молитва парии, и крик любовника. Для Крейна это сооружение стало воплощением самой Америки. Крейн не довел до конца работу над поэмой. В возрасте 33 лет он покончил жизнь самоубийством, бросившись в море с борта парохода, направлявшегося из Мексики в США. Предсмертной записки Крейн не оставил, однако, по свидетельству очевидцев, перед тем как совершить последний прыжок, поэт крикнул: «Прощайте, все!»

Купер Джеймс Фенимор (1789–1851), писатель. По мнению литературоведов, сочетал в своем творчестве элементы просветительства и романтизма. Еще при жизни завоевал огромную популярность и среди европейских читателей и критиков благодаря свежести, своеобразию, ярко выраженному национальному колориту лучших произведений. По мнению Жорж Санд, Америка стольким же обязана Куперу в сфере литературы, скольким Бенджамину Франклину и Джорджу Вашингтону в науке и политике. Родился в Бэрлингтоне (штат Нью-Джерси). Отец Купера был судьей и владел большим поместьем в штате Нью-Йорк. Будущий писатель в юности несколько лет прослужил моряком на кораблях торгового и военного флота.

Пролог знаменитой поэмы Харта Крейна «Мост» заканчивается молитвой, обращенной к Бруклинскому мосту: поэт просит, чтобы Он своей мощью и красотой, своим «кривизнейшеством» помог создать новый миф, новый путь к абсолюту.

Дослужившись до офицерского звания и получив после смерти отца в наследство поместье, Купер в 1811 году вышел в отставку и поселился в нью-йоркском округе Уэстчестер, в Скарсдейле, который сейчас является северным пригородом Нью-Йорка. С 1822 года писатель живет в Нью-Йорке. Именно в нью-йоркский период было положено начало знаменитому циклу-эпопее из пяти романов о переплетении судеб первопроходцев-колонизаторов и коренных жителей Америки: в 1823 году увидел свет роман «Пионеры, или У истоков Сасквеханны». Здесь же был написан считающийся главным шедевром Купера роман «Последний из могикан», опубликованный в 1826 году. А в 1824 году вышел роман «Лоцман», положивший начало не только серии морских романов Купера, но и жанру морского романа в мировой литературе. В Нью-Йорке писателя осыпают почестями и преподносят ему медаль «За упрочение славы Республики» от общественности города. Последние годы жизни он провел в Куперс-тауне (штат Нью-Йорк), названном в честь его отца, где и умер на следующий день после своего 62-летия и где позже был поставлен памятник писателю.

Джеймс Фенимор Купер

Лагуардиа Фиорелло Генри (1882–1947), политический деятель, которого нередко называют самым выдающимся из мэров Нью-Йорка за всю историю города. Родился в районе Бронкс. Его родители были иммигрантами: отец – итальянцем, уроженцем Чериньолы, мать – еврейкой, уроженкой Триеста. Имеются свидетельства, что Лагуардиа кроме английского разговаривал еще на шести языках: итальянском, иврите, хорватском, немецком, венгерском и идише. Высшее образование получил в Нью-Йоркском университете. Одновременно с 1907 по 1910 год работал в «Нью-Йоркском обществе предотвращения жестокости по отношению к детям» в качестве переводчика Иммиграционного центра Эллис-Айленд. В 1914-м стал заместителем генерального прокурора Нью-Йорка. С 1916 по 1933 год почти непрерывно представлял в конгрессе США Восточный Гарлем (в тот период преимущественно итальянский и еврейский). Приобрел репутацию убежденного и последовательного реформатора. В 1920-е годы боролся за принятие надлежащего трудового законодательства и устранение иммиграционных квот. В 1933 году Лагуардиа был избран мэром Нью-Йорка от Республиканской партии, что положило конец восьмидесятилетней монополии на власть «Таммани холла» – нью-йоркской политической машины Демократической партии, которая превратилась в источник широкомасштабных коррупционных проявлений. Пост мэра Лагуардиа занимал с 1934 по 1945 год. Весьма велик его личный вклад в преодоление Нью-Йорком последствий Великой депрессии 1929–1933 годов. По инициативе мэра одна за другой принимались и реализовывались под руководством его соратника Роберта Мозеса широкомасштабные программы общественных работ, что помогло существенно снизить уровень безработицы. Авторитет Лагуардиа способствовал пополнению местного бюджета федеральными ассигнованиями, за счет чего ускоренными темпами развивалась хозяйственная инфраструктура Нью-Йорка. После ухода с поста мэра Лагуардиа работал в аппарате ООН. Умер он там же, где и родился: в районе Бронкс. Похоронен на здешнем Вудлонском кладбище. В его честь названа Лагуардиа-плейс – улица в манхаттанской Гринвич-Виллидж, идущая от Хоустин-стрит к площади Вашингтон-сквер. Также его имя носят один из главных нью-йоркских аэропортов – аэропорт Лагуардиа – и мост в городе Прескотте (штат Аризона).

Лаудер Эсти (настоящее имя и девичья фамилия Жозефина Эсфирь Ментцер) (1908–2004), предприниматель. За ней прочно закрепился титул «королевы косметики». Секрет успеха раскрывает девиз, которым руководствовалась Лаудер: «Бизнес – это всепоглощающая страсть». А родилась будущая королева в районе Куинс, в далеко не богатой семье. Ее родители эмигрировали с территории Австрийской империи: отец – из Венгрии, мать – из Чехии. В семье было девять детей. В годы Первой мировой войны Эсти с матерью и одной из сестер вынужденно переехала в город Милуоки (штат Висконсин). Там же поселился ее дядя Джон Скотц, химик по профессии, который разработал особую формулу крема для кожи. С продажи дядиной продукции начался путь Эсти в бизнесе. Однако мировую известность она приобрела позднее, уже под фамилией мужа – Лаудер. Вообще, все ее успехи в бизнесе были достигнуты благодаря деятельной поддержке супруга. Прорыв начался с того момента, когда Лаудер в 1944 году в Нью-Йорке открыла первый магазин. Затем под ее руководством один из ресторанов Манхаттана перестроили под парфюмерную фабрику. В 1947 году Лаудер при помощи мужа основала собственную компанию. Она размещала свою продукцию в самых престижных универмагах. Большое внимание уделялось обучению персонала, который должен был в максимальной степени использовать отведенное торговое пространство, привлекать покупателей своим внешним видом, изяществом манер. Наконец, Лаудер сделала ставку на постоянную разработку новых видов продукции, стремилась всегда быть на шаг впереди конкурентов. К концу столетия ее структура захватила половину американского розничного рынка косметики, активно работала по всему миру. Последние годы долгой жизни Лаудер провела в своем доме на Манхаттане. И после смерти создательницы ее бизнес продолжает успешно развиваться. Сейчас работой «Эсти Лаудер компаниз инк.», в которой заняты более 26 тыс. человек, руководит внук «королевы косметики» Уильям Лаудер.

Эсти Лаудер (с одной из клиенток)

Мейлер Норман Кингсли (1923–2007), писатель, поэт, публицист, драматург, сценарист, кинорежиссер. Родился в городе Лонг-Бранч (штат Нью-Джерси) в уважаемой еврейской семье. Его отец, бухгалтер Айзек Барнетт Мейлер, был выходцем из Южной Африки. Рос будущий писатель в нью-йоркском районе Бруклин, в старших классах учился в здешней мужской школе. В 1939 году поступил в Гарвардский университет, где осваивал инженерные науки. После окончания университета в 1943 году был призван в армию. Во время Второй мировой войны служил на Филиппинах. В боевых действиях участия почти не принимал, закончил свою службу поваром. После войны продолжил образование в парижской Сорбонне. Параллельно с учебой написал свой знаменитый роман «Нагие и мертвые», опубликованный в 1948 году. При его создании Мейлер использовал собственные военные впечатления, накопленный на армейской службе материал. Эта книга на протяжении 62 недель входила в список бестселлеров «Нью-Йорк тайме». В дальнейшем большая часть жизни Мейлера была связана с Нью-Йорком, где он и скончался в почтенном восьмидесятичетырехлетнем возрасте. В 1955 году писатель вместе с Эдом Фанчером и Дэном Вульфом опубликовали первый выпуск «Виллидж войс» – ориентированного на освещение вопросов искусства и политики еженедельника, который сначала распространялся в границах манхаттанской Гринвич-Виллидж. Мейлер наряду с Труменом Капоте, Джоан Дидион, Джоном Макфи и Томом Вулфом рассматривается как создатель жанра так называемой «новой журналистики», охватывающего широкий круг произведений литературы от эссе до документальных романов.

Норман Кингсли Мейлер

Мелвилл Герман (1819–1891), писатель. Автор ряда романов, среди которых выделяется гениальный «Моби Дик, или Белый Кит» (1851), приключенческих новелл, стихотворений. Творчество Мелвилла получило признание лишь через много лет после его смерти. Отец писателя, нью-йоркский торговец Аллан Мелвилл, также был не лишен литературного дарования, о чем свидетельствуют его письма, хранящиеся в Нью-Йоркской публичной библиотеке. В них Мелвилл-старший повествует о своих путешествиях через Атлантику.

Герман Мелвилл

К тому же, по воспоминаниям сына, отец был хорошим рассказчиком. Жили Мелвиллы в манхаттанском округе Гринвич-Виллидж. Первое далекое путешествие – в Ливерпуль – Герман совершил в 1837 году. Оно, подобно другим плаваниям, рассматривалось молодым человеком прежде всего как способ избавить семью от бедности. Вообще, после смерти отца Герман переменил множество профессий, плавал юнгой на китобойном судне, жил на разных островах Тихого океана. По возвращении в Нью-Йорк работал чиновником и параллельно до конца жизни занимался литературным трудом. В повести «Писец Бартлби: рассказ об Уолл-стрит» (1853) он отважился вторгнуться в святая святых хозяйственной жизни Нью-Йорка и США, о которой до него никто не писал. Служащим Мелвилл был образцовым: в течение девятнадцати лет он работал инспектором в Нью-Йоркском таможенном управлении, и за все эти годы на него не поступило ни одной жалобы! Но в число знаменитых ньюйоркцев Германа Мелвилла мы все же включили как замечательного писателя, намного опередившего свое время.

В наполовину автобиографическом романе Германа Мелвилла «Редберн» герой вспоминает об отце – импортере с Брод-стрит: «И сидя зимними нью-йоркскими вечерами в старом доме на Гринвич-стрит, у незабвенного камина, который топили бункерным углем, он, бывало, рассказывал мне и моему брату о чудовищных морских волнах, высотой с гору, о мачтах, гнущихся, как ветки, и все-все-все о Гавре и Ливерпуле…» (перевод Ю. Яблокова).

Меллер (Маллер) Герман Джозеф (1890–1967), биолог и генетик. Является одним из основоположников радиационной генетики. В 1927 году экспериментально доказал возможность возникновения искусственных мутаций под действием рентгеновских лучей. Принимал участие в разработке хромосомной теории наследственности. В 1933 году Меллера избрали иностранным членом Академии наук СССР. В 1946 году ученый был удостоен Нобелевской премии «за открытие появления мутаций под влиянием рентгеновского облучения». А родился будущий нобелевский лауреат в Нью-Йорке. Его отец в свое время готовился стать адвокатом, но ради текущего заработка вынужден был оставить занятия юриспруденцией и трудиться в семейной литейной мастерской. Памятуя о собственной карьерной неудаче, он не жалел ни сил, ни средств для того, чтобы дать хорошее образование сыну. Мальчик начал учебу в Гарлеме, однако затем его отдали в престижную школу Морриса в Бронксе. Герман учился блестяще, благодаря чему после окончания школы получил стипендию в Колумбийском университете. Престижнейший из университетов Нью-Йорка он также окончил с отличием в 1910 году. Сначала молодой ученый занялся медициной, но вскоре, заинтересовавшись генетикой, перешел в лабораторию зоологии и генетики Томаса Ханта Моргана в своей альма-матер – Колумбийском университете. Однако результаты исследований, за проведение которых взялся Меллер, не укладывались в рамки классической генетики. Ощущая, что его теоретические воззрения и исследовательские подходы вызывают отторжение у ряда консервативно настроенных коллег по Колумбийскому университету, ученый принял предложение руководства Института Райса в Хьюстоне и переехал в Техас. В этом штате и прошла большая часть его жизни. Однако фундамент выдающихся научных достижений Меллера все же был заложен в его родном Нью-Йорке.

Будущий нобелевский лауреат генетик Герман Джозеф Меллер с 1933 по 1939 год по приглашению другого корифея биологической науки Николая Ивановича Вавилова работал в Советском Союзе.

Миллер Артур Ашер (1915–2005), драматург, эссеист. Родился в 1915 году в Нью-Йорке, в районе Манхаттану где его отец владел бизнесом по пошиву женской одежды и пальто. Этот бизнес потерпел крах в 1929 году с началом Великой депрессии, и семья вынуждена была переселиться в гораздо более скромную квартиру в районе Бруклин. В 1932 году Миллер окончил в Нью-Йорке среднюю школу им. Авраама Линкольна. Однако у семьи денег на колледж для Артура не было, и он вынужден был позаботиться о продолжении образования самостоятельно. Выполняя любую работу, которая подворачивалась, он скопил необходимую сумму для оплаты учебы и поступил в университет Мичигана в Энн-Арборе. Впрочем, и во время учебы там Артуру пришлось подрабатывать. В Энн-Арборе Миллер предпринимает первые попытки сочинять пьесы. В достижении прогресса ему очень помогло наставничество со стороны профессора Кеннета Роу, о котором он всегда вспоминал с глубокой признательностью.

Артур Ашер Миллер

В 1938 году, получив степень бакалавра, Миллер устраивается на работу в Федеральный театральный проект. Однако проект был вскоре закрыт. После этого Миллер работает на Бруклинском кораблестроительном заводе, продолжая сочинять пьесы для радио. Некоторые спектакли по произведениям начинающего автора транслировала престижная Си-Би-Эс. А в 1940-е годы Миллер стал профессионально заниматься сочинительством. И в течение более чем шестидесяти лет он был ключевой, знаковой фигурой в американской литературе и кинематографе. Его пьесы до сих пор изучаются как образец мастерства и ставятся по всему миру.

Вечером того дня, когда пришло известие о смерти драматурга Артура Миллера, театры Бродвея во время своих представлений притушили свет, отдавая Мастеру дань памяти, уважения и благодарности.

Миннелли Лайза (Лиза) (р. 1946), актриса и певица. Родилась на противоположном по отношению к Нью-Йорку конце Америки – в том самом Голливуде (штат Калифорния). Ее матерью была знаменитая актриса и певица Джуди Гарленд, отцом – второй муж Гарленд, весьма популярный в 1940-х годах кинорежиссер Винсент Миннелли. Вместе с матерью девочка вела «кочевую» артистическую жизнь. Однако все большее место в ней занимал Нью-Йорк, где Лайза еще ребенком выступала опять-таки вместе с матерью на ее концертах. Здесь в 1963 году в одном из вне-бродвейских театров началась профессиональная карьера Лайзы Миннелли как актрисы. Через два года она была приглашена на театральный Бродвей и в 1965 году стала самой молодой исполнительницей, получившей престижнейшую профессиональную награду «Тони», удостоившись ее за роль в мюзикле «Флора, огненная штучка». В 1966 году стартовала кинокарьера Миннелли. Пожалуй, пиком ее стало исполнение роли Салли Боулс в фильме Боба Фосса «Кабаре» (1972), принесшем актрисе всемирную известность. А пиком карьеры Миннелли-певицы, по нашему мнению, можно считать съемки в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк!» (1977), где ее партнером был блистательный Роберт Де Ниро. Песня из этого фильма, звучащая в исполнении Лайзы, очень скоро стала знаменитой и до сих пор сохраняет свое обаяние.

Морзе Сэмюэл Финли Бриз (1791–1872), художник и изобретатель. Родился в Чарльзтауне (штат Массачусетс). Высшее образование получил в Йельском колледже, который в 1887 году стал престижнейшим Йельским университетом. Специализировался на религиозной философии, математике и науке коневодства. Одновременно слушал лекции по физике, по вопросам электричества. Увлекался рисованием, зарабатывая созданием портретных миниатюр. Окончил колледж в 1810 году. Позднее изучал живопись в Великобритании, в Королевской академии. Вернувшись в США, переезжал с места на место: жил в Новой Англии, Нью-Йорке, Южной Каролине. В 1825 году окончательно переезжает в Нью-Йорк, где пишет свои лучшие портретные работы. В 1826 году основал Национальную академию рисунка и до 1845-го был ее президентом. В 1837 году изобрел электромеханический телеграфный аппарат, который получил его имя. В 1838-м вместе с Альфредом Вейлом разработал телеграфный код, названный азбукой Морзе. Начиная с 1840-х годов лето проводил в загородном поместье с видом на Гудзон, где построил дом в итальянском стиле, а на зиму возвращался в свой особняк в районе Манхаттан, на Западной 22-й улице. Похоронен Морзе на Гринвудском кладбище в Бруклине.

Сэмюэл Финли Бриз Морзе

Наст Томас (1840–1902), художник и политический карикатурист. Наста называют «отцом американской газетной карикатуры». Родился в Германии. Его отец был убежденным социалистом. Из-за преследований со стороны властей семья Наста в 1846 году была вынуждена покинуть Германию, а с 1849 года обосновалась в Нью-Йорке. Страсть Томаса к рисованию проявилась в очень раннем возрасте. Подростком он поступает в школу при Национальной академии рисунка, созданной Сэмюэлом Морзе. Окончив эту школу, пятнадцатилетний (!) Наст начинает работать в «Иллюстрированной газете Фрэнка Лесли», а тремя годами позже – в еженедельнике «Харпере уикли».

Томас Наст

Кстати, излагая историю последнего, специалисты подчеркивают, что в период, когда он был наиболее влиятельным, в нем работал политический карикатурист Томас Наст. Художник рисовал для «Харпере уикли» до 1886 года, с перерывом в 1860–1862 годах. В указанном промежутке Наст как корреспондент «Иллюстрированных лондонских новостей» сопровождал Гарибальди в походе по объединению Италии; его итальянские рисунки и статьи привлекли в США всеобщее внимание. Газетной карикатурой художник всерьез занимается с 1862 года, продолжая работать и в других жанрах. Оценивая воздействие его рисунков в годы Гражданской войны, президент Линкольн назвал Наста «нашим лучшим сержантом-вербовщиком». Звездным часом Наста-карикатуриста стала кампания начала 1870-х годов против сделавшегося символом нью-йоркской коррупции «Босса» Твида. Его чрезвычайно острые и умные карикатуры немало поспособствовали тому, что казавшийся всесильным Твид в 1873 году сел в тюрьму. Вспомним еще о том, что Наст дружил с выдающимся писателем Марком Твеном и что он является создателем осла и слона как символов Демократической и Республиканской партий США. В 1902 году президент Теодор Рузвельт назначил Наста генеральным консулом США в Эквадоре. Там художник и умер, заразившись желтой лихорадкой. Его тело перевезли в США. Похоронен Томас Наст на Вудлонском кладбище в Бронксе..

Коррумпированный мэр Нью-Йорка «Босс» Твид настолько боялся карикатуриста Томаса Наста, что подослал к нему эмиссара с предложением огромной – пятисоттысячной! – взятки (тогдашний доллар «весил» гораздо больше нынешнего), лишь бы тот прекратил свои нападки и уехал за границу. Однако Наст это предложение отверг.

О’Генри (настоящие имя и фамилия Уильям Сидни Портер) (1862–1910), писатель. Литературоведы оценивают его как выдающегося новеллиста, прославившегося блестящими юмористическими рассказами. Родился в Гринсборо (штат Северная Каролина). С пятнадцати лет, оставив школу, работал учеником аптекаря, ковбоем, клерком, продавцом и, наконец, бухгалтером в небольшом техасском банке, одновременно занимаясь журналистикой. После обвинения в растрате бежал в Гондурас, а по возвращении был осужден. Выйдя из тюрьмы в 1901 году, поселился в Нью-Йорке и вскоре приобрел большую литературную известность. Рассказы о городе Нью-Йорке, которые сначала появлялись в периодической печати, сам О’Генри сгруппировал в четыре сборника: «Четыре миллиона» (опубликован в 1906 году), «Горящий светильник» (1907), «Голос большого города» (1908), «Деловые люди» (1909). Писатель вел в Нью-Йорке богемный образ жизни и отличался бытовой непрактичностью. Перед смертью он несколько месяцев, будучи совершенно больным, провел в одиночестве в гостиничном номере, без денег и без помощи друзей. Скончался О’Генри в одной из нью-йоркских больниц. Траурная церемония проходила в Нью-Йорке, а вот похоронен писатель на Риверсайдском кладбище в Ашвилле (штат Северная Каролина).

О’Генри

Олмстед Фредерик Ло (1822–1903), ландшафтный архитектор, журналист. Олмстеда называют «отцом американской ландшафтной архитектуры». Родился в Хартфорде (штат Коннектикут). После окончания школы поработав моряком, торговцем, журналистом, с января 1839 года он поселился на ферме на южном побережье острова Статен-Айленд, приобрести которую помог ему отец. Дом, в котором жил Олмстед, все еще стоит на бульваре Хайлан, 4515. Впоследствии другом и наставником Олмстеда стал известный ландшафтный архитектор и садовод Эндрю Джексон Даунинг (1815–1852). Именно он познакомил Олмстеда с Калвертом Боксом – талантливым ландшафтным архитектором, уроженцем Англии. В 1857 году проект создания Центрального парка Нью-Йорка, подготовленный Олмстедом и Боксом, победил на конкурсе. Кстати, этот проект они посвятили памяти Даунинга. Впоследствии, на протяжении 1858–1861 годов, авторам пришлось приложить немало усилий, чтобы он был реализован в первоначальном виде. В 1865 году было создано партнерство «Олмстед, Вокс и компания», которое просуществовало до 1872 года. Оно, в частности, спроектировало Проспект-парк и Форт-Грин-парк в Бруклине и Морнингсайдский парк на Манхаттане. Олмстед много работал и в других регионах США. Умер он в весьма преклонном возрасте в одной из больниц Бельмонта (штат Массачусетс), а похоронен на Старом северном кладбище своего родного Хартфорда.

Фредерик Ло Олмстед

По Эдгар Аллан (1809–1849), поэт, писатель, редактор, литературный критик. Родился в Бостоне (штат Массачусетс). Его родители были актерами. Отец Эдгара в 1810 году бросил семью, а мать годом позже умерла от туберкулеза. Мальчика забрали в дом преуспевающего торговца-шотландца Джона Аллана, жившего в Ричмонде (штат Виргиния). Впрочем, супруги Аллан никогда формально не усыновляли Эдгара, хотя и дали ему второе имя. В 1826 году По поступил в университет Виргинии, но, проучившись всего один год, оставил его. Затем не задалась и армейская карьера. Махнув на нее рукой, в феврале 1831 года По приехал в Нью-Йорк, где выпустил книгу «Стихотворения», а уже в марте покинул город. Вернулся он в Нью-Йорк в 1842 году. Сначала работал в газете «Ивнинг миррор», затем стал редактором и, через некоторое время, единоличным собственником «Бродвейского журнала». Появление в «Ивнинг миррор» 29 января 1845 года стихотворения По «Ворон» сотворило подлинную сенсацию, мгновенно сделало автора знаменитым. Однако за публикацию ему заплатили всего лишь 9 долларов. А «Бродвейский журнал» пришлось закрыть уже в следующем, 1846 году. В том же году По, пытаясь вылечить свою жену Виргинию от туберкулеза, переезжает из города в деревню Фордхэм соседнего с Нью-Йорком округа Уэстчестер (ныне эта местность входит в нью-йоркский район Бронкс). Именно в Фордхэме поэт создал свои великие стихотворения «Эннабел Ли» и «Звон». Дом, в котором жил По, сохранился: он находится на юго-восточном углу Гранд-конкорс и Кингсбридж-роуд. Вскоре после того как Виргиния умерла в конце января 1847 года, По покинул Фордхэм. Он ненадолго пережил любимую жену. Умер По в Балтиморе (штат Мэриленд), в одной из тамошних больниц.

Эдгар Аллан По

Поллак Сидни Ирвин (1934–2008), кинорежиссер, продюсер, актер. Родился в Лафайете (штат Индиана) в семье евреев-иммигрантов из России. Окончив школу, семнадцатилетний Поллак отправился в Нью-Йорк, где поступил в знаменитое театральное училище «Нейборхуд плейхаус». Его наставником был актер и педагог Сэнфорд Мейснер (1905–1997), уроженец Бруклина, который прославился благодаря разработанной им исполнительской методике, известной как «техника Мейснера». Поллак проучился в «Нейборхуд плейхаус» с 1952 по 1954 год, после чего начал выступать на бродвейской сцене. Затем была двухлетняя служба в армии. Возвратившись в Нью-Йорк в 1958 году, Поллак был приглашен Мейснером в «Нейборхуд плейхаус» и работал в качестве ассистента маэстро. Одновременно он продолжил выступления в театрах Бродвея. В конце 1950-х годов актер начал профессиональную карьеру на телевидении, где сыграл в нескольких драматических сериалах, которые тогда транслировались в прямом эфире. В основе всех дальнейших успехов Поллака, который в 1960 году уехал в Лос-Анджелес, была добротная нью-йоркская школа мастерства. Он прославился как кинорежиссер, сняв ряд картин, которые приобрели всемирную популярность: «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969), «Три дня Кондора» (1975), «Тутси» (1982) и другие. Умер Поллак от рака 26 мая 2008 года в Калифорнии, в своем доме, который находится в лос-анджелесском районе Пасифик-Пэлисейдс, в окружении членов семьи.

Пулитцер Джозеф (1847–1911), журналист, редактор, газетный издатель. Вместе с Уильямом Рандолфом Херстом считается основоположником «желтой журналистики». Родился в Австрийской империи, на территории Венгрии. Мечтал о военной карьере в австрийской армии, однако помешали слабое здоровье и зрение. В 1864 году эмигрировал в США, с тем чтобы принять участие в Гражданской войне. После войны поселился в Сент-Луисе (штат Миссури), где в 1868 году начал работать в ежедневной газете, выходившей на немецком языке. Занялся политикой. Достиг значительных успехов в издательском бизнесе. В 1882 году Пулитцер приобрел у крупного бизнесмена Джея Гулда газету «Нью-Йорк уорлд», которая на тот момент терпела серьезные убытки. Новый владелец переориентировал издание на тематику, интересную широкому кругу читателей, сделал акцент на освещении скандалов, подаче сенсационной информации. В итоге к середине 1890-х годов «Нью-Йорк уорлд» стала самой популярной газетой страны: ее тираж вырос с 15 до 600 тыс. экземпляров. Умер Пулитцер на борту своей яхты в Чарльстонской бухте у побережья Южной Каролины. Похоронен на Вудлонском кладбище в Бронксе. Пулитцер завещал 2 млн долларов Колумбийскому университету (Нью-Йорк) для создания школы журналистики. Эта школа была открыта в 1912 году и стала одной из самых престижных в мире. Также в соответствии с его последней волей с 1917 года вручаются национальные Пулитцеровские премии за достижения в таких областях, как газетная журналистика, литературная деятельность, сочинение музыкальных произведений. Организационные вопросы решает тот же Колумбийский университет.

Джозеф Пулитцер

Рокфеллер Дэвид – старший (р. 1915), банкир, государственный и общественный деятель. Нынешний патриарх клана Рокфеллеров – младший из сыновей знаменитого бизнесмена и выдающегося благотворителя Джона Д. Рокфеллера – младшего (1874–1960), сыгравшего ключевую роль в истории семейства, и младший из внуков основателя семейного бизнеса, создателя компании «Стандард ойл», видного филантропа Джона Д. Рокфеллера (1839–1937).

Дэвид Рокфеллер Старший

Родился в нью-йоркском районе Манхаттан, в принадлежавшем его отцу девятиэтажном «особняке» на Западной 54-й улице, 10, в котором находились богатейшие отцовские коллекции предметов древнего, средневекового и ренессансного искусства, а на 7-м этаже размещалась принадлежавшая матери Дэвида галерея современной живописи. Позже Джон Д. Рокфеллер – младший в память о жене и с целью увековечения ее имени передал этот дом для создания сада скульптур в рамках комплекса, который сегодня именуется Музеем современного искусства. Дэвид учился в экспериментальной Линкольновской школе в Гарлеме, преподавание в которой обеспечивал педагогический колледж Колумбийского университета, высшее образование получил в Гарвадском университете и Лондонской школе экономики, где познакомился с будущим президентом США Джоном Фицджеральдом Кеннеди.

Дэвид Рокфеллер-старший – нынешний патриарх знаменитого клана – к решению важнейших семейных вопросов интенсивно привлекает своего сына Дэвида Рокфеллера-младшего (р. 1941), активного благотворителя и участника борьбы за охрану окружающей среды.

В 1940 году в Чикагском университете защитил диссертацию на соискание степени доктора философии по экономике. Прошел полуторагодичную стажировку в качестве секретаря мэра Нью-Йорка Фиорелло Лагуардиа. С 1943 по 1945 год свободно говорящий по-французски Рокфеллер служил в военной разведке на территории Северной Африки и Франции. После войны работал в семейном бизнесе. Наладил тесные связи с ключевыми государственными структурами США (включая президентские администрации, госдепартамент и ЦРУ), Всемирным банком и Международным валютным фондом. Является влиятельным членом «Бильдербергского клуба», в который входят авторитетные представители мировой хозяйственно-политической элиты. После смерти братьев Джона Д. Рокфеллера III в 1978 году, Нельсона в 1979 году, наконец, Лоренса в 2004 году Дэвид Рокфеллер стал единоличным главой семьи. Семейная штаб-квартира, или офис, Рокфеллеров размещается в комнате № 5600 в здании «“Дженерал электрик” билдинг» в Рокфеллеровском центре. Кстати, название последнего Эрик Хомбергер в своей книге «Нью-Йорк: история города» приводит в качестве примера данных в честь застройщиков жилья. На протяжении десятилетий Дэвид Рокфеллер выступает как меценат и благотворитель, в частности, активно пополняя за свой счет коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Скорсезе Мартин (р. 1942), кинорежиссер, продюсер, сценарист, актер, историк кино. Считается одним из самых выдающихся деятелей кино нашего времени. Родился в Нью-Йорке. И его отец, и его мать работали в квартале Гармент. Любовь к кинематографу привил мальчику отец, Лучано Чарльз Скорсезе, который часто ходил с ним в кинотеатры. В 1966 году Скорсезе окончил школу кинематографии Нью-Йоркского университета – одного из престижнейших высших учебных заведений США. Уже в первых поставленных им фильмах второй половины 1960-х годов проявляются черты фирменного «стиля Скорсезе»: тонкое ощущение уличной жизни итальянского Нью-Йорка, использование рок-музыки в качестве эклектического звукового сопровождения, терзаемый сомнениями главный герой. В начале 1970-х годов Скорсезе знакомится и завязывает дружбу с другими знаменитыми ньюйоркцами – кинорежиссером Фрэнсисом Фордом Копполой и актером Робертом Де Ниро. Именно Де Ниро сыграл главные роли в фильмах, которые принесли Скорсезе всемирную известность: «Злые улицы» (1973), «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк!» (1977), «Разъяренный бык» (1980), «Король комедии» (1982). В 1989 году Скорсезе снял одну из трех частей картины «Нью-йоркские истории»; постановщиками двух других были Коппола и Вуди Аллен. Нью-Йорку посвящен и ряд фильмов Скорсезе 1990-х годов, а в начале нового столетия режиссер обратился к истории родного города, создав эпическую ленту «Банды Нью-Йорка»; главную роль в этом фильме блистательно исполнил Леонардо Ди-Каприо. Снимая также в Голливуде и много путешествуя по миру, Скорсезе продолжает жить главным образом в родном Нью-Йорке.

Стоун Оливер (р. 1946), кинорежиссер и сценарист. Родился в Нью-Йорке. Его отец был биржевым маклером, а мать, переехавшая в США из Франции, где ее семья принадлежала к высшему классу, работала школьной учительницей. Благополучное детство Оливера прошло в семейных особняках в нью-йоркском районе Манхаттан и в городе Стамфорде (штат Коннектикут). Учился он в школе Троицы – одной из старейших школ США: она была основана при одноименной знаменитой церкви в 1709 году и первое время работала в башне церкви Троицы на углу Бродвея и Уолл-стрит. Ее нынешнее здание находится в том же районе Манхаттан по адресу: Западная 91-я улица, 139. Летние каникулы Оливер часто проводил у бабушек и дедушек по материнской линии во Франции, работая там для приобретения опыта на финансовой бирже. Завершал подготовку к колледжу в элитной школе Поттстауна (штат Пенсильвания). Стоун дважды начинал учебу в Йельском университете и дважды бросал его. В апреле 1967 года отправился добровольцем во Вьетнам. Принимал участие в боевых действиях, был дважды ранен. Уволился с армейской службы в ноябре 1968 года. Затем с третьей попытки завершил высшее образование в школе кинематографии Нью-Йоркского университета, где его наставником был Мартин Скорсезе; окончил университет в 1971 году. Нью-Йорку был посвящен один из первых поставленных Стоуном фильмов, которые приобрели широкую известность, – лента «Уолл-стрит» (1987). Среди других знаменитых картин Стоуна-режиссера – «Взвод» (1986), «Рожденный четвертого июля» (1989), «Небо и земля» (1993), «Александр» (2004). Также он выступил сценаристом таких популярных фильмов, как «Полночный экспресс» (1978), «Конан-варвар» (1982) и «Эвита» (1996). К нью-йоркской тематике Стоун вернулся в картине «Всемирный торговый центр» (2006), посвященной событиям 11 сентября 2001 года.

Знаменитый кинорежиссер Оливер Стоун своего первого «Оскара» получил не за режиссерскую работу, а за сценарий фильма Алана Паркера «Полночный экспресс».

Трамп Дональд Джон (р. 1946), бизнесмен, автор и ведущий телепередач. Родился в Нью-Йорке, в районе Куинс. Его бабушка и дедушка по отцовской линии были иммигрантами из Германии, приехавшими в Америку в конце XIX века. Его отец, Фред Трамп (1905–1999), успешно вел бизнес в сфере недвижимости, был крупным застройщиком. При нем компания «Трамп организейшн» занималась преимущественно сдаваемым в аренду жильем для среднего класса в нью-йоркских районах Бруклин, Куинс и Статен-Айленд.

Видный нью-йоркский бизнесмен Дональд Трамп за свою работу на телевидении удостоился звезды на Аллее Славы в Голливуде.

Мать Дональда приехала в США из Шотландии. Мальчик начал учебу в Куинсе, в Форест-Хиллс. Однако он был проблемным ребенком, и в возрасте тринадцати лет родители послали его в Нью-Йоркскую военную академию. Жизнь подтвердила правильность этого решения: в академии Дональд хорошо учился и занимался спортом, особых успехов достигнув в бейсболе и американском футболе. Затем он в течение двух лет посещал университет Фордхэм в Бронксе, а завершил высшее образование в знаменитой Уортоновской школе университета Пенсильвании, где в 1968 году получил степень бакалавра наук по экономике со специализацией в области финансов. После этого работал в отцовской компании. В 1971 году Трамп-младший перенес центр ее деятельности в район Манхаттан. Первым его крупным проектом здесь стала застройка участка, на котором ранее находился вокзал «Пенсильвания стейилн», вторым – осуществленное при поддержке органов власти Нью-Йорка преобразование потерпевшего банкротство отеля «Коммодор» в новый «Гранд Хайатт». Затем было много других масштабных проектов в сфере операций с недвижимостью, проникновение в иные отрасли – такие как авиационный транспорт и игорный бизнес. В период с 1989 по 1997 год Трамп имел серьезные финансовые проблемы, но с конца прошлого века начался новый подъем его бизнес-империи. В ядро последней сейчас, наряду с «Трамп организейшн», входит холдинг «Трамп ентертейнмент резортс», который контролирует сеть казино и отелей, разбросанных по всему миру. В сфере телевидения большим успехом Трампа стало его реалити-илоу на канале Эн-Би-Си, где он выступал в качестве исполнительного продюсера и ведущего. В Нью-Йорке бизнесмен владеет весьма эффектными с архитектурной точки зрения жилыми комплексами в районе Манхаттан «Трамп may эр» (на Пятой авеню, 725), «Трамп уорлд тауэр» (рядом со штаб-квартирой ООН), «“Трамп интернэшнл”хотел энд тауэр» (на площади Колумбус-серкл), другой недвижимостью.

Уитмен Уолт (Уолтер) (1819–1892), поэт, публицист. Реформатор американской поэзии, которого часто называют «отцом свободного стиха». Воплотил в своем творчестве демократические идеалы. Главная книга Уитмена – сборник стихов «Листья травы» (1855), многочисленные переиздания которого автор вплоть до 1891 года пополнял новыми произведениями. Родился Уитмен на острове Лонг-Айленд, в поселке Уэст-Хиллс (штат Нью-Йорк). Отец будущего поэта происходил из английской семьи, мать – из голландской. И по отцовской, и по материнской линии его предки были фермерами. Когда Уолтеру было четыре года, его семья переехала в Бруклин. Школу мальчик оставил в одиннадцатилетнем возрасте. Затем на протяжении жизни работал плотником, наборщиком, журналистом, учителем, газетным издателем, служащим министерства, во время Гражданской войны – санитаром. Собственно в городе Нью-Йорке он жил с мая 1835 до мая 1836 года, затем в течение нескольких лет – начиная с мая 1841 года. В нью-йоркский период жизни Уитмен был большим театралом. Он отличался удивительной общительностью, чем-то притягивал к себе людей, прежде всего из демократических кругов общества.

Уолт Уитмен

После поездки на американский Юг Уитмен на несколько лет снова поселяется на Лонг-Айленде, живя то в Бруклине, то на родительской ферме и все чаще предаваясь уединению: рождались гениальные «Листья травы». В дальнейшем поэт много путешествует по стране, но время от времени возвращается на родной Лонг-Айленд и на Манхаттан. Уитмен остался в истории как певец демократической Америки, но прежде всего – двух городов, являющихся ее яркими символами: Нью-Йорка и Бруклина.

Корней Чуковский в книге «Мой Уитмен» пишет, что особенно поэта любили бродвейские кучера: «Завидев Уитмена, они дружески здоровались с ним и охотно сажали его рядом с собою. Он читал им наизусть отрывки из Шекспирова «Юлия Цезаря», стараясь перекричать многоголосую улицу, а они с подлинно извозчичьим юмором рассказывали ему всякие (по большей части не слишком пристойные) эпизоды из собственной жизни… Плотники, мастеровые, паромщики встречали его, как лучшего друга, и приветствовали с большой фамильярностью».

Хьюз Ленгстон (1902–1967), поэт, писатель, драматург, публицист. Был одной из ключевых фигур такого выдающегося явления культурной жизни США 20-х годов прошлого века, как «Гарлемское Возрождение». Оно сыграло большую роль в становлении современного самосознания афроамериканцев. Для лирической поэзии Хьюза характерно сочетание разнообразных жанровых традиций негритянского песенного фольклора. Продолжают пользоваться популярностью также его многочисленные рассказы, романы и пьесы. Родился Хьюз в штате Миссури. Он имел как афро-американские, так и индейские корни. После окончания школы поступил в Нью-Йорке в Колумбийский университет, однако, проучившись там всего год, в 1922 году бросил его: в этом вузе были сильны расовые предубеждения. К тому же Хьюз был увлечен не столько учебой, сколько повседневной и культурной жизнью Гарлема. В дальнейшем он много путешествовал по стране и по миру. Однако и посмертная судьба Хьюза накрепко связана с Манхаттаном, с Гарлемом. В 1981 году здешняя Восточная 127-я улица была переименована в Ленгстон Хьюз-плейс, а расположенный на ней дом под номером 20, в котором жил Хьюз, получил статус памятника истории и культуры. В гарлемском Центре исследований негритянской культуры им. Артура Шомбурга, который входит в состав Нью-Иоркской публичной библиотеки, одна из аудиторий названа в честь Ленгстона Хьюза.

Эллингтон Эдуард Кеннеди (известен как «Дюк») (1899–1974), композитор, пианист, руководитель оркестра. Был и остается поистине культовой фигурой в мире джазовой музыки, одним из его ярчайших символов. Является основоположником так называемого концертного джаза. В золотой фонд джазовых произведений входят многие созданные Эллингтоном пьесы (например, «Креольская рапсодия», 1931), композиции, сюиты, обработки классических сочинений («Щелкунчик» по музыке П. И. Чайковского, 1960) и спиричуэлс («Гарлем», 1950). Родился будущий великий джазмен в столице США Вашингтоне. Хотя мальчик начал брать уроки игры на фортепьяно с восьми лет, однако в детстве его больше увлекал бейсбол. Профессиональная музыкальная карьера Эллингтона началась в 1917 году в родном Вашингтоне. Но подлинный творческий взлет происходит с 1923 года, с момента переезда в Нью-Йорк, в район Гарлем. Здесь как раз была в разгаре своеобразная афро-американская культурная революция, получившая название «Гарлемского Возрождения». Можно сказать, что работа Эллингтона была немаловажной составной частью этого процесса. Особенно с 1927 года, когда он со своим оркестром начинает играть в знаменитом клубе «Коттон». В 1943 году Эллингтон триумфально дебютирует на сцене «Карнеги холла». Выступал он и в ряде других клубов и концертных залов Нью-Йорка.

Эдуард Кеннеди («Дюк») Эллингтон

Новый мощный всплеск популярности Эллингтона пришелся на середину 50-х годов. Исследователи отмечают, что Эллингтон при жизни был едва ли не самой влиятельной фигурой не только в сфере джазовой музыки, но и вообще в музыкальном мире США. Показательно, что его авторитет и внимание к его творчеству после смерти не только не уменьшились, но, напротив, возросли. Покоится Дюк Эллингтон на Вудлонском кладбище в Бронксе. В день его похорон на траурную церемонию собрались более 12 тыс. человек. Наследие Эллингтона выдержало испытание временем. Память о нем не поблекла, жизнь его блистательных творений продолжается.

На похоронах великого «Дюка» Эллингтона удивительно точные прощальные слова сказала также знаменитая жительница Нью-Йорка, выдающаяся джазовая певица Элла Фицджералд: «Это очень печальный день. От нас ушел гений».

4. Достопримечательности

В этой части книги совершим путешествие по всем пяти районам города Нью-Йорка (boroughs of the City of New York, или New York City boroughs). Дольше всего мы задержимся в округе, который дал имя городу и в массовом сознании зачастую с ним отождествляется. Ведь он буквально кишит достопримечательностями. Затем переберемся на материк, а оттуда, переплыв пролив Ист-Ривер (East River), через остров Лонг-Айленд (Long Island) двинемся по дуге в юго-западном направлении. Так мы охватим в своем обозрении всю территорию Нью-Йорка.

Районы Нью-Йорка: 1 – Манхаттан; 2 – Бруклин; 3 – Куинс; 4 – Бронкс; 5 – Статен-Айленд

Манхаттан (Manhattan)

Этот район включает одноименный остров, несколько меньших островов в проливе Ист-Ривер и Верхней Нью-Йоркской бухте (см. «Общие сведения»), а также небольшой материковый участок Марбл-Хилл (Marble Hill). Последний до недавних (по естественно-историческим меркам) пор был частью острова Манхаттан. В 1895 году, когда прорыли судоходный канал Гарлем-Ривер, Марбл-Хилл стал островом на Гарлем-Ривер, а накануне Первой мировой войны в результате того, что был засыпан отделявший его от континентального Бронкса изначальный отрезок пролива Гарлем-Ривер, оказался на материке.

Обслуживание иностранных и американских туристов играет важную роль в экономике Нью-Йорка: город ежегодно посещают более 40 млн гостей.

Остров Манхаттан распланирован согласно градостроительной решетке 1807–1811 годов, с некоторыми изменениями; например, в исходном варианте не предусматривалось создание Центрального парка. Далее, хотя упомянутая «решетка» начинается с 1-й улицы (1st Street), расположенной сразу к северу от Хоустин-стрит (Houston Street), действительно регулярной она становится лишь севернее 14-й улицы (14th Street), где почти все улицы имеют упорядоченную нумерацию. Она нарастает с юга на север вплоть до 220-й улицы (220th Street) – последней на острове среди «пронумерованных».

Нью-йоркские пешеходы в среднем от 10 до 15 раз в день нарушают правила дорожного движения (впрочем, незначительно, осмотрительно и, как правило, без последствий). Однако в этом им подражать вряд ли стоит.

Переходя улицу, особенно остерегайтесь нью-йоркских велосипедистов: из всех участников дорожного движения они чаще всего нарушают правила.

В рамках «решетки» с юга на север параллельно берегу Гудзона проложены двенадцать пронумерованных проспектов-авеню, шириной 100 футов (30,5 метра) каждый. Первая авеню (First Avenue) находится на востоке острова, Пятая авеню (Fifth Avenue) – в самом центре, Двенадцатая авеню (Twelfth Avenue) – на крайнем западе. Восточнее Первой авеню имеется несколько «прерывистых» проспектов, включая четыре обозначенных буквами английского алфавита – от авеню А (Avenue А) на востоке до авеню D (Avenue D) на западе – в местности, ныне известной как Алфавитный город (Alphabet City) в части острова, которая называется Ист-Виллидж.

Пронумерованные улицы Манхаттана, которые были упомянуты двумя абзацами выше, проложены с востока на запад и имеют ширину 60 футов (18 метров).

Расстояние между каждой парой таких улиц – около 200 футов (примерно 61 метр). Пятнадцать улиц из этого числа были запроектированы такой же ширины, как проспекты-авеню, то есть 100 футов (30,5 метра); среди них ряд главных транспортных и торговых артерий города – 34-я, 42-я, 57-я, 125-я улицы.

По большинству улиц Манхаттана, имеющих в названии слово «стрит», движение транспорта одностороннее.

Чтобы определить направление движения, ньюйоркцы используют остроумный прием: замечают, в какую сторону «смотрят» припаркованные автомобили.

Существует и «мнемонический» способ определить направленность движения, который срабатывает в подавляющем большинстве случаев. Правило гласит: по улицам, имеющим четные номера, машины идут на восток.

Остров Манхаттан условно делится на «нижний город» (downtown), охватывающий южную его часть вплоть до 14-й улицы, «средний город» (Midtown), простирающийся от 14-й улицы на север до 59-й улицы, и «верхний город» (uptown), включающий территорию к северу от 59-й улицы.

Своеобразной демаркационной линией на острове служит Пятая авеню, которая разграничивает его восточную часть – Ист-Сайд (East Side) – и западную часть – Уэст-Сайд (West Side). Соответствующие названия получают разделенные улицы, например: Восточная 27-я улица (East 27th Street), Западная 42-я улица (West 42nd Street). Адресная нумерация по каждой такой улице начинается от Пятой авеню.

Только малая «естественная» часть – 17 %, или 2,1 га – территории легендарного островка Эллис-Айленд относится к городу и штату Нью-Йорк. Остальные «рукотворные» 83 %, которые окружают ее со всех сторон (!), являются землями штата Нью-Джерси.

К югу от площади Уэверли-плейс (Waverly Place), получившей название в честь героя знаменитого романа Вальтера Скотта, где Пятая авеню заканчивается, функции «демаркационной линии» между Ист-Сайдом и Уэст-Сайдом принимает на себя легендарный Бродвей (Broadway). Проложенный на месте индейской тропы, он является самым значимым исключением из правил «решетки». Большую часть Среднего Манхаттана (где функции «демаркационной линии» между восточной и западной частями острова выполняет, напомним, Пятая авеню) Бродвей пересекает по диагонали. Он образует со здешними магистралями ряд пересечений-площадей с громкими, находящимися, как говорится, на слуху у всего мира названиями: Юнион-сквер (Union Square; угол Четвертой авеню, которая севернее получает имя Парк-авеню, и 14-й улицы), Геральд-сквер (Herald Square; угол Шестой авеню и 34-й улицы), Таймс-сквер (Times Square; угол Седьмой авеню и 42-й улицы), Колумбус-серкл (Columbus Circle; угол Восьмой авеню и 59-й улицы у юго-западной оконечности Центрального парка).

Остров Либерти-Айленд

Либерти-Айленд (Liberty Island)

Этот островок площадью 6 гектаров находится в Верхней Нью-Йоркской бухте, примерно в двух с половиной километрах от южной оконечности острова Манхаттан. До 1956 года он официально назывался Бедлоус-Айленд, хотя уже с начала XX века шире использовалось название Либерти-Айленд. На протяжении XIX века на нем располагался форт Вуд – гранитное укрепление в форме одиннадцатиконечной звезды. Вследствие этого Бедлоус-Айленд в обиходе именовали «Звездным фортом».

28 октября 1886 года здесь была открыта статуя Свободы (Statue of Liberty) – дар Франции американскому народу. Автором монумента является французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди, который работал над этим проектом более двадцати лет. Каркас был сконструирован Гюставом Эйфелем, создателем знаменитой парижской башни. Пьедестал, созданный архитектором Ричардом Моррисом Хантом в стиле неоклассицизма, установлен в стенах форта Вуд. На постаменте выгравированы слова из сонета Эммы Лазарус «Новый Колосс» (перевод В. Лазаруса):

«А мне отдайте из глубин бездонных
Своих изгоев, люд забитый свой,
Пошлите мне отверженных, бездомных,
Я им свечу у двери золотой!»

Статуя Свободы возносится на 93-метровую высоту, доминируя над Верхней Нью-Йоркской бухтой. К столетнему юбилею прежний проржавевший факел заменили, покрыв его копию сусальным золотом 24-й пробы.

Постамент и статуя с короной открыты для посещения. В главном холле установлен первоначальный факел. На верху постамента, куда можно доехать на лифте, размещены музей и смотровая площадка: с нее, как и с короны, открывается потрясающий вид на Манхаттан и Нью-Йорк (а также на близлежащую часть штата Нью-Джерси, до побережья которого всего шестьсот метров). Доступ внутрь статуи, где 354 ступеньки ведут от входа до короны, после террористической атаки 11 сентября 2001 года был закрыт. А сам Либерти-Айленд с тех пор круглосуточно оберегается патрулями Береговой охраны США. Вновь открыли доступ внутрь Статуи Свободы 4 июля 2008 года: теперь к ее короне смогут ежечасно подниматься 30 посетителей – три группы по 10 человек. Проблема лишь в том, что билеты распродаются за несколько месяцев вперед.

Эллис-Айленд (Ellis Island)

Этот островок также находится в Верхней Нью-Йоркской бухте, в полутора километрах к северу от острова Либерти-Айленд. Изначально он назывался Малым Устричным островом, а ближе к концу колониального периода получил свое нынешнее имя в честь владельца, некоего Сэмюэла Эллиса, возможно, выходца из Уэльса.

В большую историю остров вошел с 1 января 1892 года, когда здесь был открыт Иммиграционный центр Эллис-Айленд, проработавший до 12 ноября 1954 года. Хотя он был лишь одним из 30 иммиграционных центров, созданных федеральными властями США, через него проходили в то время 70 % въезжавших в страну иммигрантов. Среди них заслуживают отдельного упоминания, как минимум, трое: великий Чарльз Чаплин, замечательный писатель-фантаст Айзек Азимов и законодатель мод мира косметики Макс Фактор.

Остров Эллис-Айленд. На заднем плане – побережье штата Нью-Джерси

Проект Иммиграционного центра Эллис-Айленд создали архитекторы фирмы «Боринг и Тилтон» Эдвард Липпинкотт Тилтон и Уильям Уильямс. За эту работу они были награждены золотой медалью Парижской выставки 1900 года. Прекрасное главное здание комплекса, выполненное в стиле бо ар (французского ренессанса), в конце прошлого века было отреставрировано и открыто для публики в 1990 году.

Неоренессансное направление, включая стиль бо ар, господствовало в архитектуре Нью-Йорка с 1885 по 1920 год.

Сейчас в этом здании работает музей, который, без сомнения, достоин посещения. Хотя бы потому, что всего за время функционирования через центр прошли 12 миллионов иммигрантов. Сегодня более 100 миллионов человек – треть населения США – являются потомками тех, кто въехал в страну именно через Эллис-Айленд.

Паром, в стоимость билетов на который включается посещение островов Либерти-Айленд и Эллис-Айленд, отходит от Батарейной пристани (the Battery) на южной оконечности острова Манхаттан через каждые полчаса. В летний период он работает с 8:30 до 15:30; зимой расписание меняется и подлежит выяснению. Название обслуживающего паром оператора – «Серкл лайн» (Circle Line). Статуя Свободы и музей Эллис-Айленд открыты для посещения ежедневно: в июле – августе – с 9:00 до 18:00, в сентябре – июне – с 9:30 до 17:00. Единственный нерабочий день – 25 декабря. Билеты требуется резервировать. Тел.: (212) 269-5775.

Памятники истории, архитектуры и уличного изобразительного искусства

«Нижний город»

Изучение достопримечательностей острова, который дал имя району Нью-Йорка, начнем с округа Нижний Манхаттан (lower Manhattan). Подчеркнем, что ряд его достопримечательностей все еще восстанавливается после разрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Однако, к счастью, большая их часть не была повреждена.

Как помнят читатели, на южной оконечности острова находится пристань парома, по кольцевому маршруту следующего на Либерти-Айленд и Эллис-Айленд и затем возвращающегося обратно на Манхаттан. А рядом, немного восточнее, на Уайтхолл-стрит (Whitehall Street), расположена пристань парома на Статен-Айленд (Staten Island Ferry). Он работает круглосуточно, и его услуги – бесплатные. Паромная переправа между Манхаттаном и Статен-Айлендом в 1810 году стала первым деловым предприятием впоследствии могущественного и знаменитого Корнелиуса Вандербильта. А сейчас она является одной из главных достопримечательностей города.

Вид Нижнего Манхаттана с побережья Нью-Джерси, из парка статуи Свободы

Пассажиры имеют возможность полюбоваться удивительными, неповторимыми видами Верхней Нью-Йоркской бухты, статуи Свободы, Эллис-Айленда и величественной панорамой Нижнего Манхаттана.

Совсем рядом с пристанью Статен-Айлендского парома, по адресу: Саут-стрит, 11 (11 South Street), расположено построенное в 1907 году в стиле бо ар по проекту фирмы «Уолкер и Моррис» здание «Бэттери маритайм билдинг» (Battery Maritime Building). В период с 1909 по 1938 год здесь размещался муниципальный терминал паромов до Бруклина. Сейчас здание принадлежит службе Береговой охраны и для публики закрыто. Зато снаружи, со стороны бухты можно полюбоваться эффектными входными арками, которые встречают корабли, окружающими их высокими колоннами, изящными решетками, литыми фигурами и розетками в стиле бо ар. Этот впечатляющий «ложный фасад» выкрашен в медно-зеленый цвет.

В западной части Нижнего Манхаттана расположен Батарейный парк, или Бэттери-парк (Battery Park).

Джон Маккомб-младший (1763–1853), создатель «Дома Джеймса Уотсона» (1806) – единственного уцелевшего из некогда многочисленных особняков в окрестностях Батарейного парка, был первым знаменитым архитектором американского происхождения.

Такое название он получил, поскольку был разбит на том месте, где раньше стояли пушки, защищавшие вход в гавань. Значительная часть территории парка возникла в результате засыпки землей прибрежных вод. Сейчас он занимает 10 гектаров. Этот зеленый уголок буквально заставлен статуями и монументами. Памятники Батарейного парка посвящены как коллективным героям нью-йоркской истории (например, первым еврейским иммигрантам или Береговой охране США), так и отдельным выдающимся личностям (скажем, Джованни да Верраццано, который первым из европейцев посетил Нью-Йоркский залив, или поэтессе Эмме Лазарус, чьи вдохновенные строки выгравированы на постаменте статуи Свободы).

«Дом Джеймса Уотсона»

В этом парке на крайнем юго-западе Манхаттана находится Национальный монумент «Форт Клинтон» (Castle Clinton National Monument). Это укрепление в стиле неоклассицизма создали архитекторы Джон Маккомб – младший и Джонатан Уильямс. Оно было построено в 1808–1811 годах в виде оборонительного поста, выступающего в море на 91 метр. Однако его 28 пушек никогда не использовались в сражениях. Форт был закрыт уже в 1824 году, а островок в результате засыпки землей прибрежных вод постепенно полностью соединился с берегом. После закрытия форта здесь сперва размещался театр, затем в период с 1855 по 1892 год – иммиграционный центр-предшественник Эллис-Айленда (через него были пропущены более 8 млн иммигрантов), а с 1896 по 1941 год – Нью-Йоркский аквариум (позже перемещенный в Бруклин, на Кони-Айленд).

«Форт Клинтон»: южный вход

Теперь «Форт Клинтон» – памятник истории, открытый для бесплатного посещения ежедневно с 8:30 до 17:00, за исключением 25 декабря, когда он не работает. Также в его стенах часто проводятся музыкальные концерты.

В северо-западной части Батарейного парка на берегу Гудзона расположен жилой район Бэттери-парк Сити (Battery Park City), построенный в стиле постмодернизма. Проект по его созданию был запущен сравнительно недавно, около трех десятилетий тому назад. Этот район занимает площадь в 37 гектаров и предназначен для размещения 25 тыс. человек. В его границах вдоль берега Гудзона проложена двухкилометровая прогулочная дорожка, с которой открывается замечательный вид на Статую Свободы.

Неоклассицизм безраздельно господствовал в нью-йоркском зодчестве с 1780 года почти до конца второго десятилетия XIX века.

В Бэттери-парк Сити, на улице Уэст-стрит (West Street), находится Всемирный финансовый центр (World Financial Center), который возведен из стекла и стали в стиле постмодернизма по проекту, созданному под руководством выдающегося аргентинско-американского архитектора Сесара Пельи (Пелли). Этот грандиозный комплекс, торжественно открытый в 1988 году, с начала существования, сравнивая опять-таки с нью-йоркским шедевром градостроительства (см. раздел «Средний город»), восторженно называют «Рокфеллеровским центром XXI века». В четырех его башнях разместились офисы крупнейших финансовых компаний планеты. В центре комплекса сооружен потрясающий своим великолепием и блеском Зимний сад с так называемым пальмовым двором. По бокам расположены четыре с половиной десятка ресторанов и магазинов. У выхода на берег Гудзона – красивая набережная и причалы для яхт. Ведущие в Зимний сад широкие мраморные лестницы используются как сидячие места на часто проходящих здесь бесплатных музыкальных концертах, театральных и танцевальных представлениях.

Всемирный финансовый центр: вид со стороны Гудзона

К северу от пристани статен-айлендского парома и «Бэттери мари-тайм билдинг», на Перл-стрит (Pearl Street), находится единственный сохранившийся в Нью-Йорке квартал коммерческих зданий XVIII века. В частности, номер 54-й – точная копия таверны Фраунсиса (Fraunces Tavern), построенной в 1719 году. Именно в ней главнокомандующий Джордж Вашингтон после победного завершения Войны за независимость прощался со своими офицерами. Здесь в ресторане, размещенном на первом этаже, любители старины могут полюбоваться весьма привлекательными дровяными печками и заодно неплохо перекусить. На втором и третьем этажах здания таверны располагается музей.

Скульптура, изображающая Америку, возле «Здания таможни США»

Если от таверны Фраунсиса двинуться в северо-западном направлении, то вскоре попадаем на Боулинг-грин (Bowling Green) – небольшую площадь-сквер треугольной формы. Это самый первый городской парк Нью-Йорка. До 1776 года на Боулинг-грин стоял конный памятник английскому королю Георгу III. В патриотическом порыве американские виги раскололи его на мелкие кусочки и переплавили на пули. А вот сооруженная в 1771 году парковая решетка находится на прежнем месте, только украшавшие ее королевские короны разделили участь памятника. В центре площади сейчас бьет фонтан.

Украшением Боулинг-грин, Нижнего Манхаттана и всего Нью-Йорка является «Здание таможни США» (US Custom House). Этот гранитный дворец в стиле бо ар построил в 1907 году выдающийся архитектор Касс Гильберт. Хотя в 1973 году таможенная служба США съехала из этого здания, за ним сохранилось историческое название. Дворец украшают сорок четыре ионических колонны с узорчатыми фризами. Символика декора подчинена прославлению Нью-Йорка как великого города-порта. Скульптуры работы Дэниела Честера Френча изображают четыре части света в виде сидящих женщин: Азию (созерцающую), Америку (оптимистически смотрящую вперед), Европу (окруженную символами прошлой славы) и Африку (еще не пробудившуюся). Внутри ротонда украшена прекрасными настенными панно работы Реджинальда Марша, которые изображают прибытие кораблей в гавань. С 1994 года в здании размещается музейная экспозиция Центра им. Джорджа Густава Хейя при Смитсоновском Национальном музее американских индейцев.

От Боулинг-грин берет начало Бродвей. Двинемся по этой легендарной артерии Манхаттана и Нью-Йорка. Очень скоро мы окажемся возле здания «Кьюнард билдинг» (Cunard Building), расположенного по адресу: Бродвей, 25 (25 Broadway). Оно возведено в 1917–1921 годах по проекту зодчего Бенджамина Уистара Морриса, пользовавшегося консультативной поддержкой архитекторов фирмы «Каррер и Гастингс», в неоренессансном стиле. Особенно знаменит Большой холл этого дома. Его потолок украшен великолепными панно и фресками, выполненными Эзрой Винтером. Они отображают сюжеты из ранней истории мореплавания. Здание «Кьюнард билдинг» открыто для бесплатного посещения по будням с 8:00 до 18:00 (в четверг – до 19:00).

Неоготический стиль получил широкое распространение в нью-йоркском зодчестве начиная с середины 40-х годов XIX века.

Пройдем по Бродвею дальше, до пересечения с легендарной Уоллстрит. Здесь, по адресу: угол Бродвея и Уолл-стрит (Broadway at Wall Street)y полюбуемся церковью Троицы (Trinity Church). Она принадлежит старейшему в Америке приходу англиканской церкви, основанному еще в 1697 году, и является уже третьей по счету церковью, сооруженной на этом месте. Нынешнюю церковь Троицы возвел в 1846 году архитектор Ричард Апджон в неоготическом стиле. С этого момента начался длительный период «готического возрождения» в зодчестве США и Нью-Йорка. Сегодня трудно поверить, однако в первое время после создания церковь Троицы была самым высоким зданием Нью-Йорка! Медные входные двери, которые украшены изощренным скульптурным декором, создал Ричард Моррис Хант; образцом и источником вдохновения для него служило бессмертное творение Лоренцо Гиберти – «Райские врата» баптистерия флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре. На церковном кладбище похоронены многие знаменитые ньюйоркцы, в том числе выдающийся государственный и политический деятель Александр Гамильтон и изобретатель парохода Роберт Фултон. Церковь открыта для посещения ежедневно с 7:00 до 18:00 (кладбище – до 16:00).

Церковь Троицы

Свернем на Уолл-стрит. Как помнят читатели, на пересечении этой улицы с Брод-стрит в 1789 году состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. На этом историческом месте, по адресу: Уолл-стрит,

26 (26 Wall Street), с 1842 года стоит величественный «Федеральный холл» (Federal Hall), построенный за восемь лет в стиле неоклассицизма по проекту архитекторов Итиеля Тауна и Александра Джексона Дэвиса. Прекрасный интерьер здания создали Джон Фрейзи и Сэмюэл Томпсон. Сначала в нем размещалась таможня США, а сейчас развернута выставка, посвященная американской конституции. На ступенях здания стоит бронзовая статуя Джорджа Вашингтона.

Совсем рядом, по адресу: Брод-стрит, 20 (20 Broad Street), расположена влиятельнейшая Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange). Ее семнадцатиэтажное здание с украшенным колоннами фасадом было сооружено в 1903 году по проекту архитектора Джорджа Б. Поста в стиле неоклассицизма. Восхитительный фронтон, декорированный прекрасной скульптурой, создали Джон Куинси Адамс Уорд и Пол Бартлетт. К сожалению, понаблюдать за происходящим внутри гости Нью-Йорка, прибывшие в город ненадолго, вряд ли смогут, несмотря на наличие специальной галереи для посетителей. Доступ визитеров строго ограничен, экскурсии проводятся только в «учебных» целях.

Статую Джорджа Вашингтона, стоящую на месте его президентской инаугурации, создал знаменитый скульптор Джон Куинси Адамс Уорд (1830–1910).

Зато имеется возможность посетить находящийся поблизости, по адресу: Либерти-стрит, 33 (33 Liberty Street), Федеральный резервный банк Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York). Здание занимает целый квартал! Оно было возведено в 1920–1924 годах архитекторами фирмы «Йорк и Сойер» в стиле итальянского дворца эпохи Возрождения. Банк открыт для посещения в будни с 8:30 до 17:00, закрыт в выходные и по праздникам. Естественно, пространство, доступное для туристов, строго ограничено, их не пускают в «святая святых» этого звена Федеральной резервной системы, являющейся аналогом национальных (центральных) банков других стран. Однако с 10:00 до 16:00 здесь работает выставка «История денег», которая насчитывает 800 экспонатов.

Надеемся, что к 2012 году, в соответствии с планами, архитектурной доминантой Нижнего Манхаттана станет башня Свободы во Всемирном торговом центре (One World Trade Center Freedom Tower). Она сооружается по проекту известного зодчего Дэниела Либскинда (Либескинда). Высота здания будет равняться 1776 футам (541 метру). Читатели наверняка сразу уловили символический смысл первого числа: именно в 1776 году была принята «Декларация независимости», США стали самостоятельным государством, хотя впереди были еще шесть лет Американской революционной войны. Наряду с возведением грандиозного небоскреба, память жертв 11 сентября 2001 года увековечивается созданием мемориала, которому отведено место также на территории комплекса Всемирного торгового центра.

Нью-Йоркская фондовая биржа во время Рождественских праздников

На востоке Нижнего Манхаттана находится исторический район морского порта у Саут-стрит (South Street Seaport). Его ядро составляет прямоугольник, ограниченный улицами Саут-стрит (South Street), Фултон-стрит (Fulton Street), Уотер-стрит (Water Street) и Бикман-стрит (Beekman Street). Сейчас он представляет собой комплекс домов главным образом XIX и XX веков, в которых размещены многочисленные магазины, лавки морских ремесленников, кафе и рестораны.

В начале следующего десятилетия башня Свободы во Всемирном торговом центре высотой 541 метр станет самым высоким зданием Нью-Йорка.

К этому прямоугольнику вплотную примыкают здания Шерменхорн-роу (Shermenhorn Row). Они были построены в 1811–1813 годах судовладельцем и бакалейщиком Питером Шерменхорном и первоначально предназначались под склады. Сейчас в них размещаются музей «Морской порт у Саут-стрит», 24 галереи, магазины, кафе и рестораны. Поблизости, на углу Фултон-стрит и Уотер-стрит, в 1913 году был воздвигнут монумент-маяк в память о тех., кто погиб на «Титанике». По другую сторону прямоугольника, на берегу Ист-Ривер, на 17-м пирсе, высится трехэтажный павильон из стекла и стали. В нем размещены магазины, рестораны и закусочные, а с верхнего этажа открывается потрясающий вид, с одной стороны, на стоящие у соседних пирсов исторические корабли, с другой – на самый знаменитый мост Нью-Йорка, Бруклинский.

Бруклинский мост (Brooklyn Bridge), перекинутый через Ист-Ривер, на момент окончания строительства в 1883 году был самым большим в мире подвесным мостом и вошел в историю как первый, построенный целиком из стали. Он связал между собой районы Манхаттан и Бруклин. По обе стороны моста стоят башни в готическом стиле высотой 83 метра с двойными арками, возведенные в 1875 году. Во время его сооружения был использован целый ряд новых технологий. О процессе строительства Бруклинского моста мы написали в соответствующем разделе исторической части книги. Там же рассказано о создателях этого грандиозного творения – семье инженеров и архитекторов Роблинг, о тех личных жертвах, которые они принесли на его алтарь. Всего же за 15 лет его сооружения погибли двадцать работников…

В районе морского порта у Саут-стрит можно совершить прогулку на теплоходе по Ист-Ривер.

Вернувшись по Фултон-стрит в центральную часть острова, на Бродвей, попадаем в исторический район Сивик-Центр (Civic Center). Первой архитектурной достопримечательностью, которая встретится на нашем пути, будет «“Американ телефон энд телеграф” билдинг» (American Telephone and Telegraph Building), находящийся по адресу: Бродвей, 195 (195 Broadway). Он открыт для посещения в рабочее время. Это здание как штаб-квартиру компании «Американ телефон энд телеграф» соорудил в период с 1912 по 1923 год в стиле неоклассицизма известный архитектор Уильям Уэллс Босуорт. Фасад дома украшает множество колонн. Роскошный интерьер содержит мрамора больше, чем любое из прочих зданий Нью-Йорка. Этот мрамор добывали в штате Нью-Джерси, а затем на баржах перевозили на Манхаттан. Босуорт был очень требовательным заказчиком: он послал на каменоломни своего представителя, который отбраковывал значительную часть добытого материала.

Говорят, что колонн на фасаде здания «“Американ телефон энд телеграф” билдинг» больше, чем на фасаде какого бы то ни было другого здания в мире.

Двинувшись вверх по Бродвею, скоро выйдем к часовне Св. Павла (St Paul’s Chapel), находящейся по адресу: Бродвей, 209–211 (209–211 Broadway). Она открыта для посещения с понедельника по субботу – с 10:00 до 18:00, по воскресеньям – с 8:00 до 16:00. По понедельникам с 13:00 до 14:00 здесь проводятся бесплатные музыкальные концерты. Часовня Св. Павла – единственная сохранившаяся до наших дней церковь Манхаттана, построенная еще до Войны за независимость. Возведенная в 1766 году архитекторами Эндрю Готье и Джеймсом Кроммелином Лоуренсом, она является подлинным шедевром георгианского стиля. Просто чудо, что этот незаурядный памятник истории (в часовне стоит скамейка, на которой молился только что вступивший в должность президента Джордж Вашингтон) и архитектуры уцелел при обрушении башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года!

Продолжив свой путь по Бродвею, вскоре по левую руку увидим грандиозный «Вулворт билдинг» (Woolworth Building), находящийся по адресу: Бродвей, 233 (233 Broadway). Его возвел в 1913 году как штаб-квартиру магазинной империи, созданной Фрэнком В. Вулвортом, знаменитый зодчий Касс Гильберт. В архитектурном отношении «Вулворт билдинг» представляет собой сочетание неоготического стиля и ар деко. До 1930 года этот дом был самым высоким зданием Нью-Йорка. Гильберт использовал устремленный ввысь двухуровневый дизайн. Здание заканчивается эффектной пирамидальной крышей. Роскошен богато отделанный мраморный интерьер. Обязательно надо посетить холл здания, неповторимость которому придают размещенные здесь Гильбертом карикатурные барельефы, включая собственное изображение архитектора как родителя, убаюкивающего младенца «Вулворт билдинг».

«Вулворт билдинг»

Напротив здания «Вулворт билдинг», по правую руку от идущих вверх по Бродвею, начинается парк «Городского холла» (City Hall Park). На этом месте перед Войной за независимость проходили акции протеста против британского правления, в память о которых на западной лужайке установлен мемориал столбов Свободы – знаменитых нью-йоркских символов неповиновения. Здесь же 9 июля 1776 года главнокомандующему патриотов Джорджу Вашингтону и его солдатам зачитали принятую накануне «Декларацию независимости».

В центре парка стоит прекрасное здание «Городского холла» (City Hall), в котором с 1812 года работают центральные органы управления Нью-Йорка. Оно выполнено в так называемом федеральном стиле и отмечено некоторым влиянием французского ренессанса. Последнее, пожалуй, обусловлено тем, что наружный вид здания был разработан французским эмигрантом Жозефом Манжином. А вот прекрасный интерьер выполнил первый знаменитый архитектор американского происхождения Джон Маккомб – младший. Элегантная мраморная лестница ведет на второй этаж, на котором размещаются зал заседаний городского совета и «кабинет губернатора». Посещение «Городского холла» возможно лишь по предварительной записи.

В северной части парка «Городского холла», по адресу Чеймберс-стрит, 52 (52 Chambers Street), стоит Старое судебное здание округа Нью-Йорк (Old NY County Courthouse). Его возвел в период с 1861 по 1881 год в стиле неоклассицизма архитектор Джон Келлу м. Великолепен интерьер сооружения: посетителям врезаются в память 26-метровая ротонда и торжественная главная лестница. Однако это здание знаменито прежде всего скандалом, который разразился вокруг его строительства. Пресловутый «Босс» Твид умудрился истратить денег в двадцать раз больше сметы и прикарманить 9 млн долларов из общей стоимости в 14 миллионов! Позже зарвавшегося ставленника «Таммани холла» судили в этом же здании и приговорили к тюремному заключению.

Неподалеку от северо-восточной оконечности парка «Городского холла», по адресу: Центр-стрит, 1 (1 Centre Street), возвышается Здание муниципалитета (Municipal Building). Оно было воздвигнуто в 1914 году в неоренессансном стиле по проекту, созданному под руководством архитектора Уильяма М. Кендалла. Этот небоскреб стал первым из числа построенных знаменитой фирмой «Макким, Мид и Уайт». Кстати, Здание муниципалитета настолько понравилось Иосифу Виссарионовичу Сталину, что стало образцом для всей «сталинской архитектуры» – общественных зданий, возводившихся в 1930—1950-х годах в Советском Союзе и странах-сателлитах, включая громаду МГУ (1949–1953) и остальные из московских «семи сестер». Оно доминирует надо всем историческим районом Сивик-Центр. В нем размещаются офисы ряда муниципальных агентств (департаментов) Нью-Йорка. Благодаря тому что это здание выполнено без «излишеств», его внешний вид гармонирует как с «Городским холлом», так и с окружающими домами. Оно увенчано статуей «Гражданская гордость» работы скульптора Адольфа Винмана.

Рядом со «Зданием муниципалитета», по адресу: Чеймберс-стрит, 31 (31 Chambers Street), находится Здание наследного суда и архива (Surrogate’s Court/Hall of Records). Построено оно по проекту известного архитектора Джона Р. Томаса фирмой «Хорган и Слэттери». Начатое в 1899 году и завершенное в 1907-м, это здание является одним из шедевров стиля бо ар. Оно насчитывает всего лишь семь этажей. Его фасад, выполненный из белого гранита, который добывался в штате Мэн, украшен колоннами и увенчан высокой мансардой. Говоря о богатейшем скульптурном декоре, выделим стоящие над колоннадой статуи знаменитых ньюйоркцев работы Филипа Мартини. Прекрасен и величествен также интерьер этого здания. В период написания книги осуществлялась его реставрация, доступ был открыт (за исключением праздничных дней) только в холл.

Здание муниципалитета: верхние этажи

К северо-востоку от Здания муниципалитета, по адресу: Центр-стрит, 40 (4 °Centre Street), стоит Здание федерального суда США (US Court House). Это еще одно детище выдающегося архитектора Касса Гильберта. Начатое в 1933 году, оно стало последним проектом Мастера. Заканчивать строительство пришлось уже его сыну. В нижней части сооружение выполнено в стиле античного храма с колоннами. Над ним возносится ввысь башня пирамидального типа. Здание открыто для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, закрыто по выходным и праздничным дням.

Севернее, по адресу: Центр-стрит, 60 (6 °Centre Street), находится Судебное здание округа Нью-Йорк (NY County Court-House). В этом случае, как и в случае Старого судебного здания округа Нью-Йорк (см. выше), мы не употребляем привычное сочетание «здание суда», потому что сейчас, например, здесь работает не один, а шесть судов со своими службами. Здание воздвигнуто в 1919–1925 годах по проекту архитектора Гая Лоуэлла в стиле неоклассицизма. Его фасад украшен рельефным коринфским портиком, который возвышается над парадной лестницей. Роскошный интерьер представляет собой ротонду с колоннами, декорированную мраморными барельефами работы скульптора Аттилио Пустерла на темы закона и справедливости и прекрасными светильниками от «Тиффани». Это здание, как и Здание федерального суда США, открыто для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, закрыто по выходным и праздничным дням.

Дальше на север, на самой границе исторического района Сивик-Центр и округа Нижний Манхаттан, по адресу: Центр-стрит, 100 (10 °Centre Street), располагается Здание уголовных судов (Criminal Courts Building). Оно возведено в 1938–1941 годах в стиле ар деко по проекту архитекторов Уайли Корбетта и Чарльза Б. Мейерса. Его величественные башни по форме напоминают башни древнего Вавилона. Подобно знаменитому «Мосту вздохов» в венецианском Дворце дожей, воздушный переход («смотровой мостик») соединяет судебное здание с исправительной тюрьмой, находящейся через дорогу. Здание уголовных судов, как и два предшествующих, открыто для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, закрыто по выходным и праздничным дням.

Участок, на котором размещено Здание уголовных судов, как бы врезается клином в земли округа Нижний Ист-Сайд (Lower East Side). К востоку, северу и западу от этого клина вокруг Мотт-стрит (Mott Street) располагается манхаттанский исторический район Чайнатаун (Chinatown). Единственным зеленым уголком этого района является находящийся в юго-восточной его части парк им. Колумба (Columbus Park). Чайнатаун на Манхаттане возник в начале XX века. На улицах этого района появляется все больше зданий, несущих черты традиционной китайской архитектуры. Он заполнен магазинчиками, сувенирными лавками и сотнями китайских ресторанов.

В последнее время Чайнатаун бурно расширяется. Он стремительно поглощает соседние кварталы Нижнего Ист-Сайда, и в первую очередь – расположенного севернее другого исторического района, «маленькой Италии» (Little Italy), которая сформировалась в конце XIX – первой четверти XX века. Раньше в путеводителях указывали, что «маленькую Италию» составляют улицы, располагающиеся вокруг Малберри-стрит (Mulberry Street). Однако экспансия Чайнатауна изменила ситуацию. Сейчас манхаттанская «маленькая Италия» стала, ну, просто очень маленькой: остатки этого района сосредоточились в верней части Малберри-стрит и на небольшом отрезке пересекающей ее под прямым углом Гранд-стрит (Grand Street). Очарование ему продолжают придавать, прежде всего, прелестные итальянские кафе и рестораны.

Сейчас в Нью-Йорке есть три Чайнатауна (китайских округа), однако старейший из них находится на Манхаттане. Его центром является улица Мотт-стрит.

У границы «маленькой Италии», по адресу: улица Бауэри, 130 (130 Bowery), поблизости от угла с «итальянской» Гранд-стрит стоит здание «Хоум сейвингс оф Америка» (Home Savings of America), которое в неоклассическом стиле построил в 1894 году для «Сберегательного банка на Бауэри» знаменитый архитектор Стэнфорд Уайт. Он явил чудеса изобретательности: спроектировал фасад так, чтобы «обогнуть» конкурирующий банк «Бучере и Дроверс», который отказался уступить угловой участок земли. Роскошный интерьер здания гости Нью-Йорка оценить не могут, поскольку оно сейчас принадлежит казначейству США.

На противоположном – западном – конце «маленькой Италии», на углу Центр-стрит и Гранд-стрит (Centre Street at Grand Street), находится так называемое «Здание полицейского управления» (Police Headquarters Building). Это строение, украшенное изящным куполом, было возведено в 1909 году в стиле «богатого эдвардианского барокко» фирмой «Хоппин и Коэн». Главный вход украшают торжественные коринфские колонны. Интерьер оценить не получится: в 1973 году полицейское управление переехало на новое место, а в середине 1980-х годов здание путем радикальной внутренней перестройки было превращено в элитный жилой дом. Он для посещений закрыт.

Из Чайнатауна и «маленькой Италии» переберемся в центральную и восточную части округа Нижний Ист-Сайд. С определенного момента значительную долю здешнего населения традиционно составляли иммигранты-евреи. Поэтому закономерно, что первой из здешних достопримечательностей на нашем пути встретится синагога на Элдридж-стрит (Eldridge Street Synagogue), находящаяся по адресу: Элдридж-стрит, 12 (12 Eldridge Street). Это здание, которое многие специалисты по архитектуре считают самым выдающимся в округе, было построено в 1887 году ортодоксальными иудеями – выходцами из Восточной Европы. Его торжественный фасад несет на себе следы готического, романского и мавританского стилей. Оно богато украшено изящными витражами, бронзовыми люстрами, резьбой по дереву и деревянными панелями под мрамор. Впоследствии синагога как культовое сооружение разделила судьбу округа, который значительное число иммигрантов-евреев использовало в качестве стартовой площадки, при первой возможности покидая его.

«Здание полицейского управления»

В 1930-е годы она была закрыта. С тех пор и до наших дней здесь проводятся концерты и другие культурные мероприятия, хотя в последнее время здание опять стала использовать иудейская община. Оно открыто для всех со вторника по четверг и по воскресеньям с 11:00 до 16:00. По пятницам после захода солнца и по субботам, начиная с 10:00, его используют иудеи для отправления культа.

Другое здешнее культовое строение – расположенная в восточной части Нижнего Ист-Сайда синагога Белостокер (Bialystoker Synagogue), которая находится по адресу: Уиллетт-стрит, 7-11 (7-11 Willett Street), – имеет внешний вид, несколько необычный для такого рода сооружений. Дело в том, что это возведенное в 1824 году в федеральном стиле здание первоначально предназначалось для методистской церкви. Лишь в 1905 году оно было выкуплено иудеями, переехавшими в Америку из польского региона Белосток (отсюда название!), и преобразовано в синагогу. Интерьер здания украшают витражные окна и настенные панно со знаками зодиака и видами Святой Земли. Синагога открыта для посещений только по договоренности.

Интересным памятником истории и архитектуры является «Нижне-Истсайдский многоквартирный дом» (Lower East Side Tenement), находящийся по адресу: Орчард-стрит, 97 (97 Orchard Street). Приведем его описание, содержащееся в книге Эрика Хомбергера: «Это «предзаконное» здание, то есть оно было построено до 1867 года, когда был принят первый закон о многоквартирных домах. Возведенное в 1863–1864 годах иммигрантом и бывшим портным Лукасом Глокнером, оно предназначалось для размещения 20 семей в трехкомнатных квартирах площадью 325 квадратных футов каждая. В соответствии с общепринятыми стандартами 1860-х годов, в нем не было водопровода. Рукомойники и отхожие места находились на заднем дворе и просматривались со стороны многоквартирных домов на Аллен-стрит, которые позднее, когда эту улицу расширяли, были снесены. В 1905 году каждый этаж дома оборудовали двумя туалетами, а после 1918 года в здание провели электричество. Несмотря на некоторые незначительные структурные изменения, оно остается олицетворением первой волны построенных в Нью-Йорке многоквартирных домов» (перевод Ю. Яблокова). Сейчас в здании на Орчард-стрит, 97 работает музей.

Неподалеку от «Нижне-Истсайдского многоквартирного дома», также в центральной части округа, по адресу: Деланси-стрит, 6 (6 DeLancey Street), находится трехэтажное здание театра «Бауэри боллрум» (Bowery Ballroom Theater). В первые десятилетия XX века он был одним из самых популярных театров города. Начиная со времен Великой депрессии и до конца Второй мировой войны здание пустовало. Затем в нем размещались различные магазины. А в 1990-е годы сюда вернулась высокая культура: был открыт концертный зал. Снаружи и внутри здания сохранились элементы прежнего декора: бронзовые поручни, медный сводчатый потолок в баре, внешняя отделка с использованием стали и бронзы.

Старый кафедральный собор Св. Патрика

Вернемся на крайний запад округа Нижний Ист-Сайд. Здесь, по адресу: Лафайет-стрит, 87 (87 Lafayette Street), находится прекрасное Здание пожарной команды № 31 (Engine Company No. 31). В XIX веке ньюйоркцы, многократно страдавшие от страшных пожаров, относились к огнеборцам с глубоким почтением. (Кстати, этот пиетет возродился после событий 11 сентября 2001 года, когда нью-йоркские пожарники проявили массовый героизм и высокий профессионализм.) Считалось, что для них должны возводиться здания, выдающиеся в архитектурном отношении. Одно из предназначенных для пожарного департамента строений было заказано всемирно известной фирме «Наполеон Лебрен и сыновья». И в Нью-Йорке в 1895 году возникло сооружение, удивительно напоминающее изысканные французские замки долины Луары. К сожалению, сейчас им можно полюбоваться только снаружи: в здании размещается телевизионный центр общины «нижнего города», и доступ для туристов туда закрыт.

Возле северо-западной оконечности Нижнего Ист-Сайда, по адресу: Малберри-стрит, 260–264 (260–264 Mulberry Street), располагается старый кафедральный собор Св. Патрика (Old Saint Patrick’s Cathedral). Первая церковь Св. Патрика на этом месте была возведена еще в 1809–1815 годах в неоготическом стиле архитектором Жозефом-Франсуа Манжином, однако ее уничтожил огонь. В 60-е годы XIX века по образу и подобию предшественника был построен нынешний храм. Но вскоре епархия была переведена в новый кафедральный собор в «верхнем городе», а старый превратился в рядовую приходскую церковь. Однако его гармоничные пропорции и со вкусом выполненный декор по-прежнему оставляют приятное впечатление. Здание открыто для осмотра со вторника по четверг с 8:00 до 12:30 и с 15:30 до 18:00.

Рядом с собором, по адресу: Лафайет-стрит, 295–309 (295–309 Lafayette Street), находится «“Пак” билдинг» (Puck Building) – причудливое здание квадратной формы. Его построили в 1885 году в нео-романском стиле архитекторы Альберт и Герман Вагнеры. Запоминающиеся арочные окна были созданы с использованием фигурного красного кирпича. С 1887 по 1916 год здесь размещалась редакция популярного сатирического журнала «Пак». На рубеже XIX и XX веков это здание было крупнейшим в мире из числа полностью отданных литографии и издательскому делу. Сейчас в «“Пак” билдинг» проходят самые шикарные корпоративные вечеринки и проводятся наиболее престижные фотосессии. Здесь можно сыграть свадьбу. Здание считается идеальным местом для разнообразных встреч, приемов, торговых выставок, аукционов, торжественных обедов и т. п.

Напротив Нижнего Ист-Сайда в западной части острова, по другую сторону Бродвея, расположены округа Трайбека (TriBeCa) и Сохо (SoHo). Их англоязычные наименования роднит то, что оба являются акронимами. Название «Трайбека» призошло от словосочетания “TRIangle BElow CAnal Street”, которое в переводе означает: «треугольник ниже Канал-стрит». Название «Сохо» образовано от словосочетания “SOuth of HOuston” что значит: «к югу от Хоустин» (во вступлении к разделу о достопримечательностях Манхаттана мы упоминали улицу Хоустин-стрит, которую в русских переводах чаще всего именуют неправильно – как Хьюстон-стрит; такая звукопередача, кстати, не дает оснований для образования акронима по английскому образцу). Также исторические судьбы двух округов связаны тем обстоятельством, что нью-йоркские художники сначала в 60-е годы прошлого века заполонили Сохо, а недавно, когда арендная плата в этой местности, которая стала «модной», слишком выросла, перебрались в местность Трайбека, где цены пока не так «кусаются».

Архитектурной визитной карточкой округа Трайбека является расположенная в его юго-западной части улица Харрисон-стрит (Harrison Street). Она представляет собой линию из восьми изящных домов в федеральном стиле, возведенных в конце XVIII – начале XIX века. Два из этих зданий были построены Джоном Маккомбом – младшим – первым знаменитым архитектором, родившимся на американской земле. Характерной особенностью выполненных в федеральном стиле зданий являются остроконечные крыши и наличие слуховых окон.

В округе Сохо, между улицами Канал-стрит (Canal Street) на юге и Западная Хоустин-стрит (West Houston Street) на севере, сосредоточено наибольшее количество сохранившихся в мире образцов архитектуры с чугунным литьем. Ее можно считать своеобразной визитной карточкой местности. А эпицентром архитектуры чугунного литья является знаменитая улица Грин-стрит (Green Street), на которой стоят полсотни (!) домов такого рода, сооруженных в период между 1869 и 1895 годами.

Несколько выдающихся памятников архитектуры располагаются на отрезке Бродвея в пределах Сохо. Первым из них следует назвать здание «Хогвоут билдинг» (Haughwout Building), находящееся по адресу: Бродвей, 488–492 (488–492 Broadway). Оно было построено в 1857 году по проекту архитектора Джона Гейнора. Чугунолитейные работы выполнила знаменитая мастерская Дэниела Баджера. Окна обрамлены арками, по бокам которых размещаются небольшие колонны. В этом здании впервые был использован безопасный паровой лифт «Отис», благодаря изобретению которого стало возможным строительство высотных домов, а в дальнейшем – и небоскребов.

Выше по Бродвею, по адресу: Бродвей, 521–523 (521–523 Broadway), находится эффектное здание отеля «Сент-Николас» (St Nicholas Hotel). Открытый в середине 50-х годов XIX века, он потрясал современников своей пышностью. В период Гражданской войны отель использовали как свою штаб-квартиру юнионисты. Однако уже в середине 70-х годов того же позапрошлого столетия он по определенным причинам был закрыт. Но даже сегодня потрясают остатки величественного мраморного фасада отеля.

Пройдя еще один квартал по самому знаменитому проспекту Нью-Йорка, увидим «Малый Зингер билдинг» (Little Singer Building), находящийся по адресу: Бродвей, 561–563 (561–563 Broadway). Это офисное здание в стиле ар нуво возвел в 1904 году архитектор Эрнест Флагг. Наименование «малый» обусловлено тем, что тот же Флагг построил для знаменитой компании «Зингер», выпускавшей швейные машинки, 41-этажную башню, которая стояла в нижней части Бродвея и была снесена только в 1967 году. «Малое» здание насчитывает всего лишь 12 этажей. Ярким символом прогресса для начала XX века был его фасад из терракоты, стекла и стали. Также здание украшают чугунные (ведь это Сохо!) балконы и изящные арки темно-зеленого цвета.

Вернемся в восточную часть «нижнего города», в местность Ист-Виллидж (East Village). В XVII столетии здесь располагалось поместье губернатора Новых Нидерландов и правителя Нового Амстердама (будущего Нью-Йорка) Петера Стайвесанта, а в XIX столетии жили ставшие символами капиталистического богатства Америки семьи Асторов и Вандербильтов. В начале прошлого века нью-йоркская элита перебралась в «верхний город», а в Ист-Виллидж хлынули иммигранты; во второй его половине округ облюбовали битники, хиппи и панки. На востоке местности расположен «Алфавитный город», о котором шла речь во вступлении к разделу, посвященному достопримечательностям Манхаттана, с уютным парком Томпкинс-сквер (Tompkins Square), названным в честь выдающегося исторического деятеля района Статен-Айленд, города и штата Нью-Йорк.

В стороне от других достопримечательностей Ист-Виллидж, поблизости от юго-западной оконечности округа по адресу: Бликер-стрит, 65 (65 Bleecker Street), находится великолепное здание «Байард-Кондикт билдинг» (Bayard-Condict Building). Кстати, в ряде источников, например на авторитетном сайте http://www.nyc-architecture. com, оно рассматривается как располагающееся в местности Сохо. Это 13-этажное здание высотой 49,5 м, которое возведено в 1897–1899 годах в стиле «чикагской школы», – единственное сооружение Нью-Йорка, построенное по проекту знаменитого чикагского архитектора Луиса Салливана. Надолго запоминающимися особенностями «Байард-Кондикт билдинг» являются элегантный терракотовый фасад, изощренно декорированный карниз и прекрасные колонны.

Двинувшись на север, очень скоро попадаем в район, где сосредоточено подавляющее большинство достопримечательностей Ист-Виллидж. Надо постараться не пропустить здание музея «Дом купца» (Merchant’s House Museum), находящееся по адресу: Восточная 4-я улица, 29 (29 East 4th Street). Это кирпичное строение в федеральном (или псевдогреческом) стиле возведено под руководством Джозефа Брюстера в 1832 году. Специалисты оценивают его как замечательное.

Дальше на север, по адресу: Лафайет-стрит, 425 (425 Lafayette Street), находится прекрасное здание Публичного театра (Public Theater). Оно было построено в 1849 году как американское подражание романскому стилю из красного кирпича и камня для библиотеки Астора – первого бесплатного библиотечного учреждения Нью-Йорка. В 1965 году над зданием нависла угроза сноса. Однако городские власти выкупили его по настоянию основателя Нью-Йоркского шекспировского фестиваля Джозефа Паппа для проведения в нем фестивальных мероприятий. Позднее, благодаря продуманной реставрации, в здании удалось сделать помещения для шести театров! Среди них и давший зданию имя «Публичный театр», в котором состоялись первые постановки ряда известных мюзиклов, включая культовые «Волосы».

Поблизости на той же Лафайет-стрит (Lafayette Street) расположен величественный «Колоннадный ряд» (Colonnade Row). Из девяти домов с фасадами, украшенными коринфскими колоннами, которые были сооружены в 1833 году, сохранились всего четыре. Авторство проекта приписывается известному архитектору Александру Джексону Дэвису, руководителем строительства был его инициатор предприниматель Сет Тир. В эти особняки перебрались на жительство знаменитые нью-йоркские богачи Джон Джейкоб Астор и Корнелиус Вандербильт! Также здесь некоторое время жили замечательные писатели – любящий сын Нью-Йорка Вашингтон Ирвинг, англичане Уильям Мейкпис Теккерей и Чарльз Диккенс.

Пять прекрасных домов знаменитого нью-йоркского комплекса «Колоннадный ряд» были снесены ради того, чтобы на их месте соорудить гараж…

Пожалуй, самой знаменитой достопримечательностью Ист-Виллидж является Здание фонда Куперовского союза (Cooper Union Foundation Building), находящееся по адресу: Восточная 7-я улица, 7 (7 East 7th Street). Оно было построено в 1859 году в неороманском стиле с немецкими закругленными арками архитектором Фредериком Петерсоном по заказу промышленника Питера Купера с целью размещения союза развития наук и искусств его имени и первого в Нью-Йорке бесплатного колледжа, специализирующегося на проектировании и архитектуре. Купер первым в Америке построил паровой локомотив и изготовил стальные рельсы. А это шестиэтажное здание было первым, где в качестве основы использовалась стальная рама из рельсов, естественно, Купера. Честь торжественно открыть величественный Большой холл была предоставлена знаменитому писателю Марку Твену. А 27 февраля 1860 года здесь выступил будущий президент США Авраам Линкольн со своей знаменитой речью о рабстве и разобщении, которая оказала огромное влияние на общественное сознание страны. Здание открыто для осмотра осенью, зимой и весной с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 (по субботам – до 17:00), а также для посещения лекций и концертов в Большом холле. Закрыто в летние месяцы, по воскресеньям и праздничным дням.

Одна из старейших в Нью-Йорке церковь Св. Марка на Бауэри (St-Mark’s-in-the-Bowery Church), находящаяся по адресу: Восточная 10-я улица, 131 (131 East 10th Street), была возведена в 1799 году в неогреческом стиле зодчим Итиелем Тауном на месте церкви, стоявшей с 1660 года на земле фермы Петера Стайвесанта. Последний губернатор Новых Нидерландов похоронен здесь же, вместе с семью поколениями своих потомков. Рядом покоятся другие незаурядные люди, среди которых – замечательный поэт Уистан Хью Оден (1907–1973), который был прихожанином этой церкви. Она открыта для осмотра с понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:00.

За право считаться самой знаменитой достопримечательностью Ист-Виллидж со Зданием фонда Куперовского союза может поспорить церковь Божьей Милости (Grace Church), находящаяся по адресу: Бродвей, 802 (802 Broadway). Это сооружение возведено по проекту 23-летнего архитектора Джеймса Ренвика – младшего, который впоследствии приобрел широкую известность. Построенное в готическом стиле из известняка и сначала увенчанное деревянным шпилем (перестроен в 1883 году в мраморе), оно было освящено в 1846 году. Специалисты оценивают его как выдающееся достижение ранней неоготики. Интерьер церкви украшают мозаичный пол и витражные окна в стиле прерафаэлитов (окна были преподнесены в дар храму состоятельными прихожанами в 80-х годах XIX века). Это прекрасное строение видно издалека, поскольку стоит на изгибе Бродвея. В храме проводятся воскресные богослужения (в летние месяцы – с 10:00 и 18:00, в остальное время года – с 9:00,11:00 и 18:00) и концерты.

Знакомство с памятниками истории и архитектуры «нижнего города» завершим прогулкой по местности Гринвич-Виллидж (Greenwich Village), которая расположена в северо-западной его части. Начнем с группы достопримечательностей, сконцентрированных на юго-западе округа.

Первым делом пройдемся по замечательной улице Сент-Люкс-плейс (St Luke’s Place). На северной ее стороне выстроились в ряд пятнадцать (!) домов постройки 50-х годов XIX века. В одном из них – № 16 – длительное время жил и написал свой лучший роман «Американская трагедия» Теодор Драйзер.

Неподалеку стоит Здание на Бедфорд-стрит, 1ЪУг (75ХЛ Bedford Street). В самом его названии указан адрес, по которому оно находится. Этот построенный в 1983 году трехэтажный дом – самый узкий в Нью-Йорке: его ширина составляет всего лишь 3 метра!

Совсем рядом на той же улице, по адресу: Бедфорд-стрит, 77 (77 Bedford Street), находится «Дом Исаакса-Хендрикса» (Isaacs-Hendricks House). Это здание – старейшее в Гринвич-Виллидж – было построено в 1799 году. Название оно получило по именам первых владельцев. Сбоку и с задней стороны дома видны старинные накладные стены.

Поблизости, к северо-западу от Здания на Бедфорд-стрит, 7ЪУг и «Дома Исаакса-Хендрикса», находится исторический квартал Гроув-корт (Grove Court). Кондитер Сэмюэл Кокс с целью увеличения числа потенциальных клиентов построил здесь в 1854 году шесть особняков в федеральном стиле. Квартал Гроув-корт запечатлен знаменитым жителем Нью-Йорка писателем О’Генри в новелле «Последний лист».

Вернемся в восточную часть Гринвич-Виллидж, к знаменитому зеленому уголку – парку на площади Вашингтон-сквер (Washington Square Park). Официальное его открытие состоялось в 1826 году, и до середины позапрошлого века этот парк, кажущийся сегодня совсем небольшим на фоне, скажем, Центрального парка Манхаттана, был самым крупным в городе Нью-Йорке. А в 1889 году в рамках торжеств по случаю столетия инаугурации Джорджа Вашингтона на северной стороне парка по проекту знаменитого архитектора Стэнфорда Уайта возвели триумфальную арку. Сначала это была конструкция из окрашенного дерева, штукатурки и папье-маше. Однако работа Уайта настолько понравилась публике, что был сформирован комитет по сбору средств для замены временной конструкции на постоянную. Воплощенная в белом камне, триумфальная арка, которая и сегодня украшает Вашингтон-сквер, была открыта в 1895 году.

Вокруг Вашингтон-сквер разбросаны многочисленные здания Нью-Йоркского университета (New York University), многие из которых заслуживают специального внимания. Упомянем также впечатляющую Мемориальную церковь Джадсона (Judson Memorial Church), которая находится по адресу: Южная сторона Вашингтон-сквер, 55 (55 Washington Square South). Это массивное здание в романском стиле построил в 1892 году все тот же Стэнфорд Уайт. Названа церковь в честь первого американского миссионера, направленного в зарубежные страны, Адонирама Джадсона, который проповедовал в Бирме в 1811 году. Здание украшено витражами работы Джона Лафаржа. Оно открыто для осмотра с понедельника по пятницу, с 10:00 до 13:00 и затем с 14:00 до 18:00.

Панорама парка на площади Вашингтон-сквер с видом на триумфальную арку и фонтан в центре

К северо-западу от площади Вашингтон-сквер, по адресу: авеню Америк, 425 (425 Avenue of the Americas), находится эффектное строение «Джефферсон маркет кортхаус» (Jefferson Market Courthouse). Сначала на этом месте в 1833 году возник рынок, названный в честь бывшего президента США Томаса Джефферсона. На его каланче был установлен гигантский пожарный колокол, который в годину бедствий сзывал добровольцев на тушение огня. В 1865 году была создана муниципальная пожарная дружина, и необходимость в использовании колокола отпала. В 1877 году закончилось возведение здесь здания суда Третьего юридического квартала, или, как его наименовали, Здания суда на Джефферсоновском рынке (знающие английский язык читатели уже поняли, что это название сохранилось до наших дней). Его построили в стиле «высокой викторианской готики» архитекторы Калверт Вокс и Фредерик Уизерс. Сбереженный пожарный колокол был помещен в башне, получившей фамильярное прозвище «Старина Джефф». В то время здание считали одним из самых красивых в стране. Однако в 1945 году рынок отсюда съехал, а заседания суда прекратились. Встал вопрос о сносе строения. К счастью, любители старины защитили его от уничтожения, и здесь было размещено отделение Нью-Йоркской публичной библиотеки. В интерьере удалось сберечь такие важные оригинальные детали, как эффектные стеклянные витражи и винтовая лестница, ведущая в справочный зал. «Джефферсон маркет кортхаус» открыт для посещения по понедельникам и средам – с 12:00 до 20:00, по вторникам – с 10:00 до 18:00, по четвергам – с 12:00 до 18:00, по пятницам – с 10:00 до 18:00, по субботам – с 10:00 до 17:00. Закрыт по воскресеньям и в праздничные дни.

В заключение упомянем о церкви Вознесения (Church of the Ascension), находящейся к северу от площади Вашингтон-сквер по адресу: угол Пятой авеню и 10-й улицы (Fifth Avenue at 10th Street). Этот храм, возведенный в 1840–1841 годах в английском неоготическом стиле, как и манхаттанская церковь Троицы, – несомненный шедевр архитектора Ричарда Апджона. Интерьер церкви Вознесения был перестроен Стэнфордом Уайтом в 1888 году. Алтарные рельефы выполнены Огюстом Сен-Годеном. Размещенную над алтарем работу «Вознесение» и ряд витражей создал художник Джон Лафарж, которого читатели помнят как создателя витражей Мемориальной церкви Джадсона. Это созвездие имен убеждает, что церковь Вознесения заслуживает посещения. Храм открыт для осмотра ежедневно с 12:00 до 14:00 и затем с 17:00 до 19:00.

«Средний город»

На юге этой части Манхаттана, в центре острова находится знаменитый парк Юнион-сквер (Union Square Park), часто именуемый также площадью Юнион-сквер (Union Square). Площадь была создана в начале 30-х годов позапрошлого века на месте слияния проспекта Бродвей (Broadway) и улицы Бауэри (the Bowery). Парк здесь был разбит в

1882 году по проекту, разработанному под руководством французского скульптора и архитектора Фредерика Огюста Бартольди – автора статуи Свободы. Сейчас южную границу парка определяет отрезок Восточной 14-й улицы (East 14th Street) между Бродвеем и Четвертой авеню (Fourth Avenue), северной его границей является отрезок Восточной 17-й улицы (East 17th Street) между продолжением Бродвея и Южной Парк-авеню (Park Avenue South).

Здания, окружающие площадь Юнион-сквер, по мнению специалистов, не являются привлекательными в архитектурном отношении. Славу же парку принесла в первую очередь конная статуя Джорджа Вашингтона (statue of George Washington), созданная Генри Кирком Брауном и открытая в 1856 году, – первое произведение публичной скульптуры, появившееся в Нью-Йорке после свержения статуи Георга III на Боулинг-грин.

В Нью-Йорке, на Манхаттане, в период с 1890 по 1973 год находились самые высокие здания мира, причем пальма первенства последовательно принадлежала девяти различным сооружениям.

Другие известные произведения публичного изобразительного искусства, находящиеся здесь, – статуя маркиза де Лафайета (statue of the Marquis de Lafayette) работы Фредерика Огюста Бартольди, открытая в 1876 году, и статуя Авраама Линкольна (statue of Abraham Lincoln) работы Генри Кирка Брауна и Джеймса Фаунтина, установленная в 1881 году.

Панорама западной части «среднего города», запечатленная со стороны Гудзона. Справа, у основания радужного моста – здание «Эмпайр стейт билдинг»

Неподалеку от площади Юнион-сквер, по адресу: Восточная 14-я улица, 145 (145 East 14th Street), находится «Здание штаб-квартиры концерна “Эдисон”» (Con Edison Headquarters). Оно было возведено в 1910–1914 годах по проекту знаменитого архитектора Генри Дж. Харденберга. Самый привлекательный элемент здания – его часовая башня. Когда в ночное время она освещается, то от нее трудно оторвать взгляд.

Отсюда по улице Ирвинг-плейс (Irving Place) двинемся на север, к знаменитому Греймерси-парку (Gramercy Park). Это один из четырех скверов, которые были разбиты в 30-х и 40-х годах позапрошлого века для богатых горожан. Правда, попасть внутрь могут только жители окрестных домов, имеющие ключи от входных калиток: ведь Греймерси-парк – последний частный парк Нью-Йорка. Туристам остается обозревать его сквозь решетки забора. Однако и при таком варианте знакомства парк производит приятное впечатление. А главное – вокруг него расположены дома, построенные самыми знаменитыми архитекторами Нью-Йорка. Так что имеет смысл без спешки погулять по окрестностям Греймерси-парка.

«Дом-утюг»

Далее двинемся в северо-запад-ном направлении к историческому кварталу «Дома-утюга» (Flatiron Building), находящегося по адресу: Пятая авеню, 175 (175 Fifth Avenue). Это здание буквально втиснуто на маленькой треугольной площадке между Пятой авеню, Бродвеем и 23-й улицей. Оно было построено по проекту Дэниела Бернхема (Бернэма). По сведениям авторитетного краеведа Эрика Хомбергера, все началось с того, что в 1902 году в Нью-Йорке ознакомились с идеей «чикагской конструкции» (использование каркаса из конструкционной стали, несущего вес здания). После этого упомянутый архитектор создал для весьма странного и, казалось бы, бесперспективного места беспрецедентный проект 20-этажного строения из рустованного известняка, кирпича и терракоты. При этом Бернхем закруглил обращенное на север острие треугольника. По завершении возведения в 1903 году необычное сооружение оказалось в числе самых высоких зданий мира. Один из первых и знаменитейших небоскребов Нью-Йорка сначала назывался «домом Фуллера» в честь основателя компании, осуществлявшей строительство. Но в народе за зданием закрепилось прозвище Утюг, которое скоро стало элементом официального наименования.

Рассказ о «Доме-утюге» мы хотели бы дополнить строками одного из горячих поклонников этого незаурядного сооружения Садакичи Хартмана (в переводе Ю. Яблокова):

…Над мерцающим заревом
Ночного города ты гордо навис,
Словно древний каменный великан,
Опоясанный звездами и хмурой мглой…
Стойкий символ здравого смысла,
Что ж, ты можешь с улыбкой взирать на обширный Готэм,
Когда рассвет окрашивает твои колонны в розовые цвета,
И в предстоящие века заявит о себе
Твоя красота
Дерзко и без стыда.

Восторженно воспетый поэтами, мастерски и любовно запечатленный на снимках корифея художественной фотографии Альфреда Стиглица, помещенных в его журнале «Камера уорк», «Дом-утюг» почти сразу после появления дал имя окрестной местности. Наискосок от него, за пересечением Бродвея, Пятой авеню и Восточной 23-й улицы, находится парк на площади Мэдисон-сквер (Madison Square Park). Еще после Гражданской войны 1861–1865 годов он превратился в популярную зону отдыха и развлечений. По парку Мэдисон-сквер, в отличие от Греймерси-парка, можно прогуляться и полюбоваться многочисленными скульптурами, тут установленными. Выделим статую легендарного адмирала Дэвида Фаррагута, выполненную в 1880 году Огюстом Сен-Годеном. Пьедестал этого памятника создал знаменитый нью-йоркский архитектор Стэнфорд Уайт, который построил также несколько элегантных зданий, расположенных в окрестностях парка.

С восточной стороны площади Мэдисон-сквер, по адресу: Мэдисон-авеню, 1 (1 Madison Avenue), стоит знаменитое здание «Метрополитен лайф иншуранс компани» (Metropolitan Life Insurance Company). Оно построено фирмой «Наполеон Лебрен и сыновья». Сначала в 1893 году было возведено 11-этажное восточное крыло в стиле неоренессанса. Однако статус выдающегося сооружение приобрело лишь после того, как к нему в 1909 году была пристроена 213-метровая башня «Метлайф» (MetLife Tower), и сегодня являющаяся украшением округа. Автором проекта был один из сыновей Наполеона Лебрена – Пьер Л. Лебрен. Однако замысел соорудить башню по образу и подобию легендарной Кампанилы (колокольни) на венецианской площади Сан-Марко, только в увеличенном размере, принадлежит президенту «Метрополитен лайф иншуранс компани» Джону Хегеману. Башня «Метлайф» оказалась выше прообраза в два с лишним раза. До 1913 года она была самым высоким зданием мира, после чего уступила пальму первенства «Вулворт билдингу», описанному нами ранее. Отличительной особенностью башни являются массивные четырехсторонние часы.

Второе в ряду нью-йоркских высочайших зданий планеты – «Парк-роу билдинг» – первым в мире в 1899 году превысило стометровую отметку, вознесшись ввысь на 119 метров.

По ночам, освещенная прожекторами, она выглядит чрезвычайно эффектно. Не случайно, хотя здание уже принадлежит другому владельцу, «Метрополитен лайф иншуранс компани» продолжает использовать башню в качестве своего символа, подкрепляющего фирменный девиз: «Свет, который никогда не гаснет».

Башня «Метлайф»

С севера к комплексу «Метрополитен лайф иншуранс компани» примыкает сравнительно небольшое, но весьма привлекательное Здание апелляционного отделения Верховного суда штата Нью-Йорк (Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York), находящееся по адресу: угол Восточной 25-й улицы и Мэдисон-авеню (East 25th Street at Madison Avenue). Его построил в 1900 году архитектор Джеймс Браун Лорд. Великолепен интерьер, созданный братьями Хертер: впечатляют прекрасные витражи, купол тонкой работы, удивительные настенные панно и изящное оформление кабинетов. Здание открыто для осмотра с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Закрыто по выходным и праздничным дням.

Третье из манхаттанских самых высоких зданий мира – ставший таковым в 1908 году «Зингер билдинг» совершил резкий рывок вверх, достигнув отметки в 187 метров. Он был снесен в 1967 году.

На том же проспекте в следующем квартале, по адресу: Мэдисон-авеню, 51 (51 Madison Avenue), находится строение, характеристикой которого мы завершим описание архитектурных жемчужин в окрестностях «Дома-утюга», – здание «Нью-Йорк лайф иншуранс компани» (New York Life Insurance Company). Оно возведено в 1926–1928 годах в неоготическом стиле по проекту знаменитого ньюйоркца Касса Гильберта. Кстати, на этом самом месте с 1890 по 1925 год стояло легендарное детище другого выдающегося архитектора, Стэнфорда Уайта, – второе по счету здание «Мэдисон-сквер гарден». 40-этажный дом «Нью-Йорк лайф иншуранс компани» завершается позолоченной пирамидальной крышей. Громадные бронзовые входные двери ведут в прекрасный холл, освещенный восемнадцатью висячими лампами и украшенный многочисленными панно. Интерьер здания открыт для осмотра в рабочее время.

Отобравшая в 1909 году у «Зингер билдинг» титул самого высокого здания планеты башня «Метрополитан лайф иншуранс компани» первой в мире перевалила за двухсотметровую отметку, достигнув 213 метров в высоту.

Теперь переберемся на противоположную сторону острова, в округ Челси (Chelsea). В юго-западной его части находится исторический район Челси (Chelsea Historic District). Главной его достопримечательностью являются семь домов, расположенных на Западной 20-й улице (West 20th Street) под номерами 406–418 и называемых «рядом Кашмана» – по имени торговца, основателя Гринвичского сберегательного банка, по заказу которого они были построены в 1839–1840 годах. Их отличительные особенности – богатство деталей, искусная отделка из чугунного литья и декоративные венки вокруг арочных окон. Далее по той же улице под номерами 446–450 стоят прекрасные здания в итальянском стиле. Их украшают эффектные каменные арки над окнами и входными дверями.

Возвращаясь в центр острова, обратим внимание на двенадцатиэтажное краснокирпичное здание отеля «Челси» (Chelsea Hotel), находящееся по адресу: Западная 23-я улица, 222 (222 West 23rd Street). Оно было построено в 1883 году для жилищного кооператива. До 1889 года это здание было самым высоким в Нью-Йорке. С 1905 года в нем размещается гостиница. Отель «Челси», пожалуй, не имеет себе равных по количеству знаменитых постояльцев. В разное время в нем гостили Марк Твен, Теннеси Уильямс, Юджин О'Нил, Артур Миллер, писатель-фантаст Артур Кларк (написавший здесь свое популярное произведение «2001: космическая Одиссея»), Аллен Гинзберг, Томас Вулф, Джимми Хендрикс и многие другие знаменитости. В отеле «Челси» провел последние годы жизни замечательный поэт Дилан Томас, который тут и скончался в 1953 году.

От пересечения Западной 23-й улицы с Восьмой авеню, находящегося поблизости от отеля «Челси», двинемся по проспекту на север. Через некоторое время мы окажемся между двумя незаурядными зданиями. По левую руку предстанет величественный фасад Главного почтамта (General Post Office), расположенного по адресу: Восьмая авеню, 421 (421 Eighth Avenue). Это здание возведено фирмой «Макким, Мид и Уайт» в 1913 году и является одним из шедевров стиля бо ар. К его фасаду с двадцатью коринфскими колоннами и павильоном на каждом крыле ведет широкая лестница. На фасаде сделана 85-метровая надпись: «Ни снег, ни дождь, ни жара, ни ночная тьма не помешают нашим курьерам быстро добраться до цели». Она представляет собой девиз почтовой службы древней Персии, которому в полной мере следует со времени своего создания почта США.

Напротив Главпочтамта, на площади Пенсильвания-плаза (Pennsylvania Plaza), расположена знаменитая арена «Мэдисон-сквер гарден» (Madison Square Garden Center). Строение, которое находится довольно далеко от Мэдисон-сквер (что вызывает недоумение у неподготовленных туристов), является уже четвертым по счету, носящим такое имя. Это здание в «интернациональном стиле» было возведено в 1968 году из стекла и бетона по проекту архитектора Чарльза Лукмана. Не все специалисты считают эту работу удачной: например, авторы путеводителя «Дорлинг Киндерсли» оценивают строение как «невзрачный комплекс». Но побывать в Нью-Йорке и не увидеть «Мэдисон-сквер гарден» вряд ли позволительно. К тому же многие находят нынешнее здание довольно эффектным. Так или иначе, в этом случае, как и вообще в подобных ситуациях, имеет смысл составить собственное мнение. Хотя все равно очень обидно и горько, что было снесено находившееся на этом месте прекрасное здание вокзала «Пенсильвания-стейшн» – шедевр стиля бо ар, возведенный в 1910 году фирмой «Макким, Мид и Уайт»…

Колоннада Главпочтамта на Восьмой авеню

Неподалеку, к северо-востоку от Пенсильвания-плаза, по адресу: Западная 34-я улица, 151 (151 West 34th Street), расположено здание «Мейсис» (Macy’s), которое занимает целый квартал. Это прекрасное строение в стиле бо ар было сооружено в 1902 году и объявлено «самым большим в мире магазином». Несмотря на многочисленные позднейшие переделки, здание «Мейсис» снаружи и внутри сохранило ряд эффектных первоначальных элементов, включая часы и кариатид на фасаде со стороны 34-й улицы и деревянные эскалаторы.

«Вулворт билдинг» высотой 241 метр, став в 1913 году самым высоким зданием мира, пробыл в этом статусе дольше всех предшественников – до 1930 года.

Другой фасад «Мейсис» выходит на знаменитое пересечение Бродвея (Broadway), Западной 34-й улицы (West 34th Street) и авеню Америк, или Шестой авеню (Avenue of the Americas or Sixth Avenue), – площадь Геральд-сквер (Herald Square). Она получила название по имени детища известного издателя Джеймса Гордона Беннетта – газеты «Нью-Йорк геральд», которая здесь располагалась с 1893 по 1921 год. Сейчас от здания, в котором она размещалась, сохранились только живописные «часы Беннетта». А застройку площади осуществили крупные магазины, пришедшие сюда вслед за «Мейсис». В результате Геральд-сквер стала и остается Меккой для покупателей.

Двинувшись на восток по 34-й улице, очень быстро окажемся у подножия здания «Эмпайр стейт билдинг» (Empire State Building), находящегося по адресу: Пятая авеню, 350 (350 Fifth Avenue). Одно из самых знаменитых строений мира после катастрофы 11 сентября 2001 года опять стало самым высоким небоскребом Нью-Йорка. Это 381-метровое сооружение насчитывает 102 этажа. Величайший шедевр стиля ар деко был создан в 1930–1931 годах. Руководство разработкой проекта осуществлял архитектор Уильям Ф.Лэм (Лэмб). Доступ посетителей на смотровую площадку на 86-м этаже, при подъеме на которую со всех сторон разворачивается потрясающая панорама Нью-Йорка, открыт ежедневно с 9:30 до 24:00 (последний допуск осуществляется в 23:15), 24 декабря – с 9:00 до 17:00, а 25 декабря и 1 января – с 11:00 до 19:00.

Первенство по «росту» среди зданий Нью-Йорка «Эмпайр стейт билдинг» скоро утратит: в привычной для американцев системе измерения его высота составляет 1252 фута, а возводимая сейчас башня Свободы во Всемирном торговом центре, как помнят читатели, достигнет отметки в 1776 футов. Однако уникальное место, которое грандиозная «Имперская башня» занимает в сознании ньюйоркцев и вообще американцев, не может быть утрачено никогда.

Фасад здания «Конвеншн-центра им. Джейкоба К. Джавица»

Завершая прогулку по округу Челси, ценители современной архитектуры просто обязаны посетить находящийся несколько в стороне, по адресу: Западная 34-я улица, 655 (655 West 34th Street), прекрасный «Конвеншн-центр им. Джейкоба К. Джавица» (Jacob К. Javits Convention Center). Его создал видный архитектор Йео Минг Пей, другим знаменитым детищем которого является «пирамида» Лувра, в соавторстве с партнерами. На постройку 18-этажного нью-йоркского «Дворца съездов», возведенного в 1986 году, ушло 16 тыс. стеклянных панелей! Интерьер этого шедевра современного зодчества можно осмотреть только в дни представлений.

Вернемся в восточную часть острова Манхаттан, в местность, которая получила название Нижнего Мидтауна (lower Midtown). Среди памятников архитектуры, расположенных на юге округа, выделяется здание Библиотеки Пирпонта Моргана (Pierpont Morgan Library), которое находится по адресу: Восточная 36-я улица, 33 (33 East 36th Street). Оно было построено в начале XX века по проекту архитектора Чарльза Фоллена Маккима знаменитой фирмой «Макким, Мид и Уайт» в стиле итальянского дворца-палаццо.

От Моргановской библиотеки двинемся на северо-восток и по пути первым делом полюбуемся эффектным зданием «“Ньюс” билдинг» (News Building), находящимся по адресу: Восточная 42-я улица, 220 (220 East 42nd Street). Штаб-квартира газеты «Дейли ньюс» была возведена в 1930 году по проекту архитектора Раймонда Худа. Она выполнена из красных и черных кирпичей, уложенных рядами и перемежающихся с рядами окон. В холле здания, который десятки миллионов людей помнят по кадрам из фильма «Супермен», установлен самый большой в мире глобус, а на полу проложены бронзовые линии, указывающие направления на крупнейшие города мира и расположение планет. Интерьер здания «“Ньюс” билдинг» открыт для осмотра с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Ставшая в конце 20-х годов прошлого века самым высоким зданием мира штаб-квартира «Банк оф Манхаттан» достигла 282 метров в высоту.

Рядом, на Восточных 41-йу 42-й и 43-й улицах, между Первой и Второй авеню (East 41st-43rd Streets between First and Second Avenues), расположен Тюдор-Сити (Tudor City). Этот «город в городе» построен в период 1925–1928 годов по проекту фирмы «Фред Ф. Френч». Он предназначался для семей среднего класса. Здесь разместились двенадцать жилых зданий с 3 тыс. квартир, отель, магазины, рестораны, почтовое отделение и два небольших частных парка. Весь комплекс был возведен в стиле эпохи Тюдоров.

Далее, на берегу Ист-Ривер, узкой полосой протянулся участок размером в 7 гектаров, который занимает штаб-квартира Организации Объединенных Наций (United Nations Headquarters). Его приобрел для ООН за свой счет знаменитый житель Нью-Йорка Джон Д. Рокфеллер – младший. С тех пор участок не является территорией США, а имеет статус международной зоны. Главным архитектором его застройки был Уоллес Гаррисон. Пожалуй, самым знаменитым из здешних сооружений является высотное здание Секретариата ООН. Однако весьма привлекательны в архитектурном отношении и здание Конференций, и здание, в котором заседает Генеральная Ассамблея ООН, и Розовый сад, в котором произрастают двадцать пять видов роз. На территории штаб-квартиры ООН – и внутри зданий, и на улице – размещено также много выдающихся произведений публичного изобразительного искусства. Экскурсии по ней проводятся на 17-ти языках круглый год с понедельника по пятницу – с 9:30 до 16:45, а в период с марта по декабрь – также по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:30. Штаб-квартира ООН закрыта для посещений публики 1 января, в День Президента (третий понедельник февраля), День благодарения (четвертый четверг ноября) и 25 декабря.

Первым в мире за трехсотметровую отметку в начале 30-х годов XX века перевалило здание «Крайслер билдинг», высота которого составляет 319 метров.

Рядом со штаб-квартирой ООН расположено несколько весьма эффектных зданий, среди которых выделим три. Дома № 1 и № 2 на площади ООН-плаза (1&2 United Nations Plaza) выполнены из зеле-но-голубого зеркального стекла и поставлены под углом друг к другу таким образом, что игра света и отражений на их сияющих плоскостях постоянно меняет вид. Здание «Общества Японии» (Japan Society), находящееся по адресу: Восточная 47-я улица, 333 (333 East 47th Street), построено по проекту японских архитекторов Йунзо Иосимура и Джорджа Шимамото в 1971 году.

Это сооружение черного цвета украшено изящными солнечными решетками.

Давайте вернемся к центру острова по Восточной 42-й улице.

Вскоре мы приблизимся к месту, где сосредоточены несколько потрясающих зданий.

Первым из них на нашем пути встретится «Крайслер билдинг» (Chrysler Building), находящийся по адресу: Лексингтон-авеню, 405 (405 Lexington Avenue). Его как головной офис автомобилестроительной компании возвел в 1928–1930 годах в стиле ар деко замечательный архитектор Уильям Ван Ален. Башня высотой 319 метров насчитывает 77 этажей и около 5 тыс. окон. На ее сооружение ушло почти 4 млн кирпичей и без малого 30 тыс. тонн стали. Спираль здания по желанию заказчика напоминает решетку автомобильного радиатора. Стенные уступы декорированы крылатыми крышками радиаторов, колесами и стилизованными автомобилями. Составляющие орнамент горгульи повторяют верхнюю часть одной из моделей «Крайслера». Сверкающая спиральная корона здания с самого начала стала одним из ярчайших символов Нью-Йорка.

Дальше, по адресу: Восточная 42-я улица, 122 (122 East 42nd Street), находится «Чейнин билдинг» (Chanin Building). Его по заказу одного из крупнейших нью-йоркских торговцев недвижимостью построила в 1927–1929 годах фирма «Слоан и Робертсон». Наружный орнамент и декор главного холла создали известные скульпторы Рене Шамбеллан и Жак Л. Деламарр. Это здание считалось одним из лучших творений в стиле ар деко. Оно открыто для осмотра в рабочее время.

Стеклянные небоскребы рядом со штаб-квартирой ООН

Рядом, по адресу: Восточная 42-я улица, 110 (110 East 42nd Street), находится здание «Хоум сейвингс оф Америка» (Home Savings of America). Его по заказу «Сберегательного банка на Бауэри» в 1923 году создали для размещения головного офиса зодчие фирмы «Йорк и Сойер», которые считались лучшими банковскими архитекторами того времени. Массивное здание возведено в стиле романской базилики.

Законченный в 1931 году «Эмпайр стейт билдинг» высотой 381 метр установил рекорд продолжительности обладания титулом самого высокого здания мира, сохраняя его на протяжении более чем четырех десятилетий – до 1972 года.

Когда мы дойдем до пересечения Восточной 42-й улицы с Парк-авеню (East 42nd Street at Park Avenue), по правую руку окажется главный вход в здание Центрального железнодорожного вокзала (Grand Central Terminal). Его украшенный колоннами великолепный фасад со стороны 42-й улицы венчают скульптуры Меркурия, Геркулеса и Минервы. Семейство железнодорожных магнатов Вандербильтов привлекло к созданию вокзала две архитектурных компании: фирма «Рид и Стем» несла основную ответственность за функциональные аспекты проекта, фирма «Уоррен и Уэтмор» – за эстетические. Здание, сооруженное в 1903–1913 годах по образцу грандиозных терм Древнего Рима, оснащено стальным каркасом, который облицован мрамором и гипсом. Главный зал представляет собой весьма обширную пешеходную зону, накрытую сводчатым потолком; над ней с каждой стороны возвышаются по три 23-метровых окна. Его украшением являются две величественных сдвоенных лестницы, которые выполнены в подражание парадной лестнице парижской Оперы. Зал Вандербильта также весьма привлекателен в архитектурном отношении, а вдобавок декорирован позолоченными канделябрами и розовым мрамором. В целом Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка является одним из самых выдающихся архитектурных шедевров стиля бо ар, символом триумфа инженерной мысли и искусства зодчества.

«Крайслер билдинг» (в центре) гордо возносится ввысь

К северу от Центрального железнодорожного вокзала, по адресу: Парк-авеню, 200 (200 Park Avenue), взметается в небо «“Метлайф” билдинг» (MetLife Building). Это 59-этажное здание высотой 246 метров было воздвигнуто в 1963 году по заказу первого владельца – компании «Пан-Ам» – фирмой «Эмери Рот и сыновья». Консультантами по проекту выступали архитекторы Вальтер Гропиус и Пьетро Беллуски. Многие специалисты считают, что это здание испортило вид Парк-авеню; как бы то ни было, его появление коренным образом изменило облик этого проспекта. Пышностью отличается интерьер здания, которое в 1981 году купила организация «Метрополитен лайф», давшая ему новое имя. Оно открыто для посещения в рабочее время.

По соседству с «“Метлайф” билдинг», по адресу: Парк-авеню, 230 (230 Park Avenue), стоит еще одно офисное здание – «Хелмсли билдинг» (Helmsley Building). Оно было построено в 1929 году в стиле ар деко участвовавшей ранее в создании Центрального железнодорожного вокзала Нью-Йорка фирмой «Уоррен и Уэтмор». Сначала в этом здании размещалась штаб-квартира Центральной железнодорожной компании Нью-Йорка. Сейчас оно принадлежит Леоне Хелмсли – вдове миллиардера Гарри Хелмсли, которая в ходе реставрации «Хелмсли билдинга» придала ему слепящий блеск, многими, впрочем, расцениваемый как проявление безвкусицы.

Не станем менять избранное направление и, двинувшись вверх по Парк-авеню, вскоре попадем в Верхний Мидтаун (upper Midtown). Этот округ с давних пор считается местом концентрации нью-йоркского житейского шика. И первым символом такого рода, который встретится на нашем пути, будет величественный горный хребет комплекса «Уолдорф-Астория» (Waldorf-Astoria), находящегося по адресу: Парк-авеню, 301 (301 Park Avenue). Он занимает целый квартал (микрорайон)! Эта громада была сооружена в 1929–1931 годах архитекторами фирмы «Шульце и Уивер», лидировавшей тогда в сфере гостиничного строительства, в стиле ар деко. Вонзающиеся в небо башни-близнецы взметнулись ввысь на 190 с половиной метров. В отеле насчитывается 2200 роскошных номеров. В башнях размещаются частные апартаменты, к которым ведет отдельный вход с 50-й улицы. Длинный список VIP-постояльцев «Уолдорф-Астория» включает, к примеру, всех без исключения президентов США, правивших с момента ввода отеля в строй.

Количество незаурядных памятников зодчества Верхнего Мидтауна настолько велико, что мы лишь упомянем находящиеся в окрестностях Парк-авеню церковь Св. Варфоломея (St Bartholomew’s Church), которая оживила прилегающий район своей византийской архитектурой с резными украшениями (ее адрес: Восточная 50-я улица, 109 (109 East 50th Street)), и ориентированный на эффектное сочетание с этой церковью небоскреб «“Дженерал электрик” билдинг» (General Electric Building), чьим незабываемым отличительным признаком является игольчатая корона на макушке (он расположен по адресу: Лексингтон-авеню, 570 (570 Lexington Avenue)).

А вот «“Сиграм” билдинг» (Seagram Building), находящийся по адресу: Парк-авеню, 375 (375 Park Avenue), несомненно, заслуживает более подробного описания. Проект этого офисного здания в «интернациональном стиле», построенного в 1958 году, создал выдающийся немецкий и американский архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (1886–1969). В 1920-х годах в Германии он был одним из лидеров функционализма. С 1938 года жил в США, где развивал идею совершенной «универсальной формы». Мис ван дер Роэ создал тип здания-параллелепипеда со стальным каркасом, нерасчлененным внутренним пространством и сплошным остеклением навесных стен, образцом которого как раз и стал «“Сиграм” билдинг». В нем зодчий воплотил мудрость своих глубоких афоризмов вроде «структура духовна» или «меньше значит больше». «“Сиграм” билдинг» стал парадигмальным для офисной архитектуры 1960-х годов. Он считается вершиной «интернационального стиля». Под стать изощренному наружному оформлению здания также его интерьер, созданный Филипом Джонсоном. Им стоит полюбоваться. Для осмотра здание открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Подобно «“Сиграм” билдингу» в 1960-е годы, парадигмальное значение для офисной архитектуры 50-х годов прошлого века имело расположенное неподалеку, по адресу: Парк-авеню, 390 (390 Park Avenue), здание «Ливер хаус» (Lever House). Оно было построено в том же «интернациональном стиле» по проекту, разработанному фирмой «Скидмор, Оуингс и Меррилл», в 1948–1952 годах. Руководил подготовкой проекта известный архитектор Гордон Буншафт. Сооружение представляет собой два прямоугольника из стали и стекла, один из которых лежит горизонтально, а другой установлен над ним вертикально. «Ливер хаус» оставляет ощущение «легкости», изящества. Его появление знаменовало конец эры массивных, «тяжеловесных» небоскребов. Можно сказать, что это здание стало отправной точкой развития новой архитектуры, по крайней мере – одной из них, причем для Нью-Йорка, пожалуй, важнейшей.

Над соседними возвышается светлое здание «“Ситигруп” центра»

Как и два соседних в начале и конце 1950-х годов, громкую сенсацию в 1978 году произвело здание «“Ситигруп” центра» (Citigroup Center), находящееся по адресу: Восточная 53-я улица, 153 (153 East 53rd Street). Его новаторский проект разработала фирма «Хью Стаббинс ассошиитс». Строительство начиная с 1972 года осуществляла уже известная читателям компания «Эмери Рот и сыновья».

«“Ситигруп” центр» представляет собой еще один парадигмальный шедевр «интернационального стиля». Эта башня из стекла, алюминия и бетона, которая «на голову» выше окрестных домов, водружена на десятиэтажные опоры. Необычность дизайна подчеркивает срезанная под острым углом верхушка. Сегодня это 900-футовое здание по высоте занимает четвертое место в Нью-Йорке и десятое в мире. Прекрасен его интерьер. Особый интерес вызывает часовня, оформленная замечательным скульптором Луизой Невельсон. Здание открыто для осмотра ежедневно с 7:00 до 23:00. А во встроенной в основание башни лютеранской церкви Св. Петра, помимо традиционных, по воскресеньям с 17:00 проводится служба под джаз.

Последней из достопримечательностей этой части Верхнего Мидтауна опишем Центральную синагогу (Central Synagogue), расположенную по адресу: Лексингтон-авеню, 652 (652 Lexington Avenue). Она была построена в 1872 году по проекту знаменитого архитектора Генри Фернбаха в неомавританском стиле. Реставрацию после пожара 1998 года осуществила фирма «Харди Хольцман Пфайффер ассошиитс». Оконные арки в форме подковы выполнены в испанском стиле. Оформление интерьера навеяно мотивами, которые почерпнуты в залах дворца-замка Альгамбра, находящегося в Гранаде. Центральная синагога Нью-Йорка открыта для осмотра по вторникам и средам с 12:00 до 14:00.

Центральная синагога

Другая магистраль, на и в окрестностях которой располагается большое число достопримечательностей Верхнего Мидтауна, – Пятая авеню – протянулась к западу от Парк-авеню и Лексингтон-авеню. Двигаясь в ее направлении, полюбуемся объектом, который в едином комплексе объединяет сразу два незаурядных памятника архитектуры разных периодов: «Дома Вилларда» (Villard Houses) и Нью-Йоркский отель «Палас» (New York Palace Hotel). Он находится по адресу: Мэдисон-авеню у 451–457 (451–457 Madison Avenue). «Дома Вилларда» – это шесть четырехэтажных особняков в неоренессансном стиле, построенных по заказу эмигранта из Баварии, бизнесмена и газетного издателя Генри Вилларда в 1884 году из коричневого камня. Их соорудила ведущая нью-йоркская архитектурная фирма «Макким, Мид и Уайт». В конце 1970-х годов по определенным причинам над этими привлекательными зданиями нависла угроза сноса. Однако проблема была решена благодаря тому, что гостиничная сеть «Хелмсли» приобрела права на строительство на этом месте 51-этажного отеля. Его возвела в 1980 году фирма «Эмери Рот и сыновья». Сейчас в здании размещается нью-йоркский отель «Палас». «Дома Вилларда» органически вошли в состав нового комплекса, один из них служит главным входом в отель. Здания открыты для осмотра шесть дней в неделю, начиная с 10:00: с понедельника по четверг – до 19:00, по пятницам – до 18:00, по субботам – до 17:30.

Далее на нашем маршруте, по адресу: угол Пятой авеню и Восточной 50-й улицы (Fifth Avenue at East 50th Street), находится кафедральный собор Св. Патрика (Saint Patrick’s Cathedral). Проект создал в 1851 году выдающийся архитектор Джеймс Ренвик – младший. Строительство велось с 1858 по 1878 год. В 1879 году собор был освящен. Башни достроены позднее – в 1888 году; их шпили возносятся ввысь на 101 метр. Прекрасное здание в неоготическом стиле стало самым большим католическим собором США. Впечатляет его интерьер, украшенный, помимо прочего, многочисленными незаурядными произведениями скульптуры. Собор открыт для посещения ежедневно с 7:30 до 20:30.

Двинемся вверх по Пятой авеню, которую на отрезке от 52-й до 57-й улицы обрамляют роскошные магазины: открывает их ряд «Картье», а завершают «Тиффани» и «Бергдорф Гудман». Первой выдающейся архитектурной достопримечательностью, которая встретится на нашем пути, будет церковь Св. Фомы (St Thomas’ Church), находящаяся по адресу: Западная 53-я улица, 1, на углу с Пятой авеню (1 West 53rd Street at Fifth Avenue). Ее возвел в 1913 году в стиле французской готики зодчий Ральф Адамс Крам. Прекрасные панно внутри здания созданы архитектором Бертрамом Гудхъю и скульптором Ли Лаури. Церковь открыта для посещения ежедневно с 7:00 до 18:00.

Башни-«близнецы» Всемирного торгового центра, строительство которых было окончено в 1972 году, первыми в мире перевалили за четырехсотметровую отметку, но пробыли самыми высокими зданиями планеты совсем недолго, уступив титул уже в 1974 году.

По адресу: Пятая авеню, 725 (725 Fifth Avenue) находится знаменитая башня Трампа (Trump Tower). Высота этого 68-этажного здания из бронзы и стекла составляет 203 метра. Его проект создал известный архитектор Дер Скатт. Возведение в 1983 году осуществила фирма «Суонк Хейден Коннелл и партнеры». Этот жилой дом по праву считается шедевром «интернационального стиля». Кроме роскошных апартаментов, в нем размещаются шикарные офисы, а шесть этажей атриума заняты дорогими магазинами и кафе. Доступная для публики часть здания декорирована красным мрамором, изобилует фонтанами, водопадами и зеркалами. Оно открыто для осмотра ежедневно с 8:00 до 22:00.

Отель «Плаза» получил свое название от площади Гранд Арми-плаза, на которой расположен

По соседству с башней Трампа, на Мэдисон-авеню, 580 (580 Madison Avenue), находится здание «“ИБМ” билдинг» (IBM Building). Это офисное здание в «интернациональном стиле» построил в 1983 году архитектор Эдвард Ларраби Барнс. Оно представляет собой 43-этажную пятигранную призму из полированного серо-зеленого гранита. Внутри комплекса находится площадь Гарден-плаза. Здесь установлена знаменитая авангардная скульптура Майкла Хайцера «Взлетающая масса». На Гарден-плаза публика имеет доступ ежедневно с 8:00 до 22:00.

По диагонали от здания «“ИБМ” билдинг», по адресу: Восточная 57-я улица, 41 (41 East 57th Street), расположен другой прекрасный дом – «Фуллер билдинг» (Fuller Building). Это офисное здание построено в 1928–1929 годах фирмой «Уолкер и Жиллетт» в стиле ар деко. Над входом размещены изящные белые часы с черными стрелками, а по обе стороны их – статуи работы скульптора Эли Надельмана. В интерьере здания особый интерес представляет пол, выложенный мозаичными панелями. Оно открыто для осмотра со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.

Конная статуя генерала Шермана работы Огюста Сен-Годена на площади Гранд Арми-плаза

У северной границы Верхнего Мидтауна, на пересечении Пятой авеню и улицы с Южной стороны Центрального парка (Fifth Avenue and Central Park South), находится знаменитый отель «Плаза» (Plaza Hotel). Его в 1907 году возвел известный архитектор Генри Харденберг в стиле французского средневекового замка. В холле создано эффектное сочетание арок, колонн и беломраморных полов. По завершении строительства отель «Плаза» с 800 номерами, двухуровневым бальным залом, пятью мраморными лестницами и шикарными апартаментами в 14 и 17 комнат был объявлен «лучшей гостиницей мира». С тех пор его эффектный силуэт стал одним из символов изысканной роскоши Нью-Йорка.

Свое знакомство с манхаттанским «средним городом» завершим прогулкой по расположенной в западной части острова местности, за которой закрепилось название Театрального квартала (Theater District). До определенного момента неформальная граница этого округа идет вверх по Пятой авеню, затем на Западной 51-й улице сворачивает влево, образуя уступ, и до Центрального парка доходит уже по авеню Америк (Шестой авеню). Подобно Верхнему Мидтауну, эта местность изобилует памятниками архитектуры, и нам не остается ничего другого, как описать лишь самые выдающиеся из них.

Сначала расскажем о тех достопримечательностях округа, которые расположены на Пятой авеню или поблизости от нее. На углу Пятой авеню и Западной 42-й улицы (Fifth Avenue and West 42nd Street) находится главное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки (New York Public Library). Его в период с 1897 по 1911 год возвели архитекторы фирмы «Каррер и Гастингс». Это здание является шедевром стиля бо ар. Каменных львов, которые были посажены у входа, выдающийся мэр-реформатор Фиорелло Лагуардиа окрестил «Терпением» и «Стойкостью». Великолепен интерьер здания. Роскошный Большой читальный зал протянулся на два квартала! В Зале периодики стены украшены панно работы знаменитого художника Ричарда Хааса, посвященными лучшим издательским домам Нью-Йорка. Библиотека открыта для посещения со вторника по воскресенье; время работы нужно уточнять, так как оно непрерывно изменяется. Здание закрыто для публики по понедельникам и в праздничные дни.

По адресу: Западная 44-я улица, 37 (37 West 44th Street) находится эффектное здание Нью-Йоркского яхт-клуба (New York Yacht Club). Его в 1901 году построила уже известная читателям фирма «Уоррен и Уэтмор» в стиле б о ар. Яркой отличительной особенностью этого сооружения являются установленные в оконных проемах резные части кормы голландских галеонов XVI века. К сожалению, интерьер этого здания оценить не удастся: внутрь пускают только членов яхт-клуба.

Высота башен-«близнецов» Всемирного торгового центра была разной: одно из этих зданий достигало 417 метров, другое – 415-ти.

Несомненно, символом и самой знаменитой достопримечательностью округа является Рокфеллеровский центр (Rockefeller Center). Он занимает пространство прямоугольника, ограниченного Западными 48-й и 51-й улицами и Пятой и Шестой авеню (West 48th to 51st Streets between Fifth and Sixth Avenues). Первые десять зданий в стиле ар деко были здесь воздвигнуты в 1931–1933 годах. Застройкой руководила группа лучших архитекторов того времени, во главе которой стоял знаменитый Раймонд Худ. Освоение участка продолжалось: к 1940 году число зданий достигло четырнадцати, а к 1973 году – девятнадцати.

После разрушения башен-«близнецов» Всемирного торгового центра «Эмпайр стейт билдинг» снова стал самым высоким зданием Нью-Йорка.

Главным сооружением Рокфеллеровского центра специалисты считают «“Дженерал электрик” билдинг» (GE Building), находящийся по адресу: Рокфеллер-плаза, 30 (30 Rockefeller Plaza). Это офисное здание в стиле ар деко было возведено в 1931–1933 годах по проекту Раймонда Худа. Насчитывая 70 этажей, при «росте» в 259 метров оно с самого начала являлось высочайшим строением Рокфеллеровского центра и стало его архитектурной доминантой.

На фасадах и в холлах зданий центра, в здешних садах можно увидеть творения более чем тридцати знаменитых художников и скульпторов. Согласно оценке городской Комиссии по сохранению культурного наследия, Рокфеллеровский центр «является сердцем Нью-Йорка и стабилизирующим местом среди хаоса, царящего в центре Манхаттана».

Площадь Таймс-сквер, утопающая в ночной феерии света

Еще одна группа архитектурных достопримечательностей округа расположена в окрестностях знаменитой площади Таймс-сквер (Times Square), находящейся на пересечении Бродвея, Седьмой авеню и Западной 42-й улицы (Broadway at Seventh Avenue and West 42nd Street). Впрочем, эта площадь сама является ярчайшим символом воплощения современных градостроительных концепций, предполагающих бережное сохранение исторического наследия. Она пережила довольно длительный период упадка. Однако в последнем десятилетии прошлого века началось возрождение Театрального квартала. И на «сияющей огнями Таймс-сквер» с ее прекрасными зданиями снова кипит жизнь.

Следствием ренессанса Таймс-сквер и выдающимся событием в развитии современной архитектуры специалисты считают возведение отеля «Уэстин» (Westin Hotel), находящегося по адресу: угол Западной 43-й улицы и Восьмой авеню (West 43rd Street and Eighth Avenue). Он был построен уже в начале нового тысячелетия – в 2002 году – фирмой «Архитектоника» (Майами), которую возглавляют архитекторы Бернардо Форт-Брешиа и Лауринда Спир, в стиле постмодернизма. Стеклянная призма здания как бы разделена на две части волнообразным лучом света. Не станем вдаваться в детали, скажем коротко: будучи в Нью-Йорке, это здание непременно нужно увидеть.

Углом на Таймс-сквер выходит одно из знаменитых зданий прошлого – «“Парамаунт” билдинг» (Paramount Building), расположенное по адресу: Бродвей, 1501 (1501 Broadway). Его возвели в 1926–1927 годах известные архитекторы того периода Си-Даблью Рапп и Джордж Л. Рапп в стиле ар деко. Врезается в память уступчатый силуэт фасада. Со всех сторон здания многочисленные колонны возносятся к эффектной короне, состоящей из башни, часов и глобуса.

По адресу: Западная 45-я улица, 149 (149 West 45th Street) находится здание театра «Лицеум» (Lyceum Theater) – самого старого из ныне действующих нью-йоркских театров. Оно было возведено в 1903 году фирмой «Херте и Таллант» в стиле бо ар. Восприятие со стороны общественности этого творения «Херст и Таллант» – первого для фирмы театрального здания – было поистине триумфальным. Особенностью строения является пышный наружный декор, выполненный в стиле барокко. Это несколько экстравагантное сооружение стало вызовом и образцом для создателей новых зданий театров Нью-Йорка.

Апартаменты «Олвин корт»

Наконец, еще одна группа достопримечательностей округа сосредоточена севернее, в окрестностях Седьмой авеню поблизости от того места, где ее прерывает Центральный парк. Начнем с башни «МОНИ тауэр» (MONY Tower), находящейся слева от Седьмой авеню по адресу: Бродвей, 1740 (1740 Broadway). Без сомнения привлекательное, но довольно стандартное офисное здание было построено в 1950 году фирмой «Шрив, Лэм и Хармон» в стиле ар деко. Однако башня знаменита не своими архитектурными достоинствами, а размещенным на верхушке флюгером, который вроде бы успешно предсказывает погоду. Мачта этого соперника метеорологов окрашивается в зеленый цвет, если будет хорошая погода, в стабильный оранжевый – если будет облачно, в мигающий оранжевый – перед дождем, в белый – перед снегом. Если огоньки по ней бегут вверх, станет теплее, а если вниз – холоднее. Кто сомневается в точности флюгерных прогнозов, может провести эксперимент, а может просто продолжать черпать информацию из телевизионных программ и Интернета.

Остальные выдающиеся достопримечательности этой части Театрального квартала расположены по правую руку от Седьмой авеню, если двигаться к Центральному парку. По адресу: Западная 55-я улица, 135 (135 West 55th Street) находится праздничное здание «Нью-Йоркского городского центра» (New York City Center). Оно было построено в 1923 году в необычном для Нью-Йорка неомавританском стиле как место для проведения встреч членов одного из масонских орденов. Позже, когда масоны с ним расстались и оно перешло в муниципальную собственность, над нетривиальным сооружением нависла угроза сноса. Однако его спасли мэр Фиорелло Лагуардиа и президент (председатель) городского совета Ньюболд Моррис, в 1943 году превратившие здание в сценическую площадку для драматических, музыкальных, оперных и танцевальных представлений и концертов. Оно последовательно называлось «Городским центром музыки и танца», «Городским центром музыки и драмы», пока не получило нынешнее имя. Здесь великие Леопольд Стоковский и Леонард Бернстайн дирижировали Нью-Йоркским симфоническим оркестром, получили первое пристанище «Нью-Йоркская городская опера» и «Нью-Йоркский городской балет», незабвенный Поль Робсон блистательно исполнял партию Отелло. Сейчас на этой сцене по-прежнему регулярно даются самые разнообразные представления.

Поблизости, по адресу: Западная 57-я улица, 154 (154 West 57th Street), расположен легендарный «Карнеги холл» (Carnegie Hall). Это здание было возведено в 1891 году в неоренессансном стиле. Руководителем разработки и реализации проекта был архитектор Уильям Бернет Тутхилл. Особое внимание он уделял акустике и добился великолепного результата. Также здание прекрасно в сугубо архитектурном отношении. Его облик заставляет вспомнить о шедеврах итальянского Возрождения. Здание было построено из кирпича, что придает ему красноватый оттенок.

Великолепен интерьер, восстановленный и обновленный в ходе реставрации 1986 года. Восхищает зал с великолепной лепниной и украшенными бронзой балконами.

«Карнеги холл» открыт для осмотра во все дни недели, кроме среды, с 11:00 до 16:30.

Завершая изучение достопримечательностей «среднего города», полюбуемся апартаментами «Олвин корт» (Alwyn Court Apartments), находящимися по адресу: Западная 58-я улица, 180 (180 West 58th Street). Это жилое здание, которое специалисты относят к разряду «исторических небоскребов», было построено в 1909 году фирмой «Хард и Шорт». Снаружи оно богато декорировано терракотовыми украшениями в стиле французского ренессанса: коронованными драконами, парами младенцев, держащих геральдический щит, цветочным орнаментом и так далее. Возможно, здание и не представляет особой ценности с архитектурной точки зрения, но прохожему трудно оторвать от него взгляд.

«Верхний город»

Знакомство с достопримечательностями этой части острова Манхаттан начнем с местности Верхний Ист-Сайд (Upper East Side). В начале XX века именно сюда перебралась на жительство значительная часть нью-йоркского «высшего общества». И сейчас немало богатых горожан продолжают жить в апартаментах на Пятой и Парк-авеню. Кстати, интересно отметить, что к Центральному парку непосредственно примыкает Пятая авеню, а не та, которая названа «Парковой». Большинство самых ценных историко-архитектурных памятников округа сосредоточено на этих двух проспектах и в их окрестностях.

И все-таки за прошедшую сотню лет характер местности существенно изменился. В живописных особняках Верхнего Ист-Сайда теперь во множестве размещаются музеи и посольства. На Мэдисон-авеню, протянувшейся между Пятой и Парк-авеню параллельно этим двум ключевым артериям округа, сосредоточены роскошные магазины.

Остатки трех некогда обширных этнических сообществ – немецкого и венгерского Йорквиля и чешской «маленькой Богемии» – можно обнаружить на востоке местности, в районе 78-й, 79-й и 80-й улиц.

С середины 60-х годов прошлого века одним из преобладающих стилей в архитектуре Нью-Йорка является постмодернизм.

Первая группа выдающихся историко-архитектурных достопримечательностей Верхнего Ист-Сайда сконцентрирована в его юго-западной части. По адресу: Парк-авеню, 640 (640 Park Avenue) находится «Арсенал Седьмого полка» (Seventh Regiment Armory). Это похожее на крепость краснокирпичное здание с отделкой из известняка построено в 1877–1879 годах по проекту ветерана элитного Седьмого полка Чарльза Клинтона. Прекрасен его интерьер: залы обставлены мебелью Викторианской эпохи, заполнены большим числом незаурядных произведений искусства. Библиотека оформлена Луисом Комфортом Тиффани. Обширное помещение внутреннего плаца сейчас используется для проведения Зимних ярмарок антиквариата и благотворительных балов. Здание открыто для осмотра с понедельника по пятницу, но допуск в него осуществляется только по договоренности.

По адресу: Пятая авеню, 840 (840 Fifth Avenue) находится синагога «Храм Эману-Эль» (Temple Emanu-El). Это известняковое здание в неороманском стиле возвели в 1927–1929 годах архитекторы Кларенс Стейн, Роберт Кон и Чарльз Батлер. Среди всех деталей изящного интерьера выделяются бронзовые двери Арки, которые выполнены в виде открытого свитка Торы. Крупнейшая синагога мира насчитывает две с половиной тысячи сидячих мест. Здание открыто для осмотра с воскресенья по пятницу – с 10:00 до 17:00, по субботам – с 12:30 до 16:45; последний допуск посетителей осуществляется в 15:30. Закрыто в дни иудейских праздников.

Панорама «верхнего города», сфотографированная с одной из высших точек Рокфеллеровского центра

Расположенное по адресу: Парк-авеню, 725 (725 Park Avenue) восьмиэтажное здание «Общества Азии» (Asia Society) построено в стиле постмодернизма. Оно возведено в 1981 году по проекту архитектора Эдварда Ларраби Барнса. В здании размещается весьма богатый музей.

Синагога «Храм Эману-Эль»

По адресу: Восточная 70-я улица, 1 (1 East 70th Street) стоит здание, в котором расположен знаменитый музей «Коллекция Фрика» (Frick Collection). Особняк стального магната Генри Клея Фрика (1849–1919) в стиле неоклассицизма возвела в 1913–1914 годах фирма «Каррер и Гастингс». Входной павильон и библиотеку построил позже, в 1931–1935 годах, архитектор Джон Рассел Поп.

Обладателем примечательного здания является и Музей американского искусства «Уитни» (Whitney Museum of American Art), находящийся по адресу: Мэдисон-авеню, 945 (945 Madison Avenue). Это строение в форме перевернутой пирамиды было воздвигнуто в 1960 году по проекту архитектора Марселя Брейера. Оно, как и здание «Общества Азии», разнообразит пейзаж юго-запада Верхнего Ист-Сайда.

Еще одна группа достопримечательностей округа сосредоточена на крайнем северо-западе. На улице Хендерсон-плейс (Henderson Place) стоят 24 краснокирпичных дома, построенных в стиле эпохи королевы Анны фирмой «Лэм и Рич» в 1881–1882 годах. Они запоминаются серыми остроконечными шиферными крышами, фронтонами, трубами каминов и башенками на углу каждого блока.

Рядом находится парк им. Карла Шурца (Carl Schurz Park), разбитый в 1891 году на берегу Ист-Ривер. Он славится своим променадом, с которого открываются живописные виды на реку (точнее, как помнят читатели, морской пролив, традиционно именуемый «рекой») и на все же бурные, несмотря на усмирение 1876 года, воды протока Хелл-Гейт в том месте, где «Восточная река» встречается с проливом Лонг-Айленд. Этот зеленый уголок – одно из любимых мест отдыха ньюйоркцев.

На границе парка им. Карла Шурца, по адресу: угол Ист-Энд-авеню и Восточной 88-й улицы (East End Avenue at East 88th Street), стоит особняк Грейси (Gracie Mansion). Этот изящный деревянный дом, который был построен в 1799 году, – одно из немногих сохранившихся в городе зданий, выполненных в федеральном стиле. С 1942 года он является официальной резиденцией мэра Нью-Йорка. Допуск публики для осмотра осуществляется в период с апреля до середины ноября по средам в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:00, но только с экскурсией по предварительной записи.

Возвращаясь к центру острова, по пути полюбуемся церковью Св. Троицы (Church of the Holy Trinity), которая расположена по адресу: Восточная 88-я улица, 316–332 (316–332 East 88th Street). Она была воздвигнута в 1896–1899 годах из золотистого кирпича и терракоты фирмой «Барни и Чепмен» в стиле французской готики. На ее эффектных колокольнях установлены внушительного размера стальные часы с латунными стрелками. Арочные входные двери церкви украшены резными образами пророков и святых. Она открыта для осмотра с понедельника по пятницу – с 9:00 до 17:00, по воскресеньям – с 7:30 до 14:00.

Наконец, третья группа достопримечательностей Верхнего Ист-Сайда расположена вдоль западной границы округа, начиная от ее середины. Здесь, по адресу: Пятая авеню, 1000 (1000 Fifth Avenue), стоит благородное здание Метрополитен-музея (Metropolitan Museum of Art). Первоначальное строение воздвигли в 1870–1880 годах зодчие Калверт Вокс и Джейкоб Рэй Моулд. Эта часть была почти полностью закрыта дальнейшими дополнениями, фактически создавшими новый наружный облик здания. В 1902 году по проекту архитектора Ричарда Морриса Ханта построены центральный павильон и фасад в стиле неоклассицизма. В период с 1911 по 1926 год фирмой «Макким, Мид и Уайт» возведены северное и южное крыло. Наконец, начиная с 1975 года по проектам фирмы «Рош Динкелу» построены еще шесть крыльев.

Центральная часть фасада здания Метрополитен-музея

Двинемся вдоль границы округа в северном направлении. Вскоре на нашем пути, по адресу: Пятая авеню, 1071 (1071 Fifth Avunue), встретится потрясающее здание музея им. Соломона Р. Гуггенхайма (Solomon R Guggenheim Museum). Оно было построено в 1959 году по проекту выдающегося архитектора Фрэнка Ллойда Райта в «интернациональном стиле». Эффектная «ракушка» Гуггенхаймовского музея стала одним из самых узнаваемых силуэтов Нью-Йорка. Чрезвычайно интересен и выразителен также интерьер здания: в нем от купола спускается спиральная рампа.

Наряду с постмодернизмом, другим господствующим в современной архитектуре Нью-Йорка стилем с конца 60-х годов XX столетия выступает стиль «позднего модерна» – нынешняя версия «интернационального стиля».

Также весьма привлекательное здание, находящееся на углу с Пятой авеню по адресу: Восточная 91-я улица, 2 (2 East 91st Street), занимает музей дизайна «Купер-Хьюитт» (Cooper-Hewitt Museum). Это бывший особняк знаменитого бизнесмена и мецената Эндрю Карнеги, построенный в 1899–1902 годах в стиле бо ар фирмой «Бабб, Кук и Уиллард». Именно это здание положило начало моде на центральное отопление, личные лифты и кондиционеры. Украшением интерьера являются роскошная деревянная лестница, настенные панели и резьба.

Здание музея «Купер-Хьюитт»: вид из музейного сада

Здание Еврейского музея (Jewish Museum), находящееся по адресу: Пятая авеню, 1109 (1109 Fifth Avenue), – бывший дом Феликса Варбурга, финансиста и лидера еврейской общины. Оно было возведено в 1909 году в стиле замка эпохи Франциска I знаменитым ньюйоркцем Кассом Гильбертом. Достройку 1993 года осуществила фирма «Роил Динкелу».

Здание Музея города Нью-Йорка

Здание по адресу: Восточная 93-я улица, 67–76 (67–76 East 93rd Street) сейчас занимает Епископальный синод Русской православной церкви (Russian Orthodox Synod of Bishops). Естественно, речь идет о зарубежной РПЦ. А построен этот краснокирпичный дом был в 1917–1918 годах фирмой «Делано и Олдрич» как частная резиденция в нео-федеральном стиле. Как и здание Метрополитен-музея, он отличается спокойным благородством архитектуры.

Одним из выдающихся памятников архитектуры ньюйоркцы считают Свято-Николаевский кафедральный собор РПЦ (St Nicholas Russian Orthodox Cathedral), находящийся по адресу: Восточная 97-я улица, 15 (15 East 97th Street). Этот храм построен в 1902 году в стиле московского барокко. Он имеет пять куполов-луковиц. По фасаду из красного кирпича и белого камня собор выложен голубыми и желтыми плитками. Произвести осмотр здания можно по договоренности. Службы проходят на русском языке по субботам в 10:00 и 18:00 и по воскресеньям в 10:00 и 17:00.

В крайней северо-западной точке Верхнего Ист-Сайда, по адресу: Пятая авеню, 1220 (1220 Fifth Avenue), расположен Музей города Нью-Йорка (Museum of the City of New York). Здание в неофедеральном стиле построено специально для музея в 1928–1930 годах из красного кирпича и известняка по проекту архитектора Джозефа Фридландера. Оно создано по образу и подобию домов колониального периода, которые возводились в штате Джорджия. Благодаря этому посетители получают не только сведения о Нью-Йорке, но и наглядную информацию по истории зодчества другого региона США.

Далее опишем знаменитый манхаттанский Центральный парк (Central Park). Он был открыт для публики в 1858 году. Как помнят читатели, этот парк был разбит по проекту Фредерика Ло Олмстеда и Калверта Бокса. Следует отметить также вклад архитектора Джейкоба Рэя Моулда, создавшего мосты, бельведер и террасу.

Центральный парк: терраса Вифезда

Парк занимает огромную площадь в 340 гектаров. Эрик Хомбергер подчеркивает, что сейчас в нем имеется «невероятное количество возможностей для организованного проведения досуга. В 1972 году Генри Хоуп Рид, которого в 1967 году мэр Линдсей назначил первым куратором парков, представил список спортивных развлечений, имевшихся в Центральном парке: бейсбол и софтбол, езда на велосипеде, катание на лодках, боулинг, крокет, рыбная ловля, ручной мяч, хоккей, верховая езда, метание подков, катание на коньках, соревнования судомоделистов, водное поло, катание на роликовых коньках, шаффлборд, катание на лыжах, футбол, плавание и теннис. Возможность заниматься столь разнообразными видами спорта является лишь одним из примеров того, как используется этот парк. Одно из сообщений о парке в 1992 году начиналось с упоминания о толпах любителей бега… Здесь есть зоопарки, музеи, ночные клубы, театры и закрытые эстрады для оркестров» (перевод Ю. Яблокова). Понятно, что мы сможем упомянуть лишь некоторые, важнейшие объекты Центрального парка. Еще о ряде его достопримечательностей речь пойдет в последующих посвященных Манхаттану разделах этой части книги.

Давайте зайдем в Центральный парк с того угла, через дорогу от которого находится описанный нами в разделе о «среднем городе» отель «Плаза», и двинемся по самой широкой из начинающихся здесь дорожек в северо-западном направлении. По левую руку останется знаменитый и чрезвычайно живописный Пруд. С правой стороны располагается Центр живой природы (относящийся к числу самых популярных музеев Манхаттана). Довольно скоро слева увидим здание «Молочной фермы» (The Dairy). Его в 1870 году в Викторианском стиле построил Калверт Воке. «Молочная ферма» была задумана как часть Детского городка: в последней трети позапрошлого века на этом участке паслись коровы и овцы, бегали куры и цесарки, в траве мелькали павлины. Здесь маленькие посетители могли попробовать деревенского молока и здоровой сельской пищи. Сейчас в здании размещается информационный центр, с которого рекомендуется начинать целенаправленную прогулку по парку, получив расписание проводимых мероприятий.

Продолжая двигаться в прежнем направлении по Главной аллее, вскоре выйдем к фонтану и террасе Вифезда (Bethesda Fountain and Terrace), за которыми раскинулось Озеро. В своем плане 1858 года Олмстед и Вокс предполагали назвать это место – архитектурный центр парка – Водной террасой. Однако с момента открытия в 1873 году фонтана «Ангел Воды» за ним закрепилось нынешнее наименование. Оно восходит к Евангелию от Иоанна, где рассказывается об исцеляющем ангеле, который живет в купальне Вифезда в Иерусалиме. Создатель фонтана скульптор Эмма Стеббинс проводит параллель между могуществом ангела-целителя и целебными свойствами чистой воды, начавшей поступать в Нью-Йорк с 1842 года по акведуку «Кротон», которому и посвящена композиция. Ангел предстает в облике крылатой женщины, одной рукой благословляющей воду фонтана, а в другой держащей лилию – символ чистоты. Четыре фигуры, расположенные ниже, олицетворяют Мир, Здоровье, Чистоту и Умеренность. Эмма Стеббинс была первой женщиной, которой городские власти доверили выполнение столь ответственного публичного проекта. А ее творение стало одним из наиболее часто фотографируемых фонтанов мира. Архитектурное оформление террасы в испанском стиле осуществил Джейкоб Рэй Моулд.

Центральный парк: один из многих живописных мостиков

Примерно на том же уровне, что фонтан и терраса Вифезда, у западной границы парка находится участок Земляничные поля (Strawberry Fields), по форме напоминающий слезу. Его недавнюю реставрацию инициировала Йоко Оно, вдова легендарного Джона Леннона, в память об убитом муже. Дело в том, что супруги жили в расположенном по соседству многоквартирном доме «Дакота», окна которого выходят на парк. Пожертвования на проведение реставрационных работ поступали из всех уголков мира. А город Неаполь подарил парку мозаичный рисунок на дорожке со словом «Imagine» – названием одной из самых популярных песен Леннона. Сейчас на Земляничных полях появился интернациональный сад, в котором высажены более 160 видов растений – по одному от каждой откликнувшейся страны мира.

В центре парковой территории, на вершине холма Виста Рок, воздвигнута крепость Бельведер (Belvedere Castle). По сведениям авторитетного сайта www.nyc-architecture.com, ее построили создатели парка Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс в 1872 году. Это сооружение с его эффектными башнями и бойницами выполнено в стиле высокой викторианской готики. Со смотровой площадки крепости открываются восхитительные виды на парк и окрестности, в частности на расположенные соответственно к западу, востоку и северу от холма Шекспировский сад, Бельведерское озеро и театр «Делакорт».

С середины 40-х до конца 60-х годов прошлого века в архитектуре Нью-Йорка доминировала классическая версия «интернационального стиля».

На север от маленького Бельведерского озера находится Большая лужайка, на которой очень любят посидеть и полежать посетители. Еще дальше к северу поперек всего парка, оставив лишь неширокий проход по его территории с западной и совсем узкий с восточной стороны, раскинулось Водохранилище, а за ним – луга: Южный, Восточный и Северный.

В самой северной части парка на западе находится Большой холм, в центре узкой полосой протянулся водоем с шотландским именем Лох, который соединяется с расположенным у восточной оконечности Гарлемским морем.

Завершая описание Центрального парка, упомянем разместившийся к югу от Гарлемского моря Оранжерейный сад (Conservatory Garden), занимающий 24 гектара. Он представляет собой комплекс, состоящий из трех садов: Южный выполнен в английском, Центральный – в итальянском, а Северный – во французском стиле.

Теперь опишем памятники истории и архитектуры, расположенные в местности Верхний Уэст-Сайд (Upper West Side). Этот округ, раскинувшийся к северу от 59-й улицы между Центральным парком и Гудзоном, является преимущественно жилой зоной с множеством магазинов. Значительная часть жителей Верхнего Уэст-Сайда работают в «среднем городе» и Нижнем Манхаттане. Домохозяйства округа имеют более высокий доход, чем средний по району Манхаттан.

«“Трамп интернэшнл” хотел энд тауэр» на площади Колумбус-серкл

Начнем с расположенной у юго-западной оконечности Центрального парка круглой площади Колумбус-серкл (Columbus Circle). Она находится на пересечении Бродвея, 59-й улицы, Восьмой авеню и Центрально-парко во го Западного проспекта (intersection of Broadway, 59th Street, Eighth Avenue, and Central Park West), фактически являющегося продолжением последней. Площадь названа в честь Христофора Колумба. Ее создание было завершено в 1905 году. Транспортное кольцо спроектировал Уильям Фелпс Эно (1858–1945) – бизнесмен, которого иногда называют «отцом безопасности дорожного движения». Интересно, что сам Эно так и не научился водить автомобиль. В центре площади Колумбус-серкл стоит памятник Христофору Колумбу (Monument of Christopher Columbus). Эта работа итальянского скульптора Гаэтано Руссо выполнена в стиле бо ар. Монумент был открыт в 1892 году. Мраморная статуя Колумба помещена на вершине 70-футовой гранитной ростральной колонны. Украшающие колонну бронзовые рельефы изображают Колумбовы корабли, чьи имена стали легендарными: «Нинья», «Пинта», «Санта-Мария». Пьедестал памятника декорирован фигурой ангела, держащего глобус. В 2005 году монумент был охвачен кольцами фонтанов, деревянных скамей и газонов.

Среди окружающих площадь зданий выделим «“Тайм-Уорнер” центр» (Time Warner Center), находящийся по адресу: площадь Колумбус-серкл, 10 (1 °Columbus Circle). В нем наряду со штаб-квартирой корпорации «Тайм-Уорнер» размещаются комплекс «Магазины на Колумбус-серкл», сценический комплекс «Джаз в Линкольновском центре» и Нью-Йоркская городская студийная штаб-квартира Си-Эн-Эн. Это здание в стиле позднего модерна (современная версия «интернационального стиля», третья стадия его развития), строительство которого было закончено в 2003 году, возведено по проекту архитектора Дэвида Чайлдса из фирмы «Скидмор, Оуингс и Меррилл». Сооружение насчитывает 55 надземных этажей; его стеклянные «башни-близнецы», облик которых вызывал упреки в чрезмерном сходстве с Всемирным торговым центром, возносятся ввысь на 229 метров.

Двинувшись от площади Колумбус-серкл по Бродвею в северо-западном направлении, очень скоро мы окажемся на территории Линкольновского центра исполнительских искусств (Lincoln Center for the Performing Arts). Сейчас этот комплекс зданий занимает площадь в 61 тыс. м2 и служит домом для двенадцати организаций, работающих в сфере исполнительских искусств. Его создание развернулось с середины 50-х годов прошлого века. Был инициатором проекта и внес огромный личный вклад в его реализацию один из знаменитых ньюйоркцев Джон Д. Рокфеллер III. Генеральный план разработал архитектор Уоллес Харрисон. Отобразим последовательность появления самых знаменитых сооружений Линкольновского центра, указывая их нынешние названия и громкие имена создателей.

С середины 20-х до конца 30-х годов XX столетия одним из преобладающих в нью-йоркском зодчестве был стиль ар деко.

23 сентября 1962 года было открыто здание «Эвери Фишер холл» (Avery Fisher Hall), возведенное по проекту Макса Абрамовитца. В его симфоническом зале – 2738 мест, он является домашней сценой для Нью-Йоркского филармонического оркестра.

23 апреля 1964 года был открыт Театр штата Нью-Йорк (New York State Theater), построенный по проекту Филипа Джонсона. С конца 2008 года он называется Театром им. Дэвида Коха (David Н. Koch Theater). В его зале – 2713 мест. Он создавался как домашняя сцена для труппы «Нью-Йоркского городского балета», сегодня здесь базируется также «Нью-Йоркская городская опера». Кроме того, в Театре штата Нью-Йорк были возобновлены постановки многих бродвейских мюзиклов.

14 октября 1965 года был открыт «Вивьен Бомонт театр» (Vivian Beaumont Theater), возведенный по проекту Эро Сааринена. Одноименный зал в «бродвейском» стиле на 1080 зрительских мест сейчас является главной сценой для труппы «Театра Линкольновского центра». Уютный 299-местный зал «Митци Е. Ньюхаус театра» используется тем же «Театром Линкольновского центра» для спектаклей во «вне-бродвейском» стиле.

30 ноября 1965 года было открыто здание Нью-Йоркской публичной библиотеки по исполнительским искусствам (New York Public Library for the Performing Arts), построенное по проекту Гордона Буншафта. С самого начала здесь размещался также Музей исполнительских искусств.

16 сентября 1966 года было открыто здание «“Метрополитен-опера” хаус» (Metropolitan Opera House), возведенное по проекту создателя генерального плана застройки Линкольновского центра Уоллеса Харрисона. Его зал на 3900 мест является домашней сценой для легендарной труппы «Метрополитен-опера».

Наконец, 26 октября 1969 года открылось здание Джуллиардовской школы (Juilliard School) – одного из самых знаменитых учебных заведений мира в сфере исполнительских искусств, построенное по проекту Пьетро Беллуски. Еще раньше, 11 сентября 1969 года, был открыт находящийся в этом здании «Элис Талли холл» (Alice Tully Hall) – концертный зал на 1095 мест. Он является домашней сценой «Общества камерной музыки Линкольновского центра».

Вернемся к Центральному парку и двинемся на север вдоль его границы. Первым среди незаурядных памятников архитектуры на нашем пути встретится «Отель художников» (Hotel des Artistes), находящийся по адресу: Западная 67-я улица, 1 (1 West 67th Street). Это двухэтажное здание в неоготическом стиле было возведено архитектором Джорджем Мортом Поллардом в 1918 году. Изначально оно предназначалось для размещения студий художников. Позже здесь стали селиться видные деятели других родов искусства. В числе знаменитых жильцов дома были, скажем, Норман Рокуэлл и Айседора Дункан. Размещенное в нем «Кафе художников» славится своей французской кухней и мистико-романтическими настенными росписями работы Говарда Чандлера Кристи, которые изобилуют обнаженной натурой. Здание открыто для осмотра круглосуточно, продолжительность посещения (кстати, бесплатного) – от 30 минут до двух часов. Время работы кафе часто изменяется.

Далее по адресу: Западная 72-я улица, 1 (1 West 72nd Street) находится многоквартирный дом «Дакота» (The Dakota). Это интереснейшее здание было сооружено в 1881–1884 годах по проекту архитектора Генри Дж. Харденберга. В облике строения сочетаются черты немецкой готики, французского ренессанса и английского викторианского стиля. Это здание стало первым элитным многоквартирным домом Нью-Йорка и по-прежнему входит в число наиболее престижных. Именно здесь до последних дней жил легендарный Джон Леннон. Интерьер здания оценить вряд ли удастся: для посещения публики «Дакота» закрыта.

По адресу: угол Центрально-паркового Западного проспекта и Западной 79-й улицы (Central Park West at West 79th Street) размещается Американский музей естественной истории (American Museum of Natural History). Его первое здание в неоготическом стиле было возведено в 1874–1877 годах по проекту архитекторов Калверта Бокса и Джейкоба Рея Моулда. Впрочем, оно сейчас затерялось среди позднейших строений комплекса, занимающего четыре квартала.

Весьма примечательным в архитектурном отношении является эффектное сооружение Роузовского центра изучения Земли и космоса (Rose Center for Earth and Space), который является частью Американского музея естественной истории. Главный вход в него расположен с северной стороны музея, на Западной 81-й улице (West 81st Street), неподалеку от Центрально-паркового Западного проспекта. Оно представляет собой результат кардинальной переделки здания «Планетария Хайдена» (Hayden Planetarium), благодаря которой в 2000 году возникло совершенно новое, ультрасовременное строение. Авторами его проекта являются архитекторы Джеймс Стюарт Полшек и Тодд X. Шлиманн. Здание представляет собой 7-этажный стеклянный куб, в который заключена громадная Хайденова сфера.

Выше 110-й улицы, по которой проходит северная граница Центрального парка, в западной части острова расположена местность Морнингсайд-Хайтс (Morningside Heights). Здесь по адресу: Амстердам-авеню, 1047 (1047 Amsterdam Avenue), между Западными 110-й и 113-й улицами, первая из которых также известна как Соборная аллея (Cathedral Parkway), находится удивительный памятник архитектуры – кафедральный собор Св. Иоанна Богослова (Cathedral of St John the Divine). Он претендует на звание самого большого собора англиканской церкви и третьего по величине христианского храма мира, хотя эти титулы оспаривает англиканский кафедральный собор Ливерпуля. Возведение нью-йоркского собора началось еще в 1892 году, однако до сих пор он построен лишь на две трети. Его внутренние размеры составляют 186 метров в длину, 45 метров в ширину и почти 38 метров в высоту. Зодчие Джордж Льюис Хайнс и Джон Лафарж начинали возводить собор в византийско-романском стиле. С 1911 года архитектор Ральф Адамс Крам переориентировал строительство в духе французской готики, в результате чего специалисты оценивают стиль сооружения в целом как неоготический. В дальнейшем большой вклад в работу внес зодчий Джон Томас Доран. С 1979 года по сей день строительством руководит архитектор Джеймс Бембридж. Прекрасен не только наружный облик, но также интерьер собора и его окрестности. В частности, на лужайке к югу от него скульптор Грег Уайатт воздвигнул бронзовый «Фонтан Мира». Здание собора открыто для осмотра по пятницам и субботам – с 7:00 до 18:00, по воскресеньям – с 13:00 до 19:00.

Внимание многих гостей города привлекает «частный» мемориал супругов Штраус на углу Западной 106-й улицы и Уэст-Энд-авеню. Исидор Штраус (1845–1912) был совладельцем знаменитого универмага «Мейсис» и членом конгресса США, а его жена Ида погибла при крушении легендарного «Титаника».

К северо-западу от кафедрального собора Св. Иоанна Богослова расположен кампус (городок) прославленного Колумбийского университета (Columbia University). Главный вход – на углу Бродвея и Западной 116-й улицы (Broadway and West 116th Street). Архитектор Чарльз Макким разместил университетский городок на террасе, приподнятой над уровнем окрестных улиц.

Главную площадь кампуса с юга и севера украшают два прекрасных библиотечных здания. Батлеровская библиотека (Butler Library) сейчас является основной библиотекой Колумбийского университета, чей фонд насчитывает 6 млн томов. Ее строительство было закончено в 1934 году. Она была возведена из кирпича и известняка в неоклассическом стиле по проекту замечательного архитектора Джеймса Гэмбла Роджерса, чьей самой известной работой является кампус Йельского университета. Вызывают восхищение и дилетантов, и специалистов монументальная ионическая колоннада и многоэтажные окна, созданные по римскому образцу.

Здание Библиотеки Лоу (Low Library) было возведено по проекту создателя кампуса Колумбийского университета Чарльза Маккима из известняка в неоклассическом стиле. Его сооружение было закончено в 1901 году. С этого момента украшенное монументальной колоннадой и изысканным куполом здание храмового типа – подлинный храм науки – стало архитектурной доминантой кампуса. На ведущих ко входу ступенях стоит торжественная скульптура «Альма-матер» работы знаменитого ваятеля Дэниела Честера Френча. Книги из здания Библиотеки Лоу еще в 1930-е годы были перевезены в Батлеровскую библиотеку. Сейчас в нем размещаются административные офисы и мемориальный холл, проходят различные собрания и церемонии.

Некоторые специалисты самым красивым из зданий кампуса Колумбийского университета считают расположенную по соседству с Библиотекой Лоу часовню Св. Павла (St Paul’s Chapel). Это весьма привлекательное сооружение, возведенное в 1904 году по проекту архитектора И. Н. Фелпса Стоукса, несет на себе отпечаток итальянского ренессанса, византийского и готического стилей.

Двигаясь от кампуса Колумбийского университета на северо-запад, вскоре подойдем к Риверсайдской церкви (Riverside Church), располагающейся по адресу: Риверсайдский проезд, 420, угол с Западной 122-й улицей (420 Riverside Drive at West 122nd Street). Она была возведена в 1926–1930 годах в готическом стиле по проекту, разработанному фирмой «Аллен, Пелтон и Колленс».

Этот межденоминационный (принадлежащий совместно американским баптистам и Объединенной церкви Христа) храм был возведен за счет средств Джона Д. Рокфеллера – младшего. Колокольня храма возносится ввысь на 120 метров. Можно подняться на лифте на 20-й этаж и пройти еще 140 ступенек до самого ее верха, откуда открывается потрясающий вид на лежащую к северу часть Манхаттана.

Фрагмент великолепного скульптурного декора Риверсайдской церкви

Принадлежащий Риверсайдской церкви набор из 74 колоколов – первый в мире по количеству, а 20-тонный колокол «Бурдон» – самый большой по размеру и весу среди музыкальных колоколов за всю историю человечества. Крупнейшим в мире считается и установленный здесь орган с 22 тыс. труб. Интерьер церкви украшают три живописных работы Генриха Гофмана:

«Христос во храме» (1871), «Христос и молодой богач» (1889) и «Христос в Гефсимане» (1890). Церковь открыта для осмотра со вторника по воскресенье, с 10:30 до 17:00.

К северо-западу от Риверсайдской церкви, на окраине Риверсайдского парка, на углу Западной 122-й улицы и Риверсайдского проезда (West 122nd Street and Riverside Drive) находится грандиозная «Усыпальница Гранта» (Grant’s Tomb). Здесь покоятся генерал Улисс Симпсон Грант (1822–1885), который во время Гражданской войны 1861–1865 годов был главнокомандующим победоносной армии Севера, защитившей идеалы свободы, а в 1869–1877 годах – 18-м президентом США, и его жена. Именно Грант завещал похоронить их рядом. Склеп, возведенный по типу легендарного мавзолея в Галикарнассе, был построен на средства, собранные путем добровольных пожертвований, в период с 1885 по 1897 год. Он выполнен в стиле неоклассицизма по проекту нью-йоркского архитектора Джона Дункана из известняка. Снаружи его украшает настенная мозаика. Внутренний вид навеян парижской усыпальницей Наполеона I. Саркофаги Гранта и его жены весят по восемь с половиной тонн каждый. В двух выставочных залах представлена экспозиция, посвященная частной жизни Гранта и его деятельности как военачальника и президента. Усыпальница открыта для посещения ежедневно с 9:00 до 17:00. Закрыта она 1 января, в День благодарения (четвертый четверг ноября) и 25 декабря.

К северу от местности Морнингсайд-Хайтс располагается исторический район Гамильтон-Хайтс (Hamilton Heights), известный также под названием Гарлемских высот. Первоначально здесь размещались усадьбы богатых ньюйоркцев. Внушительные трех– и четырехэтажные каменные дома, построенные в 1886–1906 годах и несущие на себе черты фламандского, романского и тюдорианского стилей, сейчас используются Городским колледжем университета Нью-Йорка (City College of the University of NY). Центральный вход – на углу Конвент-авеню и Западной 138-й улицы (Convent Avenue and West 138th Street). Архитектурная доминанта кампуса – главное здание, возведенное в период с 1903 по 1907 год, – стоит на вершине холма. Материалом для него послужил аспидный сланец, который извлекался при строительстве метро в Манхаттане.

Многие возводившиеся в 20—40-х годах прошлого века ступенчатые нью-йоркские небоскребы имели облик, похожий на форму «свадебного торта»; это словосочетание стало неофициальным наименованием соответствующего архитектурного стиля.

К северу от Городского колледжа университета Нью-Йорка, по адресу: Конвент-авеню, 287 (287 Convent Avenue), находится Национальный монумент «Ферма Гамильтона» (Hamilton Grange National Monument). Деревянный дом с колоннами в федеральном стиле построил в 1802 году архитектор Джон Маккомб – младший. Знаменитый сын Нью-Йорка Александр Гамильтон провел в этом доме два последних года своей жизни. Дом открыт для посещения с пятницы по воскресенье, с 9:00 до 17:00.

Собственно, исторический район Гамильтон-Хайтс входит в состав знаменитого округа Гарлем (Harlem). В северной его части, ближе к центру острова, находятся еще несколько достопримечательностей. По адресу: Западная 138-я и Западная 139-яулицы, 202–250 (202–250 West 138th & West 139th Streets), между бульваром Адама Клейтона Пауэлла – младшего (Седьмой авеню) и бульваром Фредерика Дугласа (Восьмой авеню), расположен исторический квартал Св. Николая (St Nicholas

Historic District). Два ряда его прекрасных зданий были построены в 1891 году. Группа ведущих зодчих того времени сумела сотворить гармоничный целостный ансамбль. Северная цепочка домов, созданная архитекторами фирмы «Макким, Мид и Уайт», заставляет вспомнить о каменных дворцах эпохи Возрождения. В южной цепочке выделяются дома, возведенные в георгианском стиле с отпечатком викторианского по проектам Джеймса Броуна Лорда: поражают их великолепные краснокирпичные фасады и фундаменты из бурого песчаника.

Восточнее, совсем неподалеку от исторического квартала Св. Николая, по адресу: Западная 138-я улица, 132 (132 West 138th Street), стоит Абиссинская баптистская церковь (Abyssinian Baptist Church). Эта старейшая нью-йоркская церковь для чернокожих прихожан была основана еще в 1808 году. Однако знаменитой она стала уже в XX веке благодаря харизматичному пастору Адаму Клейтону Пауэллу – младшему (1908–1972), видному деятелю движения за права человека. Эффектное нынешнее здание церкви было возведено в 1923 году по проекту архитектора Чарльза У Болтона в неоготическом стиле из известняка.

К юго-востоку от Абиссинской баптистской церкви, по адресу: бульвар Малколма Икса, 515 (515 Malcolm X Boulevard), находится Шомбурговский центр исследований негритянской культуры (Schomburg Center for Research in Black Culture). Его новое шикарное здание, которым стоит полюбоваться и снаружи и внутри, было сдано в эксплуатацию в 1991 году. Оно открыто для осмотра со вторника по субботу; время, отводимое для посещений, непрерывно изменяется. Закрыт комплекс по воскресеньям, понедельникам и в праздничные дни.

Если мы будем возвращаться от Шомбурговского центра к Центральному парку по бульвару Малколма Икса, вскоре с левой стороны, на Западных 119 – 124-й улицах (West 119th – West 124th Streets), раскинется исторический район Маунт-Моррис (Mount Morris Historic District). В конце XIX века он был застроен весьма привлекательными особняками. Сейчас от былого великолепия мало что сохранилось, за исключением нескольких действительно красивых церквей.

С другой стороны района Маунт-Моррис находится парк им. Маркуса Гарвея (Marcus Garvey Park). Он разбит на скалистых холмах. Здесь стоит пожарная каланча, построенная в 1856 году. На ее смотровую площадку можно подняться по спиральной лестнице. Отсюда открываются поистине великолепные виды.

Завершим знакомство с памятниками истории и архитектуры острова в местности, которая называется Верхним Манхаттаном (upper Manhattan). В южной его части, на пересечении Бродвея и 155-й улицы (Broadway at 155th Street), находится исторический район Терраса Одюбона (Audubon Terrace Historic District). На этих землях располагалось поместье знаменитого ньюйоркца – замечательного художника, натуралиста-орнитолога, издателя Джона Джеймса Одюбона (1785–1851). Шедевром является его четырехтомник «Птицы Америки», содержащий 1065 рисунков автора. Выполненные маслом и акварелью, они обеспечивают научную достоверность и в то же время отличаются яркой экспрессией, изяществом силуэта и цвета. Вдобавок Одюбон был мастером создания увлекательного текста. Поэтому его труд в полной мере сохраняет и научную, и художественно-эстетическую ценность. А Терраса Одюбона представляет собой комплекс зданий в неоклассическом стиле, возведенных в 1908 году зодчим Чарльзом П. Хантингтоном. Центральная площадь украшена статуями, созданными Анной X. Хантингтон – женой кузена архитектора, на чьи средства был построен комплекс.

Далее будем продвигаться по Верхнему Манхаттану на север. Первой из достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути, будет знаменитый «Особняк Морриса-Джюмеля» (Morris-Jumel Mansion), находящийся по адресу: угол Западной 160-й улицы и Эджкомб-авеню (West 160th Street and Edgecombe Avenue). Это деревянное здание, сооруженное в 1765 году для полковника английской армии Роджера Морриса и его жены-американки Мэри Филипс, является одним из наиболее значимых памятников георгианской архитектуры США. Оно стоит на вершине холма. Особняк выступает редким примером строения с украшенным колоннами двухэтажным портиком и восьмиугольным флигелем. Осенью 1776 года в доме размещалась штаб-квартира генерала Джорджа Вашингтона, откуда он руководил обороной Манхаттана. В 1810 году в особняке поселились торговец франко-карибского происхождения Стивен Джюмель и его жена Элиза, которые осуществили его перестройку. Весьма интересен интерьер дома. Недавно здание было отреставрировано, после чего в нем открылся музей.

«Неогреческий стиль», получивший распространение в нью-йоркском зодчестве с конца второго десятилетия до середины XIX века, некоторые специалисты считают первым подлинно национальным стилем архитектуры США.

Выдающимся памятником инженерного искусства и зодчества является перекинутый через Гудзон на уровне 175-й улицы (175th Street) Манхаттана мост Джорджа Вашингтона (George Washington Bridge). Прекрасное стальное сооружение в стиле структурального экспрессионизма создали в 1927–1931 годах инженер Отмар Амманн и архитектор Касс Гильберт. Этот мост – автомобильный. В его проекте Амманн предусмотрел возможность создания второго яруса, и в 1962 году был добавлен нижний пролет, что резко увеличило пропускную способность. Знаменитый французский архитектор Шарль Эдуар Ле Корбюзье назвал мост Джорджа Вашингтона «единственным благородным местом среди беспорядочного города». Не согласимся с тезисом насчет «единственности», но не подлежит сомнению, что эффектное сооружение входит в число ярчайших нью-йоркских достопримечательностей.

Мост Джорджа Вашингтона

То же в полной мере касается и здания, расположенного на крайнем северо-западе Манхаттана, в парке «Форт Трайон» (Fort Tryon Park), – музея средневекового искусства «Клойстерс» (Cloisters). Это название с английского языка переводится как «монастыри» или «аркады». Проект каменного сооружения в стиле средневековых французских монастырей, строительство которого было завершено в 1938 году, создал архитектор Чарльз Колленс. В здание вкраплены фрагменты настоящих средневековых монастырей, доставленные из Франции, в том числе и аркады. Прекрасны также музейные сады, созданные на основе информации, почерпнутой из различных средневековых источников. Рассказ о богатствах «Клойстерса» мы продолжим в следующем разделе, посвященном музеям Манхаттана.

Музейные учреждения

Из сотни музеев Манхаттана мы по совокупности соображений выбрали для специального описания два десятка. Еще ряд музейных учреждений этого района упоминается в других разделах книги. Для удобства читателей музеи, подобно памятникам истории, архитектуры и уличного изобразительного искусства, «распределены» по трем частям острова: «нижнему городу», «среднему городу» и «верхнему городу».

«Нижний город»

Музей «Таверна Фраунсиса» (Fraunces Tavern Museum)

Находится в округе Нижний Манхаттан (lower Manhattan) по адресу: Перл-стрит, 54 (54 Pearl Street). Открыт для посещения с понедельника по субботу с 12:00 до 17:00. Не работает по воскресеньям, в праздничные дни и в день после Дня благодарения (четвертого четверга ноября).

Размещается в историческом здании XVIII века «Таверна Фраунсиса» и в четырех расположенных рядом зданиях XIX века. Главное здание было возведено в 1719 году как особняк для богатого купца Стивена Деланси и его семьи. В 1762 году дом был выкуплен Сэмюэлом Фраунсисом, который превратил его в одну из самых посещаемых таверн того времени. Здесь происходил ряд важных событий предреволюционного периода. А два с четвертью века назад – 4 декабря 1783 года – в Длинной зале (Long Room) главнокомандующий Джордж Вашингтон провел прощальную встречу с офицерами победоносной Континентальной армии. В послевоенный период, когда Нью-Йорк был первой столицей только что образовавшихся США, здание арендовали для размещения своих офисов военное министерство, министерства финансов и иностранных дел федерального правительства.

Главное здание музея «Таверна Фраунсиса»

В начале XX века известный архитектор-реставратор Уильям Мерсеро вернул таверне тот вид, который она имела в английский период истории Нью-Йорка. Музей был открыт для публики в 1907 году. Его постоянная экспозиция содержит многочисленные артефакты, живописные полотна, рисунки и документы, относящиеся к колониальному, революционному и раннему федеральному периодам истории США. Внимание акцентируется на событиях, которые происходили в городе и штате Нью-Йорк. Также музей часто становится местом проведения выставок.

«Федеральный холл» (Federal Hall)

Находится в округе Нижний Манхаттан (lower Manhattan) по адресу: Уолл-стрит, 26 (26 Wall Street). Открыт для посещения с понедельника по пятницу, а в июле и августе – также по субботам и воскресеньям, с 9:00 до 17:00. Не работает в дни федеральных, то есть общенациональных, праздников: на Новый год (1 января), в День Мартина Лютера Кинга – младшего (третий понедельник января), День Президента (третий понедельник февраля), День памяти (последний понедельник мая), День независимости (4 июля), День труда (первый понедельник сентября), День Колумба (второй понедельник октября), День ветеранов (11 ноября), четвертый четверг ноября и на Рождество (25 декабря).

О здании Национального мемориала «Федеральный холл» мы рассказали, когда описывали памятники истории и архитектуры Манхаттана. Его музейная экспозиция посвящена истории возникновения и начальному периоду существования Соединенных Штатов Америки и первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Центр им. Джорджа Густава Хейя Национального музея американских индейцев (The George Gustav Heye Center of the National Museum of the American Indian)

Находится в округе Нижний Манхаттан (lower Manhattan) по адресу: Перл-стрит, 54 (54 Pearl Street). Открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 17:00 (по четвергам – до 20:00). Закрыт 25 декабря.

Этот музей работает с 1994 года. Размещается в историческом здании, полное название которого звучит следующим образом: «Здание таможни США им. Александра Гамильтона» (Alexander Hamilton U.S. Custom House). Интересно, что к участию в конкурсе проектов, который проводился в 1899 году, правительство пригласило двадцать архитекторов! Победу, как известно, одержал ставший впоследствии знаменитым Касс Гильберт.

Что касается постоянной музейной экспозиции, то, наверное, излишне говорить о ее богатстве. Подчеркнем лишь, что для презентации материалов коллекции здесь, как и в подавляющем большинстве других нью-йоркских музеев, интенсивно используются новейшие, в первую очередь компьютерные, технологии. Также в Центре им. Джорджа Густава Хейя постоянно проводятся тематические выставки.

Музей «Морской порт на Саут-стрит» (South Street Seaport Museum)

Находится в округе Нижний Манхаттан (lower Manhattan) по адресу: Фултон-стрит, 12 (12 Fulton Street). В период с апреля по октябрь все галереи и корабли открыты для посетителей со вторника по воскресенье, с 10:00 до 18:00; закрыт музей по понедельникам. В период с ноября по март по пятницам и субботам все галереи открыты для посетителей с 10:00 до 17:00, корабли – в полдень (если позволяет погода); по понедельникам открыты только галереи Шермерхорн-роу – с 10:00 до 17:00. В остальные дни недели на протяжении зимнего периода, а также 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря музей не работает.

На территории музея расположен целый ряд исторических зданий, галерей и лавок ремесленников. Более 20 тыс. его экспонатов освещают историю мореплавания XIX – начала XX века. Возле пирсов стоят на якоре многочисленные исторические корабли – самая большая в США их коллекция (или флот). А на шхуне «Пионер» можно совершить впечатляющую прогулку по Ист-Ривер.

Музей многоквартирного дома в Нижнем Ист-Сайде (Lower East Side Tenement Museum)

Находится в округе Нижний Ист-Сайд (Lower East Side) по адресу: Орчард-стрит, 97 (97 Orchard Street). Открыт для посещения круглый год. Не работает на Новый год (1 января), в День Мартина Лютера Кинга (третий понедельник января), День Президента (третий понедельник февраля), четвертый четверг ноября и на Рождество (25 декабря). Посещение возможно только с экскурсией, которую требуется заказывать и оплачивать заранее. Первая экскурсия ежедневно начинается в 11:00, последняя – в 17:00.

Дадим краткое описание музея. Он состоит из трех квартир, обитателями которых были, соответственно, три иммигрантских семьи: Бальдичи, Рогаршевские и Гумпертсы. Квартиры приведены в то состояние, в котором они находились, когда в них жили эти семьи. Последние квартиросъемщики были выселены из этого здания после того, как его в 1935 году признали непригодным для проживания.

Музей пожарных города Нью-Йорка (New York City Fire Museum)

Находится в округе Сохо (SoHo) по адресу: Спринг-стрит, 278 (278 Spring Street). Открыт для посещения со вторника по субботу – с 10:00 до 17:00, по воскресеньям – с 10:00 до 16:00. Не работает по понедельникам и в праздничные дни.

Музей размещается в отреставрированном здании 1904 года в стиле бо ар, которое раньше занимала пожарная команда. Его потрясающая коллекция противопожарного оборудования охватывает период с конца XVIII до начала XX века. В ходе групповых экскурсий проводятся интерактивные игры с имитацией пожара, что позволяет понять всю сложность работы огнеборцев и оценить важность их надлежащей подготовки и обеспечения.

Музей «Дом купца» (Merchant's House Museum)

Находится в округе Ист-Виллидж (East Village) по адресу: Восточная 4-я улица, 29 (29 East 4th Street). Открыт для посещения с четверга по понедельник, с 12:00 до 17:00. Не работает по вторникам и средам, а также 1 января, в Пасхальное воскресенье, День независимости (4 июля), четвертый четверг ноября, 24–25 и 31 декабря.

Как уже знают читатели, «Дом купца», построенный в 1832 году и сочетающий черты позднего федерального и неогреческого стилей, считается одним из лучших сохранившихся образцов архитектуры того периода. Это касается как наружного облика, так и интерьера здания; наиболее эффектный элемент последнего – большая гостиная. Вообще же на трех этажах в восьми комнатах представлено все домашнее и личное имущество, которым владели богатый нью-йоркский купец и его дети, проживавшие здесь в течение без малого ста лет – с 1835 до 1933 года. Среди прочего, сохранилась пышная обстановка Викторианской эпохи и прекрасная мебель в американском федеральном стиле.

«Средний город»

Моргановская библиотека и музей (The Morgan Library & Museum)

Находится в округе Нижний Мидтаун (lower Midtown) по адресу: Мэдисон-авеню у 225, на углу с Восточной 36-й улицей (225 Madison Avenue at East 36th Street). Музей открыт для посещения со вторника по четверг – с 10:30 до 17:00, по пятницам – с 10:30 до 21:00, по субботам – с 10:00 до 18:00, по воскресеньям – с 11:00 до 18:00. 24 и 31 декабря закрывается в 16:00. Не работает по понедельникам, 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря.

Комплекс музейных зданий, кроме Библиотеки Пирпонта Моргана, упомянутой в разделе, посвященном достопримечательностям «среднего города», включает еще два – постройки 1852 и 1880 годов. Он был существенно расширен в начале нынешнего столетия по проекту знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пьяно, вновь открывшись 29 апреля 2006 года. Благодаря наземному и подземному расширению, экспозиционная площадь музея увеличилась в два раза. Прекрасный четырехэтажный атриум из стекла и стали соединяет теперь Библиотеку Пирпонта Моргана и другие здания в новый эффектный ансамбль. Новый читальный зал с полупрозрачной крышей позволяет исследователям изучать манускрипты при естественном освещении. Эти элементы послужили ценным дополнением к интерьеру комплекса, и без того потрясавшему роскошью и изысканностью. В основу библиотечной и музейной коллекции легло уникальное собрание Дж. П. Моргана (1837–1913) – выдающегося финансиста и коллекционера, предметом особой страсти которого были редкие книги и рукописи. Комплекс вмещает богатейшую художественную галерею: работы Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Дюрера, Рембрандта, Рубенса, Гейнсборо, Сезанна, Ван Гога, Пикассо и других знаменитых мастеров. Здесь представлены манускрипты древности и Средневековья, первопечатные Библии (включая три Гутенберговских), рукописи Бернса, Байрона, Шелли, Вальтера Скотта, Теккерея, Диккенса, Жорж Санд, Золя, собственноручные партитуры и либретто с пометками Моцарта, Бетховена, Брамса, Шопена, Верди, Малера и многое другое.

Музей американского народного искусства (American Folk Art Museum)

Находится в округе Верхний Мидтаун (upper Midtown) по адресу: Западная 53-я улица, 45 (45 West 53rd Street). Открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:30 до 17:30 (по пятницам – до 19:30). Не работает по понедельникам.

С 2001 года музей работает в новом здании, построенном в стиле позднего модерна (современная, третья, стадия развития «интернационального стиля») по проекту архитекторов Тода Уильямса и Билли Тзена. Его фасад выложен 63 панелями из томбазила – бронзового сплава белого цвета, который до этого никогда не использовался в зодчестве. Экспозиционные площади на восьми этажах занимают почти 3 тыс. м2. Специфика народного искусства состоит в том, что его произведения создают художники-самоучки. Они, как правило, опираются на ремесленные традиции своего региона. В музее представлены весьма яркие произведения живописи, скульптуры и других родов народного искусства.

Музей современного искусства (Museum of Modern Art, MoMA)

Находится в округе Верхний Мидтаун (upper Midtown) по адресу: Западная 53-я улица, 11, между Пятой и Шестой авеню (11 West 53rd Street, between Fifth and Sixth Avenues). Открыт для посещения по понедельникам и со среды по воскресенье с 10:30 до 17:30 (по пятницам – до 20:00). Не работает по вторникам и 25 декабря.

Музей располагает одной из крупнейших в мире коллекций современного искусства. Тут представлены произведения архитектуры и дизайна, живописи и скульптуры, рисунки, гравюры, фотографии, иллюстрированные книги, кинофильмы и работы, созданные с использованием электронной техники. Прозрачные стеклянные стены здания, занимаемого музеем, в достаточной мере обеспечивают доступ дневного света, чтобы посетители могли полюбоваться знаменитым Садом скульптур, размещенным на первом этаже. Коллекция насчитывает более 150 тыс. единиц хранения, не считая фильмов. Экспонирующиеся в музее произведения, относимые искусствоведами к числу шедевров первого ряда, созданы такими авторами, как Анри Руссо, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Пит Мондриан, Энди Уорхол, Поль Гоген, Клод Моне, Анри Матисс, Поль Сезанн, Умберто Боччони, Джорджо Де Кирико, Джексон Поллок, Эндрю Уайет, Фрида Кало, Франсис Бейкон.

Международный центр фотографии (International Center of Photography)

Находится в округе Театральный квартал (Theater District) по адресу: авеню Америк, 1133, на углу с Западной 43-й улицей (1133 Avenue of the Americas at West 43rd Street). Открыт для посещения со вторника по воскресенье, с 10:00 до 18:00 (по пятницам – до 20:00). Не работает по понедельникам, 1 января, в День независимости (4 июля), четвертый четверг ноября, 25 декабря.

Музей был создан в 1974 году. Его постоянная коллекция насчитывает более 100 тыс. фоторабот. Наиболее полно отражено развитие американской и европейской документальной фотографии в период с 30-х до 90-х годов прошлого века. Также здесь регулярно проводятся выставки.

«Верхний город»

«Коллекция Фрика» (Frick Collection)

Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Восточная 70-я улица, 1 (1 East 70th Street). Музей открыт для посещения со вторника по субботу – с 10:00 до 18:00, по воскресеньям – с 11:00 до 17:00. Не работает по понедельникам и в праздники.

Искусствоведы особо отмечают тот факт, что в постоянную экспозицию музея «Коллекция Фрика» входит ряд шедевров Оноре Фрагонара, Яна Вермера Делфтского и Пьеро делла Франческа.

В музейную коллекцию входят многочисленные работы старых мастеров, французская мебель, лиможские эмали и восточные ковры. Также в ней представлены произведения Чимабуэ, Джентиле да Фабриано, Джованни Беллини, Джона Констебла, Камиля Коро, Томаса Гейнсборо, Эль Греко, Франсиско Гойи, Франса Халса, Ганса Гольбейна – младшего, Рембрандта, Тициана, Антониса Ван Дейка, Джеймса Уистлера, Диего Веласкеса, Яна Ван Эйка и многих других выдающихся художников.

Музей американского искусства «Уитни» (Whitney Museum of American Art)

Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Мэдисон-авеню, 945 (945 Madison Avenue). Открыт для посещения в среду, четверг, субботу и воскресенье – с 11:00 до 18:00, в пятницу – с 13:00 до 21:00. Не работает по понедельникам и вторникам.

В музее «Уитни» экспонируется одна из самых значимых коллекций американского искусства XX века.

Его постоянная экспозиция насчитывает более 18 тыс. произведений.

Ганс Гольбейн Младший. «Портрет сэра Томаса Мора». 1527. Нью-Йорк, музей «Коллекция Фрика».

Одна из важных особенностей учреждения – стремление широко представлять работы ныне живущих мастеров. Особо отмечается наличие в коллекции работ таких художников, как Александр Кальдер, Энди Уорхол, Джаспер Джонс, Нокс Мартин, Кейт Харинг, Джексон Поллок, Виллем де Кунинг, Эдвард Хоппер.

Метрополитен-музей, или Столичный музей искусства (Metropolitan Museum of Art, “the Met”)

Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Пятая авеню, 1000 (1000 Fifth Avenue). Открыт для посещения со вторника по воскресенье с 9:30 до 17:30 (в пятницу и субботу – до 21:00). Галереи освобождаются за 15 минут до закрытия. Музей не работает по понедельникам (за исключением праздничных), 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря.

Об этом учреждении, а точнее – выдающемся явлении культуры, можно говорить лишь в превосходных степенях. Метрополитен-музей, вне сомнения, входит в число величайших музеев мира, обладает одной из богатейших художественных коллекций. В постоянной экспозиции представлены произведения искусства, начиная с Древнего Египта и античности, живопись и скульптура практически всех видных европейских мастеров, обширная коллекция американского и современного искусства. Также весьма полно отражено с древнейших времен искусство Африки, Азии, Океании, Византии и исламского мира. В музее хранятся прекрасные коллекции музыкальных инструментов, одежды и аксессуаров, старинного оружия и доспехов. Здесь экспонируются знаменитые интерьеры зданий, начиная с Древнего Рима I столетия нашей эры и заканчивая современными США. К примеру, хотя коллекция европейских мастеров насчитывает «всего лишь» около 2200 произведений, она включает немало подлинно великих творений. С особой полнотой здесь представлены такие художники, как Моне (37 работ), Сезанн (21 работа) и Рембрандт (18 работ).

Ян Вермер Делфтский. «Девушка с кувшином».

1662–1663. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

А коллекция Вермера Делфтского, насчитывающая «только» 5 произведений, тем не менее является самой большой в мире. В Метрополитен-музее экспонируются такие шедевры, как «Автопортрет в соломенной шляпе» Ван Гога, «Жнецы» Брейге-ля-старшего, «Последнее причастие Св. Иеронима» Боттичелли, «Смерть Сократа» Давида. С начала 70-х годов прошлого века музей взял курс на приобретение величайших произведений мировой живописи за счет продажи сравнительно более скромных работ, начав с покупки одного из шедевров Веласкеса.

Эдуард Мане. «Семья Мане в своем саду в Аржантейле». 1874. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

Среди недавних приобретений выделяется «Мадонна и Младенец» Дуччо ди Буонисенья: эту совсем небольшую по размеру картину называют «Моной Лизой Метрополитен-музея».

Музей им. Соломона Р. Гуггенхайма (Solomon R Guggenheim Museum)

Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Пятая авеню, 1071 (1071 Fifth Avunue). Открыт для посещения с понедельника по среду и с пятницы по воскресенье, с 10:00 до 17:45 (по субботам – до 19:45). Не работает по четвергам, 1 января и 25 декабря.

Это известнейший из музеев, которыми управляет и (или) руководит Фонд Соломона Р. Гуггенхайма. С 1959 года он размещается в знаменитом здании, возведенном по проекту выдающегося зодчего Фрэнка Ллойда Райта. В 1992 году к нему по проекту фирмы «Гватми Сигел энд ассошиитс аркитектс» была пристроена прямоугольная башня, которая выше изначальной «спирали». В начале работы музея тремя «китами», на творчество которых опиралась экспозиция, были Рудольф Бауэр, Василий Кандинский и Пит Мондриан. Кроме того, в постоянной экспозиции представлены произведения Эдуарда Мане, Фернана Леже, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других корифеев современного изобразительного искусства.

Музей города Нью-Йорка (Museum of the City of New York)

Находится в округе Верхний Ист-Сайд (Upper East Side) по адресу: Пятая авеню, 1220 (1220 Fifth Avenue). Открыт для посещения со вторника по воскресенье, с 10:00 до 17:00. Не работает по понедельникам – исключая приходящиеся на День Мартина Лютера Кинга – младшего (третий понедельник января), День Президента (третий понедельник февраля), День памяти (последний понедельник мая), День труда (первый понедельник сентября) и День Колумба (второй понедельник октября), – а также 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря.

В этом учреждении под одной крышей размещаются художественная галерея и исторический музей. Его коллекция включает произведения живописи, рисунки, гравюры и фотографии, изображающие город Нью-Йорк и его жителей, а также предметы одежды, декоративно-прикладного искусства и мебели, игрушки, редкие книги, рукописи, коллекции, посвященные мореходству, военному делу, работе полиции, пожарных и театров. Уникальна здешняя коллекция фотографий, в которой представлены работы Джейкоба Рииса, Беренис Эбботт и других выдающихся мастеров. Также в музее воссоздана обстановка нескольких комнат нью-йоркского особняка Джона Д. Рокфеллера.

Американский музей естественной истории (American Museum of Natural History)

Находится в округе Верхний Уэст-Сайд (Upper West Side) по адресу: угол Центрально-паркового Западного проспекта и Западной 79-й улицы (Central Park West at West 79th Street). Открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 17:45. Не работает в четвертый четверг ноября и 25 декабря.

Диорама в Зале млекопитающих Северной Америки Американского музея естественной истории

Это один из крупнейших и самых знаменитых музеев мира. В его комплекс входят 25 (!) соединенных между собой зданий, в которых размещаются 46 залов, где выставлена постоянная экспозиция, размещены научно-исследовательские лаборатории и богатейшая библиотека. Музейные коллекции насчитывают более 32 млн единиц хранения, из которых только малая часть может быть единовременно показана посетителям. Число научных работников музея – свыше двухсот человек. Он ежегодно выступает инициатором и спонсором более чем 100 научных экспедиций. Предметами особой гордости музея являются чучела вымерших и ныне живущих млекопитающих Африки, Азии и Северной Америки и огромного голубого кита, 19-метровое украшенное резьбой и рисунками боевое каноэ,

34-тонный кусок Кейп-Йоркского метеорита и «Звезда Индии» – самый большой в мире голубой сапфир. Отличаются обширностью его антропологические коллекции, отражающие процесс эволюции человека в разных частях мира. Составной частью Американского музея естественной истории является Роузовский центр изучения Земли и космоса с «Планетарием Хайдена». Его потрясающие космические шоу проводятся ежедневно через каждые полчаса, с понедельника по пятницу – с 10:30 до 16:30, по субботам и воскресеньям – с 10:30 до 17:00.

«Особняк Морриса-Джюмеля» (Morris-Jumel Mansion)

Находится в округе Верхний Манхаттан (upper Manhattan) по адресу: угол Западной 160-й улицы и Эджкомб-авеню (West 160th Street and Edgecombe Avenue). Музей открыт для посещения со среды по воскресенье, с 10:00 до 18:00. Закрыт по понедельникам и вторникам, 1 января, в четвертый четверг ноября и 25 декабря.

Об исторических событиях, свидетелем которых было это замечательное здание, рассказано в разделе, посвященном памятникам архитектуры «верхнего города». Некоторое время назад девять его залов и комнат были восстановлены в первоначальном виде, и здесь разместился музей. В его экспозиции, весьма интересной для любящих погружаться в прошлое, много предметов из коллекции семьи Джюмель.

В музее «Особняк Морриса-Джюмеля»

«Клойстерс» (Cloisters)

Находится в округе Верхний Манхаттан (upper Manhattan), в парке «Форт Трайон» (Fort Try on Park). Музей открыт для посещения со вторника по воскресенье, в период с марта по октябрь – с 9:30 до 15:15, в период с ноября по февраль – с 9:30 до 16:45. Закр