---

Жанна Голубицкая

«США под юбкой»

США ПОД ЮБКОЙ

«Выставка в бельевом отделе походила на водопад… Брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка, а за ними нарастающими волнами струилось кружево, сливаясь в общее озеро роскошных, расшитых жемчугами, чувственных тканей… Женщины, бледнея от вожделения, склонялись над этим озером, словно ожидая увидеть в нем свое отражение. Стоя перед этим неукротимым водопадом, они испытывали глухую боязнь, что их втянет в поток этой роскоши, и в то же время ощущали непреодолимое желание броситься туда и там погибнуть».

Эмиль Золя «Дамское счастье»

ПРЕДИСЛОВИЕ

HI, IT'S ME!

Привет, это я! — как говорят американцы. Приглашаю вас бросить все дела и махнуть со мной в Штаты. Это не так уж сложно и ужасно весело, обещаю! Сомнения прочь — и вперед, навстречу неизведанному!

Уважаемые джентльмены, не обижайтесь, что обращаться я буду в основном к дамам. Ничего личного, чисто бизнес (это тоже любимое американцами выражение). Просто мне так удобнее, ведь разговор у нас намечается довольно интимный. Вы держите в руках не совсем обычный путеводитель: в нем я позволила себе сравнить поездку в Америку с … покупкой дамского нижнего белья! И сейчас объясню, почему.

Под юбкой у настоящей женщины всегда скрывается нечто очень изысканное, стильное и эфемерное. И это эффектное «нечто» безупречно подобрано — но вовсе по причине глубокого знания покупательницей техники кроя, фактуры ткани и особенностей пошива. Чаще всего выбор даже не обусловлен громким именем производителя. Женщины покупают белье, следуя собственной интуиции, безошибочному чутью и тонкому вкусу. Ведь это то, что ближе всего к нашему телу! Забавно, но приблизительно то же самое происходит, когда мы держим путь в новую для нас точку на карте мира. Можно знать назубок все points of interests (достопримечательности), все полезные адреса и все знаменательные даты в истории данной страны, но не прочувствовать ее особый колорит. Не испытать влечения и желания обладать ею.

Наше отношение к новой стране в целом и желание посещать ее в дальнейшем во многом зависит от first glance — первого взгляда. А его эффективность высоко ценил еще великий Бернард Шоу, подчеркивая: «У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Первое впечатление о стране возникает почти мгновенно, как картинка в калейдоскопе — и складывается не только из пейзажей и исторических памятников, но и из нравов людей, вкуса еды и даже тембра местной речи. И я искренне хочу помочь вам составить верное первое впечатление о Соединенных Штатах Америки! Мужчинам нравится прийти, увидеть и победить. А нам, женщинам — прийти, увидеть и влюбиться… И понять: это мое! Это сложно объяснить словами… Но каждая женщина поймет, вспомнив себя в роскошном магазине белья. Стоит только прикоснуться к тончайшему шелку, кружеву или гипюру, почувствовать его кожей, ощутить тончайший аромат… Включить осязание, обоняние, вкусовые рецепторы и прислушаться к сердцу. Оно стало биться чаще? Вы испытываете приятное возбуждение? Это происходит она — неведомая химическая реакция, в ходе которой вы безропотно отдаете продавцу гигантскую сумму за невесомый кусочек ткани.

Вспомнили? Это похоже на любовь.

А я приглашаю вас прикоснуться к США: пощупать эту страну, попробовать ее на вкус, запах и цвет. Не сомневаюсь: вы поймете, отчего многих леди, которые вполне заслужили право считаться настоящими, тянет за океан снова и снова. Штаты — это, как правило, любовь с первого взгляда. И если она состоялась, она будет всегда с вами. Just feel it! — как говорят американцы. Просто почувствуйте ее!

Сравнивая наш американский trip (поездку) с покупкой женского белья, мы обсудим всякие полезные женские хитрости и ноу-хау: на чем можно сэкономить, а на что жадничать просто неприлично? И где проходит заветная черта между обязательными предметами дамского туалета и излишествами? Мы узнаем, как чувствуют себя те женщины, которые прониклись «американским underwear» (исподним) настолько, что решили остаться на его родине навсегда. Их тоже однажды привела за океан любовь… Как же сложилась их судьба?

И, конечно, мы пополним наши записные книжки разнообразными прикладными сведениями, чтобы нам проще было ориентироваться в новой для нас реальности. Или, возвращаясь к Золя, белью и «Дамскому счастью»: чтобы «не погибнуть в водовороте искушений из шелков и кружев».

Ну а вы, дорогие подружки, можете смело захватить в наш вояж своих бойфрендов, мужей, детей и вообще всех тех, с кем вам приятно путешествовать вместе. И пусть их не смущает, что мы пытаемся уместить целые Соединенные Штаты Америки под дамскую юбку, сравнивая их города и веси с содержимым наших бельевых комодов. Fun (любимое американцами слово — удовольствие) за океаном гарантирован каждому.

With love, автор.:)

Глава 1

ПОДБИРАЕМ ЮБКИ, ВПЕРЕД ЗА ОКЕАН — ЗА НЕИЗВЕДАННЫМ, НО ЗАМАНЧИВЫМ

Впервые в Штаты — это как впервые в огромный красивейший магазин женского белья. Вспомните одурманенных разнообразием товаров покупательниц из «Дамского счастья» Золя. Перед прилавками, наводненными тончайшим изысканным исподним, бедняжки «утрачивали дар речи», «задыхались от соблазна», «трепетали от наслаждения», «испытывали чувственный восторг» и, в конце концов, «теряли возможность двигаться и соображать»… Но это не про нас, подруги: уж мы не растеряемся!

Справка для блондинок:

США —республика, расположенная в Северной части американского материка, состоящая из 50 штатов и протянувшаяся от Северной Атлантики до Тихого океана. Территория страны включает Аляску (расположенную к северо-западу от Канады) и Гавайские острова в Тихом океане. США — главная экономическая держава в мире. Страна способна полностью обеспечить себя всем, за исключением нефти, химикатов, некоторых металлов, отдельного оборудования и газетной бумаги. Основные отрасли промышленности: выплавка железа и стали, производство транспортных средств, электронного оборудования и телекоммуникационных систем, выпуск тканей, одежды и потребительских товаров. Значительную долю валютных поступлений в бюджет страны приносит туризм. Треть всего трудоспособного населения занята в сфере услуг. Важными отраслями являются банковская, финансовая и страховая деятельность. Нью-йоркская валютная биржа входит в тройку основных бирж мира. Экономическая политика США оказывает мощное влияние на экономику всех стран мира.

Мифы и правда

Хорошо было сказано в старом советском кино: чтобы все получилось, необходимо «видеть цель и не видеть препятствий». Поэтому, если утром вы проснулись с мыслью «А не смотаться ли мне в Штаты?» и при этом чувствуете, что вас почти не пугают связанные с этим хлопоты — считайте, что ваше путешествие в Америку уже началось!

Как говорят французы: если у женщины было искушение, и она устояла, это было не искушение… Или не женщина! Иначе говоря, если настоящая женщина что-то задумала, она непременно воплотит это в жизнь. А ведь мы с вами настоящие, правда?

«Не видеть препятствий» в нашем контексте — значит, не пугаться мифов. А уж ими для неискушенного новичка просто усеяна дорога в Америку! Многим США кажутся малодоступными для путешествий — далеко и дорого. Это такой же расхожий стереотип, как, например, «самое сексуальное белье — красное». Да, красный — это, конечно, сексуально, но вовсе не для всех, не всегда и не везде… Кстати, если вы не против, путешествуя по США, мы станем постепенно развенчивать мифы — как бельевые, так и американские. А для начала — два главных мифа.

Миф 1.Съездить в США — гораздо дороже, чем в Европу и, уж тем более, в Турцию или Египет. Да и в самой стране все дорого.

Правда.Если ехать не в высокий туристический сезон (июль-август и Рождество-Новый год), можно подловить момент, когда ведущие авиакомпании предлагают существенные скидки. Лично мне однажды удалось приобрести билет «Москва-Нью-Йорк-Москва» по цене всего 410 долларов! Я просто отслеживала предложения авиакомпания, подкарауливая скидки — и через какое-то время подкараулила! Авиакомпания Finnair как раз вышла со специальным предложением. Конечно, пришлось потерпеть не совсем удобную пересадку в Хельсинки… Но очень дружественная цена билета того стоила! К счастью, сегодня все мы можем легко пользоваться интернетом, и хоть каждый день узнавать расценки на авиабилеты, а также оставлять электронные заявки на них. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. А кто задался целью приобрести недорогой билет в Штаты, тот непременно его приобретет.

Что касается стоимости жизни на территории Соединенных Штатов, их цены сопоставимы с нашими. Конечно, у них — как и у нас — есть сегмент товаров и услуг класса «люкс», но можно найти и вполне демократичные предложения. Поэтому, если у вас нет намерения скупать за океаном антиквариат, драгоценности или наряды от-кутюр, путешествовать можно очень экономно.

Миф 2.Визу в США получить практически невозможно.

Правда.Возможно, и совсем не сложно. Официально для получения американской визы не требуется даже приглашения. Стандартный набор справок с работы, подтверждающих определенный месячный доход, а также всех бумаг, свидетельствующих о том, что вы не бомж, не безработный и не преступник, дает возможность любому желающему обратиться в консульство США за разрешением на въезд. Конечно, кроме всего прочего нужно и обоснование поездки: например, распечатка электронного письма от друзей с планом вашего совместного досуга в США или ваучер на бронь отеля (бронировать можно через интернет) и краткий маршрут вашего путешествия. Обращаться за визой нужно в курьерскую службу «Пони-Экспресс» (www.ponyexpress.ru). Анкету нужно предварительно заполнить на английском языке прямо на сайте (адрес см. в нашей «Записной книжке» в конце главы) и распечатать (либо за 400 рублей все это сделают за вас в «Пони-Экспресс»). Консульский сбор за туристическую визу составляет 100 долларов США и еще в 700 рублей вам обойдутся услуги курьерской службы.

Большая часть туристов, впервые путешествующих в США, удостаивается личного собеседования с работником консульского департамента, его обычно назначают через неделю-две после даты подачи документов. В случае положительного результата, еще через 5–7 дней паспорт с американской визой будет доставлен вам на дом. Если американские власти на местах сочтут, что с вами все в порядке, они сами предложат вам за дополнительную мзду в 100 долларов многоразовую визу на два года. И если только вы все-таки вызываете у них какие-то сомнения, вам дадут визу на более короткий срок.

Обязательная программа

Низкий старт — подготовка к поездке.

Все мы знаем: чтобы куда-то собраться в принципе, надо сначала на это настроиться. То есть, привести себя в состояние «низкого старта». Как любая работающая женщина, я страдаю от вечной нехватки времени. И вот, одним прекрасным утром проснувшись с мыслью «А не махнуть ли мне вместе с мужем и дочкой на недельку-другую в Штаты?», я почувствовала себя счастливой от одной этой идеи. Она прочно поселилась в моей голове, но не предпринимала я ровным счетом ничего. По той простой причине, что мне было постоянно некогда. Так обычно бывает в поучительных народных сказках: дал злой царь бедному дураку на невыполнимое задание 40 дней и 40 ночей. Из них 39 дней и 39 ночей дурак «ел, пил, веселился и в ус не дул», а на 40 ночь стал лихорадочно соображать, что ж ему делать? Так и я: провеселилась (а вернее, проработала) до того момента, пока времени не осталось совсем в обрез, и только потом спохватилась. Поездку мы наметили на майские праздники, а тем временем на исходе была уже вторая неделя апреля. И тогда я позвонила в турфирму, специализирующуюся по США, с совершенно идиотским заявлением. Мол, здрасьте, я хочу поехать в Штаты и путешествовать там самостоятельно (я уже знала, что покупка тура — это только лишние переплаченные деньги, попадающие в карман посредника). «Тур мне не нужен, — сказала я, — трансферы по стране тоже, я машину напрокат возьму. И отели сама в Сети забронирую….» «А что ж вы от нас хотите?» — совершенно справедливо удивились турагенты. «Я не хочу носиться с документами для получения визы», — честно призналась я. Мне было известно: выдавая туристическую или бизнес-визу, американское консульство в основном хочет убедиться в двух вещах: в вашей платежеспособности и в том, что вы не собираетесь остаться в США навсегда — то есть, не станете очередным нелегальным иммигрантом на территории их страны. А, по мнению американцев, нелегальным иммигрантом никогда не захочет стать тот, у кого на родине остается а) хорошо оплачиваемое рабочее место и/или доходный собственный бизнес; б) недвижимость и дорогостоящее имущество; в) члены семьи, а особенно дети. В нашем конкретном случае не было проблем со справками с работы и подтверждением доходов, мы готовы были предоставить в консульство документы на квартиру и дачу, но дело осложнялось тем, что мы собирались выехать всей семьей, вместе с ребенком. Такие варианты, вкупе с желанием самостоятельно передвигаться по стране, могут насторожить консульских работников. Совсем другое дело — заранее оплаченный тур, с подробным расписанием ваших передвижений по стране и ваучерами на все отели, где вы будете останавливаться. Тем более, в этом случае ответственность за своих клиентов несет отправившая их в страну турфирма, и все переговоры при каких-либо форс-мажорных обстоятельствах консульство ведет именно с ней. А еще туроператоры, давно работающие с США, как правило, имеют хорошие связи в консульстве, что позволяет им быстро и без проблем выхлопотать визы для своих туристов. Это и были причины, по которым я не стала пытаться получить визу самостоятельно, а обратилась к турфирме.

Как ни странно, в турфирме отнеслись ко мне с пониманием. Оказывается, многие бюро путешествий, специализирующиеся по США, оказывают сегодня возможно и не совсем честную, но очень полезную услугу. Они могут разработать для вас подробный маршрут вашей поездки, забронировать для вас билеты на внутренние авиаперелеты и зарезервировать отели 4–5 звезд по всему пути следования. И подать ваши документы на визу в качестве своих клиентов. Пакет ваших документов будет включать распечатки брони, ваучеры на отели и детальное расписание маршрута плюс медицинскую страховку. Все это неизменно производит благоприятное впечатление на консульских работников и практически гарантирует вам получение визы. На деле же вы можете не останавливаться ни в каких заказанных для вас 4–5 звездах и вообще, обзаведясь визой, ехать в США всюду, куда вам заблагорассудится. Бронь отелей для вас является условной (чтобы не сказать фиктивной) и делается опытными туроператорами, благодаря добрым, годами наработанным отношениям с американской стороной. Да и греха большого тут нет: вы же не собираетесь, в самом деле, становится нелегальным перебежчиком! Просто у вас, как почти у каждого из нас сегодня, большой дефицит времени. К тому же, для всех тех, кто желает отправиться в Штаты на ПМЖ, существуют официальные иммиграционные процедуры, и бежать тайком совсем не обязательно. Что касается цены, подобная услуга от турфирмы обойдется вам в стоимость самой визы, плюс услуги «Пони-Экспресс» (турфирмы тоже ими пользуются), плюс небольшая мзда туроператорам (зависит от их внутренних расценок). По мне, это вполне оправданная трата. Я бы потратила куда больше времени, собирая бумажки самостоятельно. А мой работодатель, к счастью, пока считает, что мое время стоит достаточно дорого… Ну во всяком случае, пока я работаю и получаю зарплату, я могу себе позволить делегирование поручений. То есть, не отвлекаясь от своих прямых обязанностей, некоторые, в которых я не сильна (вроде получения визы) делегировать специально обученным людям.

Но турфирме, которая помогла нам с визой, я благодарна не только за это. Не зря эта туристическая компания уже очень давно на этом рынке: все сотрудники фирмы знали США, как свои пять пальцев. От них я получила немало советов, которые мне очень пригодились. Именно в турфирме мне подсказали оптимальный маршрут — и совершенно бесплатно, между прочим! Это было очень своевременно: мне почему-то казалось, что, взяв напрокат авто, можно за две недели объехать чуть ли все Соединенные Штаты. Я сама толком не знала, какие города хочу увидеть и в какой последовательности. Единственное, что было чисто по-женски незыблемо в нафантазированной мною программе, это шоппинг в Нью-Йорке и Майами. Дочка желала попасть в Диснейленд, а муж — увидеть Ниагарский водопад. Едва я озвучила эти наполеоновские планы, работники турфирмы развернули передо мной подробный атлас США и популярно объяснили, что объять необъятное невозможно. Тем более, за две недели. С Америкой надо знакомиться поэтапно. И если я хочу составить хотя бы общее впечатление о Восточном побережье США, я должна прилететь в Нью-Йорк и оттуда держать путь на юг, через Вашингтон и Орландо, в сторону Майами. Причем, в рамках такой поездки от посещения Ниагары лучше отказаться, ведь это совершенно в другую сторону! Городок Ниагара-Фоллс, где и расположен легендарный водопад, находится на самой границе с Канадой. Чтобы от души насладиться впечатляющим зрелищем, вдоволь покататься на лодочке в ниагарской бухте и как следует проникнуться энергетикой этого знакового места, в Ниагара-Фоллс имеет смысл провести не менее трех дней. Тем более, там полно очень уютных и доступных по ценам маленьких отелей, расположенных в очень живописных местах. Поэтому лучше, удобнее (и дешевле) совместить посещение Ниагары с путешествием в Канаду. Это совсем не сложно: дополнительно потребуется только канадская виза, которую вам без проблем сделают в той же турфирме. Из Нью-Йорка вы отправитесь на северо-запад, в сторону озера Онтарио. Ваш путь будет лежать через район больших озер, города Олбани, Утика, Гловерсвиль, Саратога и Скенеэктеди (штат Нью-Йорк), именно в этих местах разворачивалось действие знаменитой «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Следуя этим маршрутом, можно подробно посетить американские города Бостон и Буффало, а, осмотрев Ниагару, пересечь канадскую границу и добраться до Торонто. Остановившись в отеле Торонто и имея при себе арендованную машину, очень удобно не спеша осматривать остальные канадские города. Но, как вы понимаете, это уже совсем другая поездка…

И уж само собой, посещение Западного побережья США с его легендарными Лас-Вегасом, Сан-Франциско и Лос-Анджелесом следует выносить в совершенно отдельное путешествие. А ведь есть еще Гранд-Каньон с сохранившимися следами настоящих динозавров, Техас с его ранчо и ковбоями, Чикаго с его урбанистическим шиком и богатыми гангстерскими традициями… В общем, Северная Америка огромна и многолика. И познание ее требует затрат времени и денег, но главное — желания.

В нашем же случае основными пунктами нашего пристального туристического интереса должны стать Нью-Йорк, Вашингтон, Орландо (в этом городе и находится легендарный Диснейленд) и Майами. Первоначально мы с мужем планировали, взяв машину напрокат в Нью-Йорке, не расставаться с ней до самого отъезда и вернуть обратно перед самым вылетом домой, который, естественно, у нас будет тоже из Нью-Йорка. Но в турфирме мне дали совет, оказавшийся очень добрым: на машине имеет смысл проделать расстояние от Нью-Йорка до Вашингтона, на этом пути можно (для расширения общего кругозора и пущего понимания американского образа жизни) взглянуть на маленькие американские города — так называемую «одноэтажную Америку». А вот из Вашингтона в Орландо лучше лететь самолетом: дорога длинная, но ничего принципиально нового увидеть на этом маршрут вам не удастся. Только устанете и потратите бензин. Куда практичнее приобрести билет внутренних авиалиний, благо это проще простого: можно купить прямо на месте, а можно забронировать электронный билет из дома через интернет и затем активировать его в специальном автомате в аэропорту отправления. Но из Орландо в Майами лучше опять ехать на автомобиле. Туда ведет очень живописная дорога вдоль океана, и на пути встречаются населенные пункты, названия которых словно вышли из кино о красивой жизни — Дайтона-бич, Палм-бич, Винтер-бич… Почти все населенные пункты здесь красноречиво заканчиваются словом «бич» (beach — пляж), ведь это Флорида, круглогодичный рай для курортников. Двигаясь вдоль побережья Флориды, можно, без особых затрат времени, останавливаться и купаться в океане, угощаться морепродуктами в замечательных придорожных (они же прибрежные) ресторанчиках, а также завернуть в такое интереснейшее место, как Мыс Канаверал — знаменитый американский космодром, откуда запускаются знаменитые шаттлы. Я испугалась: а как же тогда возвращать арендованную в Нью-Йорке машину? Но меня тут же успокоили: никаких проблем нет. Система rent-a-car (аренды автомобилей) на территории США развита настолько хорошо, что, взяв машину напрокат в одном месте, вы можете легко сдать ее в любом другом городе и даже штате.

Также мне посоветовали, выбирая отель в NY, не упираться в воспетый путеводителями Манхэттен. Отель в Бруклине или Бронксе может быть ничем не хуже, но гораздо дешевле. А до Манхэттена легко, быстро и недорого добраться на subway (метро), ездить на котором нам все равно придется, даже если мы поселимся прямо возле Rockefelker Center (Рокфеллеровский Центр — самый центр Манхэттена). Основные нью-йоркские достопримечательности довольно удалены друг от друга, такси частенько застревают в пробках, а вот сабвей — самое оно. Так к чему же переплачивать только за то, что отель стоит прямо на Манхэттене? Ведь разница в цене весьма ощутима. Для меня это все равно, что видеть две совершенно идентичные вещи, одинакового покроя, фактуры, цвета и качества — например, трусики, раз уж мы о белье. Только одни будут стоить, к примеру, 10 долларов, а другие — 1000. И только потому, что последние «спроектировал» лично Кельвин Кляйн. Я куплю первые. А вы?

А еще мне подсказали, что раз мы собираемся путешествовать с ребенком, в Орландо лучше бронировать не номер в отеле с extra-bed — добавлением третьей кровати, а двухкомнатные «апартаменты» с гостиной и кухней. Это и удобнее, и, как ни странно, дешевле. Apart-hotels (отели с апартаментами квартирного типа) по определению считаются в США рангом ниже обычных отелей. Возможно, есть какая-то разница в уровне сервиса, но едва ли вы успеете ее почувствовать. Ведь вы проведете там всего несколько дней, в течение которых наверняка будете не сидеть в номере, а с утра до вечера пропадать в Диснейленде. Ночевать же в номере «квартирного типа» с детьми только удобнее. Мы вняли советам опытных туроператоров, за что им наше большое туристическое спасибо. Благодаря им мы оказались в очень комфортных условиях, при этом сэкономив.

А вот в Майами на гостинице экономить, наоборот, не стоит. Хороший отель в Майами подразумевает первую линию вдоль океана, собственный пляж, чистый и просторный бассейн и хороший сервис. А хороший сервис в жарком климате Флориды это многое: своевременная смена полотенец, собственные лежаки и зонтики, аптека и магазинчик со всем необходимым прямо на территории отеля, бар и ресторан у бассейна — в общем, все то, что так необходимо нам при пляжном отдыхе. Ведь в Майами у нас намечается именно он. И раз уж вы попали в легендарный Miami-Beach — город роскоши и неги, не упускайте случая вкусить ее, хотя бы и в небольшом объеме. Чтобы было потом, что вспомнить и внукам рассказать! Это как роскошное, дизайнерское underwear — хоть один комплект, но должен быть в гардеробе настоящей женщины. Но только не какой попало, а, действительно, красивый и идущий лично вам. Miami — это как раз тот случай. Это город, в котором надо не жадничать, а гулять и расслабляться. Побалуйте близких, да и себя почувствуйте себя настоящей леди… В конце концов, мы, женщины, всей своей нелегкой долей заслужили это скромное право — хотя бы изредка ни в чем себе не отказывать.

Hello, Uncle Sam!

Ваша первая встреча с американскими властями.

«Дядей Сэмом» американцы в шутку величают собственную государственную власть. И с ним, в лице работников консульского департамента, вы впервые познакомитесь при визите в американское посольство. Когда документы поданы и рассмотрены консулом США, вам назначают время, в которое вы должны явиться для собеседования. Заочно визы выдают крайне редко и только тем, кто регулярно посещает страну, ни разу не нарушив при этом визовый режим. В турфирме меня предупредили: какое бы странное время ни было назначено, явиться следует точно, минута в минуту. Опаздывать ни в коем случае нельзя: если пропустить свою очередь, придется ждать повторного вызова. А это может быть и через неделю, и через две. Что при наличии уже купленных авиабилетов может стоить вам всей поездки. Сотрудники турфирмы как в воду глядели: нам с мужем (10-летнюю дочку разрешили не приводить) надлежало прибыть в посольство США к … 9.31 утра! К тому моменту мы уже оплатили три билета Москва-Нью-Йорк-Москва на прямой рейс, выполняемый компанией «Аэрофлот». Взрослые билеты обошлись нам приблизительно по 1000 долларов на каждого, 9-летней дочери предоставили 25 %-ную скидку. На момент нашего путешествия это был лучший выбор. Прямые беспосадочные рейсы до Нью-Йорка выполняют только российский «Аэрофлот» и американская «Delta», цены у них примерно одинаковые. Остальные западные авиакомпании летят с обязательной посадкой «дома» (например, «Air France» в Париже, «British Airways» — в Лондоне и т. д.) Иногда пересадки в «домашних аэропортах» компаний занимают по несколько часов, да и билеты у них, как правило, дороже (если только в это время они не проводят специальных акций, которые надо заранее «пасти»).

Не желая рисковать нашими столь удачными билетами, мы с мужем выехали в посольство с большим запасом времени, часа за два. А, учитывая, что живем мы в конце Кутузовского проспекта, от которого езды до американского посольства минут 15 чистого времени, мы не просто перестраховались… Мы пере-пере-перестраховались. Но московские пробки — это феномен, не подвластный никаким прогнозам, которому абсолютно плевать на наши чаяния, надежды и жизненные планы. В 9.25 мы еще стояли в гигантском заторе напротив зоопарка на Баррикадной. В 9.27 мы, наплевав на дорожные знаки, бросили машину на ближайшем тротуаре и отправились в посольство бегом. Мы натурально бежали, с хорошей спринтерской скоростью — так нам жалко было упускать очередь! А я бежала еще и в туфлях на шпильках, поэтому скоростной забег «зоопарк-посольство» запомнится мне надолго.

Ровно в 9.30 мы стояли у дверей посольства на Новинском бульваре. И с облегчением узнали, что группу граждан, которым назначено на временной промежуток от 9.30 до 10.00 утра, внутрь еще не запускали. Как нам рассказали «бывалые» из толпы у посольства, раз на раз не приходится. Чаще пропускают минута в минуту, но случаются и задержки. Граждан группируют согласно назначенному времени, и приглашают внутрь здания, предварительно проверив паспорта и сделав соответствующие отметки в списках. Так что если опоздать к торжественному моменту запуска внутрь своей «временной группы» хотя бы на минуту, вся эта канитель автоматически переносится на другой день. К счастью, мы успели.

Толпа у входа в посольство поражает своей разношерстностью. Плечом плечу с нами на холодной улице мерзли и расфуфыренные «гламурки» в сопровождении личных телохранителей, и бабушки сельского вида в ситцевых платочках. В процессе нашего стояния к нам примкнули и некие важные господа в дорогих галстуках. Об их весе в обществе красноречиво свидетельствовало наличие машин с мигалками и внушительное количество персональных бодигардов. Из обрывков разговоров я уловила, что роскошные дамочки направляются на нашумевший фэшн-показ в Лос-Анджелес, крутые дядечки — на аукцион раритетных автомобилей в Чикаго, а бабушки едут в США «на постоянку» — воссоединяются с эмигрировавшими детьми и внуками. Но очередь у посольства уравнивает всех: американская виза нужна всем без исключения, независимо от социального статуса и толщины кошелька на родине. Объединяет соискателей визы только одно — время, назначенное им консульским работником. Будучи отсортированными по этому признаку, мы дружно прошли внутрь посольства — и уж там расстались. В консульском департаменте окошки, в которых сидят сотрудники, разделены «по интересам». Большинство окон для туристов, но есть и для отъезжающих на ПМЖ, и для бизнес-путешественников (или «командировочных»), и даже для «женихов и невест» — тех российских граждан, которые сочетались браком с гражданами США и теперь отбывают к законной половине. Но первым делом мы попали не к заветным окошечкам, а в объятия американских офицеров, среди которых были и женщины. Что удивило, так это их угрюмость! Я почему-то думала, что все американцы (включая тех, кто «при исполнении») постоянно говорят «Che-e-e-se!» («сыр» — иносказательно «улыбка»). Но, наверное, я просто насмотрелась голливудских блокбастеров, где все герои улыбаются даже когда задерживают опасных преступников. Но офицеры «всамделишные» исполняли свои обязанности с каменными лицами: нас тщательно обыскали, проверили металлодетектором и потребовали отключить и сдать на хранение мобильные телефоны, часы и другие электронные приборы. А также металлические изделия и вообще все предметы, которые показались офицерам подозрительными. Из моего имущества их почему-то больше всего насторожило мое пальто… Почему, до сих пор ума не приложу! Может быть, потому что оно было из натуральной кожи, а офицеры принадлежали к партии зеленых?

Перед окошечками нам пришлось выдержать еще одну очередь, но, к нашей радости, двигалась она быстро. К тому же, в помещении посольства тепло, чисто, приятно пахнет, и стоят стулья, на которые можно присесть. Плюс бесплатный туалет, что при длительном ожидании, согласитесь, немаловажно.

Вы будете смеяться, но при первой встрече с американскими властями меня поразила не только неулыбчивость сотрудников, но и этот самый туалет! По поводу улыбок я уж решила, что легендарные голливудские smiles — очередной «проамериканский» миф, и за океаном все будут такими же строгими и мрачными, как работники консульства. Но, как выяснилось чуть позже, в Штатах на самом деле улыбаются абсолютно все! А офицеры, служащие в России, видимо, просто утомлены нашим суровым климатом и постоянным наплывом граждан, жаждущих заветной метки в загранпаспорте. Зато «места общего пользования» по всей Америке действительно именно такие, какие вы впервые увидите (и наверняка опробуете) в американском посольстве. При первом свидании со звездно-полосатым сортиром так и хочется … вызвать сантехника! Еще бы: в унитазе вода стоит по самую кромку! А причина в заокеанской конструкции смыва — с нижним подводом воды. При спуске образуется сильная воронка, которая уходит в канализацию, и унитаз тут же снова заполняется до краев. Вода в нем, конечно, стоит чистая, но все равно… Лично я к такому безобразию так и не привыкла.

Что касается непосредственно собеседования, сотрудники в окошечках куда приветливее офицеров. Вопросы они задают самые обыкновенные, дублирующие то, что уже обозначено в поданных вами документах: где и как давно работаете, зачем едете в США, какие места планируете посетить и где намерены остановиться? Ваше дело — побольше улыбаться и поменьше болтать. Отвечайте строго по существу и не гневите вашего «интервьюера», его время на каждого посетителя строго ограничено. А приветливая улыбка для американца (даже если он сотрудник консульства) — знак того, что намерения у вас самые добрые. Если вы воспользуетесь такой же услугой турфирмы, как и я, не забудьте выучить названия и месторасположение отелей, в которых вы якобы будете жить (спросить могут даже адрес). Разумеется, надо назубок знать место своей работы и размер оклада (на тот случай, если справка с работы у вас липовая). Обманывать американское консульство, конечно, нехорошо, но, увы, иногда приходится. Жаль, но далеко не у всех нас зарплаты, в глазах американцев наглядно доказывающие нашу платежеспособность. Вот и приходится грустную цифру своего оклада слегка завышать — поехать-то хочется! Кстати, с доказательством платежеспособности нам, женщинам, гораздо проще. Женщина, с точки зрения американских властей, совсем не обязана работать и приносить справку о наличии стабильного заработка. Ей достаточно иметь мужа или просто спонсора поездки. А уж спонсор должен в достаточном объеме обладать и деньгами, и другими материальными благами — в общем, всеми возможностями для того, чтобы с ветерком прогулять даму за океан. Что-то в этом есть, вы не находите?

Сборы — дело серьезное!

Что лучше взять с собой из дома, а что легче купить на месте?

Самый крупный семейный скандал за все время пребывания в Штатах у нас разгорелся, когда приболел мой муж. После целого дня, проведенного в аквапарке в Орландо, у него дико разболелись горло и голова. Дело было вечером, мы как раз возвращались в отель на такси. Муж попросил таксиста притормозить у ближайшей аптеки, а меня — быстро сбегать и купить ему спрей для горла и солпадеин (именно этим лекарством он привык спасаться от головной боли дома). Мы с дочкой отправились в аптеку, а супруг остался в машине. В такси продолжал тикать счетчик: ожидание клиента оплачивается по такому же тарифу, как и его доставка. Таксисту все равно, желаете вы ехать или стоять, он свое зарабатывает. Уж не знаю, через какой именно промежуток времени, но дальше разыгралась сцена, достойная кинокомедии. В аптеку ворвался мой разъяренный муж с криками, что «долбаная пшикалка в горло» уже обошлась ему в лишние 20 баксов, которые за это время набежали на счетчике такси! А я тем временем, разинув рот, стояла перед бескрайними полками с великим множеством разноцветных коробочек с совершенно незнакомыми мне названиями, тщетно пытаясь понять, где же спрей для горла? До этого я долго и упорно втолковывала менеджеру аптеки, что мне нужен солпадеин. Но он только разводил руками и отвечал, что такое название он слышит впервые. Затем, уразумев, что мне нужно что-нибудь от простуды, он любезно проводил меня к рядам под вывеской «Cold» (простуда). Но тут надо понимать, что такое американская аптека. Это огромное помещение с таким множеством товаров самого разного плана, что новичку там понадобится компас или опытный проводник! Одни только препараты против простуды занимали четыре ряда общей площадью метров в 100! И пока я в отчаянии металась между ними, пытаясь найти хоть одно знакомое наименование, счетчик такси неумолимо насчитывал цент за центом, постепенно приводя в бешенство моего благоверного. Наорав друг на друга прямо между полками с американскими фармацевтическими снадобьями, мы с мужем стали на пару искать этот несчастный спрей. Нашли мы его только еще минут через 15, честно перечитав аннотации на всех коробочках. А вместо солпадеина, который оказался чисто европейским средством, продавец предложил нам излюбленный американцами аспирин. Потом еще полчаса мы искали нашу дочь, которая умчалась в ряды для детей и исчезла там, как в Бермудском треугольнике. Да, представьте, там торговали еще куклами, книжками, колой и горячими пончиками, это же американская аптека!

В общем, сумму, в которую нам обошлось то злополучное такси в Орландо с заездом в аптеку, мы еще долго вспоминали… И называли друзьям в качестве поучительного примера. И вы, милые дамы, впервые отъезжающие в США, непременно воспользуйтесь моим печальным опытом. Все-таки на чужих ошибках учиться легче — особенно, когда время пребывания в стране у вас ограничено. И страшно жалко тратить его на беготню по городу в поисках подходящего вам лекарства или гигиенического средства. Теоретически в Штатах, конечно, есть все. Но чтобы сходу определить, в каком из бесчисленных магазинов продается именно нужное вам «все», надо обладать по меньшей мере экстрасенсорными способностями… Ну или прожить в данном американском городе полжизни и легко ориентироваться во всех его торговых точках. Так что, во избежание лишней траты времени, привычные вам лекарства, косметику и средства гигиены лучше захватить с собой из дома. Особенно, если с вами ребенок. Самые ходовые лекарства (от аллергии, простуды, головной боли, желудочных расстройств и пр.), равно как и обиходные косметические средства (дезодоранты, лаки для волос и т. д.), в Штатах, как правило, местного производства и называются совершенно иначе, что затрудняет их покупку. Снадобья же от европейских производителей, к которым мы привыкли дома, на территории США стоят на порядок дороже местных. Что касается местных средств, они могут элементарно вам не подойти или, чего доброго, вызвать аллергию. Так зачем рисковать?

Некоторых препаратов в Штатах нет по определению. Например, если вы привыкли протирать лицо спиртовой настойкой календулы, имейте в виду: вам не удастся даже объяснить продавцу, что это такое. Подобные травяные настойки — чисто российское изобретение. И вообще в США практически нет фармацевтических средств с содержанием спирта. А чтобы приобрести какое-либо серьезное лекарство (например, сердечно-сосудистые средства, антидепрессанты или сильные анальгетики) вам потребуется рецепт от врача.

Все это мне доподлинно известно, так как я умудрилась не захватить с собой в поездку ни одного лекарства — за что и была наказана бесконечными капризами близких и мучительным рысканьем по бескрайним местным аптекам. Зато я гордо приперла за океан свой любимый фен, электроэпилятор и кипятильник — на всякий случай. А еще мы все втроем притащили свои мобильники — в надежде на роуминг. Увы, все это оказалось мертвым грузом. Мой телефон, как выяснилось, не соответствовал стандартам американской сотовой связи, а все остальные «гаджеты» — местному напряжению в сети, составляющему 110 Вольт. У мужа с дочкой телефоны оказались адаптированными к американскому стандарту, но это их не спасло. Подзарядить от сети их все равно было невозможно. Для этого необходим переходник, позаботиться о котором следовало на родине. В Штатах его днем с огнем не сыщешь: на кой американцам наши 220 вольт? Они вообще очень самодостаточная нация, им и с их напряжением хорошо. В результате мы остались без сотовой связи. Но она особо нам и не потребовалась: в Штатах телефоны-автоматы на каждом шагу, а в Россию можно звонить из отелей, что даже дешевле. Зато фен и электрочайник исправно присутствовали в каждом отеле, где бы мы ни останавливались. А электроэпиляторы в Штатах куда симпатичнее и дешевле, чем у нас. Я тут же купила американский, а старый в сердцах выкинула. А уже в Москве без проблем приобрела переходник со 110 Вольт на 220 и теперь с удовольствием пользуюсь дома очень удобным американским эпилятором. А вот чего в Штатах покупать не надо, так это мобильники. Хотя они там модные, навороченные и сравнительно недорогие. Но дома вы с ними замучаетесь — начиная от переходника и заканчивая нерусифицированными клавиатурой и функциями.

Собираясь в поездку, помните: некоторые вещи провозить на территорию США категорически запрещено. Наверняка вы и без меня знаете, что ни через одну границу в мире нельзя возить оружие, наркотики и незадекларированные на таможне ценности и большие суммы наличности. А в Штатах точно также строго запрещено к ввозу еще и … все съедобное! Возможно, американцы боятся бактериологической диверсии или массового отравления… Так или иначе, но о традиционных гостинцах из России типа «водка-селедка-копченая колбаса» придется забыть. Помимо этого, имейте в виду: все яблоки, шоколадки, булочки (даже если они лежат в рюкзачке у ребенка) у вас все равно изымут при прохождении таможни в аэропорту назначения. Так что лучше съешьте все свои припасы еще в самолете. В Штатах полно разнообразных продуктов всех «национальностей», включая русскую водку, икру и черный хлеб. Так что с голоду вы в любом случае не погибнете. Если вы везете с собой серьезные лекарства (при наличии каких-либо хронических заболеваний — например, инсулин при диабете), непременно укажите их в таможенной декларации и будьте готовы, в случае вопросов со стороны таможенных офицеров, четко и внятно объяснить их происхождение и назначение. В противном случае препараты могут изъять, а вас — задержать. Американцы очень строго и подозрительно относятся к возможности провоза на их территорию наркотических средств.

Добро пожаловать на борт!

Как выдержать 10 часов в воздухе и долететь красивой и счастливой.

В самолете, взявшем курс на Нью-Йорк, вам придется провести не менее 10 часов. Точное время в воздухе зависит от того, каким именно маршрутом следует за океан ваш лайнер. Маршрут через Северный Полюс несколько короче и занимает 10 часов, через Атлантику — около 12 часов. Через Европу в обязательном порядке летят «борты» всех европейских авиалиний, что вместе с посадкой в их столицах, значительно удлиняет время в пути.

До сих пор помню свой первый полет. Сначала мне было очень жарко. Потом очень холодно. Затем стало нечем дышать. Поев, я ощутила противную тяжесть в желудке. А ближе к посадке у меня страшно отекли ноги, пересохла кожа лица и разболелась спина. А до кучи смертельно хотелось курить и спать, так как вздремнуть в самолете мне не удалось ни на секунду.

Теперь я оказываюсь на этом международном рейсе достаточно часто, чтобы с чистой совестью порекомендовать вам некоторые превентивные меры:

• В полет лучше одеваться по принципу «капусты»: пусть на вас будет много «одежек», которые, в случае чего, можно легко снять и надеть обратно. Так же одевайте ребенка. Как показывает практика, во время длительного трансатлантического перелета в салоне самолета очень редко устанавливается оптимальная температура воздуха — постоянно то слишком жарко, то чересчур прохладно, то душно… И хотя вы можете регулировать подачу горячего/холодного воздуха над своим креслом или просить бортпроводников сделать это, температура в салоне все равно нестабильна. В любом случае, при помощи собственных кофточек свой индивидуальный температурный комфорт соблюсти проще.

• Не надевайте в полет тесной одежды и неудобной обуви. Обувь должна быть такая, чтобы ее можно было легко снять. Ничто не должно сдавливать части вашего тела, иначе к прибытию в Нью-Йорк все они отекут, и вы станете похожи на облако в штанах.

• Не пейте на борту алкоголь. Он только усугубит обезвоживание, которым и так чревато для вашего организма столь длительное нахождение в воздухе. К тому же, спиртное, принятое на большой высоте, может спровоцировать нешуточную головную боль, обусловленную перепадами артериального давления. Вам оно надо?

• Чтобы избежать сухости кожи, пейте в пути побольше минералки без газа. А также захватите с собой спрей с термальной водой и раз в час освежайте им лицо. Если у вас нет специального косметического спрея для лица, можно наполнить пульверизатор обычной негазированной минеральной водой и увлажнять кожу из него.

• Обязательно возьмите на борт влажные гигиенические салфетки. Когда 10 часов кряду сидишь на одном месте, обязательно что-нибудь падает или проливается, пачкая вам руки, лицо и одежду.

• Если вы принимаете какие-либо лекарства, имейте их при себе. Только сначала проконсультируйтесь у своего доктора, следует ли пить их в полете? Некоторые средства, употребленные в условиях перегрузки для организма, вызванной полетом, могут оказывать неожиданное и неадекватное действие. Мой брат однажды, пытаясь хоть немного поспать, принял в самолете снотворное. Дома он прекрасно переносил этот препарат и всегда был доволен его действием. Но на высоте снотворное повело себя непредсказуемо: у брата резко подскочило давление, и едва не случился гипертонический криз. Так что с лекарствами на борту осторожнее!

• Если вы курите, запаситесь (либо попросите у бортпроводников) антиникотиновым пластырем, жвачкой или снюсом — табаком, который можно держать под языком. Все это хоть как-то облегчит вам жизнь без сигареты. Ведь 10 часов без никотина для злостного курильщика — испытание не из легких! Настроение портится, скулы сводит — а покурить все равно никто не разрешит! А впереди еще и преследующая курение Америка! И вообще, садясь в самолет дома, имейте в виду: в следующий раз вы сможете покурить, только уже выйдя из здания аэропорта им. Кеннеди в Нью-Йорке. А это еще плюс 2 часа к полету: приблизительно столько времени вы будете проходить пограничные и таможенные процедуры и получать свой багаж. В самом здании аэропорта никаких курилок нет.

• Во время полета старайтесь, по возможности, хотя бы изредка вставать с места и разминаться, прогуливаясь по салону. Ваша спина скажет вам за это спасибо. Вашему позвоночнику, как и вам, не особенно комфортно проводить 10 часов в одной и той же позе. Сидя в кресле, периодически задирайте ноги вверх. Если стесняетесь водрузить конечности на спинку кресла впереди сидящего пассажира, то положите их хотя бы на откидной столик перед вами. В темноте, которая настанет вскоре после раздачи еды, все равно никто не заметит… Зато ваши ноги будут вам благодарны: будучи хотя бы время от времени поднятыми вверх, они не затекут и не отекут. По этой же причине не запрещайте детям бегать по салону и не принуждайте их неподвижно сидеть на месте.

• Имейте в виду: те же объемы еды, которые ваш организм нормально принимает на земле, в воздухе усваиваются гораздо хуже. Конечно, авиакомпании всячески заботятся о вашем правильном питании в полете, сервируя только легкую пищу… Но все равно: на высоте лучше кушать меньше, чем обычно. Не досаливайте и не перчите ваши блюда, хотя, скорее всего, они покажутся вам довольно пресными. Однако это правильно: меню, предлагаемое пассажирам на long-distance flights (дальних перелетах), специально разработано диетологами. Чересчур острая и жирная пища может спровоцировать у вас тяжесть в желудке, изжогу или мучительную жажду. Естественно, все это не украсит вашего пребывания на борту.

• Если вы знаете за собой, что вас может укачивать в транспорте, захватите с собой таблетки против укачивания типа «Драмины» или гомеопатические шарики «Авиа-море». Они нормализуют работу вестибулярного аппарата и снимают тошноту, а их мягкое седативное действие поможет вам уснуть. В отличие от настоящих снотворных, у этих средств нет никаких побочных эффектов.

А вот моя 10-летняя дочь Яна трансатлантический перелет до сих пор вспоминает с удовольствием. А все потому, что добрые тети-стюардессы еще в самом начале пути раздали всем детям на борту прикольные яркие рюкзачки с набором фломастеров и альбомов-раскрасок внутри. И забавные оранжевые кепки в придачу! Благодаря подаркам, где-то треть пути моя Янка была полностью занята рисованием. Потом мы покушали. Потом она немного послушала в наушниках музыку по радиоприемнику, вмонтированному в ручку каждого кресла. Потом посмотрела какое-то кино, которое транслировалось на экранах по всему салону… После чего благополучно заснула и спала уж до самого города Нью-Йорка. В общем, спасибо заботливой компании «Аэрофлот»: мой ребенок вел себя почти идеально… Чего, к сожалению, не могу сказать о своем муже. Все необходимое для того, чтобы ребенок в полете не ныл, не капризничал и не терзал родителей, Аэрофлот любезно предусмотрел… Но вот чем занять мужа, чтобы он не пил с соседями по салону, авиакомпания как-то не продумала. Мой супруг, например, панически боится летать. И каждый раз, сознавая неизбежность очередного взлета, начинает рьяно накачиваться спиртным еще в аэропорту. Как результат, лететь с ним рядом крайне неприятно. А что может быть приятного в попутчике, который сначала донимает вас своими нетрезвыми россказнями, потом начинает докапываться до окружающих, потом громко храпит вам в ухо и, наконец, не менее громко жалуется на мигрень, сушняк и вообще бодун? Может быть, мужчинам во время полета стоит раздавать фильмы эротического содержания в формате 3D, с объемной трехмерной картинкой и полифоническим звучанием, особо приближенным к реальности? Чтобы ни на что другое уж точно не хватило сил! Что думаете, милые дамы? А вам, господа аэрофлотовцы, как мое рационализаторское предложение?

Во время нашего семейного перелета мы занимали три кресла в центральном ряду самолета. Я сидела с левого края, муж с правого, а между нами дочь. Так положено: на дальних дистанциях пассажиров с детьми никогда не сажают в ряды, примыкающие к иллюминаторам. Там расположены запасные выходы, доступ к которым, в случае аварийной ситуации, нужно очень быстро освободить. Где-то на втором часу нашего воздушного путешествия мой благоверный свел знакомство с американцем, сидящим справа, через проход от него. Я со своего места слышала плавно льющуюся английскую речь и даже не подозревала, чем сия светская беседа может обернуться. Сначала все выглядело очень мило: супруг недурно владеет английским, а тут как раз случай попрактиковать язык, привести его, как говорится, в актив. Американец был пожилым, седовласым, в дорогом костюме и выглядел настоящим джентльменом. Нас с мужем разделяла спящая Яна, поэтому роковой момент, когда в правом проходе стали разливать виски «за российско-американскую дружбу», я просто-напросто упустила. И вникла в ситуацию только тогда, когда мой муж и его новый приятель затянули хором сначала «Подмосковные вечера», а потом «New York, New York…» из репертуара Фрэнка Синатры. Затем они обнимались, братались и клялись в вечной дружбе. Муж заявил, что мы меняем маршрут и едем в Техас, на ранчо к Джо, его лучшему другу… Стюардессы замучились подносить этим двоим новые порции виски. Наконец, к моему великому облегчению, оба заснули… Каково же было удивление моего супруга, когда, при получении багажа в JFK (John Fitzjerald Kennedy Airport — аэропорт Нью-Йорка), его «лучший друг» едва его узнал! И даже не вспомнил его имя! Все-таки мы, русские люди, пьяные или нет, но к дружбе относимся со всей ответственностью и душой. А вот у американцев с этим несколько иначе — впрочем, как и со многими другими вещами. Конечно, сегодня у нас и американцев куда больше общих взглядов, тенденций, интересов и даже предметов обихода, чем, скажем, 20 лет назад. Но, как ни крути, менталитет у нас был и остается разным. Сходства и различия ищите ниже.

Что за люди?

Чтобы чувствовать себя уверенно, прежде чем ехать в страну, следует познакомиться с национальным менталитетом.

Это естественно, ведь перед тем, как что-то приобрести, мы, женщины, хотим понимать: как это будет носиться? Это чисто женский подход: а хорошо ли мне будет? Надо ли мне это вообще? Так и с новой страной и незнакомой культурой. Я подумала: прежде чем отправляться к кому-то в гости, надо узнать, а что за люди хозяева? К кому я вообще еду? Я не поленилась, и все это выяснила, чем с удовольствием делюсь.

Внимание, на территории США это делать неприлично!

Список действий, которые, с точки зрения типичного американца, являются абсолютно недопустимыми, относительно невелик. Но масштабен, как все американское. И сейчас вы с этим согласитесь. В Штатах вопиюще непристойным считается:

•  Стареть.Процесс старения в принципе противоречит всем американским идеалам и понятиям. В Старом Свете, а особенно в старой доброй Англии, американцев частенько называют ever teenagers — нацией вечных подростков. Увидев американцев в большой массе собственными глазами, вы в этом убедитесь. Их всеобщая громогласность, общевозрастная любовь к джинсам, шортам и майкам, своеобразный юмор и запанибратский стиль общения, действительно, наводят на мысль о тусовке подростков-акселератов. Причем, в самом хорошем смысле. При всех национальных «тараканах», которые есть у любого народа, уж что-что, а радоваться жизни американцы умеют, пожалуй, лучше всех. Недаром у них даже есть такая привычка: на вопрос «Как дела?» они бодро отвечают «Лучше всех!» А между тем где-нибудь в Европе такой ответ сочли бы неприличным. Некрасиво чувствовать себя лучше всех. И вообще — как-то нескромно. Но американцев это абсолютно не волнует. Они — нация, склонная к здоровому эгоизму. То есть, типичный американец заботится в первую очередь о своем собственном комфорте. А из благополучия каждого отдельно взятого гражданина и складывается благополучие нации в целом. Главный американский лозунг, общий для обоих полов: «Look 20 years less!» («Выгляди на 20 лет моложе!»). Американцы старшего поколения не жалеют денег на косметические процедуры и пластическую хирургию, а также, совершенно не комплексуя, натягивают молодежную одежду. Главной «мантрой» для американок всех возрастов служит заявление Иванны Трамп: «Я всегда буду выглядеть на 35. Правда, Дональду обойдется это недешево». К сожалению, бедняжку это не спасло. Коварный миллиардер Трамп все же бросил ее с детьми ради молодухи. Несчастной пришлось довольствоваться скромной сетью отелей «Plaza». Это безобразие только укрепило американок в мысли: стареть нельзя ни в коем случае!

•  Толстеть.Один американский сенатор как-то сказал: «Неприлично быть слишком богатым или слишком худым». И нация с ним согласилась: к чему провоцировать острую зависть всех окружающих? Ведь абсолютно все американцы мечтают быть стройными и богатыми. Однако удается это отнюдь не всем. При всей своей любви к здоровому образ жизни, американцы с большим трудом избавляются от пристрастия к junk food — «помоечной еде» (junk — букв.хлам, отбросы). Однако, пространно рассуждая о вредности жирного и сладкого, американец вполне способен одновременно жевать бигмак или пончик-donuts. С проблемой лишнего веса американцы очень любят обращаться к психологам: им импонирует сама мысль, что от обжорства можно избавиться путем прочистки мозгов, но не желудка. Это очень по-американски: сначала объесться бургеров, а потом бежать к психоаналитику. Кстати, если верить статистике этих специалистов, в любой произвольно взятый момент времени 30 % американцев сидят на диете, а еще 30 % имеют диагностированное ожирение 2 и 3 степени. При этом, согласно статистике, обеспеченные американцы в целом худее малоимущих. Вообще лишний вес — один из главных американских парадоксов. Пока Голливуд, пресса и ТВ отчаянно пропагандируют «барбиподобные» тела, а фармацевтические компании гребут миллиарды на похудательных БАДах, вся огромная одноэтажная Америка от Востока до Запада и с Севера до Юга, облачившись в шорты размера XXXL, продолжает поливать жирным майонезом свои двойные и тройные бургер-кинги, бургер-квины и картошку-фри «Royal size» (королевская порция). Только человек, полностью лишенный газет и телевидения, сегодня не в курсе, что американское обществов целом резко негативно относится к дискриминации. Здесь считается недопустимым дискриминировать людей по цвету кожи, состоянию кошелька, сексуальной ориентации и пр. А вот «жиртресты» — это единственная часть населения, которую в Америке дискриминируют с размахом и удовольствием. И хотя своих толстяков Америка деликатно называет «людьми солидного телосложения», сам американский образ жизни и мыслей уже заставляет полных чувствовать себя изгоями. В последнее время к бедным пышкам и пончикам присоединились также несчастные курильщики.

•  Курить.В свете массированной борьбы с курением курить в Штатах нельзя нигде — не только в общественных учреждениях (офисах, отелях, аэропортах и пр.), но даже в барах и ресторанах. И хотя теоретически дымить на улице никто не запрещал, многие здания объявляют свою прилегающую территорию «некурящей зоной». А в Нью-Йорке, например, эти самые здания стоят настолько вплотную друг к другу, что безнаказанно вдыхать никотин можно только у кого-нибудь дома (и то, если хозяева разрешат, а соседи не станут жаловаться на запах). Конечно, не все в Америке поддерживают идеи здорового образа жизни. Если ну просто невыносимо хочется, можете закурить — свободная страна! Для упрямых курильщиков оборудованы специальные smoking area (места для курения). Как правило, располагаются они либо на улице в каком-нибудь отдаленном закутке, либо в настолько неудобном и тесном помещении, что невольно почувствуешь себя маргиналом, который вынужден запереться в темном углу, чтобы предаться своей тайной порочной страсти. И не удивляйтесь, если остальные, проходя мимо, станут взирать на вас с жалостливым презрением. Еще бы: они ведь здоровые люди, а вы — раб пагубной привычки! Кстати, те редкие рестораны в США, в которых можно курить (в основном, русские) — гораздо дороже некурящих. Так что за возможность за обедом или ужином отравить организм никотином придется выложить лишние денежки. Вот она, наглядная борьба за здоровье нации, подкрепленная рублем — то есть, баксом!

•  Умирать.С точки зрения американцев, смерть — крайне некрасивый поступок и очень неприличная тема для беседы. А как иначе: умереть — это настоящая подлость по отношению к любящим родственникам и друзьям. Не говоря уж о том, что похоронные услуги стоят дорого. Американцы предпочитают делать вид, что смерти вообще не существует. И уж во всяком случае с ними лично ничего такого случиться не может. Если же кто-то все же умирает, американцы не находят, что сказать и стараются поскорее разделаться со всеми сопутствующими процедурами. Заводить в приличном обществе разговор о смерти считается едва ли не признаком психического расстройства, если только речь не идет о нашумевшем убийстве.

•  Болеть.Болезнь — почти такая же непристойность, как смерть, только стоит гораздо дороже. Для американца рассказывать кому-либо о своих болячках — верх невоспитанности! Если американец даже спрашивает, как вы себя чувствуете, не вздумайте ответить подробно! Ответа от вас он не ждет, вернее — знает его заранее. И этот ответ: «Fine! And you?» («Великолепно! А вы?»). В Америке великолепно должно быть все, всегда и у всех. Это одно из главнейших условий Great American Dream — Большой Американской Мечты.

•  Пребывать в депрессии.Депрессия, как и просто плохое настроение — состояние, в котором показываться на людях в Америке считается неприличным. А если коварный недуг вас все же одолел, неприлично с ним не бороться. Надо немедленно пойти к психотерапевту, получить рецепт на пилюли-антидепрессанты и посетить группу товарищей по несчастью (групповая психотерапия в Штатах очень популярна, ею лечат буквально от всех жизненных невзгод). Но главное — никому ничего не говорить! Если же увильнуть от разговора не удается, американец или американка обычно говорят: «Да, я тут немного побыл(а) в меланхолии… Но сейчас уже все ОК!» О'кей — вообще самое ходовое в Штатах слово, которое любому туристу следует выучить назубок первым делом. С американцами вполне реально общаться при помощи одного этого нехитрого междометия.

•  Сексуально домогаться.Это тот самый «sexual harassment», который официально преследуется американским законом. «Харассмент» трактуется как «сексуальное домогательство», но какие действия конкретно туда входят, определить никто не потрудился. Поэтому если некто счел ваш чересчур пристальный взор посягательством на свою честь, то вполне может объявить себя «жертвой харассмента» и подать на вас в суд. А дальше суд станет долго и нудно собирать улики, выслушивать обе стороны и взывать к справедливости присяжных. А вы все это время будете исправно носить денежки адвокату. Поэтому, как справедливо считают американцы, лучше и не начинать. Легче лишний раз отвести глаза, как ни был хорош объект и как бы ни хотелось его рассмотреть… Вдруг он или она — завзятый любитель тяжб? Ведь сегодня для многих американцев бесконечно судиться стало настоящим хобби. Они обращаются в суд по любому поводу и хвастаются друг перед другом, кому сколько дел удалось выиграть. Так что сохранность счета в банке и душевный покой дороже, чем «призывные взгляды», «волнующие жесты» и прочий sex-appeal — сексуальный призыв. Забавно, но за все время, проведенное в США, я услышала комплимент от лица мужского пола всего один раз. По американским меркам комплимент был довольно откровенным, если не сказать смелым. Американец посмотрел на меня и заявил: «Oh, you're so nice!» («О, вы так милы!») Произошло это безобразие не где-нибудь, а в «курящей зоне» Aquatica Park в Диснейленде. Там, на одном огороженном плотным кустарником квадратном метре, на четырех малюсеньких скамеечках, поставленных в форме квадрата, сгрудились курильщики со всего аквапарка. Никотинозависимые бедняги обоих полов в купальниках и плавках вынуждены были сидеть плечом к плечу, как команда запасных, и дымить друг другу в нос. И это при том, что весь парк водных развлечений находится под открытым небом и занимает гигантскую территорию! На этот удаленный от парковой цивилизации пятачок пришла и я (ну никак не могу бросить курить!) и тут же оказалась в плотном кольце собратьев по несчастью иметь вредную привычку. Всю сигарету я чувствовала, что в эти пять минут принадлежу к касте неприкасаемых, которую отселили подальше от нормальных людей. И, видимо, в этом «отстойнике» все начинают чувствовать себя настолько асоциальными, что им уже и откровенный харассмент нипочем! А, может быть, мой мистер в плавках расхрабрился потому что, по причине тесноты, я и так практически сидела у него на коленях… В любом случае, ему повезло. Как истинно русская женщина, я не только не возмутилась, но наоборот: смущенно улыбнулась, потупила взор, да еще спасибо сказала. А что тут такого, ведь мне и правда было приятно! А вот мой мистер, похоже, подобной реакцией был нешуточно удивлен.

•  Проявлять неделикатность.Дискриминация по расовому, религиозному или половому признаку — это самое ужасное, что вы можете допустить в Штатах. Это, пожалуй, даже хуже, чем курение и харассмент. Дискриминация в США преследуется в судебном порядке. Вследствие этого по всей Америке клубы «только для белых» почти полностью исчезли, зато появились многочисленные заведения для геев и лесбиянок. За последние пару десятков лет многие обиходные для американцев английские слова попали в разряд неприличных. Самое нехорошее слово, которое употреблять нельзя не при каких обстоятельствах — это «ниггер». По сравнению с этим страшным словом все излюбленные американские ругательства типа «fuck» (трахать), «bitch» (сука), «bastard» (ублюдок), «shit» (дерьмо) и «asshole» (задница) являются просто детскими шалостями! Единственное, что может извинить изрыгнувшего столь ужасное существительное, если он сам — афроамериканец. Кстати, общаясь в Америке между собой по-русски, тоже избегайте слова «негр»: оно похоже по звучанию, так же воспринимается на слух и так же способно оскорбить любого чернокожего гражданина США. Если вам очень нужно обозначить чью-то расовую принадлежность, говорите Afroamerican или хотя бы «black people» — черные люди. Это не так обидно, так как темнокожие так называют себя и сами. Мода на деликатность породила в американском языке множество эвфемизмов — слов — заместителей некорректных определений. Инвалидов следует называть «людьми с ограниченными возможностями», слепых — «людьми, не воспринимающими зрительные образы», умственно-отсталых взрослых — «не обладающими базовыми знаниями», а детей-даунов — «альтернативно-одаренными». Даже домашних животных некорректно величать «зверюшками», они — «наши друзья из живой природы». Если американец не справился с какой-то работой, ему никогда не скажут, что он ее «завалил». Он просто выполнил ее «неоптимальным образом».

За что же американцы могут вас полюбить?Национальные взгляды, которые, отправляясь в страну, надо если и не разделять, то хотя бы знать.

•  За оптимизм.Свое оптимистическое отношение к жизни американцы стараются закрепить даже в языке. Человек едва не отправился на тот свет? Все ОК, он прошел через жизнеутверждающее испытание. Товары, которые не удается сбагрить даже за полцены, упаси вас бог обозвать вслух «неликвидом»! Это всего лишь «не самый успешный ассортимент». Если вы откровенно не понравились на интервью американскому работодателю, он широко улыбнется и скажет, что «у вас не сложилось полного взаимопонимания». Язык делового общения еще более коварен. Откровенно невыполнимое задание — «объективное препятствие, которое необходимо преодолеть». А массовое увольнение — всего лишь «оптимизация штатов». Особенно эта бездумная (чтобы не сказать лицемерная) жизнерадостность распространена в сфере торговли недвижимостью. На языке риелторов «уютный» означает, что «вдвоем вам там не развернуться», а определение «живописная сельская местность» гарантирует, что на много миль вокруг не будет ни одного магазина. Апофеозом американского оптимизма являются штатные единицы в диснеевских парках. Это чистенькие ухоженные сотрудники в униформах, получающие неплохую зарплату за выполнение единственного пункта своей должностной инструкции — встречать посетителей и улыбаться, улыбаться, улыбаться! Когда я спросила, сложно ли устроиться «улыбальщицей» в Диснейленд, мне ответили, что для этого нужно быть «very positive, open personality» — очень позитивной, открытой личностью. Ну и, конечно, иметь отличный белоснежный smile (улыбку), что тоже является одним из любимых американских пунктиков и залогом благосостояния многочисленных дантистов. Обычно представителей более сдержанных наций от подобной неуемной жизнерадостности начинает очень скоро воротить. Но если вы возьмете себя в руки и от всей души предадитесь оптимизму вместе с американцами, очень скоро вы станете для них своим. В принципе, они ребята действительно дружелюбные и душевные. Да и нам, россиянам, уже не так сложно привыкать к оптимистическим эвфемизмам, как лет десять тому назад. Ведь, как вы наверняка заметили, очень многие приметы американской «политкорректности» за это время появились и у нас.

•  За понятный им юмор.Американцы предпочитают незатейливые, смачные и забористые шутки, на которые реагируют оглушительным хохотом. А вот тонкие ироничные намеки, в отличие от крепкого словца, они совершенно не понимают. Об этом, собственно, красноречиво свидетельствуют большинство голливудских кинокомедий, в основном эксплуатирующие достаточно примитивный юмор. Так что сделайте хозяевам страны, в которую вы направляетесь, приятное и воздержитесь от изысканных утонченных шуток. А также не ленитесь смеяться над остротами местного населения, какими бы плоскими они вам не казались. Помните: шутки анекдоты, основанные на различии рас, вероисповедания, цвета кожи и национальности, непопулярны. Иронизируя на эту тему, вы можете невзначай обидеть собеседника: у каждого американца найдутся друзья и родственники самых разных конфессий и этнической принадлежности. В последнее время в США высмеивание этнических, религиозных, социальных и даже половых различий стало считаться настолько неприличным, что из американских анекдотов были безжалостно изгнаны даже «дурочка-блондинка», «жених-поляк» и «поп-забулдыга». Зато у американцев осталось масса других смешных вещей — профессия, политика и региональные различия внутри самих Штатов. Например: техасец хвастается перед арканзасцем своим ранчо. «У меня такое ранчо, — хвалится он, — что если я утром сажусь в свой джип и еду его осматривать, то возвращаюсь только к ночи…» Арканзасец сочувственно кивает: «Я тебя понимаю! У меня тоже когда-то был такой убитый джип!» Что касается профессий, то смеяться над адвокатами в Америке считается чуть ли не хорошим тоном! Объясняется национальная нелюбовь к адвокатам тем, что обращаться к ним приходится в тяжелые моменты жизни — если надо развестись или избежать неприятного обвинения. Услуги грамотных юристов в США весьма недешевы, ведь они прекрасно знают: без них в Штатах все равно не прожить! Так что если вы будете знать много веселых историй, высмеивающих жадность и беспринципность адвокатов, вы будете иметь успех в любом американском обществе. Любой прикол про адвокатов вызывает дружный хохот — как среди техасских ковбоев, так и среди голливудских звезд. Например: «Вы слышали, что для опытов теперь вместо крыс используют адвокатов? Во-первых, их больше, во-вторых, их не так жалко, а в-третьих, есть вещи, на которые не пойдет даже лабораторная крыса!»

•  За ненавязчивость.Американское дружелюбие и даже некоторое запанибратство только с виду не имеет никаких границ. Да, оно выражается очень громогласно, особенно в центральных и южных штатах. Если вы окажетесь, например, в хьюстонском кабачке за барной стойкой рядом с местным жителем, он немедленно затеет с вами дружески треп. Не исключено, что он поделится с вами интимными подробностями своего недавнего развода и даже пригласит осмотреть его дом. На прощанье он непременно скажет: «See you tomorrow!» («До завтра!») и так ласково похлопает вас по плечу, что вам покажется, что вы, наконец-то, обрели за океаном настоящего друга… Но не удивляйтесь и не расстраивайтесь (как мой муж после «дружбы» в самолете), когда на следующий день выяснится, что ваш «лучший друг» даже не помнит, как вас зовут. Национальное запанибратское поведение — своего рода защита. Американцам нравится, когда общение происходит на легкой, дружественной ноте. Но любой, кто часто общается с американцами, знает: этот «дружеский тон» совершенно ни к чему не обязывает и не предусматривает какого-либо развития отношений. Больше всего на свете среднестатистический американец боится, что его к чему-либо принудят или обяжут. Американцы — это нация, для которой самой комфортной формой человеческих отношений является непринужденное поверхностное знакомство. Такое, чтобы можно было широко улыбнуться, помахать рукой при встрече и крикнуть «Hi!» (привет!) Ну, может быть, еще пропустить вместе по паре пива… Так что лучше заранее настраивайтесь на американскую волну и не ищите за дежурными любезными smiles какого-то особого к вам отношения.

За то, что вы станете разделять их отношение к основным, по их мнению, жизненным ценностям

А это деньги, семья, питание, гигиена, законопослушание и секс. Да-да, именно в такой последовательности!

Деньги.Как сказал об Америке писатель Фрэн Лейбовиц: «В этой стране не только время — деньги. В ней все — деньги». Это правда: для американцев деньги — «наше все». И на то есть причины. В Новом Свете, где все равны и сами прокладывают себе дорогу в жизни, нет особого толка от аристократического происхождения. И кому нужна духовная утонченность или разносторонняя эрудированность в атмосфере всеобще коммерциализации? Да и вообще: зачем нужны доброе сердце и чистая совесть, когда все вокруг только и думают, как бы объегорить друг друга? Американцы приучились все денежные ценности измерять в денежном эквиваленте. Потому что в отличие от, например, любви, дружбы и уважения, money легко поддаются исчислению и позволяют без лишних сантиментов определить, какое кто занял место в соревновании под названием «жизнь». У отцов-основателей США была цель создать общество без наследственных различий. Джордж Вашингтон отказался от королевского трона и предпочел должность президента. Всеобщее равенство не оставило места чванству, обусловленному наличием «голубых кровей». Зато эффективным разрушителем равенства стали деньги. У американцев не принято скрывать своей любви к деньгам. Тема денег — для них вовсе не табу, как, скажем, для многих европейцев. Американец без тени смущения задает вопрос: во сколько вам это обошлось? И сам с удовольствием сообщит, какой у него годовой доход и в какую сумму ему «встал» последний развод. Правда, не исключено, что для пущего впечатления на публике все эти цифры будут слегка раздуты. «In God we trust… The others pay cash!» — это мало кому известное продолжение цитаты на американской банкноте — образец здорового американского цинизма. А знаете, как переводится? «Мы верим в Бога… А остальные платят наличными!»

Что касается непосредственно дензнаков, то создается впечатление, что американские монеты и купюры придуманы специально, чтобы издеваться над иностранцами. Монеты называются «пенни», «никель», «дайм» и «квоттер», причем на них даже не написано, сколько в них центов! Остается лишь доверять местным торговцам, отсчитывающим вам сдачу. Как мы все уже хорошо знаем, американские купюры все как одна зеленые, одинакового размера и с одинаковым рисунком, на каждой — портрет президента (обязательно покойного). Нам-то с вами американские «зеленые» за последние пару десятилетий стали даже роднее рублей. Но следует признать: мы общаемся все больше с американскими банкнотами крупного достоинства. А вот в самой Америке, при расчете в магазинах, купюры больше 20 долларов почти не встречаются. Американцы не любят таскать с собой cash, и за все, что дороже стакана кока-колы, расплачиваются кредитной картой.

Семья.Политики-консерваторы в США очень любят рассуждать о семейных ценностях. Но, похоже, ни один американец доподлинно не знает, что это такое. Американцы без лишнего морализаторства относятся к тем, кто живет вместе и рожает детей, не оформляя брак. А гомосексуальные пары в Америке, наоборот, вовсю официально регистрируют отношения и усыновляют детей. Но треть населения Соединенных Штатов все равно остается single — одиночками. Среднестатистический американский брак похож на сериал: половина впервые заключенных браков заканчивается разводом, а большинство американцев «успокаивается» на втором или третьем супруге. Конечно, есть и исключения. Некоторые, вроде бесподобной Элизабет Тейлор-Хилтон-Уилдинг-Тодд-Фишер-Бартон-Бартон-Уорнер-Фортенски, ходят замуж чуть ли не каждый год. Но при даже голливудские звезды иногда отличаются: раз вступив в брак, они не рыпаются годами! При этом примерно 10 % американских мужчин и 5 % женщин вообще никогда не женятся и не выходят замуж.

В понятие «семья» для американца входит классический набор из мамы, папы и, как минимум, двоих детишек. То, что такие семьи становятся все большей редкостью, на их взгляды никак не влияет. Необходимый атрибут идеальной американской семьи — неработающая жена, она же — заботливая, хозяйственная мама, провожающая домочадцев в школу и на работу апельсиновым фрэшем. Такие мамы в Америке еще встречаются, но, увы, принадлежат к исчезающему виду — с каждым днем их становится все меньше. 80 % американских женщин в возрасте от 35 до 45 лет ежедневно ходят на работу по одной простой причине: им нужны деньги.

Дети.Работающие родители, чье время общения с ребенком ограничено, стараются воспитывать детей не количеством проведенных с чадом часов, а качеством общения. Американских детей с малых лет учат быть самостоятельными, осмотрительными и всячески внушают им чувство собственного достоинства. При отсутствии мамы-домохозяйки детишек отправляют в детский сад и в школу на продленный день. Реже — оставляют с родственниками. У американских бабушек и дедушек не принято безропотно сидеть с внуками. Услуги же baby-sitter (няни) довольно дороги. К тому же, в бэби-ситтеры чаще всего нанимаются подростки, либо иммигрантки, не всегда законно находящиеся в стране, на попечение которых не всякий родитель отважится оставить свое чадо. Поэтому по вечерам и в выходные американские родители всюду таскают своих малюток за собой — в том числе, на коктейли, в кино и на свадьбы. Причем, в моменты совместного досуга они относятся к своим отпрыскам с такой предупредительностью, какой не дождешься ни от одного даже самого чадолюбивого европейца. Американская мама без тени раздражения оторвется от коктейля с подругами, чтобы перелить любимому чаду сок из кружки с мишкой в кружку с зайчиком. А американский папа, не раздумывая, прервет интереснейшую мужскую беседу в гостях, чтобы обсудить с наследником последние приключения Шрека, а с наследницей — преимущества куклы Barbie над куклой Bratz. Также детей принято оберегать от всех возможных рисков и опасностей. Вместе с первым велосипедом американский малыш получает в подарок свой первый велосипедный шлем. Правительство самым дотошным образом тестирует каждую детскую игрушку: а вдруг в ней кроется риск для здоровья ребенка? Под нажимом страховых компаний на школьных уроках физкультуры американский футбол был заменен на более безопасный европейский, а из общественных бассейнов бесследно исчезли все вышки. Но при этом в большинстве семей, как только дети получают driving license (водительское удостоверение), им тут же покупают автомобиль. Страховку за подростков приходится платить умопомрачительную, но в принципе покупка машины для тинэйджера вполне оправданна. Общественного транспорта в Америке очень мало, да и тот весь в крупных городах. А ежедневно возить отпрыска по всем его тинэйджерским делам не под силу даже неработающей маме. Как сказала Стефани Фол, американка и автор очень забавных эссе об американских национальных особенностях: «Из наших заласканных, домашних деток вырастают настоящие американцы — самоуверенные, самовлюбленные, хваткие, жизнерадостные, мечтающие лишь об одном: теперь, когда предки от них отвязались, учинить что-нибудь опасное для жизни!»

Еда.Каждый раз, приступая к трапезе, американцы содрогаются от ужасной мысли: от еды можно загнуться! Или, что еще хуже, растолстеть. Все американские СМИ не устают напоминать: неправильное питание приводит к болезням, в первую очередь — к сердечно-сосудистым. И никогда не знаешь, какой именно кусок на твоей тарелке окажется роковым. К наиболее подозрительным продуктам относится бифштекс («сердечный приступ на тарелке») и все, в чем много жира, холестерина, калорий и мало клетчатки — сахар, масло, сыр, мороженое, выпечка и все жареное. Не так давно выяснилось, что излюбленные американцами сосиски якобы способны вызывать лейкемию. И даже воспетые всеми диетологами шпинат и свекла далеко не безобидны: в них много щавелевой кислоты, а она в больших количествах вредна для организма. В общем, в Америке пища стоит на переднем крае борьбы за вечную молодость, крепкое здоровье и стройную фигуру. И уже понесла первую потерю — потерю вкуса. В американских супермаркетах можно найти «полезности» весьма странного происхождения: конфеты из овсяных отрубей, бекон из сои, искусственные яйца, обогащенный клетчаткой хлеб и молоко без содержания молока. А также целую кучу продуктов с пометками «низкосолевой», «обезжиренный», «без холестерина», «без сахара», «низкокалорийный» и пр. Честно говоря, на вкус все это очень так себе… Но, как уверяют сами американцы, настоящему янки можно скормить любую безвкусную гадость, если только убедить его, что от этого он поздоровеет и похудеет. В ресторанных меню особыми значками отмечены блюда «полезные для сердца» (с низким содержанием холестерина и насыщенных жиров) и «диетические» — с пониженным содержанием калорий и жира. А вот запретные продукты, вроде настоящего шоколада, вызывают в американцах тайную дрожь восторга — как любой запретный плод. Ведь любой сознательный американец знает: питание опасно для здоровья! Но как сладко порой бывает нарушить запрет…

Американский завтрак

Завтрак занимает почетное место в дневном распорядке любого американца. И это единственный прием пищи, который может быть уже включен в оплату за пребывание в американском отеле. Но чаще отели в США вообще не включают питание в набор своих услуг. Считается, что гостю легче самому спуститься в ресторан, либо позвонить в room-service и заказать завтрак на свой вкус, чем поглощать комплексное меню, включенное в общий счет за «постой». На многих американских ресторанах красуется вывеска «Завтрак — до 11 утра». А на некоторых круглосуточных заведениях — «Завтрак 24 часа в сутки». Утреннее меню американца слегка меняется в зависимости от района страны, но в основном в него входят: кукурузные хлопья с молоком, свежий апельсиновый сок, овсянка, бекон, яйца, свежие булочки и большая порция кофе. При необходимости основательно подкрепиться, американский завтрак может быть расширен посредством картошки-фри, блинчиков с кленовым сиропом, тостов, колбасы, ветчины, пончиков и очень большой порции кофе.

Рестораны

Кушать в Америке — а особенно в Нью-Йорке — можно с утра до вечера, целыми днями и ни разу не повториться. Найдётся ресторан кухни любой «национальности» с пометкой «authentic» (аутентичная — родная, настоящая). Можно прийти в джинсах и от души объесться бифштексов с жареной картошкой, а можно явиться в бальном платье с голой спиной и весь вечер ковыряться в омаре. Можно сопроводить своё чревоугодие танцами до упаду или жевать под живой фортепьянный концерт. Но ничто, на мой взгляд, так не отражает национальный колорит как поруганный диетологами и втоптанный в грязь всеми категориями худеющих, знаменитый и неповторимый американский фаст-фуд. Жирный холестериновый Double Whopper (огромный бургер из «репертуара» сети «Burger King») на бензоколонке или тривиальный хот-дог с лотка у чёрного парня на территории США почему-то приобретают особое обаяние… Особенно хороша пицца — американцы предпочитают её plain (только тесто, сыр и соус), на ходу и руками.

Рестораны в Америке различаются и по стилю обслуживания. В одном официант лениво спросит вас из-за барной стойки: «Привет, чего лопать будем?» А в другом вытянется перед вами в струнку и куртуазно произнесет в полупоклоне: «Добрый вечер, мадам, мое имя Джозеф Питер-младший, сегодня я буду иметь честь обслуживать вас. Не желаете ли узнать поподробнее о блюдах дня?» Не удивляйтесь, если в каком-нибудь из заведений официант или официантка, как ни в чем не бывало, присядет к вам за столик и станет обсуждать тонкости меню. Для Америки это совершенно нормально. Вам совсем не обязательно называть свое имя и рассыпаться в любезностях, от вас этого и не ждут. Подобное поведение персонала означает лишь то, что на данном предприятии общественного питания принят friendly style — вольный, дружественный стиль сервиса. Это как casual в одежде или в том же дамском белье: бывают вещи пафосные и строго на выход, а бывают милые, без особых претензий, но удобные для повседневной носки. Кстати, некоторые рестораны в США славятся своими неприветливыми, мрачными и немногословными официантами, и в них с удовольствием ходят едоки-молчуны, ненавидящие навязчивый сервис.

Но в самых типичных и самых популярных штатовских ресторанах официантов и вовсе нет. В основном, это знаменитые закусочные быстрого питания вроде «MC Donald's», «Burger King», «Burger Queen» и сети кофеен «Starbucks». Эпидемия фаст-фуда охватила Америку, а за ней и весь мир, когда в 1954 году Рэй Крок приобрел у братьев Макдональдсов лицензию на их лоток, торгующий гамбургерами. Предприимчивый мистер Крок сразу же принялся вовсю торговать франчайзами. Теперь в мире почти два десятка тысяч «Макдональдсов», продающих сотни миллионов бургеров в год. Что бы вы не думали и каких бы мифов не слышали о качестве пищи из «Макдака», в предсказуемости ей не откажешь. Биг-мак, съеденный вами в Нью-Йорке, ни по цене, ни по вкусу ни на йоту не отличается от биг-мака, которым вы можете угоститься в Москве, Дели или Йоханессбурге. Некоторые экономические издания даже публикуют «бигмаковый индекс», по которому легко наглядно сравнить покупательную способность разных валют мира.

Но самые «домашние», самые вкусные и самые дешевые американские рестораны — это небольшие частные заведения, принадлежащие иммигрантам. И без того разнообразное кулинарное меню Нового Света беспрестанно пополняется: каждый день возникают новые заведения с самой экзотической кухней — камбоджийской, сальвадорской, эфиопской и даже туркменской. Часто в результате общего космополитизма возникают довольно непривычные гастрономические альянсы — например, «ресторан кубинско-вьетнамской кухни», «мексиканско-итальянское бистро» или кафе «Будапешт — Пуэрто-Рико».

Алкоголь

К выпивке США располагают не так, как, например, старушка Европа. Если вы хотите пройтись по улице с банкой пива, вы, конечно, можете это сделать — свободная страна! Только в магазине вам предусмотрительно упакуют пиво в непрозрачный пакет, чтобы вам же не было стыдно перед другими за своё пьянство. Кстати, в абсолютно такой же пакет мне стыдливо спрятали купленный по нужде «Тампакс», что подразумевает приблизительное равенство между такими неприятными форс-мажорными обстоятельствами, как внезапные месячные и желание попить пива. Распитие горячительного в специально отведённых для этого местах сильно осложнено тем, что (еще раз напоминаю!) в большинстве американских питейных и едальных заведений нельзя курить. А человеку курящему, как известно, одно без другого — совсем не то! Счастливое исключение составляют русские рестораны на бруклинском Брайтоне: там можно и нужно много пить и курить, зато там куча других не самых лучших национальных особенностей. Например, почти все русские рестораны имеют dress code, учитывающий чуть ли не каратность ваших бриллиантов. Во всяком случае, просто проходя мимо, в кроссовках и без предварительной резервации, вы едва ли туда попадёте. В местах, где разрешается курить и много сортов хорошего разливного пива, вы со 100 % уверенностью можете рассчитывать на встречу с европейцами. Посему такие оазисы расположены в непосредственной близости к точкам, представляющим интерес для туристов.

У самих американцев отношение к спиртному для нас, на мой взгляд, несколько непривычное. Вот мы, дорогие россияне, например, в своем большинстве действуем по завету Высоцкого: «Уж если я чего решил, то выпью обязательно…» Европейцы ближе к нам: многие из них периодически хотят выпить и делают это. То есть, пьют по принципу «хочу, могу и буду, и никто мне этого не запретит!» А вот американцы — они вроде, в принципе, и не прочь остограммиться, но как бы не настаивают. В доказательство приведу наглядный пример. Как-то нам с мужем довелось встретить Новый год на Таймс-сквер в окружении настоящих американцев. Поскольку в нашем с вами сознании новый год и шампанское неразрывно связаны, эта новогодняя история, как мне кажется, будет весьма показательна в смысле взаимоотношений американца и алкоголя.

The largest balloon drop in free world («Падение самого большого яблока в свободном мире») — так называют свою самую главную новогоднюю традицию сами американцы. За неделю до Нового года бессменный муниципальный монтажник Кевин Эндрю начинает установку подвески хрустального «яблока» на 23-метровую мачту на здании № 1 на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Спуск шара, олицетворяющего Большое Яблоко, на центральной площади города — незыблемый символ прихода нового года в США с 1907 года. Чтобы полюбоваться на это зрелище, к 31 декабря в Нью-Йорк стекаются жители даже самых отдаленных штатов. Согласно традиции, в минуту наступления Нового года шар медленно опускается, а толпы замёрзших граждан радостно отсчитывают последние 12 секунд его падения и уходящего года. Точкой приземления шара обычно становятся огромные светящиеся цифры наступающего года. Американцы верят: всем, кому посчастливится увидеть самый момент посадки шара — в наступающем году будет счастье. Но чтобы не пропустить заветное зрелище, необходимо заранее «забить» стоячие места поближе к месту приземления шара — то есть, прийти на Таймс-Сквер часов эдак в шесть-семь вечера и стоять уж до следующего года. Отошедшему (например, по нужде) назад уже никак не попасть. При весьма низких Фарингейтах (я так и не освоила их исчисления) к 12 часам, честно говоря, уже не хочется ни Нового года, ни старого… Что характерно, иностранные туристы предпочитают наблюдать падение шара в тепле — на больших мониторах, установленных в ночных клубах. На Таймс-сквер, наворачивая на себя всё новые и новые запасённые шарфы, часами стоят сами американцы — как приехавшие из других штатов, так и коренные нью-йоркцы, у которых неподалёку и дом, и кров, и праздничный стол. Но примета им дороже! После трагических событий 11 сентября меры безопасности во время новогоднего мероприятия на Таймс-Сквер значительно усилились. Ведь именно в этом месте огромного скопления людей Бен-Ладен угрожал провести очередной теракт. Теперь на крышах окрестных небоскрёбов размещаются военные и полицейские снайперы, в небе непрерывно барражируют вертолёты, а всех входящих в зону празднования проверяют металлодетекторами. По всей округе устанавливаются биологические и химические мониторы для слежения за состоянием воздуха. За поведением граждан бдительно наблюдает полиция, рассекая при помощи ограждений толпу на небольшие секции — для удобства слежения. «Копы» жуют пиццу, смеются и перебрасываются шуточками с гражданами — что не мешает им, впрочем, время от времени выводить нарушителей порядка из толпы и грузить в патрульные машины. Причем как хулиганство расцениваются чересчур громкие крики, распитие спиртного, в принципе нетрезвый вид и попытка влезть туда, «где вас не стояло». Алкоголь в любом его проявлении — и даже в виде шампанского! — на новогоднее «стояние» приносить категорически запрещено. Это мы с мужем узнали с опозданием — уже протащив на Таймс-Сквер бутылку шампанского в непрозрачном пакете. И когда, в момент приземления шара, полумёртвые от холода, мы по-русски «стрельнули» бутылкой, вокруг послышались завистливые возгласы: «How lucky you are! You've got champaign!» («Везет же, у вас шампанское!») В общем, ближайшим соседям по стоянию пришлось налить. Конечно, тайком от полицейских. На мой взгляд, это очень красноречиво характеризует американцев в целом. Ни один гражданин этой свободной, но законопослушной страны сознательно не преступил требования властей и не пронес тайком на Таймс-сквер спиртное. Но при этом американцы не только не отказались от выпивки, но и сами на нее напросились. Это вполне понятно: холодно же! Думаю, нас простили бы даже полицейские! Так что американцы — граждане очень терпеливые и патриотичные. Шутка ли, неподвижно стоять несколько часов на морозе, да на трезвую голову! И так бы и встретили новый год всухую, если бы не мы, дорогие россияне…

Естественно, при желании в Нью-Йорке можно встретить Новый год и по-другому. В свете борьбы за здоровый образ жизни многие заведения предлагают в новогоднюю ночь так называемые safe party — развлекательные программы без продажи алкогольных напитков. Нью-Йоркский клуб любителей бега, например, приглашает за 30$ поучаствовать в ночном костюмированном марафоне. Если бежать не хочется, можно покрутить педали — присоединиться к новогоднему велопробегу с последующими танцами в Центральном парке. Ночные клубы, зазывающие на новогодние вечеринки по билетам, сулят open bar (открытый бар) с 11 вечера до полпервого ночи (50$) или с 9 вечера до того же времени (100$). Мне кажется, у нас народ за оставшееся до утра время отомстил бы заведению за подобную жадность! А вот клуб Webster Hall (он находится в непосредственной близости от Таймс-Сквер) за какие-то 250 американских тугриков ежегодно устраивает «The Greatest Party on Earth» (величайшую вечеринку на земле!) c бесплатным баром, прямой трансляцией падения шара, Арлекином и лучшими диджеями аж до самого утра. Можно за 20$ примкнуть к новогодней вечеринке под устрашающим названием «Motherfucker's After-Dark X-Rated New Year's Eve Ball» (что-то вроде «Ночной бал, мать твою…»), которая обещает «грязный, мультисексуальный рок'н'ролл и худшие образчики попа, рока и диско 80-х». Одна беда, действо проходит на плавающем корабле, покинуть который (если что) весьма проблематично.

И все же на Манхэттене есть место, где Новый год один в один похож на наш — с водочкой, застольным пением и танцами на бровях вприсядку. Однако эту новогоднюю вечеринку едва ли назовешь истинно нью-йоркской — проходит она в Russian Tea Room — Русской Чайной. Это заведение с полным правом можно считать «новой русской» явкой Манхэттена. Дверь чайной из кованого самоварного золота охраняет свирепой наружности швейцар в русском кафтане, всем своим видом показывающий, что это клуб «закрытого типа». Звезды отечественного спорта, шоу-бизнеса и просто богатые «новые русские», оказавшись в Нью-Йорке, непременно отправляются в Русскую Чайную. А вечером 31 декабря сюда съезжаются самые длинные и помпезные в городе лимузины, из которых выпархивают пафосные дамы в шиншиллах и их кавалеры в медвежьих шубах. Зато ближе к утру из-за золоченой двери выносят вполне заурядного вида пьяных, побывавших лицом в салате. Вот это по-нашему!

А если обратиться к сухой статистике, в среднем американцы выпивают за год более 37 американских галлонов алкоголя на душу населения. И это достаточно внушительный, я бы сказала, достойный показатель! Нельзя сказать, что эти ребята совсем не пьют! Другое дело, что правила торговли спиртными напитками отдельно устанавливаются властями разных штатов, округов и городов. Где-то можно подъехать к окошечку и купить пива, не выходя из машины, хотя пить за рулем запрещено повсеместно. А где-то алкоголем торгуют только в государственных магазинах, открытых только в рабочие часы и не блещущих большим выбором.

Отдельная тема — американское пиво. Конечно, на территории США вы без проблем можете приобрести какое угодно пиво — немецкое, чешское, датское и любое другое — но все же ради интереса отведайте национального. Оно не похоже ни на один другой напиток на земле! Первая причина его странного вкуса — знаменитая забота американцев о стройности и здоровье. Именно она заставила их изобрести особый напиток, который они называют light beer (легкое пиво): он содержит меньше калорий и меньше алкоголя, чем обычное пиво. Другая причина — американский климат. Light beer специально варят так, чтобы его можно было пить в огромных количествах во время спортивных матчей при температуре воздуха около 90 градусов по Фаренгейту (это где-то около 40 градусов жары по Цельсию). Соответственно, пиво должно содержать много воды, чтобы повышать потоотделение, и подаваться очень холодным, чтобы потребляющий его человек мог избежать солнечного удара. Увы, но при охлаждении из американского light beer улетучиваются последние остатки пивного вкуса. Но за последние годы некоторое послабление в алкогольных законах позволило многим ресторанам завести собственные пивоварни. Теперь почти в каждом американском городе обязательно найдется пивная с собственным разливным пивом. Причем, пиво это ничем не уступает по вкусу своему европейскому собрату. Случаются, правда, недоразумения типа «Рождественского клюквенного светлого» или «Тыквенного темного»… Ну так ведь это Америка!

Гигиена

Французы озабочены своей печенью. Немцы — работой кишечника. А американцы — своими волосами и запахом. Причем, волос, растущих на голове, должно быть, разумеется, много. А вот те, которые растут на теле, считаются позором — особенно для женщин. Американки — убежденные борцы с растительностью на теле и большие поклонницы всех процедур такого рода, от простой бритвы до лазерной и фотоэпиляции. Все естественные запахи американцы считают отвратительными и щедро поливают себя духами, свои дома — home perfume (духи для дома), а свои авто — car perfume (духи для машины). Также они обожают разнообразные освежители воздуха, ароматические шарики, средства для уборки с парфюмерной отдушкой и прочие благовония. А в туалете американца обязательно будет ароматизированная туалетная бумага. Кстати, о туалетах.

Туалетная демократия

Позволю себе вернуться к американскому сортиру, не зряже он так поразил меня еще при первом визите на «малую американскую землю» — в американское консульство в Москве. К тому же, ничто так не характеризует отношение нации к гигиене в целом как ее отношение к своим общественным уборным.

Если на улице американского мегаполиса — скажем, Нью-Йорка или Вашингтона — спросить: «Простите, а где тут Макдональдс?», вас поймут правильно. И укажут ближайший Макдак, Бургер-Кинг или Квин. Ведь всем известно, что в подобные заведения ходят не от хорошей жизни, а по нужде.

А вот в славном городе Нью-Йорке есть места, преимущественно на окраинах, где демократия и равноправие полов достигли своего апогея. Например, в одной из закусочных Burger King в районе Bronx туалеты и вовсе не сочли нужным делить на «М» и «Ж». Мало того, в этих туалетах отсутствуют и задвижки. Правда, тусуется в таких «гамбургерных» в основном черное население, но в Штатах же расизма нет! К тому же, сэндвичи в Burger King, на мой взгляд, самые вкусные. Съев парочку, я решила посетить место общего пользования (в США их называют «rest-room» — комната отдыха). Толкнула незапертую дверь без половых признаков — и увидела здоровенного писающего негра! То есть, sorry: справляющего малую нужду афроамериканца. Он нисколько не смутился, помахал мне рукой и сказал: «Don't worry, come in!» («Не волнуйся, заходи!»). В ужасе выскочив из сортира и дождавшись за углом, пока этот «Майк Тайсон» закончит свои дела, я снова ринулась в рест-рум. Вторая попытка завладеть туалетом удалась. Но на сей раз, когда писала я, незапирающаяся дверь отворилась и ввалилась толстая негритянка с мусорным мешком. Расплывшись в добрейшей улыбке (чем напомнила мне матушку Жануарию из сериала про «Изауру») дородная афроамериканка пропела: «Продолжай, не обращай на меня внимания». И принялась, не спеша, вытряхивать содержимое своего мешка в контейнер! В моей голове проносились слова из медицинской брошюры: «Нервные потрясения во время осуществления физиологических потребностей могут привести к серьезным неврозам». Когда «Жануария», наконец, удалилась, я подошла к раковине умыться и прийти в себя — и обнаружила над краном плакат-памятку. Вот ее дословный перевод: «Уважаемый персонал ресторана „Бургер-Кинг“! Напоминаем, что после отправления нужд и перед тем, как дотрагиваться до продуктов, необходимо тщательно вымыть руки. Администрация».

Вот уж воистину страна, где уважают личность во всех ее проявлениях! Не научила мама мыть руки после туалета — помогут, подскажут… А заодно и для посетителей реклама: не думайте, мол, у нас лепят гамбургеры чистыми руками.

Кстати, именно штатовские общественные уборные занимают целых 4 позиции в десятке лучших туалетов мира, которую, по результатам масштабных опросов по всему миру, составил журнал «Elite Architecture» («Элитная Архитектура»). Вот они, победители туалетного жанра:

•  Туалет в баре «89», Нью-Йорк.Кабинки со стенками из прозрачного стекла сначала здорово смущают. Но, как только закрываешь за собой дверь, стекло становится непроницаемым — и можно расслабиться.

•  Туалет в Художественном центре Джона Майкла Колера, Шебойган, штат Висконсин.Здесь настоящая выставка современного искусства! Художники-авангардисты переосмыслили здешние уборные, превратив их в постоянные инсталляции.

•  Туалет в Публичной библиотеке Сиэтла.Новое прозрачное здание библиотеки, построенное по суперсовременному проекту, оснащено «умными» — высокотехнологичными, полностью автоматизированными туалетами, которые все делают сами. Разве что испражниться за вас не смогут.

•  Туалет в баре «40/40», Нью-Йорк.Кабинки в новом спорт-баре рэп-звезды Jay Z расположены внутри огромного куба с зеркальными поверхностями. Там же установлены телевизоры, так что ничего не пропустите.

Что в обязательном порядке обнаружится в шкафчике над ванной у каждой американки?

• Дезодоранты нескольких видов — для подмышек, для интимных мест, для ног, для рта и т. д. (в Америке большую часть года стоит жара, а запах тела — национальный пунктик).

• Душистое полоскание для полости рта (опять-таки запах!).

• Таблетки для похудания (вечная диета или потуги на нее сесть — часть американского образа жизни).

• Аспирин (он по-прежнему считается в Америке средством от всего сразу).

• Лекарство от аллергии (а вдруг?).

• Транквилизаторы и антидепрессанты (стресс и депрессия не пройдут!).

Законы

США бесспорно впереди планеты всей по количеству самых нелепых (но при этом действующих!) законов. Причина кроется в принятой в США прецедентной форме права, а также в том, что каждый штат и даже каждый город в этой стране вправе устанавливать собственные законы. Проще говоря: если однажды, скажем, в Кентукки некто Мэри 25 лет вышла на дорогу в одном купальнике и была изнасилована неизвестным ковбоем, в Кентукки вполне может появиться закон, запрещающий девушкам до 30 лет выходить на дорогу в одних купальниках. Истоки многих диковинных законопроектов корнями уходят на 200 с лишним лет назад, когда первые переселенцы только осваивали Новый Свет и на этом пути сталкивались с самыми разными трудностями и жизненными явлениями. Многие из них оказались, прямо как в летописи, отражены в американском законодательстве.

Вот перечень наиболее забавных американских «крючкотворных памятников». При всей их уморительности, их никто не отменял, и все они до сих пор действуют! Смотрите, не нарушьте ненароком! Ведь наказание за перечисленные ниже преступления вовсе не шуточное, а самое настоящее!

В Сент-Луисе«пожарным нельзя спасать обнаженных женщин, а также женщин, одетых в халат или ночную рубашку».

В Кентукки«ни одна особа женского пола не может появиться в купальнике на дороге… если только она не сопровождается двумя полицейскими или не вооружена лопатой»!

В Калифорниисреди прочего законом запрещено «лизать жаб и лягушек и мыть автомашины бельем, бывшим в употреблении»

В Индианезапрещено принятие ванны в период с октября по март и ношение усов лицами, склонными к частым поцелуям. Жителя Индианы привлекут к суду за изнасилование (!), «если пассажирке его автомобиля не исполнилось 17 лет, и она находится в машине без чулок или носков».

В городе Хартфорд, штат Коннектикут, супругам официально запрещено целоваться по воскресеньям.

В Северной Каролинеостанавливающиеся в отелях пары должны жить в номерах с двумя кроватями, поставленными на расстояние не меньше полуметра друг от друга. Заниматься сексом на полу между кроватями строжайше запрещено. Также в этом штате есть закон, гласящий: «Если неженатые мужчина и женщина вместе вписываются в один номер в отеле, как муж и жена, они автоматически становятся законными супругами».

Во Флоридесчитается преступлением заниматься оральным сексом или целовать грудь жены.

В Лос-Анджелесемуж не имеет права бить жену ремнем шире двух дюймов, не получив от нее предварительного согласия.

В Пенсильваниине разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16 женщин (по мнению законодателей, 17 женщин в одном доме — это уже не дом, а бордель). Пенсильванские законы, однако, позволяют совместно жить мужчинам, числом до 120 человек.

В городе Оксфорд, штат Огайо, женщинам нельзя раздеваться, стоя перед портретом мужчины.

В Монтанесчитается незаконным заниматься сексом в какой-либо позиции, кроме «миссионерской».

В городе Мобил, штат Алабама, водителям запрещается гудеть проходящим мимо женщинам. А женщинам в этом городе запрещается носить туфли на высоких каблуках.

В городе Логан-Каунти, штат Колорадо, считается преступлением целовать женщину, пока она спит.

В городе Омаха, штат Небраска, мужчинам запрещается брить волосы на груди. А в городе Томбсоунв этом же штате мужчинам и женщинам старше 18 лет запрещено улыбаться, если у них отсутствует более одного переднего зуба.

В городе Коннорсвиль, штат Висконсин, запрещено «стрелять из пистолета, радуясь… наступающему оргазму»!

В городе Нью-Касл, штат Вайоминг, законом преследуется секс в холодильных камерах мясокомбинатов.

В городе Александрия, штат Миннесота, закон запрещает мужу вступать в сексуальные отношения с женой, когда от него пахнет чесноком, луком или сардинами.

В городе Оттумва, штат Айова, мужчина не может подмигивать женщине, если он с ней не знаком. А в городе Эймстого же штата «мужчина, который собирается лечь в постель с женщиной, не имеет права пить больше трех глотков пива». А вот это, на мой взгляд, хороший закон. Как вы думаете, девочки?

В Штатах даже действуют несколько десятков организаций, которые борются за отмену dumb laws («тупых законов»), как их называют сами американцы. Но это отнюдь не мешает им придумывать такие законы по сей день! Когда экс-президент Джордж Буш-младший был еще губернатором Техаса, с его подачи был принят закон, в соответствии с которым преступник обязан… устно или письменно предупредить свою жертву о готовящемся на нее покушении — и не менее чем за 24 часа до его совершения! Кроме того, в предупреждении следует подробно описать готовящееся преступление. Нарушение этого закона учитывается судом как отягчающее обстоятельство.

Секс

Секс в Америке местами очень похож на то, что показывали нам в кинокомедии «Американский пирог». В целом американский континент тяготеет к фаст-фуду — как к гастрономическому, так и сексуальному. Однако и в нем возможны вариации и неожиданности — как приятные, так и не очень. Американский герой-любовник долго не идет на контакт, так как насмерть запуган уже упомянутым мною сексуальным харрасментом. Ведь теоретически в нем его может обвинить любая особа как женского, так и мужского пола, вообразившая, что к ней грязно домогались. Зато, убедившись в своей безопасности, американский ухажер превращается в настоящего плейбоя: оказывается отличным приятелем и предупредительным возлюбленным. Правда, при ближайшем знакомстве вполне может обнаружиться какой-нибудь сексуальный «рояль в кустах». Например, ваш новый друг поделится с вами, что его главная эротическая фантазия — тройной интим в позе гамбургера. Чтобы был он, вы, а еще его толстый приятель Джон сверху. Впрочем, что еще можно ожидать от страны, в которой официальным законом запрещен секс с дикобразом?

Ну а если серьезно, по своей сути американцы невероятно целомудренны. И, несмотря на то, что книги по технике секса, а также журналы с рекомендациями «как лучше сделать это» в Америке разлетаются как горячие пирожки, американских женщин и мужчин не назовешь ни особо сексуально-озабоченными, ни особо сексапильными. Как ни странно, в проявлении «основного инстинкта» американцы в своем большинстве достаточно скованны и зажаты. Европейцы в этом смысле более раскрепощены, латиноамериканцы и африканцы более «первобытны» — то есть, непосредственны, а австралийцы не отягощены излишним общественным морализаторством и законами, ограничивающими выражение плотской любви. Так что в плане эротических игрищ (не киношных, а настоящих) американцев, пожалуй, можно назвать последними девственниками планеты — в честь их нашумевшей в 80-е годы молодежной кинокомедии «The Last American Virgin» («Последний девственник Америки»). Недаром американцы всячески уважают девичью невинность. Чтобы снискать себе дополнительную популярность, девственницами в разное время прикидывались и Мадонна, и Бритни Спирс. Кое-где, конечно, отношение американского общества к вопросам секса ощутимо попахивает ханжеством… Судите сами: «отвязные» кинокомедии, море откровенных журналов и телепередач с одной стороны, и навязчивое насаждение нравственности — с другой. В большинстве штатов закон запрещает ходить голышом в общественных местах, а на пляже нельзя появляться в чересчур откровенных купальных костюмах. Это касается и мужчин: на среднестатистические американские мужские трусы для купания идет в три раза больше материи, чем на европейские плавки. Нудистских и topless (топлесс — без верха) пляжей мало, а женщина, снявшая бюстгальтер на общественном пляже, рискует загреметь в полицейский участок. Правда, жительницы Нью-Йорка несколько лет назад отвоевали себе право… ездить в метро по пояс голыми, если им того захочется. Зато совсем недавно жаркая пляжная Флорида официально запретила появляться в купальниках и плавках на улицах своих городов, а также назначила довольно ощутимые штрафы за ношение штанов с сильно заниженной талией. Так что теперь любители пощеголять в приспущенных джинсах «на бедрах» обоих полов вынуждены либо подтянуть штаны, либо открыть кошелек.

Как я уже говорила, для американцев нет ничего страшнее служебных романов. Малейшее подозрение в малейшем сексуальном домогательстве грозит судом. Автомеханики больше не развешивают по стенам гаража постеры с голыми девицами — это запрещено. А босс никогда не расскажет секретарше двусмысленный анекдот, ведь за это недолго и места лишиться.

Но при всем этом супружеские измены у американцев — дело обычное, хотя обществом и не одобряемое. Вот что пишет по этому поводу американская журналистка и писательница Стефани Фол: «Американский идеал — это брак на всю жизнь между двумя девственниками. Увы, он не имеет ни малейшего отношения к реальной жизни». Но самые строгие требования предъявляется к политическим деятелям. Именно поэтому малейший их эротический фортель тут же оказывается на устах домохозяек по всем Соединенным Штатам. Упитанные миссис ахают и охают: как он мог?! А еще президент! Или сенатор. Или губернатор… В Америке ни под каким видом не принято признаваться, что вы «сходили налево», а уж тем более в том, что вам это понравилось. Билл Клинтон, его жена Хиллари и Моника Левински стали в этом смысле показательной троицей: поведение всех троих, а также реакция общества в их адрес, наглядно демонстрирует отношение американской нации к сексу. Правда, не так давно среди американцев появилась новая мода — валить все на гены и хромосомы. Новейшие исследования показали, что склонность к супружеским изменам закладывается на генетическом уровне. Теперь нашкодивший муж может прийти домой и сказать: «Darling (дорогуша), я тут ни при чем. Это все проклятые гены!»

Самые сексуальные американцы

Это как раз те celebrities (знаменитости), которых обожает вся Америка — и не зря! Убедитесь сами!

Джордж Майкл.Он восхитителен: и когда поет задушевную песню из нашей юности «Last Christmas», и когда, затянутый в черную кожу, требует: «I want your Sex!» Жаль только, девочки, что это все не ради нас с вами… Увы, душка Джордж любит мальчиков.

Джон Малкович.В жизни он почти такой же, как великий соблазнитель виконт де Вальмонт, которого он сыграл в культовых американских «Опасных связях». Во время съемок без проблем соблазнил Мишель Пфайффер — и по сценарию, и вне его.

Кевин Спейси.Отец из «Красоты по-американски». Когда речь заходит о его личной жизни, почему-то рассказывает о своей маме и собачках… Но «очевидицы» уверяют: темперамент у него прямо-таки африканский!

Джон Траволта.Как он танцевал в «Лихорадке субботнего вечера»! А рок-н-ролл с Умой Турман в «Криминальном чтиве»! А какие голубые глаза! Определенно, Джон — мужчина на все времена.

Харрисон Форд.Бесконечно положительный герой — мечта каждой американской домохозяйки. Прямо ковбой из рекламы Marlboro, переживший даже антитабачную кампанию. Заслуженный Индиана Джонс — обаятельный расхититель сокровищ. Нравится женщинам, предпочитающим сильных мужчин. А значит — практически всем.

Шон Коннери.Бонд. Джеймс Бонд. Вообще-то он шотландец, но Голливуд ему — дом родной, сами понимаете… Шпионские дела! Далеко не каждого мужчину украшают морщины и лысина. А первый и главный Агент 007 с возрастом становится только лучше — как хороший коньяк.

Джастин Тимберлейк.Блондин, красавец и умник — в смысле, петь умеет. Да и танцевать тоже. Не зря его любили Бритни Спирс, Кэмерон Диас и Джессика Бил. Но мама для него — прежде всего! Где-то мы это уже слышали… Ах да, от Кевина Спейси. Что ж, подросло новое поколение маменькиных сыночков — да таких симпатичных!

Джек Николсон.Очаровательный неврастеник, штатный пожиратель женских сердец. В активе — четыре брошенных жены и Анжелика Хьюсто, которую он матросил в течение 17 лет. Не успокоился до сих пор. А что ему остается, если женщинам это нравится?

Шон Пенн.Наш человек в Голливуде. И не только потому, что он выдержал четыре года брака с Мадонной. Его родители — выходцы из России. Кстати, после развода с «американской Пугачевой» дела Шона, наоборот, пошли в гору. Две номинации на Оскар, гениальная роль в «Сладком и гадком» Вуди Аллена и примерная семья с Робин Райт. Во время войны регулярно ездил в Ирак, проявляя гуманизм и миролюбивые настроения.

Антонио Бандерас.Голливудский Машков. Профессиональный мачо. Конечно, возраст уж не тот, но Бандерас планку держит. Молодец, Тони, мы тебя любим!

Майкл Дуглас.Всегда считался в Голливуде страшным бабником. После того, как распался его первый брак, мало кто верил, что он женится снова. И многочисленные интрижки Дугласа с разными женщинами — от актрис до официанток в баре — были лучшим тому доказательством. Но все-таки Майклу было суждено подорвать свое «донжуанское реноме» и низко пасть в глазах всех остальных ловеласов в мире, и все по милости Кэтрин Зэта-Джонс. Хитрая уэльская девушка обженила Дугласа как маленького! А клюнул Майкл на простейшую женскую хитрость: лучше лишний раз не дать, чем дать лишний раз. Зэта-Джонс не только не дала лишний раз, но и вообще долго не давала Дугласу до себя дотронуться.

Бен Аффлек.Идеальный американский яппи — «белый воротничок», нацеленный на карьеру. Безупречно положителен — даже с точки зрения желтой прессы. Дженнифер Лопес, правда, его бросила… А он с горя взял … да срежиссировал великолепный блокбастер «Прощай, детка, прощай!». А главную роль великодушно уступил своему младшему брату. Так что Джей Ло, возможно, кусала локти…

Эштон Катчер.Знакомьтесь, «Максим Галкин» по версии Деми Мур. А что: хорошенький, с детьми поладил и даже с бывшим Деми по имени Брюс Уиллис подружился! Актер он, конечно, так себе… Но в принципе Деми можно понять.

Леонардо ди Каприо.Лео не знает только ленивый. Особенно с тех пор, как он затонул вместе с «Титаником». А потом еще и голым торсом щеголял в фильме «Пляж». Любитель топ-моделей. В списке трофеев: Амбер Валетта, Хелена Кристенсен, Кейт Мосс, Ева Герцигова и Жизель Бундхен. Как и его герой из «Авиатора», заявляет, что к женщинам относится как к самолетам — то есть, проще говоря, постоянно хочет новой модели.

Ааарон Экхарт.Это он сыграл провокатора — табачного лоббиста в кино «Здесь курят». Это он возлежал в одних трусах на коленях у статуи Линкольна. Он никогда не играет положительных героев, зато у него красивый мужественный подбородок. С ямочкой посередине.

Джордж Клуни.Герой сериала «Скорая помощь». Отличился фотосессией с собственным мини-пигом — комнатной свиньей. Сейчас мини-пиг умер, да и сериал тоже. А вот Клуни жив-здоров и прекрасно выглядит.

Брэд Питт.А вот и он — тот, кого подавляющее большинство женщин считает самым сексапильным мужчиной на свете! Вот и Анжелина не устояла. А уж она-то знает толк в мужской красоте! Брэд великолепен в каждой роли, в том числе и в образе многодетного отца. Если он еще и не станет изменять Энджи, возможно, мы, дамы, захотим причислить его к ликусвятых.

Брюс Уиллис.Настоящий мужчина! Невозмутим и спокоен, как удав. Еще бы: видеть, как твою бывшую любимую жену и мать твоих детей тискает юнец Кетчер — и ни разу не дать ему в глаз!

Дэниел Крейг.Последнее голливудское «все». Джеймс Бонд — и вдруг блондин, да с кислым выражением лица! Но кто сказал, что 007 должен быть писаным красавцем? Зато обаяние у Крейга — истинно бондовское. А как эротично устраивает погони!

Любимицы Америки

Отнюдь не все они — коренные американки. Но Америка считает их своими, ибо всегда безмерно уважала пробивные способности и долю авантюризма. Фокусы этих девушек потрясли не только американцев, но и весь мир: имеются в виду чисто женские фокусы, знать которые полезно любой настоящей леди. Майки и постеры с портретами этих женщин вы непременно встретите в американских сувенирных магазинах — и их стоит купить на память. Ведь брать пример с этих леди совсем не грех! Вот уж у кого отменный вкус, безошибочное чутье и безупречная женственность! Познакомимся поближе?

Мэрилин Монро.Она по сей день остается главным секс-символом Америки. Во времена Мэрилин Монро роскошная грудь была непременным условием успешной карьеры в кино. Но бюст самой Мэрилин был, увы, не самых больших размеров… Зато девушка очень хотела сниматься в кино. И заставила весь мир считать свою грудь эталоном сексуальности! Фокус Монро — в том, что она умела правильно себя преподнести. Как-то на съемочной площадке режиссер, поморщившись, спросил Мэрилин: «Что ты напихала в бюстгальтер, что твоя грудь так вызывающе торчит?» Красотка не растерялась: «Все, что у меня есть, дано мне природой, а слова „бюстгальтер“ я вообще не знаю!» И с этими словами дива скинула блузку, представ перед съемочной группой во всей своей естественной красе. Никакого белья на ней, действительно, не было, а ее бюст был хотя и невелик, но невыразимо сексуален.

Одри Хепберн.Вообще-то Одри была британкой, но Америка искренне считает ее своей. Она безупречно эксплуатировала образ юной большеглазой авантюристки, лукаво выглядывающей из-под длинной челки. А сочетание детской непосредственности и недетских амбиций неизменно трогает сердце любого американца — от самого юного до видавшего виды. Только Одри могла так обаятельно «завтракать» пластиковым стаканчиком кофе «американо», стоя у витрины манхэттенского Tiffany. Скромный завтрак с нескромным видом на роскошную витрину ювелирного — это как нельзя лучше отражает саму суть Великой Американской Мечты. Именно поэтому майки с портретом Одри Хепберн в роли Холли Голайтли (так звали героиню фильма «Завтрак у Тиффани») по сей день вовсю продаются в сувенирных лавках на Манхэттене. Хотя фильм был снят в 1961 году, а сама Одри умерла в 1993. Но дело ее не умрет, ибо любовь к бриллиантам понимает и разделяет каждая сегодняшняя американка.

Мишель Обама.Еще недавно 44-летняя Мишель Обама и не думала оказаться в Белом доме. Она привыкла совмещать свою общественную деятельность в клинике Чикагского университета с обязанностями матери семейства. Семья Обама всегда строго следовала расписанию, висящему на огромном холодильнике в их кухне. Барак, 47-летний сенатор от штата Иллинойс, всю неделю работал в Вашингтоне и только на выходные приезжал в родной Чикаго. И тогда все семейство Обама с 9-летней Малией и 6-летней Сашей чинно гуляло, а по вечерам читало и беседовало. Мишель ежедневно вставала в 4.30 утра, совершала утреннюю пробежку, готовила завтрак, будила домочадцев, а затем развозила дочерей на занятия музыкой, танцами и спортом. При этом миссис Обама ухитрялась зарабатывать в два раза больше, чем ее муж — $325 тысяч в год. Сейчас от привычного уклада, вывешенного на холодильнике, остались одни воспоминания. Но Мишель так и не сдала позиции «просто жены и мамы», чем чрезвычайно подкупила электорат. Например, миссис Обама поведала американскому народу, что ее муж не убирает за собой постель, разбрасывает носки и не всегда моет ноги. А также Мишель публично потешается над странным именем мужа и его большими ушами. Политологи, кстати, считают «чрезмерную откровенность» миссис Обамы грамотной уловкой — по степени «открытости и доступности» новую первую леди уже сравнивают с самой Джеки Кеннеди.

Жаклин Кеннеди.Не только любимая жена, но и «визитная карточка» Джона Кеннеди — самого популярного президента США. И не случайно божественная Жаклин после его смерти не долго была печальной вдовой, и вскоре стала гламурной «Джеки О» — женой миллиардера Онассиса. Эта дамочка была отличной «ходячей рекламой» для своих мужчин — умная, стильная и прекрасно-воспитанная. Джеки была идеальной первой леди для американского президента, да и греческого судовладельца не опозорила. Джеки всегда была не только красавицей и большой модницей, но и обладала чувством юмора. Как-то она впала в депрессию. Немного погрустила, а потом …упаковала все свои наряды, которые больше ее не радовали, и отправила их посылкой в глухое техасское селение своей дальней родственнице! «Посылочка в деревню» состояла из 24 коробок, под завязку набитых произведениями Шанель, Диора и других прославленных кутюрье. Родственница не растерялась и в ответ выслала Джеки целую телегу фермерских штанов, толстовок и резиновых сапог. Неделю просидев взаперти дома и не вылезая из клетчатой фермерской фуфайки, пропитанной запахом табака и навоза, Жаклин вновь почувствовала вкус к жизни. В благодарность родственнице за хороший урок, она не стала требовать назад свои платья и оставила их фермерше в вечное пользование. А себе заказала новые — еще лучше и еще моднее. Ну, очень мудрая женщина была жена президента: и гардероб обновила, и стресс сняла!

Хиллари Клинтон.Эта великодушная особа уже не один раз «отмазывала» своего любвеобильного муженька. Когда певица Дженнифер Флауэрс рассказала прессе, что ее роман с Биллом Клинтоном продлился целых двенадцать лет, Хиллари спасла политическую карьеру мужа, выступив вместе с ним в очень популярной за океаном передаче «60 минут». «Это только наше дело», — невозмутимо заявила первая леди. Хиллари признается, что плакала и ругалась с мужем из-за его связи с Моникой Левински. Но в итоге пришла к выводу, что по-прежнему любит своего супруга, несмотря на то, что «как жена готова была свернуть Биллу шею». Простить любимого — самый сложный в исполнении, но и самый эффективный женский фокус. При его правильном исполнении можно обеспечить себе не только благодарность и преданность своего мужчины, но и восхищение окружающих. А в случае Хиллари — восхищение целой нации.

Шэрон Стоун.10 марта 2008 года знаменитой «носительнице основного инстинкта» стукнуло полвека. Именно благодаря Шэрон, мы уже второе десятилетие наглядно убеждаемся: годы женщину только красят! Напомним: главным секс-символом планеты она стала в то самое мгновение, когда, закуривая в полицейском участке, закинула ногу на ногу, ненароком продемонстрировав всему миру, что забыла дома трусики. И этот нехитрый фокус под названием «без белья» исправно работает на мисс Стоун вот уже который год!

Деми Мур.А знаете ли вы, чем именно эта нестареющая нимфа покорила красавчика Эштона Кетчера, который младше ее на целую жизнь? Тем, что собственноручно испекла ему вкуснейшие блинчики! По признанию самого Эштона, он был несказанно удивлен: вечно диетующие голливудские дивы обычно не только сами употребляют в пищу нечто несъедобное, но и пичкают этим своих возлюбленных. Так что Деми, хоть и выглядит на 18, мудра на все свои 46: неизвестно, надолго ли задержался бы рядом с нею юный любовник, накорми она его сырыми водорослями! Хотя сама молодящаяся звезда питается исключительно ими, ведь водоросли — залог гладкости и свежести кожи. Главный женский фокус Мур — в том, что мужчину не следует грузить своими женскими фокусами.

Анжелина Джоли.От выходок несравненной Энджи в свое время краснели сплетники и бледнели психиатры. За «угон» у Дженнифер Анистон ее мужа Брэда Питта Джоли удостоилась в Голливуде прозвища «ведьма-разлучница». Когда Анджелина усыновила сироту из Юго-Восточной Азии, многие восприняли этот поступок как очередную придурь звезды. Людям не верилось, что «любительница вампиров» может любить детей. Но сегодня Джоли и Питт воспитывают уже троих приемных сирот: шестилетнего Мэддокса из Камбоджи, четырехлетнего Пакса Тьена из Вьетнама и двухлетней Захары из Эфиопии. Есть у них и родная двухлетняя дочь Шило.

Самые ужасные вещи о себе Анджелина исправно рассказывает в первых строчках своих интервью: да, пробовала все виды наркотиков; да, резала вены; да, уводила чужих мужей; да, участвовала в черных мессах и заказывала киллеру саму себя… После подобных откровений сплетники теряют возможность спекулировать на ее «тайных пороках». А недавно Джоли заявила: «Вполне возможно, что скоро у нас с Брэдом появится еще один ребенок». И добавила, что до усыновления Мэддокса еще сомневалась, сможет ли стать хорошей матерью? Но теперь знает точно: она — прирожденная мама! Чисто женский фокус «Я вся такая внезапная, противоречивая вся…» заставляет замолчать даже самые злые языки. А с искренностью и непосредственностью трудно поспорить даже самому закоренелому ханже.

Дженнифер Анистон.А это как раз та, у которой «угнали» как раз того, который является главным секс-символом Америки. Джен — давняя любимица американских обывателей. Вся страна жалела бедняжку, когда коварный Питт покинул ее ради прелестей мисс Джоли. Но у Дженнифер Анистон свой рецепт преодоления: «Смех — вот лучшее лекарство!» В 2007 году Джен заработала 27 миллионов долларов и практически справилась с потрясением от развода. Вот, что она для этого сделала. Превратила свою боль в стимул для творчества, снявшись в фильме «Развод по-американски». Стала больше общаться с близкими и даже помирилась с матерью, с которой много лет была в ссоре. Сменила обстановку, переехав поближе к своей подружке Кортни Кокс. Джен не ожесточилась и не позволила себе ни одного ехидного замечания в адрес бывшего мужа и его новой избранницы. Она научилась держать себя в руках, не опускаясь до истерик и попоек в духе Бритни Спирс. И главное: мисс Анистон умеет не стесняться своих промахов и верить в то, что все к лучшему. «Я всегда была в тени Брэда, — говорит она, — но теперь это наконец-то позади!» В феврале 2009 ей стукнуло 40 лет. Дженнифер Анистон полагает, что именно в этом возрасте она встретит новую любовь.

Мишель Пфайффер.Молодым американкам повезло: у них постоянно перед глазами целая плеяда звездных тетенек в возрасте «вокруг полтинника», с которых можно и нужно брать пример! Помимо хрестоматийной Шэрон Стоун, отличный пример «полувековой нетленки» — неизменно роскошная Мишель Пфайффер. Вот уж кто не увядает — ни как актриса, ни как красавица! 50-летний юбилей актриса отпраздновала 29 апреля 2008 года. И при этом, как ни в чем не бывало, продолжает радовать светские тусовки откровенными нарядами, оголенными плечами, идеальной формы руками и сексапильно подкачанным животиком. При этом Мишель заявляет, что никогда не пыталась «скостить себе года», так как предпочитает не молодиться, а «достойно стареть». И надо признать: всем бы такую старость! Фокус в том, чтобы не скрывать свой возраст, а наглядно показать миру, на что способна настоящая женщина — даже если ей уже стукнуло.

Дэрил Ханна.Все американки хотят узнать: как удается поворачивать время вспять перманентно юной актрисе Дэрил Ханна? Для любопытных не секрет, что «вечной девушке» уже целых 48, а эстетическую хирургию она не уважает. Фокус Дэрил прост как все гениальное: прочь из города! Актриса избегает не только шумных и загазованных мегаполисов, но даже съехала с родных Голливудских холмов. Ханна обосновалась на ранчо и включила «энергосберегающую» программу для собственной внешности и самочувствия. На рассвете она совершает пробежку, днем ездит верхом по полям и лесам, а также полностью перешла на «подножный корм» — питается только натуральными продуктами с собственного «огорода».

Энди Макдауэлл.Еще одна сбежавшая от городской суеты дамочка без возраста — Энди Макдауэлл. Вот почему и она в «интересном» полувековом возрасте выглядит как старшая сестра своей 19-летней дочери! Помимо свежего деревенского воздуха, который Энди активно потребляет, живя за городом, ее фокус заключается также в ежедневном стакане свежего молока. Ведь совсем недавно американские диетологи в очередной раз доказали: регулярное употребление молока не только полезно для цвета лица и состояния кожи, но и способствует снижению веса. Причем мисс Макдауэлл употребляет вовсе не обезжиренное порошковое молоко, а самое настоящее — парное, деревенское. Полезное ноу-хау от Энди: «Молоко надо пить отдельно от всех прочих продуктов. Ничего не ешьте и не пейте за час до своего ежедневного стакана молока, и в течение двух часов после, — советует Энди, — и тогда максимальный эффект обеспечен!»

Кэмерон Диас.На шуточки друзей по поводу того, что ее бойфренд Джастин Тимберлейк моложе ее на целых восемь лет, Кэмерон Диас хохотала: «Подождите, это только начало! Я тут себе нового мальчишку приглядела — из „Гарри Поттера“. Вот научу его курить и целоваться, и отправлю Джастина на пенсию!» Кэм обожает хоть на денек вернуться к дням своей бесшабашной юности, прошедшей на нью-йоркском Лонг-Бич — «тогда можно было от души накрасить губы ярко-красной помадой и с ветерком умчаться вдаль на мотоцикле, крепко обняв за талию малознакомого парня». Помимо молодых мужчин, актриса обожает животных. В детстве она разводила мышей, которые шли на корм двум ее ручным змеям. Компанию змеям составляли три собаки, три кошки и пять птичек. Да и сейчас Кэм уверяет: если в ее постели лежат все три ее кошки, значит все в жизни ОК! А остальное приложится. Не случайно американцы считают Кэм Диас самой обаятельной из всех голливудских девушек. Ее фокус — в искренней любви ко всему живому и отменном чувстве юмора.

Ума Турман— одна из самых модных и самых загадочных актрис Америки. Фокус Умы — в умении грамотно подкидывать загадки. Дива понимает: народную любовь только подогревают ее «странности», и всячески их культивирует. Играя на экране отпетых стерв, в жизни Турман не менее убедительно изображает застенчивую и хрупкую девочку, из которой все никак не вылупится роскошная звездная дама. Впрочем, возможно, так оно и есть. Ума достаточно умна, чтобы окутать свою жизнь интригующим туманом. Она занимает весь последний этаж одного из небоскребов на Манхэттене, и на ее огромных от пола до потолка окнах отсутствуют занавеси. «Это чтобы можно было соприкасаться с небом!», — поясняет мисс Турман. Возле огромной кровати из светлого дерева стоит статуэтка божка Жизо — «он помогает грешным душам». А на туалетном столике звезды красуется коробочка … с прахом ее любимого кота Чи-чи.

Кэтрин Зэта-Джонс.Кэтрин родилась в английском Уэльсе, но теперь считает себя американкой, так как живет в Штатах и замужем за американцем Майклом Дугласом. Отдельного упоминания достойна история о том, как именно Кэтрин заполучила ветреника Дугласа в законные мужья. Фокус Кэтрин — в старом бабушкином способе, велящим «не дарить поцелуя без любви». С поправкой на современные нравы это значит — не прыгать в постель на первом же свидании. Но Зэта-Джонс даже здесь взяла по максимуму: она «динамила» Дугласа с интимом целых девять месяцев со дня их первого знакомства! Хотя уже на первом свидании Майкл сказал ей: «Я хотел бы стать отцом твоих детей!». Но хитрая Кэтрин, вместо того чтобы в восторге пасть в объятия ловеласа, как это делали все остальные, лишь удивленно спросила: «А тебе не кажется, что ты для меня слишком стар?». Тут-то оскорбленный в лучших чувствах голливудский донжуан и поклялся завоевать строптивую красавицу! Надо отдать ему должное: для этого он сделал все возможное.

Синди Кроуфорд.Теперь в это едва ли кто-то поверит, но в юности супермодель Синди Кроуфорд была отнюдь не хороша. Природа наделила ее лишь хорошим ростом, а все остальное звезде пришлось в поте лица «дотягивать» до совершенства. И сегодня все мы искренне считаем Кроуфорд одной из красивейших женщин планеты. Фокус Синди — в грамотном превращении своих недостатков в достоинства. Одно время модельные агентства настойчиво предлагали Кроуфород избавиться от «уродливой» родинки возле губ. Синди же, наоборот, стала подчеркивать «изъян» при помощи макияжа — и скоро родинка превратилась в сексуальный фетиш. У Синди несимметричные уши — так появилась ее «фирменная» прическа. У модели маленькие глаза — так была изобретена их необычная форма, умело прорисованная опытными визажистами. Кроуфорд склонна к полноте: в начале карьеры она прибегла к липосакции и теперь вынуждена постоянно поддерживать результат. А отсюда и прекрасный цвет лица, и хорошее самочувствие — ведь Синди не может позволить себе мяса, алкоголя, жареного, сладкого и соленого, а также много плавает и бегает на свежем воздухе. Радостям чревоугодия звезда предпочла опцию куда более ценную — оставаться молодой, красивой и востребованной, несмотря на возраст.

Сара Джессика Паркер.Пока другие в поте лица пытаются доказать собственную «гламурность», обаятельная Сара Джессика Паркер эффектно играет на контрастах. Ее фокус — быть, а не казаться. «Я уже непростительно стара, чтобы бегать по городу на заоблачных шпильках!» — с облегчением вздохнула Джессика, завершив съемки в сериале «Секс в большом городе». И зажила своей обычной жизнью. Тут-то и выяснилось, что миссис Паркер вовсе не отчаянная тусовщица (какой ее воспринимают по аналогии с мисс Брэдшоу), а примерная мать семейства. Чтит институт брака, не курит, а пьет вовсе не коктейль «Cosmopolitan», а старый добрый каберне. Джессика каждый день посещает спортзал и класс йоги, лучшим макияжем считает темные очки, а одежду предпочитает неброскую. К тому же, дива оказалась талантливой бизнес-леди: выпущенные ею именные ароматы Lovely и Covet завоевали не только Америку, но и весь мир. Когда стало известно о решении снимать киноверсию сериала, скептики воскликнули: «В этот раз точно обойдутся без Джесс!» Но не тут-то было. «Обожаю, когда меня пугают! Это меня заводит!» — заявила Джессика и легким движением превратилась назад в мисс Брэдшоу.

Мадонна.Это самая популярная на планете италоамериканка. Фокус Луизы Чикконе, известной нам как Мадонна, в том, что она еще в раннем детстве определилась с профессией … суперсексуальной стервы! «Когда я была маленькой, — рассказала звезда своему биографу, — мои куклы Барби и Кен постоянно занимались сексом. Но моя Барби была подлой стервой. Она периодически оставляла Кена дома мыть посуду, а сама уходила гулять по ночам!» Став взрослой (а потом и очень взрослой), Мадонна с успехом продолжает применять «кукольный» способ общения с мужчинами. Еще ни одному мужчине не удалось начать контролировать ее жизнь! Мадонна делает только то, что угодно ее собственной душе и телу. А бедняги, когда-либо жившие с мега-звездой под одной крышей и пытавшиеся что-то изменить в укладе ее дома, обломались так, что при ее имени до сих пор хватаются за сердце. Ее первый муж, актер Шон Пенн, уверяет, что женщины стервознее и одновременно роскошнее, чем Мадонна, он с тех пор не встречал. Неподражаемой Мадонне в 2008 тоже стукнул полтинник. Что, как мы видим, отнюдь не мешает ей оставаться такой же женственной, сексуальной и непредсказуемой! Вся карьера Мадонны — сплошной фокус ошеломительного успеха. Другой ее фокус — потрясающая работоспособность. Она не только поет, танцует и регулярно выдает забойные альбомы и турне, но еще пишет книжки, снимается в кино, занимается духовными практиками, совершенствует собственное тело и воспитывает детей. Ну как тут не вспомнить поступок звезды, который очень сильно порадовал американских феминисток своим цинизмом по отношению к мужчинам! В 38 лет певица не побоялась произвести на свет своего первенца — дочь Лурдес. Отцом девочки стал личный тренер звезды Карлос Леон. Счастливая мать хорошенькой новорожденной не скрывала, что выбрала Карлоса в «производители» сознательно, как отборного самца: «У него отличный экстерьер, хорошее здоровье и высокий IQ». Мадонна любит цитировать великую Марлен Дитрих: «Почти каждая женщина хотела бы быть верной, трудность лишь в том, чтобы найти мужчину, которому можно хранить верность». Но через некоторое время Луиза Чикконе все же нашла такого — и тут же перестала нравиться американским феминисткам. С благородным англичанином Гаем Ричи мега-звезда торжественно венчалась и перед Богом клялась умереть с ним в один день… Что, правда, отнюдь не помешало ей недавно с ним развестись. Да так, что этот процесс стал не только одним из самых громких бракоразводных дел в США, но и настоящим сериалом для всех зевак в мире. Вот это, мы понимаем, настоящий цинизм по-американски!

Лайза Минелли.Фокус Лайзы — в умении преподнести свою индивидуальность. После громкого успеха фильма «Кабаре» актриса заявила, что это заслуга вовсе не ее … а ее оригинальной прически! «„Поскольку я не похожа на королеву красоты, мне приходится добиваться известности другими средствами, — поделилась Лайза. — Я убеждена, что многие артистки не могут пробиться только потому, что не умеют „подать себя“. Что касается меня, то я ни капли не сомневаюсь, что именно короткая стрижка имела решающее значение для моей карьеры. И вообще, я считаю, что женщина может использовать любые средства, чтобы уверенно чувствовать себя в собственном теле“». В своем теле Минелли уверена на все сто: в качестве «спецэффектов» она использует только себя — свой голос, свое лицо и свою оригинальную пластику. Ей не нужны ни роскошные костюмы, ни декорации, и она никогда не поет под фонограмму. «Каждое мое шоу, — признается актриса, — это бескомпромиссное, до полного изнеможения, преподношение людям моего „я“». Американцы с ней согласны: Лайза буквально гипнотизирует их, а каждая ее песня — национальный хит.

Элизабет Тейлор.«Сколько себя помню, столько была замужем», — заявляет Элизабет Тейлор. Ее фокус — любить мужчин искренне и беззаветно. И возбуждать в них такие же горячие ответные чувства. «Жить с ней — все равно, что жить с ураганом…» — говорил ее последний муж Лэрри Флоренски, водитель грузовика (его актриса «подцепила» в клинике для анонимных алкоголиков). А вот как вспоминали свою жизнь с Лиз остальные семь ее мужей, среди которых миллиардеры, знаменитые продюсеры и звезды. Великолепная Лиз пережила их всех. Муж 1 — Ник Хилтон (ему было 24, ей 18, их брак длился 205 дней): «Мне нечего сказать». Муж 2 — Майкл Уиндинг: «Это были лучшие дни моей жизни… Но я не могу понять, зачем таким красавицам столько косметики!». Муж 3 — Майкл Тодд: «Мы любили маленькие вечеринки. Но лучше всего нам было вдвоем. Мы отмечали юбилей свадьбы каждую субботу». Муж 4 — Эдди Фишер: «Элизабет была моей единственной любовью». Муж 5 и 6 — Ричард Бартон (за него Лиз выходила замуж дважды): «Когда-то Лиз сказала, что наша беда в том, что мы слишком любим друг друга. Теперь я понимаю, как она была права». Муж 7 — Джон Уорнер: «Она умная, яркая, во многом неповторимая. Она верная, любящая жена, преданная мужу на 100 % — что бы ни случилось. Но жить с ней совсем нелегко». Есть женщины, которые утверждают: мужчина — это ошибка природы. Лиз Тейлор всю свою жизнь отдала им и думает совсем иначе: «Если он — настоящий мужчина, то создан для того, чтобы возбуждать нашу кровь. В своей жизни я не была обижена вниманием красивых мужчин. Они любили меня. Я отвечала им тем же…» Восьмой брак звезды тоже закончился разводом. «Еще не вечер!» — уверяет 76–летняя Лиз. Неужто ищем девятого?

Ким Бессинджер.Американцы говорят: «Наша Ким похожа на всех наших фермерш». Но видимая простота — и есть главный фокус Ким Бессинджер. Встретив ее где-нибудь на Манхэттене, вы едва ли узнаете в ней роскошную дамочку, так мастерски показавшую Микки Рурку стриптиз, что он вошел в анналы мирового кинематографа. Кстати, Ким никогда не любила фильм «9 с ½ недель» и с куда большим энтузиазмом играла пьянчужек и злодеек. «Провокация — единственный способ хоть чему-то научить американский народ!» — заявляет Ким и провоцирует окружающих по мере сил. Собственно, это и удерживает ее на плаву популярности вот уже много лет. Как ни странно, в Америке дамы ближе к 40 хотят быть похожими именно на Бессинджер, а не на юных гламурных особ. Возможно, как раз простота Ким их и завораживает: она избегает косметики, носит джинсы и мужские пиджаки на три размера больше, не брезгует крепким словцом и одевается в магазинах готового платья. «А зачем мне туалеты? — удивляется Бессинджер. — Я и так безумно хороша!»

Джулия Робертс.Это у нас она известна в первую очередь, как красотка. А вот в Штатах ее называют «сбрендившей невестой». Оказывается, актриса Джулия Робертс начала совершать побеги прямо от алтаря задолго до того, как на экраны вышел фильм «Сбежавшая невеста». Несколько раз Джулия пыталась выйти замуж, однако какой-то злой рок постоянно мешал ей довести дело до конца. Кстати, помолвка с актером Кифером Сазэрлэндом (женихом, от которого актриса убегает по сценарию фильма) существовала и в действительности. Узнав, что Кифер изменил ей с некой танцовщицей, Джулия решила не просто расстаться с ним, но и чисто по-женски ему отомстить. Она дождалась, когда все приготовления к свадьбе были завершены, гости приглашены и угощения заказаны… и заявила, что не собирается выходить замуж! С тех пор Джулия еще не раз оказывалась у алтаря — в том числе и босиком, со страшноватым снаружи, но добрым внутри американским «кантри»-певцом Лайлом Ловеттом. И каждый раз вся Америка от всей души желала счастья своей национальной невесте со странностями. Сейчас Робертс, похоже, наконец, обрела гармонию — в качестве матери. По ее признанию, она любит простую жизнь — гулять с детьми босиком и ездить за покупками на велосипеде.

Дита фон Тиз.Главный фокус Диты — грамотная эксплуатация образа загадочной брюнетки и элементов готического стиля. Американцы прозвали ее «фарфоровой куклой»: безупречная кожа, идеальная прическа, совершенный макияж, маникюр и мастерски подобранные платья. Никто и никогда не видел Диту не при полном параде! Даже под утро, даже на отдыхе. Американские фэшн-дизайнеры боготворят Диту, хотя по большому счету «королева бурлеска» (еще одно прозвище дивы) ничего не делает. Ее кредо — быть музой кутюрье и предметом восхищения окружающих. Поступки Диты непредсказуемы, а граница между реальностью, фантазиями и бесконечной иронией весьма размыта. Даже фамилия, придуманная ею самой, таит в себе насмешку: Тиз — от английского tease, насмехаться.

Шер.Когда-то ее звали Шерилин Саркисян ля Пьер, и в 16 лет она удрала из дома. С тех пор Шер успела попробовать себя в качестве певицы, актрисы театра и кино и телеведущей — и везде добивалась успеха. Но для большинства американцев Шер прочно ассоциируется с чернокудрой ведьмочкой из фильма «Иствикские ведьмы», где неотразимый Джек Николсон соблазняет трех скучающих дамочек. К сожалению, дамы не оценили всю прелесть ведьмовства и свели Николсона в могилу, откуда он периодически возвращался, материализуясь в собственном доме, оккупированном бывшими подругами. Кстати, вне экрана Шер очень даже уважает «ведьминский» образ женщины-вамп. Она уверяет, что настоящая вамп должна уметь обходиться вообще без любви, если рядом нет настоящей. Что касается многочисленных пластических операций Шер, то ее внешний вид только лишний раз убеждает впечатлительных американок: Plastic surgery is Cool! (пластическая хирургия — это круто!)

Келли Осборн.Американские телезрители считают, что взбалмошная дочура их любимой рок-звезды Оззи Осборна служит лучшим олицетворением фразы «Fuck-off!». Они ее так и прозвали — Baby Fuck-off (что-то вроде Малышка-Отвяжись). Келли постоянно выкидывает что-нибудь экстравагантное, за что, собственно, американцы ее и любят. Равно как и всю семейку Осборн. Мисс Осборн очень уважает готику: свои ноги она украсила татуировками в виде черепов. А недавно папарацци запечатлели Келли со внушительных размеров синяком под глазом и пластырем над бровью. Келли сама рассказала журналистам, как все было: «У меня заболел живот, и я пошла за водой. Нагнулась, чтобы наполнить стакан, а когда поднимала голову, ударилась о край буфета. Блин, не могу поверить, что я это сделала!» Тут Келли задумалась и заявила, что постарается придумать своему фингалу какое-нибудь более героическое объяснение. «Может, лучше сказать, что на улице старушку били, а я ее спасла, как вы думаете?» — поинтересовалась мисс Осборн у озадаченных журналистов. Фокус этой чудной малышки в том, что с чувством юмора у нее все ОК. И этот юмор чисто американский.

Элизабет Херли.Американцы называют ее English Rose — Английская роза. С тех пор, как страшный недуг настиг ее бабушку и нескольких подруг, актриса и модель Элизабет Херли активно включилась в кампанию против рака молочной железы, проводит которую американский косметический бренда Estee Lauder. С 2000 года Лиз — главный посол Кампании и постоянно призывает всех женщин раз в год проходить профилактическое обследование у маммолога. Мисс Херли активно торгует помадой Elizabeth Pink (Розовая Элизабет), созданной Estee Lauder специально для нее, а все вырученные средства передает в фонд борьбы с раком. На родине Лиз ежегодно открывает программу иллюминации памятников архитектуры розовым светом — в знак противостояния страшной болезни. В 2006 году во время одной только Розовой Вечеринки в Нью-Йорке Лиз Херли совместно с Элтоном Джоном собрали для фонда 4,4 млн долларов.

Скарлетт Йоханссон.Ее назвали Скарлетт в честь героини романа «Унесенные ветром». И девочка росла независимой и энергичной под стать литературной тезке. Решительность она проявила уже при рождении, опередив брата-близнеца на три минуты. 22 ноября Скарлетт Йоханссон отпраздновала свое 24-летие. Кино она обожала с детства и в 8 лет потребовала от родителей отдать ее в актерскую школу, где очень скоро получила свою первую роль. Сейчас у актрисы за плечами не один блокбастер и титул «самая сексуальная». К нему Йоханссон относится спокойно и легко открывает секреты своего очарования. 1. Не хочу превращаться в тощую шпалу, мне нравятся мои формы! 2. Когда чувствуешь, что вот-вот влюбишься — это самый прекрасный момент в жизни! Но я предпочитаю исключительно джентльменов. 3. Мне просто удобно быть такой, какая я есть.

Наоми Кемпбелл.Жизнь «черной пантеры» бьет ключом — и частенько по голове. Сначала она была балериной, потом первой чернокожей моделью на обложке американского Vogue. У нее вспыльчивый характер и буйный нрав. Да и жизнь под стать американскому флагу — «звездно-полосатая», в которой бешеный успех перемежается с немаленькими же проблемами. Ее часто бросают любовники, а как-то топ-модель даже пыталась покончить с собой. У Наоми было несколько судебных процессов, на которых она обвинялась в применении физической агрессии по отношению к своей прислуге, не раз обвиняли ее и в употреблении наркотиков. Из последних «подвигов» экспрессивной мисс: не так давно суд приговорил бедняжку к 200 часам общественных работ… за нападение на двух полицейских! Но американцы все равно любят свою Наоми — потому что, при всех своих трудностях, она всегда нацелена на успех. А это очень по-американски. Сейчас, помимо модельного бизнеса, мисс Кемпбелл руководит парфюмерной компанией, названной ею в честь себя, любимой. Еще Наоми небезуспешно писала книги (например, нашумевший Swan — «Лебедь» о модельном бизнесе) и играла в театре. А недавно «черная пантера» в очередной раз потрясла и Старый, и Новый Свет, «склеив» русского олигарха. Не исключено, что эта не слишком уравновешенная девушка скоро сделается нашим российским достоянием, став миссис Доронин.

Дайана Росс.Эта любимица того поколения американцев, которое танцевало на дискотеках в конце 70-х — начале 80 годов. Но Дайана до сих пор держит в напряжении всю Америку — на сей раз своей искренностью. Американский обыватель вообще обожает, когда звезды честно признаются в своих «тайных пороках» и любовных неудачах, рассказывают, как они преодолевали трудности и дают советы всей нации — по телевидению или в книжках. Некогда огромная популярность мисс Росс пошла на убыль к концу 80-х — как и у многих звезд того периода. И как многие «временно угасшие» суперстары, Дайана решила устроить «второе пришествие» 20 лет спустя. В 2000 году для раскрутки своего нового альбома «Gift of Love» Росс готовила большой концертный тур, он должен был принести певице около 20 миллионов долларов. Но турне пришлось прервать… из-за отсутствия у публики какого-либо интереса к звездам 30-летней давности! Эта сокрушительная неудача совпала с утомительным бракоразводным процессом самой Дайаны, во время которого супругам пришлось делить полумиллиардное состояние. Она стала искать утешения в алкоголе и летом 2002 попала в реабилитационную клинику. Зато, выписавшись, в преддверии своего 60-летнего юбилея, певица села за книгу. «Никто, — пишет Дайана, — даже звезды, не застрахован от боли, от разлук, разводов и проблем». Подобные откровения очень греют американскую душу.

Донна Саммер.Все американцы, которым сейчас вокруг 40, с трепетом вспоминают ее страстный шепот — она пела так, что у мужчин создавалось ощущение, что она лежит с ними в постели! А ко всему прочему Донна — еще и музыкальная революционерка. Направление «диско» никогда бы не прижилось в США, где традиционно предпочитали кантри, соул и рок, если бы не мисс Саммер. Родилась она в 1948 году в Бостоне. И как многие будущие американские звезды первой величины, с детства пела в церковном хоре. У Донны три коронных фокуса, которые, как три кита, всегда держали ее на волне успеха: мощный эротический подтекст, концептуальность и поразительное чутье на правильных помощников. Свою команду певица всегда формировала из лучших и талантливейших мужчин — музыкантов и композиторов. Именно композиция Донны Саммер «I feel Love» («Я ощущаю любовь») дала рождение стилю «техно» в музыке, который популярен по сей день. А ведь песня была впервые исполнена Донной еще в 1977 году!

Бейонс.Фокус Бейонс — получать радость от жизни, что на все 100 % соответствует американскому идеалу. По ее собственному утверждению, певица ни за что не откажется от вкусной еды только потому, что ее размеры больше, чем принятая в шоу-бизнесе норма. Бейонс невероятно гордится своими формами, которые поддерживает исключительно при помощи танцев. «Занятия в спортивном зале — это так скучно!» — говорит рельефная красавица. А такие признания звезды — прямо-таки бальзам на израненные души пухленьких американок! Главный стилист Бейонс — ее мама. Именно она подбирала костюмы всем девочкам из очень модной в США girls-band (девичьей команды) Destiny Child. Мама внушает дочери: самое главное — хорошо выглядеть! Красивый человек всегда и везде добьется успеха. Как-то один из американских женских «глянцев» задал Бейонс вопрос: «Каков, по-твоему, лучший способ произвести впечатление на мужчину?» «Получить Оскара!» — ответила Бейонс.

Кэти Перри.Эта девушка — один из последних примеров национальной «любви с первого взгляда». Как Кэти спела свою «I kissed the girl» («Я поцеловала девушку»), так и запала в душу каждому американскому гражданину, имеющему телевизор. А потом еще и усугубила народную любовь, признавшись «I think I liked it!» («И мне понравилось!») Кэти родилась неподалеку от Лос-Анджелеса, в строгой религиозной семье. В 16 лет сбежала из дома, отправилась в LA и стала сочинять песни. Получилось очень зажигательно. «Я на самом деле целовалась с девчонкой, — признается мисс Перри, — и мне на самом деле понравилось! Я просто сказала своему бойфренду: надеюсь, ты ничего не имеешь против? И ему ничего не оставалось, как смириться!» Любовь всей звездно-полосатой страны к Перри вполне понятна. У нее есть смелость, красота, молодость и столь любимый американцами «запретный плод» — в общем, все то, что импонирует это своеобразной, но очень симпатичной нации «вечных подростков».

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ: ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Адрес и телефоны Посольства и Консульства США в Москве:

Б. Девятинский пер., 8. Тел.: (495)728-50-00

Пони Экспресс: www.ponyexpress.ru/?doc=services+visa_usa

Электронная анкета на американскую визу: evisaforms.state.gov

Подробно о документах и анкетах для визы: www.usembassy.ru/consular/consularr.php?record_id=reqvdocs

Сайт авиакомпании «Аэрофлот»: www.aeroflot.com

Сайт авиакомпании «Delta Air Lines»: www.delta.com

Глава 2

НЬЮ-ЙОРК — СТИЛЬНО И ИНТРИГУЮЩЕ

Этот город похож на кружевные трусики-стринги из последней бельевой коллекции — стильно, сексапильно и слегка вызывающе… Но очень хочется примерить!

Справка для блондинок:

Нью-Йорк(англ. New York City или сокращенно NY) — город в США, один из крупнейших мегаполисов мира. Население — около 8,5 млн человек. Расположен в юго-восточной части штата Нью-Йорк на берегу Атлантического океана. Административно разделен на 5 районов: Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Квинс, Стэйтен-Айленд. Нью-Йорк был основан в начале XVII века голландскими колонизаторами, первоначальное название — Новый Амстердам. Основные достопримечательности города находятся на острове Манхэттен, там же сосредоточены главные офисные кварталы и самое элитное в городе жилье.

Мифы и правда

«New York, New York…» — с любовью выводил родившийся в Нью-Йорке «золотой» голос Америки Фрэнк Синатра. Город Американской Мечты, Большое Яблоко, Город Желтого Дьявола, Ад на Атлантике — у Нью-Йорка много прозвищ, ласковых и не очень. Его можно любить, можно ненавидеть — но равнодушным он не оставляет никого. Этот город настолько многообразен, что говорить о нем можно бесконечно. NY — главный герой и лучшая декорация великого множества голливудских блокбастеров. Big Apple, или Большим Яблоком, NY называют в честь символа города. Желтым Дьяволом — в знак того, что этот мегаполис откровенно ему поклоняется. «Желтым Дьяволом» первые переселенцы на американский континент прозвали золото. Прозвище справедливо: ритм NY полностью подчинен погоне за бренным металлом. Только теперь он существует не в виде слитков, а принимает разные обличья — шуршащих банкнот, круглых счетов и ценных бумаг. Власть денег тут никто не оспаривает, их уважают все — от мала до велика. Еще NY величают финансовой столицей мира, ведь здесь расположена всемирно известная улица богатства — Wall Street (Уолл-стрит). А на ней — офисы крупнейших банков, биржи и финансовые корпорации, оказывающие влияние на экономическую ситуацию во всем мире. Есть у Нью-Йорка и не очень литературное прозвище — NY Fucking City (переводить не буду, уж простите!) Такую надпись можно запросто встретить на местных футболках, а футболки — на местных жителях. Надо полагать, что ньюйоркцы называют так свой город любя. И имеют в виду что-то вроде: у нас тут не соскучишься! И это чистая правда!

И снова вспоминается старое советское кино: «Нью-Йорк — город контрастов!» Это очень верное замечание. NY окутан мифами о себе самом, как ни один другой город в мире. Причем идут они не столько из старины глубокой, сколько из средств массовой информации.

Миф 1:Нью-Йорк — очень пафосный, даже снобистский город, весь состоящий из небоскребов, переливающихся мириадами огней. Он подавляет своей роскошью, и обыкновенный человек чувствует себя в нем приблизительно так, как пел Вилли Токарев: «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…»

Правда:это утверждение имеет с реальностью столько же общего, как, скажем, утверждение: стринги может носить только девушка с идеальными ногами до 30 лет. Да, конечно, эта модель трусиков хорошо смотрится при наличии длинных ног… Но это вовсе не обязательное условие: стринги может надеть любая из нас, было бы желание! Просто надо не комплексовать, а попробовать! А нью-йоркский миф № 1 развенчает уже самая первая ваша поездка по городу — дорога из JFK — аэропорта им. Кеннеди. Откуда взялся этот миф, вполне понятно. В кино и по телевизору, когда речь идет о Нью-Йорке, нам исправно показывают урбанистические небоскребы, мириады огней и водопады неоновыхреклам. Но это только один из многочисленных «фейсов» этого гигантского мегаполиса, который он охотнее всего демонстрирует миру. Конечно, подпирающие небо здания, яркая иллюминация и бешеные пляски рекламных огней в NY имеются, но отнюдь не по всему огромному городу, а только в самом его центре — на полуострове Манхэттен. При этом в Нью-Йорке есть районы с очень низкой застройкой, а освещены они даже похуже, чем наши провинциальные городишки.

Миф 2:В городе Нью-Йорке есть страшный-престрашный черный-пречерный квартал Гарлем, в котором туриста подстерегают всякие ужасы и опасности.

Правда:ну а это вообще полная ерунда — из серии, что черные корсеты и трусики из латекса носят только путаны или поклонницы садо-мазо. Как очевидец, уверяю: в Гарлеме не страшнее, чем в каких-нибудь московских Печатниках в девятом часу зимнего вечера!

Когда я впервые оказалась в NY и как раз направлялась из JFK на Манхэттен, таксист, заблокировав все двери, пояснил: «Гарлем». Я прилипла к стеклу: «Где, где чернокожие банды, которые будут бросаться на жёлтый манхэттенский cab (кэбом в NY называют такси) с целью выдрать мой чемодан из багажника, а также изнасиловать белую женщину?» Но — никакого экстрима! Обычные кварталы, изобилующие спортивными площадками и баскетбольными сетками. Спальные районы Москвы темными вечерами выглядят куда более устрашающе.

А вообще black people (чёрные люди) в NY, как я заметила — очень занятые люди. Некоторые из них, по пояс оголившись, показывают цирковые трюки или поют перед очередями к основным туристическим «святыням». А потом обходят невольных зрителей (а куда из очереди денешься?) с большой шляпой. И для каждого у них находится доброе слово: «Вы откуда? Из Техаса? О, в Техасе люди богатые и щедрые!». Не позорь, мол, Техас, дай побольше денег. Один такой «артист», правда, обматерил всю Российскую Федерацию в лице моего супруга. Весёлый такой парень в приспущенных штанах, с дредами, пританцовывая, принялся излагать моему мужу в ритме рэпа историю своей тяжёлой и голодной жизни. В финале предполагалось, что добрый человек достанет толстый кошелёк и окажет посильную помощь. Однако супруг проявил жадность и прикинулся не понимающим по-английски. Тогда артист, отступив на безопасное расстояние, принялся выкрикивать: «Fuckin' Russians! Fuck Russia! America doesn't want Russians! I'm sure you understand!» (Гребаные русские! Гребаная Россия! Американцы не хотят русских! Я уверен, ты все понимаешь!) явно ожидая, когда же взыграет национальная гордость. Но вступиться за честь Отечества не было никакой возможности: раз не могли понять, какая у человека тяжёлая жизнь, то английский, прорезавшийся из патриотических побуждений, выглядел бы совсем не к месту. Мы с мужем промолчали, а черный артист, не получив ответной реакции, потерял к нам интерес и быстро отстал. В общем, люди как люди.

Жители NY привыкли ничему не удивляться. Каким бы вы ни были — черным, белым или даже серобуромалиновым в крапинку — к вам отнесутся по-приятельски. США — страна иммигрантов, ведь, строго говоря, настоящие американцы — это только индейцы. Все остальные на этой земле — приезжие, как и мы с вами. Правда, сами местные начинают называть себя «стопроцентными американцами» уже во втором поколении — то есть, если они сами родились на территории США. И им совершенно неважно, что их папа и мама натурализовались в Новом Свете, например, всего за год до их рождения. В NY каких национальностей только нет, и каких только акцентов и диалектов не претерпевает бедный английский язык! Ньюйоркцы даже не всегда по вашему произношению могут определить, иностранец вы или нет. Да и с географией у большинства из них очень плохо. В одном месте вас спрашивают: «Москва это где-то в Боснии?», а через два шага: «Moscow, это где? Moscow Alabama»?

Толпу в Большом яблоке можно созерцать до бесконечности. Лично мне при первом визите (дело было зимой) больше всего понравились мужики в норковых манто, дефилирующие в Радио Сити. Но больше всего впечатляет взаимная вежливость, чудовищная в таком огромном скоплении людей: кто бы вас не снёс на бегу, он потом обязательно вернётся и извинится. Когда я во время безудержного шоппинга переехала кому-то ногу своей огромной сумкой на колесиках (купленной тут же, по причине неподъемности набитых покупками пакетов), на моё «Oh, I'm sorry!» мне ответили: «It's O'K! It's NY!»

Нью-йоркская минута

Что это такое? Это — диагноз!

В NY все движется гораздо быстрее, даже время. Поэтому в нью-йоркской минуте не 60 секунд, а гораздо меньше — по сути, всего одна. Это отражено в местном сленге. Если вы услышите от местного жителя заявление вроде «Ну если бы мне такое предложили, я бы и нью-йоркской минуты не раздумывал!», не удивляйтесь. Нью-йоркская минута — это языковой эвфемизм, обозначающий очень высокий темп жизни.

Нью-Йорк «отстает» от Москвы по времени на 8 часов — то есть, когда в Нью-Йорке полдень, в Москве 20:00. И наоборот: когда в Москве 8 утра, в NY полночь. Таким образом, время, проведенное вами в полете, практически «аннулируется», что очень удобно. Вы окажетесь в Нью-Йорке приблизительно в то же время суток, в какое выехали из дома — только по американскому времени. Мой совет: во сколько бы вы ни прилетели и как бы ни устали, сделайте все возможное, чтобы продержаться до вечера и лечь спать по местному времени. Тогда день с ночью у вас не перепутается, и следующий день вы сможете провести полноценно с самого утра. А поскольку дел в NY у вас явно будет предостаточно, стоит побороться со сном и «убить» остаток времени до нью-йоркской ночи каким-нибудь приятным занятием. Например, прогуляйтесь по окрестностям, прилегающим к вашему отелю. И снимите первую пробу с американского общепита.

В свое последнее посещение мы с мужем и дочерью, решив сэкономить, остановились не на Манхэттене, а в испанской части Бруклина. Сначала райончик показался нам не особо презентабельным — он как раз из тех, что состоит в основном из 5–7 этажных домов (чем-то смахивающих на наши «сталинки»), да и освещен не лучшим образом. К тому же, пока мы подъезжали к отелю на такси, на улицах попадались в основном цветные граждане, разодетые в какие-то цветные тряпки с банданами на голове. Моя дочь, которая оказалась в NY впервые, даже выразила разочарование: «Ой, мама, а это что — Нью-Йорк? В кино показывают совсем по-другому!» Дело в том, что путь из JFK (аэропорт расположен на востоке района Куинс) в Бруклин не проходит через Манхэттен, где как раз сосредоточилось все то, что показывают нам в кино, выдавая за весь Нью-Йорк. Поэтому «настоящий New York City» — с небоскребами и морем рекламы — Яна увидела только на следующий день, когда мы приехали на Манхэттен. «Вот это уже похоже на правду!» — удовлетворенно заявило мое 9-летнее чадо. Моя дочь, как и большинство детей в ее возрасте, — большая поклонница голливудской кинопродукции. Но и испанский Бруклин на деле оказался не таким уж темным и скучным. Чтобы «дожить» до ночи, мы втроем отправились изучать ближайшие к отелю blocks— кварталы. И обнаружили сначала совершенно очаровательную и недорогую пиццерию, где очень по-домашнему, с пылу-с жару сервировали 100 сортов пиццы, а также всякие разные горячие панини, эмпанадас и прочую вкуснейшую выпечку. А уж каких начинок в ней только не было! И шпинат, и лосось, и овощной микс, и креветки с авокадо! Откушав, мы пошли дальше, но вскоре опять застряли: сначала это был огромный магазин электроники, откуда мы два часа не могли выманить нашего папу — уж больно большой и недорогой был выбор. Потом я застряла в салоне подержанных авто: меня поразили цены! Я уставилась в красивый, блестящий (и всего трехгодовалый!) джип марки Jeep — то есть, авто, которое именуется «джипом» с полным на то правом. Эх, всегда мечтала о таком большом, роскошном и надежном четырехколесном друге! И стоил он, девочки, всего 5 тысяч долларов! Муж, правда, меня разочаровал: сказал, что, вместе с транспортировкой и таможенными пошлинами, Jeep моей мечты потянет на все 25. Так что, несмотря на то, что в США очень дешевые машины, самостоятельно вывозить их особого смысла нет. Тот вечер мы завершили в очень симпатичном супермаркете, которым впоследствии пользовались до конца своего пребывания в NY. В самом обычном американском супермаркете найдется все — от протеиновых батончиков для сидящих на спортивной диете до парной вырезки из австралийской говядины! В облюбованном нами магазинчике мы потом каждый вечер покупали молоко целыми галлонами — в Штатах оно имеет совершенно необыкновенный вкус, низкую жирность, и пить его можно литрами! Еще покупали мороженое — тоже галлонами. Яна скупала жвачки (заявив, что такого разнообразия в жизни не видела!) и потом целыми днями увлеченно надувала разноцветные пузыри. А муж, как ни странно, «подсел» на местное легкое пиво, хотя, как я слышала, с настоящим пивом оно имеет очень мало общего. Но супруг авторитетно сказал, что на вкус оно приятное и не вызывает похмелья — а это для туриста главное. В общем, мы благополучно прогуляли до 11 часов нью-йоркского вечера и, вернувшись в отель, уснули как убитые. А в 8 утра следующего дня уже стояли у станции Union Street бруклинского сабвея, направляясь на Манхэттен. Наша жизнь по американскому времени благополучно началась.

Обязательная программа

Места, которые вы все равно не сможете обойти стороной.

Парадокс: в большом и красивом городе Нью-Йорке очень мало красивых женщин. Либо их много, но они все прячутся. Во всяком случае, в толпе глаз ни на кого не падает. А если и цепляется за грамотно подчеркнутую фигуру и умелый макияж, то ее обладательница непременно оказывается либо русской туристкой, либо бывшей россиянкой, ныне жительницей Брайтон-Бич. Нет-нет, не подумайте: это отнюдь не национальный шовинизм! И не толстый намек на то, что мы, русские женщины, генетически более красивы (это и так всем известно). Просто жительницы крупнейшего американского мегаполиса настолько избалованы феминизмом и преследованием уже не раз упомянутого мною sexual harassment в судебном порядке, что не считают нужным выходить при полном марафете даже на свою роскошную Пятую Авеню. Чего никак не скажешь о нас: ведь мы даже на единственную бетонку родного поселка выходим в лучшем платье! И это очень хорошо! Как бы далеко не зашло равенство полов, женщина всегда должна оставаться sexy. Или это уже не женщина, а машина большого города. Поэтому, милые дамы, город Нью-Йорк обязательно стоит посетить! Хотя бы для того, чтобы привести в восторг тамошних мужчин. Без ложной скромности: мы с вами, девочки, во многом отличаемся в лучшую сторону. Ведь редкая коренная американка станет тратить свой «тайм, который есть money» на то, чтобы неторопливо побродить под ручку с возлюбленным по художественным галереям SoHo, а потом, не спеша, выпить стаканчик фраппе за уличным столиком кафе, наблюдая за суетливой и пестрой жизнью Манхэттена. И едва ли американка уболтает своего кавалера с ветерком помчаться вдоль Центрального парка в утлой повозке велорикши — бывшего турецко-подданного — как это сделала я…. И уж точно не станет коренная жительница NY ахать и охать при виде небоскребов, пентхаусами которых владеют Элизабет Тейлор, Йоко Оно и Анжелина Джоли с Бреддом Питтом.

Однако по порядку: начнем с основных points of interests — мимо чего в NY пройти просто непозволительно.

Twins — призрак башни.Один русский писатель, живущий на Манхэттене, после трагических событий 11 сентября 2001 года прокомментировал: «Ну вот, Манхэттену выбили передние зубы». «Щербатая улыбка» особенно заметна, когда смотришь на город из гавани — с того места, откуда около 200 лет назад иммигрантам, плывущим к берегам Нового Света, впервые открывался вид на вожделенный город американской мечты. Конечно, первые переселенцы натурализовались ещё до появления Twins — башен-близнецов, однако с 70-х годов ушедшего столетия эти знаменитые здания World Trade Center (WTC — Всемирный Торговый Центр) прочно вписывались в «зубной ряд» Большого Яблока.

Остов последней башни WTC рухнул под новый 2002 год, подняв уже знакомое нью-йоркцам по 11 сентября облако асбеста, гари и пыли. Всего вместе с Twins погибло семь зданий и греко-православная церковь Святого Николая с иконами, подаренными последним русским царём. Цены на элитное некогда жильё в районе соседнего Battery Park стремительно упали. Многие старые жильцы съехали, не выдержав изменившегося в печальную сторону ландшафта, новые не торопились заселяться. Горожане были напуганы и подавлены, не было привычной для Нью-Йорка в дни рождественских каникул толпы туристов: никто не хотел ехать в раненый и растерянный город. И тогда бывший в то время мэром Рудольф Джулиани бросил клич к согражданам: «Приезжайте и поддержите Нью-Йорк!» И новогодняя ночь-2002 стала первой, в которую многие американцы специально съехались в Большое Яблоко со всех уголков страны — и не к роскошной елке у Рокфеллер-центра, а на пепелище трагедии. Тут не было ничего праздничного — только огромное людское горе.

Я тоже оказалась в NY в те невеселые рождественские каникулы конца 2001 года и, разумеется, пришла на место трагедии. Вокруггигантской язвы, оставшейся на месте, где стояли Twins, велись круглосуточные работы по расчистке. Бродило огромное количество зевак с фотоаппаратами — от одноразовых до Никонов, хотя снимать, в принципе, было нечего. Везде были натянуты police lines (полицейские ограждения), пересекать которые запрещено. Я всё же просунула свой нос и камеру за полицейское ограждение в смутном предчувствии увидеть что-то шокирующее… После всех акробатических упражнений мне удалось прочитать надпись на полотнище, размещённом в самом центре развалин. И это был жизнеутверждающий призыв: «Держись, Нью-Йорк!» Полиция, которая раньше не позволяла фотографировать руины, в те дни охотно позировала для туристов. И все мы фотографировались на фоне копов и заборов на западной стороне Бродвея, увешанных цветами, флагами, фотографиями погибших и пожеланиями Нью-Йорку на всех языках планеты. У одного такого забора, за которым открывался вид на уцелевшие небоскрёбы, затянутые чёрной тканью, как траурным крепом, стоял динамик. Из негонепрерывно лились мелодии — и, вы не поверите, веселые, рождественские! Кстати, с тех самых пор многие нью-йоркцы под Новый год приходят именно сюда — с друзьями, семьями и просто в одиночестве. Они верят, что если в праздничную ночь почтить память жертв 11 сентября, то подобный кошмар никогда не повторится. А сегодня на площадке, где стояли Близнецы, по вечерам разворачивается самое настоящее шоу: с наступлением темноты по контуру разрушенных небоскребов включается лазерная подсветка, создающая полную иллюзию, что башни стоят на своем месте. Сейчас на месте башен Всемирного Торгового Центра возводится Башня Свободы. Ожидается, что это будет самый высокий небоскрёб в мире (1776 футов или 532,8 м). Завершение её строительства намечено на 2012 год. А пока это место называется Zero Ground — нулевой этаж.

Как найти: Cortlandt st., WTC Site.

Empire State Building— снова самый высокий.После гибели Twins небоскреб Empire State Building вернул себе былую славу самого высокого здания NY. Эмпайр находится на Пятой авеню, в самой оживленной части Манхэттена, имеет 108 этажей, и в высоту достигает 430 метров. На 86 и 102 этажах здания — две обзорных площадки, с которых открывается поистине волшебный вид на город. Empire State Building не раз «прославился» в кино, благодаря кадрам из фильмов «Кинг-Конг» и «Неспящие в Сиэтле». Кстати, по соседству находится и ювелирный Tiffany, ставший знаменитым после того, как возле него позавтракала великолепная Одри Хепберн. Сегодня внутри ESB можно посетить аттракцион Manhattan Sky Dive — виртуальный полет над основными нью-йоркскими небоскребами. Спецэффекты впечатляют: в финале шоу будто врезаешься в здание! Плата за подъем на верхние этажи ESB составляет 6 долларов, а «полет» — около 10.

Как найти: 350, Fifth avenue, between 33 str. & 34 str.

Statue of Liberty — Статуя Свободы.Лет 15 тому назад художники московской группы АЕС в рамках своего «Исламского проекта» сделали фотоколлаж, где нарядили статую Свободы в паранджу. Была среди прочих и картинка Манхэттена с дымом от бомбёжек и мечетью на месте взорванных небоскрёбов. Тогда это воспринималось как разыгравшееся воображение художников, представивших как будут выглядеть крупнейшие западные города, подвергнувшись мусульманской оккупации. Теперь этот коллаж называют чуть ли не пророчеством американской трагедии. Но статуя на месте — и с открытым лицом. К ней приглашают подплыть на специальном кораблике и полюбоваться её зеленоватой величественностью.

Почему-то многие считают, что этот символ Нью-Йорка и вообще Америки стоит там чуть ли не со времен Колумба. На самом деле, Статуя Свободы подарена городу Нью-Йорку в конце XIX века Францией — в честь провозглашения Америкой независимости. Первый камень в ее основание заложили 5 августа 1884 года. Тем временем французы достраивали свой подарок в Париже: скульптура уже давно «переросла» мастерскую и поднялась над городом. В июне 1884 года сооружение статуи завершилось во Франции, после чего ее погрузили на корабль и отправили за океан. И 4 июля 1884 года на торжественной церемонии она была преподнесена в дар американскому народу. С тех пор она стала главным местом паломничества всех гостей города.

Статуя стоит на маленьком острове в заливе — как раз напротив гавани, в которую заходили суда с первыми переселенцами из Старого Света. К острову туристов доставляет пароходик. В экскурсию входит посещение Музея Американской Иммиграции на острове Эллис. Стоит 7 долларов для взрослых и 3 доллара для ребенка. Чтобы подняться на смотровую площадку, находящуюся в голове Статуи, придётся простоять в очереди часа полтора-два — желающих много. В некоторые дни — особенно, в непогоду — внутрь статуи вообще не пускают, и без объяснений. Ходят слухи, что власти города решили ограничить число посетителей главной нью-йоркской достопримечательности, потому что она в аварийном состоянии. Люди же бывалые утверждают: лет 20 тому назад можно было влезть даже в факел.

Экскурсии к статуе Свободы проходят ежедневно с 9.00 до 15.30.

Как найти: Battery Park, Statue of Liberty

Brooklin Bridge —Бруклинский Мост. Нью-йоркцы не любят об этом вспоминать, но в каком-то смысле этот мост стоит «на костях» своих архитекторов. Возможно, поэтому Бруклинский мост для рокового прыжка выбирают все самоубийцы в городе, а среди наших эмигрантов начала 90-х бытовало выражение: «Или устроюсь за океаном, или умру под Бруклинским мостом». Раньше под мостом действительно было большое поселение бомжей, однако в конце 90-х тогдашний мэр NY Рудольф Джулиани, в рамках «зачистки» города от криминального и асоциального элемента, его ликвидировал.

Идея соединить отдельные города Манхэттен и Бруклин (ныне представляющие собой районы Нью-Йорка) не давала покоя властям Нью-Йорка аж с 1806 года. Проводились исследования, изучались проекты и рассматривался вариант строительства подводного туннеля. Дебаты велись более 60 лет, пока в 1869 году инженер Джон Огастес Реблинг не представил свой проект. Строительной компании «Нью-Йорк Бридж Кампани» проект понравился, и она утвердила его 1 сентября того же года. Проект выгядел очень амбициозным. Во вступительной части к «Плану и подробным сведениям относительно крепежных конструкций, башенных сооружений и стальных тросов» Реблинг указал: «Сооружение, которое будет построено в соответствии с моим планом, станет не только крупнейшим в мире мостом, но и явит собой самое грандиозное инженерное творение века на континенте». Городской совет Нью-Йорка впечатлился и утвердил соответствующую смету. Даже строительное оборудование, потребованное инженером, было по тем времена совершенно новым: впервые использовались пневматические кессоны. Увы, очень скоро с автором проекта прозошел несчастный случай: при осмотре места под будущие опоры он сломал ногу. А через несколько дней, 20 июля 1869 года, умер от столбняка. Ответственность по руководству проектом перешла к его сыну Вашингтону. К тому моменту он приобрел необходимый опыт, работая рядом с отцом на строительстве подвесного моста на реке Огайо в Цинциннати. Лично контролируя выемку грунта под водой, Вашингтон Реблинг в 1872 году сам спустился в кессон со сжатым воздухом и получил синдром декомпрессии (кессонную болезнь). В то время причины подобного состояния были мало изучены; многие рабочие в результате декомпрессии становились парализованными инвалидами, а то и прощались с жизнью. Вашингтона Реблинга парализовало, и руководить дальнейшими работами он был вынужден из окна собственного жилища. Три пролёта моста соединили две готические башни, длина основного пролёта составила 486.3 метра. Мост обошелся в 15.1 миллионов долларов. Строительство моста заняло 14 лет.

В первый же день после торжественного открытия около 2000 транспортных средств и около 200 000 человек воспользовались новым мостом, чтобы перебраться на другую сторону. Однако неделю спустя в народе прошёл слух о возможности внезапного обрушения моста, эта новость стала причиной давки и гибели 12 человек. Чтобы уверить жителей NY в прочности моста, власти провели по нему 21 слона из гастролировавшего неподалёку цирка.

Как найти: South str., subway station « Brooklin Bridge City Hall».

Wall Street — Уолл-Стрит.Название улицы происходит от городской стены, которая в 17 веке являлась северной границей голландского города Новый Амстердам (одно из первых названий Нью-Йорка). В 1640-е годы жители колонии отгородились от всех остальных переселенцев при помощи частокола и забора из досок. Позднее, по распоряжению Вест-Индской компании (West India Company), губернатор голландской колонии Питер Стайвесант, используя рабский труд, укрепил частокол. К моменту войны с Англией 12-футовая стена из древесины и земли была укреплена также созданными в 1653 году палисадами. Это сооружение защищало поселенцев от нападений индейских племён, колонистов Новой Англии и британской армии. В 1685 году жители проложили дорогу вдоль стены, которую назвали Уолл-стрит — Улица Стены. В 1699 году стена была разрушена британцами. В 1973 году рядом с Wall Streetоткрылись две башни Всемирного Торгового Центра, в которые сразу перебрались офисы самых могущественных и крупных компаний. Такое соседство привлекло солидных арендаторов и на саму Уолл-Стрит, которая очень скоро стала изобиловать штаб-квартирами всех мировых экономических лидеров. Но теракт 11 сентября 2001 года привел к падению деловой активности в районе, и «большой бизнес» тут же «ушел» в другие районы города, а также в соседний штат New Jersey и другие деловые центры Америки — такие как Чикаго и Бостон. Один из последних финансовых мастодонтов, имевших офис на этой улице — компания JPMorgan Chase — продала своё здание на Уолл-стрит, дом 60 немецкому банку Deutsche Bank в ноябре 2001 года.

Главная достопримечательность улицы — Нью-Йоркская фондовая биржа. Так называют как саму биржу, так и весь фондовый рынок США в целом — в фигуральном смысле.

Как найти: Financial District, subway station Wall Street

Times Square — Таймс сквер.Это как раз тот самый ярко-освещенный пятачок с морем сияющей и бегущей рекламы, который всегда показывают заставкой по ТВ, когда говорят о Нью-Йорке. Площадь Times Squaгеобразована 7-й авеню и Бродвеем с одной стороны, и 42-й и 47-й улицами с другой. Площадь получила свое название от газеты The New York Times, и вокруг нее все еще существует Издательский район, в котором расположены редакции крупных и мелких газет и журналов. Ниже Таймс-сквер, в Garment District (Портновском районе), процветает индустрия моды. А ближе к Гудзону находится Hell Kitchen (Адская кухня) — подлинный гангстерский след на теле NY. Когда-тоХеллз-Китчен считался одним из самых опасных иммигрантских районов города, но сегодня Hell Kitchen —стремительно дорожающее средоточие ресторанов, телевизионных студий и многоквартирных комплексов. Таймс-сквер, благодаря своей безудержной иллюминации, считается наиболее «праздничной» из всех нью-йоркских площадей. Как я уже упоминала, здесь горожане традиционно собираются в новогоднюю ночь: ровно в 12 часов со специально установленной к празднику вышки падает огромный хрустальный шар — символ наступающего года. На Таймс Сквер расположена также студия знаменитого музыкального телеканала MTV. И еще: не пройдите мимо крупнейшего в городе торгового центра, продающего исключительно сувениры.

Как найти: Times Square Souvenir Shopping Mall, subway station «Union Square»

Broadway — Бродвей.Это самая длинная в Нью-Йорке улица — она пересекает по диагонали весь Манхэттен и выходит за его пределы. Весь город разбит на правильные прямоугольные кварталы-блоки (нью-йоркцы их так и называют — blocks), где одну сторону обязательно составляет какая-нибудь всем известная улица типа Бродвея, Пятой Авеню или Мэдисон. Остальные улицы в основном носят цифровые названия. На отрезке, проходящем через центральную часть Манхэттена, Бродвей — улица мюзиклов. Театры тут на каждом шагу. Билеты можно приобрести в отелях, магазинах и в самих театрах. Билет на бродвейские спектакли стоит от 20 до 30 долларов, но зрелище этих денег стоит. Кстати, по мнению большинства «очевидцев», начинающие бродвейские актёры играют куда искреннее разрекламированных голливудских звёзд.

Как найти:

«Broadway's Palace Theatre» 1564 Broadway; «Broadway Theatre» 1681 Broadway; tel. 212 — 239-6200

Rockefeller Center— Рокфеллер-центр.Это один из самых знаменитых небоскрёбов Нью-Йорка. Он отстроен в середине 30-х годов на деньги миллиардера Джона Рокфеллера. Сегодня это здание наиболее красноречиво отражает деловой дух Америки: жизнь в нем буквально кипит — рестораны, магазины, офисы, банки. Всего Рокфеллеровский комплекс состоит из 19 зданий. Здесь же располагаются штаб-квартиры всемирно известного агентства Assosiated Рress и телекомпании NBC. На рождественские праздники во дворе Рокфеллер-центра традиционно ставят самую высокую в Нью-Йорке елку и заливают каток, открытый для всех желающих.

Как найти: RockefellerCenter, between 5 Ave & 7 Ave, 52 str.

Chrysler Building — небоскреб Крайслеровского Центра.Здание компании «Крайслер», построенное в 1930 году, — это один из главнейших символов Нью-Йорка. Здание высотой 319 м (1 046 футов) расположено в восточной части Манхэттена на пересечении 42-й улицы и Lexington Avenue. Первоначально небоскреб принадлежал корпорации «Chrysler», но в настоящее время он находится в совместной собственности «TMW Real Estate» (75 %) и «Tishman Speyer Properties» (25 %). Строительство здания начал Уильям Рейнолдс, известный постройкой парка аттракционов Dreamland на Coney Island. Впоследствии аренду, чертежи и вообще все, что имело отношение к проекту, перекупил Уолтер Крайслер, который задумал перенести сюда штаб-квартиру своей автомобильной компании и поручил архитектору Вильяму Ван Алену построить самое высокое здание в мире. Чтобы избежать опасности быть немедленно обойденными конкурентами, полная высота строящегося здания оставалась величайшим секретом. 58-метровый шпиль был тайно по частям доставлен на стройплощадку, собран в шахте лифта и после этого за полтора часа водружен на вершину уже готовой башни. Однако уже через год оказалось, что усилия были напрасными: 381-метровый Empire State Building оказался недосягаем. Крайслер отказался платить архитектору обещанный гонорар, обвинив его в том, что тот требовал «откаты» с субподрядчиков. Зато Chrysler Building до сих пор удерживает титул самого высокого здания, сложенного из кирпичей.

Небоскрёб Chrysler был открыт для публики 27 мая 1930 года. Своеобразная орнаментация башни повторяет дизайн колпаков на дисках колёс автомобилей марки Chrysler того времени. Пожалуй, Chrysler Building — лучший образец периода ар-деко в архитектуре Нью-Йорка, самого красивого периода в развитии города. Необыкновенно элегантен холл здания, а на крыше изначально находилась обзорная площадка. Но через несколько лет началась Великая депрессия, площадка обозрения перестала приносить доход, и ее превратили в частный клуб. Самые верхние уровни здания — узкие с низкими потолками, их создавали преимущественно для обозрения снаружи и использовали как аппаратную. Критики того времени ругали Chrysler Building за «легкомысленную» декорацию, отбившуюся от традиций модернизма. Особенно возмущали их громадные серебристые горгульи в виде орлов наверху. Зато обычные нью-йоркцы созерцали здание с восхищением и даже прозвали его The Manhattan Beauty — красавица Манхэттена. А со временем Chrysler Building был и вовсе признан наилучшим архитектурным выражением «эпохи роскоши» 20-х годов прошлого столетия — увы, закончившейся крахом в «чёрный четверг».

Небоскрёб Chrysler не раз «засветился» в масс-медиа:

— В фильме «Армагеддон» удар астероида ломает его пополам — так, что верхняя часть разбивается о мостовую.

— В видео-игре «Parasite Eve» здание является рассадником кровожадных враждебных тварей. Таинственный «истинный» босс обретается на верхнем этаже.

— В видео-игре Freedom Fighters здание является хорошим ориентиром при прохождении первых уровней, в значительной мере создавая «атмосферу» игры.

— В классическом низкобюджетном фильме Ларри Коэна «Q: The Winged Serpent (1982)» дракон устраивает гнездо прямо под шпилем небоскрёба, откуда он распространяет свою кампанию террора на Нью-Йорк Сити, оставаясь невидимым для горожан.

— В мультсериале «Спайдермен» один из главных злодеев Кингпин управляет своим преступным синдикатом из небоскрёба Крайслер, а его верхние этажи служат площадками для взлёта и посадки самолётов с вертикальным взлётом.

— В киноленте «Годзилла» два вертолёта Апач случайно взрывают Chrysler Building, гоняясь за чудовищем по Манхэттену.

Мэтью Барней снял артхаусный фильм под названием «Кремастер 3», повествующий об истории строительства небоскрёба.

Как найти: 42 ^ndstr. at Lexington Avenue.

Museum Mile — Музейная миля. Как девушки культурные, мы с вами не можем обойти ее стороной. Знаменитая нью-йоркская «музейная миля» стартует на отрезке Пятой авеню в районе Верхнего Ист-Сайда. Все основные культурные сокровищницы сосредоточились здесь и находятся в двух шагах друг от друга. Поэтому между их посещением вы сможете сделать паузу и отдохнуть поблизости в Центральном парке или в ближайшем кафе на Мэдисон-авеню. В музее Соломона Р. Гуггенхеймапоразительная ротонда — регулярно меняющийся выставочный стенд, а постоянная коллекция включает в себя великолепные работы Матисса и Ван Гога. А в Музее изобразительного искусства «Метрополитен»я бы посоветовала сосредоточиться нановом крыле с Греческой и Римской галереями. Хотя, конечно, это дело вкуса.

Metropolitan Museum of NY (Музей «Метрополитен»в Нью-Йорке) принадлежит к крупнейшим художественным собраниям мира. По многообразию коллекций и по качественному составу, это самое значительное на американском континенте хранилище памятников изобразительного искусства. Его можно поставить в один ряд с парижским Лувром и питерским Эрмитажем. В собрание Metropolitan Museumвходят произведения западноевропейских и американских художников, памятники художественной культуры народов Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока. В его коллекциях представлены не только живопись, скульптура и графика, но и декоративно-прикладное искусство. История Музея Метрополитен сравнительно коротка: инициатива его создания принадлежит группе американских художников и общественных деятелей, среди которых были члены исторического общества, профессора Академии рисунка и представители делового мира. В апреле 1870 года законодательное собрание штата Нью-Йорк санкционировало открытие музея. В самом начале своего существования он не имел ни коллекций, ни здания, где их можно было бы хранить и демонстрировать. На средства специально учрежденной корпорации, которая включала 250 членов и возглавлялась Советом опекунов, были куплены 100 полотен в Брюсселе и 74 в Париже. В Бельгии были приобретены картины голландских и фламандских художников, во Франции — итальянских, французских, испанских и английских. В 1872 году в небольшом здании на Пятой авеню, между 53 и 54 улицами, открылась первая экспозиция картинной галереи. А вскоре было завершено строительство трехэтажного здания в Central Park, вмещающего 12 экспозиционных залов. Вплоть до 1926 года первое здание музея окружалось дополнительными пристройками, и теперь красуется в самом центре большого архитектурного комплекса.

Музей Метрополитен в его настоящем виде сложился из целого ряда частных коллекций — либо закупленных, либо пожертвованных богатыми собирателями, желавшими внести свой вклад в развитие национальной культуры. К 1930-м годам Музей Метрополитен стал крупнейшим американским собранием западноевропейской живописи. Значительный вклад в формирование современного облика Музея Метрополитен внес Фрэнсис Тейлор, назначенный в 1940 году его директором. Под руководством Тейлора музей стал также влиятельным научным учреждением. Тейлор организовал службу реставрации, центр по эстетическому воспитанию детей и лекторий по истории искусства.

В послевоенный период, когда все европейские музеи были заняты в основном восстановлением коллекций, разграбленных гитлеровцами, Музей Метрополитен продолжал приобретать шедевры мирового масштаба. Метрополитен — один из немногих музеев, имеющих возможность приобретать такие шедевры, как «Аристотель у бюста Гомера» Рембрандта, стоивший два миллиона долларов, и «Портрет Хуана де Парехи» Веласкеса, обошедшийся музею в пять миллионов долларов. Среди последних поступлений в сокровищницу музея — дар банкира Лемана. Для коллекции, подаренной музею банкиром, был открыт специальный павильон. В нем, в интерьерах, воссоздающих обстановку домашней галереи, представлены замечательные полотна Сассетты, Боттичелли, Эль Греко, Рембрандта и Гойи.

Также, будучи на «музейной миле», не обойдите вниманием Музей американского искусства Уитни, музей немецкого искусства Нойе Галери и Музей еврейской культуры.

Музеи NY, расположенные вне «Музейной мили»:

• На западной стороне Центрального парка вы можете посетить Американский музей естественной истории или Историческое общество Нью-Йорка.

• В Мидтауне посетите Музей современного искусства, который многие знатоки считают лучшим собранием современного искусства в мире.

• Еще одна возможность знакомства с искусством и историей — Клойстерс, музей средневекового искусства, расположенный в городском оазисе — парке Fort Trion (Форт-Трайон).

Как найти: Fifth Aveat 86 ^thStr., subway 86 st., Central Park West, Museum Mile

Flatiron Building —небоскреб «Утюг». Этот один из главнях символов Большого Яблока возвышаетсяна месте соединения Бродвея, Пятой авеню и 23 улицы и прозван так из-за своей формы, напоминающей утюг. Автор строения — Дениэл Бернэм (Daniel Burnham). Строительство 82-метрового здания было закончено в 1902. В то время это было одно из самых высоких зданий в Нью-Йорке. Изначально здание называлось Fuller Building и только в 30-е годы прошлого века получило нынешнее название. Историческая и архитектурная ценность «Утюга» заключается в том, что он стал первым высотным строением в NY, конструкции которого крепились на каркас из стальных балок.

Как найти: Broadway&Fifth Aveat East 23 street

Where the Stars are? Где звезды, или NY гламурный

А звезды-то совсем рядом! И сейчас мы узнаем их пароли и явки. Но вначале — о том, что способствует «гламурности» нью-йоркских жителей.

А способствует этому… чистота! Ну, в каком европейском городе вы сможете пройтись в январе по городскому тротуару в шубке в пол и в лодочках на шпильках? Не испачкав при этом ни полы шубки, ни туфельки? А ведь это и есть наиболее гламурное сочетание — меха и шпильки. А еще — белоснежная одежда и обувь зимой. Я, кстати, ужасно люблю зимой вырядиться в белое, но, увы, в Москве никогда не могу себе этого позволить. Потом никакой отбеливатель поможет! А ведь гламурность — это почти синоним непрактичности. «Гламурный наряд» — как секретный код, призван наглядно сигнализировать окружающим: вы не бежите на работу, не давитесь в общественном транспорте и вам не страшен холодный ветер с океана. Вы просто вышли себе на променад и через минуту-другую непринужденно впорхнете в двери какого-нибудь изысканного бутика… Или в длинный лимузин с персональным водителем. И что я хочу сказать: город NY, определенно, способствует возможности выглядеть гламурно. И не только богатым, но и всем остальным. Вот я, например, целый час сидела на ступеньках Natural History Museum (Музея Естествознания) в белых джинсах. Ела мороженое, читала газету и звонила по телефону. А когда, наконец, встала — мои джинсы оставались такими же белоснежными! А, представьте, если бы я вот так посидела на ступенечках Музея им. Пушкина в Москве… Или даже Третьяковки. Вид сзади у меня после этого уж точно был бы не гламурным! Резюме: NY соблюдает чистоту, а чистота способствует гламуру.

Если вы окажетесь в гостях у ньюйоркцев, вас наверняка удивит: у них не принято снимать при входе в дом уличную обувь — причем, в любое время года! И при этом большинство ньюйоркцев предпочитает иметь в квартирах светлые ковровые покрытия. Сначала я подумала: вот дурацкий обычай! Что за радость: пускать гостей в грязных ботинках, а потом отчаянно драить белые ковры? Однако, увидев их тротуары зимой, горожан легко понять: NY стерилен круглый год, и светлым ковролинам в этом городе ничто не угрожает.

И завершая разговор о санитарно-гигиеническом состоянии Большого Яблока, позволю себе вернуться к очень насущной для туриста теме общественных туалетов. Как я уже упоминала, в NY уличных уборных практически нет, а по нужде граждане забегают в кафе, что, в общем-то, не возбраняется. Ну, если только иногда на выходе купишь пачку жвачки или шоколадку — чисто из вежливости. И то, если это частное заведение, а не сетевое — типа Макдака или другой «бургерной». Но недавно власти Нью-Йорка решили, что мегаполису пора обзавестись такими необходимыми атрибутами городской жизни, как уличные туалеты. Установить их поручили испанской фирме Cemusa, которая уже оборудует для NY автобусные остановки и газетные киоски. Воспользоваться уборной современного дизайна с климат-контролем и самоуборкой можно всего за 25 центов. Однако посетителям кабинок нужно иметь в виду: время нахождения в общественном туалете ограничено! Через 11 минут сработает сирена и начнет мигать красная сигнальная лампа. На 15-ой же минуте двери автоматически распахнутся. Так что будьте бдительны! И в этом деликатном вопросе у ньюйоркцев time is money.

Что касается звездно-полосатых celebrities (знаменитостей), то они сгрудились в районе Central Park — прямо как наши ВИПы на Рублевке. В домах вокруг Центрального парка имеют пентхаусы, этажи и целые дома такие «столпы» американской поп-культуры, как Мадонна, Элизабет Тейлор, Анджелина Джоли и Бред Питт и многие другие. Тут же поблизости стоит тот самый дом, в котором снимался знаменитый фильм The Ghost («Привидение») с Деми Мур и Патриком Свейзи. Над этой душещипательной мелодрамой в нашей стране рыдал и стар, и млад. Так что не забудьте сфотографироваться на фоне дома, в котором случилась столь романтическая история. Сама Деми Мур, правда, живет в районе Greenwich Village, а ее соседки — Ума Турман и Сара Джессика Паркер.

Голливудский след

Вообще посещению знаменитых нью-йоркских площадок, где рождались голливудские истории, стоит посетить целый день. Вот только некоторые из знаковых в этом смысле мест:

• Хотя в ювелирном бутике Tiffany завтраков на самом деле и не подают, этот магазин остается излюбленным местом и ньюйоркцев, и туристов. А все благодаря фильму с Одри Хепберн в главной роли: «Завтрак у Тиффани». Чтобы увидеть это воплощение стиля и элегантности, направляйтесь к пересечению Пятой авеню и 57-й улицы.

• На севере Центрального парка находится Зоопарк — здесь жили Алекс, Марти, Мэлман и Глория, главные герои мультфильма «Мадагаскар».

• Если вы зайдете пообедать в Кац Деликатэссен (Katz's Delicatessen) (угол East Hoston Street, 205, at Ludlow Street, East Village), то обнаружите, что это заведение вы уже видели в фильме «Когда Гарри встретил Салли».Именно в этом кафе началась их романтическая история. Как раз за бутербродами с копченой говядиной, которыми славится это заведение.

• Магазин Shwarzs на пересечении Пятой авеню и 58-й улицы можно увидеть в фильме «Большой»— в знаменитой сцене, где Джош танцует на устроенных в полу клавишах рояля со своим боссом.

• Ни в одном другом телевизионном сериале Нью-Йорк не показан лучше, чем в сериале «Секс в большом городе». Одно из излюбленных мест героинь сериала — это «Tao», многоуровневый паназиатский ресторан, куда девушки приходили, чтобы пофлиртовать и выпить, сидя у подножия Будды высотой 16 футов.

• Ставшие классикой «Охотники за привидениями»(1984) запечатлели Нью-Йорк и его сооружения в бесчисленных эпизодах, в том числе Нью-Йоркскую публичную библиотеку и здание, расположенное по адресу Columbus Circle, 2. Именно там произошли роковые для Зефирного человечка события.

• Обязательно посмотрите гигантский стальной макет Земли (Unisphere) в парке «Флашинг Медоус — Корона» в Куинсе (Flushing Medows Corona, Qeens). Это произведение искусства, построенное в 1964 году к открытию Всемирной выставки, было разрушено кораблем пришельцев в фильме «Люди в черном».

Прописка имеет значение!В Нью-Йорке живет рекордное число знаменитостей. А кто не живет постоянно, тот считает своим долгом иметь пентхаус в Midtown или вокруг Central Park. В Центральном Парке запросто можно встретить совершающую пробежку Мадонну или Ди Каприо, целующегося с неизвестной красоткой. А в нью-йоркской толпе то и дело мелькнет лицо, красующееся на всех журнальных обложках и рекламных плакатах. Концентрация звезд на один квадратный метр в Нью-Йорке столь высока, что дизайнер Ричард Блэкуэлл, ежегодно составляющий хит-парады самых стильных и самых безвкусно одетых звезд, с этого года стал выделять жителям Нью-Йорка отдельный список. На первое место в рейтинге самых стильно и со вкусом одетых celebrities вышла бывшая первая леди США, а ныне сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. А самыми «лохами» оказались мэр города Майкл Блумберг и певица Мэрайа Керри.

Среди самих американцев считается престижным не только жить, но и родиться в NY. Однако не всем так повезло. Поэтому коренные ньюйоркцы пользуются особым уважением не только среди горожан, но и по всей Америке. В Большом Яблоке родились: классики американской литературы и драматургии Джером Сэллинджер и Артур Миллер, признанные голоса «американской мечты» Фрэнк Синатра и Барбра Стрейзанд и знаменитые актеры Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне, Мелани Гриффит и Скарлетт Йоханссон. Что интересно, в Нью-Йорке в 1958 году родилась и наша известная журналистка Анна Политковская (ее родители были там на дипломатической работе). Поэтому по поводу ее трагической гибели в Москве осенью 2006 года ньюйоркцы переживали ничуть не меньше нас.

Жители NY любят говорить: «Наш город можно не любить, но каждый в нем находит что-то свое…»Очень верно подмечено: вот английский актер Хью Грант Нью-Йорк, например, не любит. И даже пару раз отказывался от хороших ролей только потому, что сниматься предстояло в Большом Яблоке. Зато у привередливого Хью в нелюбимом городе есть любимое место. Это … туалет в манхэттенском баре «89»! Облегчаться, находясь в Нью-Йорке, мистер Грант предпочитает именно там. И, надо сказать, губа у кинематографического красавца не дура. Как я уже говорила в начале, именно этот нью-йоркский сортир, по данным журнала Elite Architecture, вошел в десятку лучших уборных мира. Отличается это модное отхожее место тем, что кабинки в нем из прозрачного стекла. Прямо-таки рай для эксгибиционистов… И капризных британских звезд!

А недавно известных людей, коих в NY великое множество, постиг настоящий кошмар. Звезды давно привыкли, что за ними следят папарацци, но теперь к этому увлекательному процессу присоединились все жители американского мегаполиса. Шутка ли: теперь с помощью сайта, расположенного во Всемирной паутине по адресу www.gawker.com/stalker можно узнать адреса тех мест, где в настоящий момент находятся звезды кино, политики и бизнеса. Источником информации выступают сами жители NY, ведь в этом городе в любой момент можно столкнуться нос к носу с актером, певцом или знаменитым политиком. Портал набирает стремительную популярность. Люди, встретившие на улице какую-нибудь звезду, тут же выходят в интернет и сообщают новость на сайт. Современные мобильники и прочие гаджеты позволяют выкладывать информацию в Сеть и скачивать ее оттуда, находясь прямо на улице, поэтому обмен новостями о передвижении звезд происходит очень быстро. В поле зрения посетителей сайта уже попадали почти все народные кумиры от Тома Круза до Дженнифер Лопес и Джулии Робертс. Многие звезды грозятся начать судебное разбирательство против коварного сайта. Но на все обвинения в свой адрес руководители портала отвечают просто: «Вы еще поблагодарите нас, когда кто-нибудь из наших посетителей выложит в Сеть оперативную информацию о том, где он только что встретил Усаму бен Ладена».

Проваленные явки: любимые места звезд

Несмотря на то, что об их пристрастиях уже все знают, большинство celebrities продолжают бывать здесь:

The Mercer Hotel(147 Mercer St. tel. 212-966-6060) — возле этого отеля, расположенного в квартале SoHo, всегда толкутся папарацци, но знаменитости все равно останавливаются тут — несмотря ни на что. Уж больно хороши апартаменты! Если разговорите репортеров, они вам с удовольствием поведают, кто из звезд в настоящее время обосновался в номерах Mercer. Именно здесь швырялся телефонной трубкой Рассел Кроу, и именно тут селятся голливудские дивы и мировые топ-модели, приезжая в NY на шоппинг.

The Waldorf-Astoria(301 Park Ave, Midtown, tel. 212-355-3000) — а здесь месяцами живет светская хулиганка Пэрис Хилтон, когда «зависает» в NY. По ее собственному признанию, в Астории ей нравится красота самого отеля (его здание — признанный шедевр архитектурного стиля ар-деко) и гламурное соседство. Все сильные мира сего, включая арабских шейхов и британских венценосных особ, навещая Большое Яблоко, проживают именно тут.

Bungalow 8(515 West 27 ^thSt. (between 10 ^th&11 ^thsts., Tribeca) — это очень гламурный клуб с бассейном внутри и вертолетной площадкой на крыше. Его обожают самые «отвязные» тусовщицы вроде Линдси Лохан, Бритни Спирс, Кейт Мосс и сестер Пэрис и Никки Хилтон. Теоретически клуб не закрытый, и посетить его может любой. Но фейсконтроль очень жесткий, поэтому вырядиться надо в пух и прах. Зато, если окажетесь внутри, увидите своими глазами, как «отжигает» самая богатая и знаменитая молодежь.

Fat Beats(406 Sixth Ave, tel. 212-673-3883 — цитадель нью-йоркского хип-хопа, где продаются самые авангардные композиции. Все новинки поступают сюда в первую очередь, и за ними приходят не только простые меломаны, но и сами звезды. Здесь легко можно оказаться у полок бок о бок с Мадонной, Fifty Cents или Джастином Тимберлейком.

The WIZ(555 Fifth Ave, tel. 212-557-7770) — лучший в NY магазин электроники. Аппаратуру здесь покупают все нью-йоркцы, которых волнует соотношение цена/ качество. Звезды не исключение.

Bergdorf Goodman(754 Fifth Ave (at 61 ^ststr.) tel. 212-753-7300) — самый гламурный магазин Большого Яблока. И этим все сказано! За последним писком моды сюда наведываются все — от Анжлины Джоли и Лиз Тейлор до азиатских и африканских принцесс.

Odeon(145 West Broadway (between Duane &Thomas Sts.), Tribeca — Downtown, tel. 212-233-0507) — излюбленное местечко актеров, художников и дизайнеров. Им по душе атмосфера парижского квартала Сен-Жермен, которую воссоздает этот старый французский ресторан. Веселье тут случается на полную катушку — и с самыми звездными участниками!

Soho's Lucky Strike(59 Grand St. (between West Broadway & Wooster St.), Tribeca/SoHo, tel. 22-941-0479) — бистро, в котором можно курить! Еще здесь есть множество сортов хорошего разливного пива и варят отменный эспрессо. Все это для NY редкость, поэтому этот бар в Сохо обожают все европейские звезды, включая Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, семейство Бэкхемов и Стинга.

NY детскими глазами: ну очень затягивает!

Кому что, а мою дочь в NY больше всего поразили белки, которые в самом центре города с удовольствием угощались булками от гамбургеров! Причем, судя по количеству пушистых зверьков, их самоуверенному поведению и истинно американским размерам (то есть, очень большим!), белочек вполне устраивает и экология мегаполиса, и отношение горожан к ним. В самом деле: когда вы в последний раз своими глазами видели белку? И много ли их у нас на Новом Арбате? Или на Невском проспекте? Увы, в смысле экологии многомиллионный Нью-Йорк куда благополучнее наших столиц.

Ну и, разумеется, мы всей семьей просидели практически от рассвета до заката в Toys'R'Us на Таймс-сквер. Шутка ли: это самый большой в мире детский магазин. Ну очень затягивает! Чего там только нет! Но все это, конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посещение нью-йоркского «Детского мира» запомнят надолго не только ваши дети, но и вы сами. Так, если с вами наследники, лучше сразу отложите на это деньги.

А еще наша Яна сама(!) заявила нам, что мы непременно должны посетить нью-йоркский Музей Естествознания. Нужно же поздороваться с динозавром, который так забавно носился в ночи по улицам города в фильме «Ночь в музее»! Вот так: оказывается, пристрастие детей к американскому кино иногда даже идет им на пользу! Они знают, где какой музей.

American Museum of Natural History — Музей Естествознания

Да-да, это тот самый музей, экспонаты которого стали героями блокбастера «Ночь в музее». Кстати, фанатам фильма при входе раздают подробный поэтажный план всех экспозиций, которые «оживали» на экране. Мы нашли того самого динозавра, который бегал в ночи по нью-йоркским улицам, наводя ужас на мирных жителей. А вообще всяким доисторическим «заврам» здесь отведено три огромных зала. Очень натурально выглядят муляжи наших предков — человекоподобных обезьян. А вообще Natural History Museum — это огромнейшая экспозиция, которая охватывает абсолютно все аспекты живой природы. Чтобы досконально осмотреть все, может не хватить и целого дня.

Цена билета— 10 долларов. Студенты и старшие школьники могут пройти за 7.60, а дети до 12 лет — за 6 долларов.

Время работы:с воскресенья по четверг — с 10.00 до 17.45, в пятницу и субботу — до с 10.00 до 20.45.

Как найти:NaturalHistory Museum, Central ParkWest at 79 Street. Tel.212-769-5100 www.amnh.org

Также маленьким путешественникам в NY может быть интересно:

New York City Fire Museum —Нью-йоркский городской музей пожарной безопасности. Тут представлено противопожарное оборудование, начиная от самого старинного и заканчивая суперсовременным.

Как найти:Spring str., 278, tel. 212-691-1303

Roosevelt Island Tram —кораблик Рузвельта. Катает по East River. Причал на Второй Авеню.

Как найти:2 ^ndAve&60 ^thstr.

Sony Wonder Technology Lab —Лаборатория чудес Сони. Интерактивная экспозиция, демонстрирующая передовые технологии 21 века и новейшие разработки в области электроники и IT.

Как найти:56 ^thstr. Between 5 ^th&Madison Aves., tel. 212-833-8100

The Children's Museum of Manhattan —Детский музей Манхэттена. В игровой форме знакомит юных посетителей с достижениями науки в самых разнообразных областях.

Как найти:212 West 83 ^rdStreet, tel. 212-721-12-34

NY вечерний и ночной:на любой вкус!

Theater District — Театральный район.Это тут придумали присказку: на каждую бродвейскую лампочку приходится одно разбитое сердце. Самый центр Театрального района — как раз там, где Бродвей в районе Сороковой улицы превращается в огненные всполохи Таймс-сквер. Здесь, на участке от Сорок второй до Пятьдесят третьей улицы, сосредоточено порядка сорока оазисов театрального искусства. Это и есть тот самый кусок Нью-Йорка (вернее даже — Бродвея), который называют мировой столицей мюзикла и олицетворением американского шоу-бизнеса. В сезон, осенью и зимой, открыты двери всех бродвейских театров. Летом некоторые из них уходят на каникулы или гастролируют.

Также в NY около 200 небольших «внебродвейских» театров — главным образом в Гринвич-Виллидже и в Челси. В городе примерно 400 кинотеатров — от исполинского зала Радио-Сити мюзик-холла на 6200 мест до местных кинотеатров и совсем крошечных зальчиков, где демонстрируется элитарное кино или порнография.

LincolnCenter— Линкольновский центр исполнительских искусствна Амстердам-авеню, между 62-й и 66-й Западными улицами (это в северной части Театрального района), включает в себя три здания вокруг площади с фонтаном. В Центр входят AveryFisherHall(бывшая Филармония, построен в 1962 году) — тут дает концерты Нью-Йоркский филармонический оркестр.

NY State Theatre(Нью-йоркский государственный театр — построен в 1964 году) — сценическая площадка «New York City Ballet» (Нью-йоркский городской балет). А также всемирно известный Metropolitan Opera House— театр «Метрополитен-опера», построенный в 1966 году. Также в Линкольновский центр твходят театры VivianeBomonde, LincolnCenterTheatre,Театральная библиотека, Музей исполнительских искусств, Julliard School (музыкальная школа) и AliceTullyHall— камерный концертный зал Элис Талли-холл. Другие крупнейшие концертные залы NY: Carnegie Hall— Карнеги-холл (построен в 1891 году, славится на весь мир своей великолепной акустикой) и NYCityCenter(Нью-Йоркский Центр). Оба зала находятся в центральном Манхаттене, недалеко от Таймс-Сквер. Также среди любителей музыки известна Бруклинская музыкальная академия, она находится в центре района Бруклин.

Не могу сказать, что я большая поклонница мюзиклов или театральных постановок — пусть и на понятном, но все же не на родном языке. Но два бродвейских спектакля я все же честно посетила. Это были «The Phantom of the Opera» в Majestic Theatre («Призрак оперы», мюзикл Эндрю Ллойда Вебера) и «Les Miz» в Imperial Theatre («Les Miserables», мюзикл Тони Эйворда по мотивам «Отверженных» Виктора Гюго). Теперь с полной ответственностью могу дать совет: если вы идете в театр в NY, надевайте вечернее платье! Поход в театр в Большом Яблоке — действительно, очень торжественное, светское мероприятие. Очевидно, местные жительницы и расценивают его как выход в свет — дамы являются в театр при мехах и бриллиантах. Впрочем, если драгоценностей у вас нет, не беда. Просто не придите случайно в джинсах и не приведите с собой любимого в кроссовках.

А вообще в NY досуг имеется на любой кошелёк и вкус, город в этом смысле очень демократичен. Пока в Carnegie Hall выступает Детский хор Пражской филармонии, в Westside Theatre с успехом идёт спектакль «Монологи вагины». В бродвейском Palace Theatre можно увидеть «Аиду» Элтона Джона, а в Museum of Natural History каждую пятницу в 6 вечера — бесплатные концерты современной джазовой музыки. Лучших джазменов нашего времени можно услышать в клубе Blue Note Jazz Club, что в East Village.

И, само собой, манхаттенская индустрия развлечений просто немыслима без сотен баров, ночных клубов и дискотек. Все лучшие манхэттенские клубы и бары работают с четверга по воскресенье. Если желаете провести ночь в «ауте» (out) — нет проблем. В клубе Pyramid, например, по четвергам можно попасть на готическую ночь с участием лучших диджеев и «живых» групп, а по пятницам — на знаменитый ностальгический танцмарафон «1984». По четвергам можно также посетить вечеринку «Pleasuremesh» в Jet Lounge, где вас развлекут лучшим в Нью-Йорке Disco Funk House. Нескучная ночь увенчается выступлением стриптизёров обоего пола и раздачей бесплатных презервативов. Для любителей потанцевать «под чашечкой чая» по воскресеньям в клубе Vinyl проводятся вечеринки Body&Soul. Это место предпочитают и мальчишки из Челси, и приезжие европейские клабберы. По желанию в NYC найдётся танцпол с хип-хопом, регги, диско, рэпом и даже лучшими песнями советской эстрады 70-х годов — в русском ресторане на Брайтон-Бич.

Опять-таки не могу сказать, что я отчаянная тусовщица. Но в клубе East Village's Pyramid Club мне, действительно, понравилось. Там уютно и как-то, я бы сказала, не напряжно… Да и вход свободный, никакого придирчивого фейсконтроля. К тому же, мы с супругом попали на вечеринку с музыкой 80-х годов, поэтому потанцевали, вспомнили молодость и даже поцеловались во время медленного танца — прямо как в старые добрые времена.

Как найти:

Theater District(Театральный район) — Broadway at 42 ^nd&52 ^ndsts.

Carnegie Hall(Карнеги-Холл) — 7 ^thAveat 57 ^thstr.

Lincoln Center(Линкольновский центр) — Amsterdam Aveat 60–65 sts.

Majestic Theatre(театр «Мажестик») — 247 West 44 ^thStr.

Imperial Theatre(театр «Империал») — 249 West 45 ^thStr.

East Village's Pyramid Club(ночной клуб «Пирамида») — 101 Ave A (between 6 ^th&7 ^thSts.), East Village, tel. 212-228-4888

Шоппинг — с героинями «Секса в большом городе» и без них…

В этом деле главное — сосредоточиться! А то глаза разбегутся — и денег в кошельке как ни бывало! Уж такой это город — New York City.

По следам героинь сериала «Секс в большом городе» в NY даже существует специальный экскурсионный маршрут. Поклонникам сериала предлагается посетить те же магазины, где одевались Керри и ее подруги, посидеть в тех же барах и посплетничать в тех же кафе. Туристических предложений, собственно, три — бюджетное, среднее и совсем не бюджетное.

Совсем не бюджетное предложение — это новое изобретение предприимчивых турагентов, приуроченное к выходу киноверсии сериала весной 2008 года. Обеспеченным поклонницам Sex &the City предлагается отправиться в четырехдневный тур, во время которого они поселятся в отеле Plaza Athenee (он фигурирует в последнем сезоне фильма). В течение 4 дней участницы тура посетят все те места в Нью-Йорке, в которых часто бывали Саманта, Шарлотта, Миранда и Кэрри. Это рестораны Balthazar и Pastis, клубы Bungalow 8 и Socialista, универмаги Saks 5th Avenue и Barney's и бутики известных модельеров. Также «секс-туристки большого города» смогут прикупить себе что-нибудь в магазине Патрисии Филд — дизайнера, которая одевала героинь сериала. Субботнее утро гости смогут провести так же, как это делала их любимая героиня. Поклонники Шарлотты отправятся в ювелирный магазин Tiffany и художественные галереи, а те, кому симпатичнее Саманта, поедут за покупками на Мэдисон-авеню и в высококлассный секс-шоп. Каждый «заезд» рассчитан на группу из восьми-двенадцати человек. А стоимость поездки составляет — не падайте! — 24 тысячи долларов с человека! Интересно, что первой туристкой, которая зарезервировала место на премьере этого тура, стала женщина из Сингапура — государства, где сериал был запрещен по причине «чрезмерной эротичности».

Для тех же, кто не хочет или не может платить такие деньги, но все равно любит «Секс в Большом городе», есть более экономичный вариант. В отличие от «не бюджетной», эта экскурсионная программа существует ровно столько же, сколько сериал. Вместо четырехдневного тура можно отправиться в автобусную экскурсию продолжительностью три с половиной часа — всего за 40 долларов. Гостей везут по тем же улицам, где ходили героини, показывают те же магазины, кафе и бары, и даже крыльцо квартиры Керри. В общей сложности за поездку можно увидеть 40 мест, связанных с сериалом.

С туристическим предложением «средней финансовой тяжести» недавно выступил манхэттенский отель Mandarin Oriental. Он предлагает — только женщинам! — специальный пакет на тему фильма Sex &the City. «Всего» за 1988 долларов дамы могут остановиться на одну ночь в отеле и на лимузине посетить места съемок. Во время этой экскурсии гид расскажет гостьям курьезные случаи, произошедшие во время создания сериала, и откроет несколько секретов популярного фильма. Участницы смогут сделать покупки в бутике Henri Bendel (на включенную в пакет сумму 200 долларов). Кроме того, туристки получат подарок в магазине нижнего белья итальянской марки Cosabella — из коллекции, на создание которой дизайнеров вдохновили героини сериала. Затем, продолжая двигаться «по следам Керри», участницы программы посетят обувной бутик Jimmy Choo на Мэдисон-авеню. После такого насыщенного дня путешественницы смогут отдохнуть в launge отеля и выпить два (!) коктейля из меню, составленного «по мотивам» фильма. В меню представлены коктейли: «Mr Big Apple Martini», «Carrie Cosmo», «Miranda», «Manhattan» и «Flirtini Samantha-style». После «халявной выпивки» участницам будет предложено поучаствовать в ролевой игре «Секс в большом городе» и … присмотреть себе спутника жизни! Это, правда, по желанию. Но кандидаты, говорят, предоставляются. Звучит, конечно, заманчиво… Но, честно говоря, не знаю, не пробовала.

А если кого сие предложение заинтересовало, учтите: заявку на участие надо присылать не позже, чем за неделю до приезда.

Но и без девушек из сериала в NY есть, что посмотреть и что прикупить. От салонов модельеров на Мэдисон-Авеню до элитных бутиков Мидтауна — шоппинг в Нью-Йорке происходит безостановочно.

А магазины Манхэттена — сами по себе уже достопримечательности. В центре — стильные именные магазины с неповторимой нью-йоркской атмосферой и большие торговые центры. Культовые торговые площадки поменьше сгруппировались в модном квартале Nolita. А если отставать от моды хоть на шаг не в ваших правилах, направляйтесь прямиком в авторские бутики района Meatpacking.

Если пройтись вдоль Пятой авеню — от Рокфеллеровского центра до 57 улицы — вас удивит невероятное смешение стилей и модных направлений, заполнившее витрины здешних магазинов одежды. Вот классика а-ля Одри Хепберн, вот — шик, блеск и мишура в стиле «Секса в большом городе», а вот — рэпперские штаны и кроссовки на колесиках. Классические универмаги Манхэттена расположены бок о бок с гламурными европейскими авторскими бутиками и огромными моллами, торгующими демократичной молодежной одеждой. А едва свернув с Пятой авеню на 57-ю улицу (все равно — налево или направо), вы окажетесь среди бутиков класса de luxe.

Мэдисон Авеню тоже отличается утонченной роскошью. Особенно изысканное зрелище являет собой отрезок между 57-й и 79-й улицами, где расположились самые шикарные итальянские, французские и американские бутики. Все это великолепие меня, конечно, впечатлило — как любую живую женщину. Но лично мне приглянулся магазин Strawberry, он расположен прямо в бейсменте (цокольном этаже) Empire State Building, только имеет отдельный вход. Я зашла туда случайно, а еще вернее — по ошибке. И меня тут же заворожило обилие ярких нарядов, смешных ботинок, вырвиглазных сумочек, носков с надписями и футболок с забавными принтами. И, конечно, поразили цены — просто смешные! Моя подружка, давно живущая в NY, услышав от меня про Strawberry, долго смеялась. А потом сказала, что там одеваются только черные тинэйджерши, а «нормальные» белые девушки идут в Saks. Только это между нами, девочками: а то все же попахивает расизмом. Хваленый Saks я, конечно же, посетила… Но перед самым отъездом, тайком от подружки, все равно затарилась в Strawberry. И очень довольна: купленный там обтягивающий джинсовый тренч, а еще приталенный белый плащик (очень sexy!) и прикольные ботинки с британским флагом я ношу до сих пор. И, кстати, нигде в городе я подобных забавных вещиц больше не встречала.

Все в Saks!

Легендарный Saks Fifth Avenue, наряду с Barney's и Bloomingdales, считается местным оазисом гламура. Еще только подъезжаешь к нему в такси, а швейцар уже кланяется и услужливо распахивает двери. Так и чувствуешь себя «заносчивой Вандербильдихой» — прямо по Ильфу и Петрову! Saks, помимо своей кричащей роскоши, отличается очень хитрой и гибкой коммерческой политикой. Особенно наглядно это просматривается в его вечной конкуренции со старейшим и крупнейшим в США нью-йоркским универмагом Macy's. Macy's — это огромный муравейник, распродажи в котором славятся толпами покупателей, безжалостно расталкивающими друг друга. А еще — целыми горами мусора, остающимися после битвы за дешевый товар. Также этот торговый центр отличается рекордным количеством воров на один квадратный метр торговой площади: тут и банальные карманники, и больные клептоманией. Так что окажетесь внутри, держите под присмотром карман и сумку. Владельцы Macy's известны своим безжалостным отношением к воровству: малейшее подозрение — сразу наручники и в участок. Так вот, однажды здесь «помели» саму Вайнону Райдер, самую знаменитую клептоманку Голливуда. А она обиделась и ушла на Пятую авеню, в соседний Saks, где в легкую вынесла шмоток на сумму более 5 тысяч долларов. Дело в том, что хитрые владельцы Saks не стали портить воровке процесс: ей дали спокойно вынести награбленное и задержали уже на улице. А потом за счет раздутого в прессе скандала еще и увеличили свои продажи. Кстати, с тех пор и в Macy's внушающих подозрения важных персон не сразу волокут в полицию, а ждут, пока те как следует проворуются.

Завлекалочки. Теперь в витринах Saks тожеживые картины и кукольные спектакли, но первым ввел эту моду все же его извечный соперник Macy's. Магазины вечно спорят, у чьих витрин толпится больше прохожих. Если проявите проворство и не затеряетесь в толпе у Saks, бегите в косметический отдел, он находится в центральном зале первого этажа. Помады, косметички, заколки, тени для век и прочие приятные женские штучки в период распродаж стоят сущие копейки — меньше доллара. А распродажи тут почти всегда — сезонные, праздничные и просто sale. Это сделано специально. Войдя в покупательский азарт, дамы начинают сметать дорогие вещи. Их впечатляет, что именно сегодня они могут купить эту вещь дешевле, чем обычно. Например, ценник на блузке от Йоджи Ямамото гласит: еще в прошлом месяце она стоила 600 долларов, а теперь — всего 200! Ну как тут устоишь? Также могут неожиданно достать «из-под прилавка» партию именных зонтов за смешные деньги или объявить акцию «Любая вещь — за доллар!» Вот тут-то и начинается давка. Будьте осторожной, но настойчивой — и без покупки не останетесь.

Больше, чем магазин.Saks — это не просто название магазина, это некий пароль для входа в изысканное и закрытое общество. Поэтому в этом торговом центре можно просто тусоваться с целью прикоснуться к святая святых. Благо почти вся светская жизнь города будет протекать у вас буквально под носом. Владельцы Saks любят делать ставку на громкие имена и с удовольствием заключают контракты на модные презентации и первоочередные права продаж супермодных новинок. Именно отсюда началась карьера одной из самых предприимчивых американок, Эсти Лаудер: Saks был первым магазином, с которым она договорилась о поставках своей парфюмерии, ныне известной во всем мире. В Saks рекламировала свою пляжную коллекцию Элизабет Херли. Джейн Сеймур («доктор Куинн, женщина-врач») заключила эксклюзивный контракт с Saks на создание собственной коллекции детской одежды и аксессуаров. А певец Боно (U2) вместе с женой в этом торговом центре впервые представил публике свои дизайнерские опыты — коллекцию одежды из натуральных тканей, расписанную растительными красками инков и вышитую стихотворной вязью. А еще Saks не скупится на то, чтобы засветиться в кино. Например, в фильме «Продавщица», снятом по сценарию знаменитого комика Стива Мартина, героиня Клэр Дэнс работает именно в этом универмаге. Интересно, что в самой книге Мирабелла работала продавщицей вовсе не в Saks, а у его второго после Macy's конкурента — в магазине Neiman Marcus. О том, во сколько встало владельцам Saks уболтать автора о подмене, можно только догадываться.

Как найти: Saks Fifth Avenue, 611 Fifth Ave, between 49 ^thand 50 ^thStreets.

Помимо Saks и Macy's (он находится на Sixth Avenue — Шестой авеню), из торговых центров центральной части Манхэттена следует обратить внимание на:

Barney's (660, пересечение Мэдисон авеню и 61 улицы);

Manhattan Mall(пересечение 6-й авеню и 33-й улицы);

Trump Towers(725, пересечение 5-й авеню и 56 улицы);

Bloomingdales(1000, пересечение 3-й авеню и 59-й улицы);

Bergdorf Goodman(754, пересечение 5-й авеню и 58-й улицы);

Lord and Taylor(424, пересечение 5-ой авеню и 38-й улицы);

Filenes (пересечение 79-й улицы и Бродвея).

Garment District — Район одежды

А это для тех, у кого нет особых «понтов», но прикупить модных новинок все равно хочется. Garment District— отрезок Манхэттена между 34-й и 40-й улицами и 6-й и 8-й авеню. Именно в этом месте расположена треть всех американских фабрик, производящих одежду. А рядом с предприятиями находятся магазинчики, в которых можно приобрести эту одежду «прямо с конвейера» — и совсем недорого. В основном это касается современных молодежных моделей.

Если вам хочется чего-то оригинального, но при этом довольно бюджетного, направляйтесь в район NoLita и не спеша прогуливайтесь по улицам, заходя в каждый магазинчик. Этот квратал изобилует маленькими (иногда даже без названия), но очень симпатичными лавками авторской одежды. Если дизайнер начинающий, то его модели совсем не дороги. Но встречаются очень интересные! Чтобы оказаться в NoLita, надо выйти из сабвея на станции Lafaette street.

В общем, в деле шоппинга в NY главное — не потерять голову и понимать, что вам на самом деле нужно. Чтобы не покупать все подряд, каким бы это ни было красивым и стильным. Ибо в NY красиво и стильно — практически все! После первого визита в Нью-Йорк я, вместо одного чемодана, вернулась домой с пятью. Причем четыре чемодана я приобрела прямо на ходу в Garment District— чтобы складывать покупки, которые прибавлялись у меня с каждой минутой. Предприимчивые торговцы сумками умышленно снижают цены на удобные чемоданы на колесиках и с длинными ручками — специально для таких одержимых шопниц, какой в тот раз выступила я. Вернувшись в отель и посчитав деньги и чемоданы, я поняла: дальше так жить (вернее, покупать) нельзя! И для облегчения дальнейшего шоппинга вNY составила для себя следующее резюме, которым с удовольствием делюсь.

Резюме.В NY очень недорогая и качественная одежда и совсем дешевая по сравнению с нами электроника (фото- и видеокамеры, магнитофоны, DVD и т. д.) Только искать это все надо не в крупных торговых центрах, а в маленьких магазинчиках.

Фирменные магазины в Нью-Йорке предназначены для тех, кто склонен переплачивать за имя производителя. Если вы охотитесь не за брендом, а за качеством — смело отправляйтесь на 34 улицу. Она начинается с крупных универмагов Macy's и Daffy's — в них можно приобрести по сходной цене даже товары известных фирм. А по мере удаления от центра цены на 34-ой становятся все ниже.

Фишки шоппинга в NY:

• Даже если вы покупаете тут китайскую или корейскую вещь, можете быть уверены в ее высоком качестве. В отличие от нас, американцы тщательно следят за импортируемым к ним товаром. Некачественные изделия из других стран они просто отправляют назад (или к нам).

• Не обойдите вниманием нью-йоркские книжные и музыкальные магазины. Они предлагают новинки, которые пользуются спросом во всем мире. Самый большой книжный магазин — The Strand, там найдётся всё что угодно. Самый подвинутый музыкальный магазин — Fat Beats на 6 ^thAve, здесь можно прикупить все самое модное.

Опасности шоппинга в NY:

• «Высшим пилотажем» в США считается одежда из Европы, поэтому она очень дорога. Также недешева одежда чисто американского производства — то есть, сделанная руками граждан этой страны. Дело в том, что труд американского рабочего весьма недёшев, и, если он собственноручно пошил какие-нибудь джинсы, они стоят как золотые. Тем не менее, американскими считаются и вещи, изготовленные в странах третьего мира под заказ. Этикетки на многих товарах сообщают: «придумано в США, сделано в Китае». Вот у них-то и будут удовлетворительные и цена, и качество.

• Осторожно: есть риск приобрести в Штатах … российский наряд! Повертев в одном дорогом магазине щеголеватый мужской пиджак, я обнаружила этикетку «Made in Russia». То есть, мы тоже относимся к тем странам, которые осуществляют то, что «придумано в США». Только зачем ехать за этим так далеко?

Ну и по нашей главной теме: шикарные бельевые отделы есть в каждом торговом «молле» NY. Выбор поистине велик и включает в себя разные фишки — иногда слегка провокационные. Чего только не увидишь: трусики съедобные, бюстгальтеры самоклеющиеся, с бретельками, застегивающимися на талии (для платьев с полностью голой спиной), разнообразные wonderbra и push-up (поддерживающие) с силиконовыми наполнителями или каркасами из китового уса… Из последних ухищрений бельевых дизайнеров — лифчики, визуально… уменьшающие грудь! Что ж, может быть, кому-нибудь и пригодится… Но лично меня более всего впечатлил бельевой шоппинг в Victoria's Secret (565 Broadway, 212-274-9519).Возможно, это и не самый лучший underwear-store (бельевой магазин) в городе (ведь есть еще французские эксклюзивные бутики), но в меня именно он вселил то самое приятное возбуждение, которое описал Золя в своем «Дамском счастье». Загляните в Victoria's Secret — и вы меня поймете.

Это, пожалуй, все, что я имею сказать на эту животрепещущую для всех нас, хорошеньких женщин, тему… В общем, удачных покупок!

NY съедобный: город, который много работает и много ест

Coffeе-Shops — кофейни.Кофе-шопы — главная и, на мой взгляд, самая душевная примета Нью-Йорка. В Нью-Йорке можно найти рестораны с кухней любой «национальности» — не зря же это великий город эмигрантов. Но, если хотите побыть настоящей NY-girl, надо идти в кофе-шоп. При всем бешеном ритме жизни, житель NY всегда найдет минутку, чтобы провести ее за чашкой кофе. Горожане обожают свои Coffeе Shops: кофе дает запас бодрости, и здесь же можно быстро получить недорогой легкий завтрак и всякие булочки-пирожные. Кофе-шопов в Нью-Йорке очень много, но некоторые из них, благодаря Голливуду, стали по-настоящему культовыми. Например, Starbuck's. Именно в кофейнях этой сети любят повыяснять отношения герои разных блокбастеров из Долины Грез. В центре Манхэттена с десяток «Старбаксов» найдется точно.

Очень хороши маленькие ресторанчики с домашней кухней в этнических кварталах Манхэттена. Там есть все виды аутентичной национальной еды — от арабской шаурмы и вьетнамской жареной селедки до сытной греческой мусаки и изысканной итальянской пасты с лососиной в сливках. Предварительный заказ не нужен: просто приезжайте и угощайтесь. Кстати, рестораны в Нью-Йорке не закрываются на трехчасовой обед (как это бывает в Париже) или на четырехчасовую сиесту (как в Испании). Нью-йоркские рестораторы не ложатся спать в 11 вечера, как итальянские пиццерийщики, и прогоняют последнего клиента, как это иной раз случается у нас. NY — вообще город, который много работает и много ест. И ест с утра до вечера.

Deli— гастрономические кафе.В первый приезд в Большое Яблоко меня, помнится, очень удивила вывеска «Deli», которая встречается тут на каждом углу. Сначала я озадачилась: почему в NY столько индийских магазинов? Я решила, что на вывесках упомянута столица Индии. Но оказалось Deli — это сокращение от delicatessen — то есть, магазины деликатесов. В общем, что-то типа нашей кулинарии. При нью-йоркских Deli, как правило, имеются кафе. Так что вкусную свежеприготовленную еду можно не только унести домой, но и откушать на месте. Для туриста это очень удобно: быстро и недорого.

Разумеется, в NY полно стильных, дорогих и даже культовых ресторанов — особенно, на Манхэттене. Их стоит посетить, если у вас останутся на это силы, деньги и время. Или если вы — настоящий знаток, любитель и ценитель высокой кухни и концептуальных, изысканных интерьеров. Адреса самых модных сегодня нью-йоркских «общепитов» вы найдете в самом низу, в нашей «Записной книжке настоящей леди».

А вот это по-нашему!Признаться, я, будучи в NY, посещением дорогих ресторанов не злоупотребляла. Но в одно гламурное заведение мне не пришлось даже ходить: его кипучую жизнь я наблюдала прямо с балкона своего отеля. Как я уже упоминала в начале, самый загадочный досуг в городе происходит за дверью учреждения под названием Russian Tea Room (Русская Чайная). Располагается это заведение в Metropolitan Tower (небоскреб «Метрополитэн Тауэр»), то есть в самом сердце Манхэттена. Церемонию сбора гостей я могла наблюдать прямо с балкона своего отеля, когда однажды имела дурость остановиться в дорогущем Le Parker Meridien. По вечерам к Чайной съезжались роскошные лимузины, из которых выходили дамы, демонстрируя последние коллекции бриллиантов от Тиффани и Картье. А их кавалеры устало отмахивались от паппарацци со словами «No comments!» (без комментариев!). В общем, весь антураж говорил за то, что съезжается ни много, ни мало, а цвет нью-йоркского общества. Возможно, и русского происхождения — судя по любви к чаю. Зато ближе к утру из-за двери кованого золота швейцары выносили совсем не гламурного вида пьяных, побывавших фейсом в оливье. Что там происходило с изысканной публикой на этой чайной церемонии, увы, доподлинно мне неизвестно.

Как найти: Russian Tea Room — Русская Чайная: 52 ^ndstr. At Fifth ave., next-door to Le Parker Meridien Hotel.

Мир в миниатюре. Без сомнения, именно им и является NY

Чтобы понять, как устроен этот гигантский мегаполис, надо слегка поднапрячься. Зато потом вы станете легко ориентироваться в нью-йоркских городских джунглях и никогда не заблудитесь.

Manhattan — это…

Манхэттен —это не просто район, это остров, состоящий из кварталов (blocks), у каждого из которых есть свое имя. При первом посещении NY меня изрядно удивили их странные названия — такие, как SoHo(Сохо), NoHo (Нохо), NoLita (Нолита) и TriBeCa (Трайбека). Как филолог и лингвист, я пыталась понять: откуда же семантически могли произойти столь странные для английского языка слова? И не успокоилась, пока подружка, хорошо знающая историю Манхэттена, не пояснила мне: все эти чудные названия придумали в 70-е годы риелторы, которым нужно было коротко и внятно описать территорию, ограниченную определенными улицами. Все эти кварталы — в сущности, очень небольшие пятачки земли, ограниченные определенными улицами, из названий которых и сложена аббревиатура. Например, SoHo образовано от первых букв словосочетания South of Houston — что буквально значит «к югу от улицы Хаустон». NoHo — это, соответственно, North Houston — северная часть той же улицы. А NoLita — это ничто иное, как North of Little Italy — к северу от Маленькой Италии. Риелторы явно знали, что делали: такой подход существенно облегчает поиск конкретного квартала. При этом NoHo и NoLita находятся к востоку от Бродвея, ближе к East Village (букв. — «Восточная деревня»). А SoHo и TriBeCa — лежат на запад от Бродвея, в той же стороне, где West Village (Западная деревня).

Названия манхэттенских кварталов, которые не содержат в себе «географического» признака, отражают то, чем этот block примечателен. Например, Diamond District (Бриллиантовый район), находящийся в районе пересечения 46–52 улиц с Шестой авеню, которую также называют Авеню Америка (46 ^{th —}52 ^ndstreets at Ave.of the Americas), знаменит высокой концентрацией в этом месте ювелирных бутиков. Название Flatiron District (Район утюга) недвусмысленно сигнализирует о том, что именно здесь находится знаменитый Flatiron Building — небоскреб «Утюг». Есть также Alphabet City (Алфавитный городок), названный так, потому что все улицы в этом квартале имеют не цифровые названия, как в остальных «блоках», а буквенные — A, B, C, D и т. д.

На юго-западной оконечности Манхэттена расположены Battery Park и ансамбль национального монумента Castle Clinton. К северо-востоку, рядом с Wall Street, находится финансовый район — там размещаются Нью-Йоркская и Американская фондовые биржи, Федеральный резервный банк и головные офисы крупнейших банков страны и брокерских фирм. Севернее находится Folie Square, где сосредоточены здания муниципальных, штатных и федеральных учреждений. Несмотря на то, что, как мы знаем, США — страна молодая, исторические архитектурные памятники здесь все же есть. Хотя, конечно, и не такие древние, как в Старом Свете. В южном Манхаттене это здание таможни США в стиле неоренессанса (1907) на Bowling Green str.; национальный мемориал Federal Hall в неогреческом стиле (1842) (в нем ранее размещалось американское казначейство) на углу Wall Street и Nassau Street; две епископальные церкви — церковь Trinity (Троицы) в неоготическом стиле (1846) на углу Broadway и Wall Street, и часовня St. Paul (св. Павла) в георгианском стиле (1766) на углу Foulton str. Broadway; а также здание Ратуши (1811) в City Hall Park.

Midtown East

Формально у NY, равно как и у Манхэттена, центра нет. Но по степени концентрации небоскребов банков и трансконтинентальных корпораций, отелей класса de luxe и элитных бутиков Восточный Мидтаун опережает остальные районы острова. Чем примечателен район:§ Здесь красуются два самых эффектных в городе небоскреба — Empire State Building и Chrysler Building.

• Тут стоит уже упомянутый нами в связи со звездами главный городской отель Waldorf Astoria.

• Комплекс зданий и штаб-квартира ООН.

• Через Midtown East проходит самый «гламурный» отрезок Fifth Avenue.

• Обратите внимание на интересный небоскреб на углу Third Avenue и 52 str. Он похож овальной формы и похож на гигантскую трубу. Представьте себе: он жилой! Интересно, наверное, жить в таком загадочном доме.

• На 52 str., между 3rd и 2 ^ndAvenue, еще остались домики постройки начала XX века — с кофейнями и картинными галереями.

• Здесь взметнулся в небо 279-метровый Citicorp Center, с крышей, срезанной под углом в 45 градусов.

• На 42 str. — 145-метровое здание газеты Daily News (Daily News Building). В фойе этого здания установлен вращающийся глобус высотой в два этажа (он, кстати, «играл» в фильме «Супермен» 1978 года.

• Комплекс зданий ООН (United Nations Headquarters). Он был построен в 1947–1952 годах по эскизу знаменитого француза Ле Корбюзье, реализацией которого занялся местный архитектор Уоллес Харрисон, не раз выполнявший заказы для семьи Рокфеллеров. А именно Джон Рокфеллер-младший выкупил и подарил ООН этот участок земли на берегу Ист-Ривер. Поэтому территория комплекса не принадлежит США, это собственность Объединенных наций. Туда можно отправиться на экскурсию, посетить Генеральную Ассамблею и Секретариат.

CentralPark — Центральный Парк

Идея разбить в центре Манхэттена парк родилась в сороковые годы XIX века, когда власти города поняли: такими темпами очень скоро в NY вообще не останется зеленых оазисов, так плотно идет городская застройка. Ландшафтные архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс с командой садовников, архитекторов и инженеров, работали над созданием парка целых 18 лет. Официально открыт он был в 1876 году. Но этот шедевр ландшафтного дизайна стоил стольких лет труда! Когда я впервые попала в Central Park, первой моей мыслью было: как среди мегаполиса сохранился этот кусок совершенно не городской природы? Как в промышленном городе он мог сохраниться в почти первозданном виде? Но это обманчивое ощущение. Центральный парк — полностью рукотворное чудо, до прихода сюда архитекторов и дизайнеров на этом участке Манхэттена были только болота. Чем примечателен парк: У юго-восточного входа, на пересечении Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, вас непременно окликнут уличные художники. Не отказывайтесь: портреты получаются симпатичными! Слева от входа — забавный пруд странной формы. Это про него герой Сэлинджера из повести «Над пропастью во ржи» гадал: а куда же из него зимой деваются утки? К западу от пруда расположен каток (Wollman Memorial Rink). Будете в NY зимой, обязательно покатайтесь! Хорошая (а, возможно, и звездная!) компания и приятная музыка обеспечены! К северо-востоку — Зоопарк (Zoo). Мультик «Мадагаскар» в условиях Центрального парка. Пройдитесь по живописной аллее, усаженной огромными вязами — и их ветви сомкнутся у вас над головой, будто оберегая ваше уединение. Здесь хорошо гулять за руку с любимым или в одиночестве, неторопливо размышляя о прекрасном и вечном. А можно нарядиться и красиво дефилировать с подружками — и кавалеры обязательно попадутся на вашем пути. Нью-йоркцы любят здесь прогуливаться, а под плотными ветвями угроза секс-харрассмента не так страшна. Аллея так и называется — Променад или The Mall. Если взглянуть на карту этой части Манхэттена, она начинается на уровне Шестьдесят пятой улицы. Непременно покатайтесь на венецианской гондоле по Озеру (The Lake), она курсирует от ресторана Boathouse Cafe. К северу от Озера начинается Рэмбл (The Ramble) — «дикая» часть парка. Именно здесь возникает ощущение, что ландшафтные архитекторы которые так красиво обустроили все остальное пространство парка, сюда просто не добрались. Но не будьте наивными: в славном городе Нью-Йорке нет ни одного акра земли, до которого кто-нибудь «не добрался»! Вся местная «дикость», включая полуразрушенные лестницы и запущенные чащи, потребовала немало дизайнерских усилий и рабочих рук. Даже ручей (The Gill) работает от водопровода, поэтому можете из него попить. За Рэмбл вы увидите Иглу Клеопатры (Cleopatra's Needle) — египетский обелиск из розового гранита, воздвигнутый в XV веке до н. э. при фараоне Тутмосе III и привезенный в Нью-Йорк в 1879 году. Какое отношение он имеет к Парку я, честно говоря, так и не поняла — но все равно красиво! Напротив Семьдесят второй улицы, на западном краю Парка вы найдете легендарную Земляничную поляну (Strawberry Fields). Ее создала Йоко Оно в память о Джоне Ленноне, которого убили через улицу, у входа в «Дакоту». В центре поляны — мозаика со словом Imagine. Сюда битломаны со всего мира приносят цветы, медиаторы от гитар и записки, адресованные Битлам. Говорят, Йоко мечтала действительно посадить на поляне землянику, но она не прижилась. А в дни рождения и смерти Битлов на поляне проходят народные концерты: 25 февраля (день рождения Харрисона), 18 июня (день рождения Маккартни), 7 июля (день рождения Ринго Старра), 9 октября (день рождения Леннона), 29 ноября (день смерти Харрисона), 8 декабря (день смерти Леннона). К югу от Земляничной поляны лежит Овечий луг (Sheep Meadow). Когда-то здесь правда паслись овцы, а в шестидесятые годы XX века овец сменили Дети Цветов — хиппи. Они устраивали на лугу пикники, пели, танцевали и выступали против войн во всем мире. А сейчас, судя по надписи у входа, Овечий луг предназначен для «тихих развлечений». Наверное, это означает, что и сейчас тут не возбраняется устроить небольшой пикник с видом на небоскребы Манхэттена, позагорать или поиграть в мяч — только не громко! На краю луга в бывшем овечьем загоне расположился ресторан Tavern on the Green (Таверна на лужайке). В этом месте заканчивается трасса Нью-Йоркского марафона (он проводится ежегодно в первое воскресенье ноября). Лучше всего сидеть в «Таверне» вечером, когда все деревья вокруг неожиданно вспыхивают мириадами огней! Это кажется чудом, потому что при свете дня гирлянды из четырехсот тысяч лампочек, которыми увиты деревья, совсем не видны.

Между Восемьдесят шестой и Девяносто шестой улицами расположен Резервуар (The Reservoir), названный в честь Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента США и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема. Я не поленилась надеть кроссовки и повторить ее маршрут. Очень прикольно, прямо чувствуешь себя первой леди!

Blocks — кварталы

О каждом из манхэттенских кварталов можно говорить бесконечно — как и обо всем Нью-Йорке. Причем, каждый будет говорить свое: увлеченные искусством поведают о замечательных галереях SoHo, любящие архитектуру — о постройках Greenwich-Village, а заядлые тусовщики станут взахлеб рассказывать о ночных клубах Chelsea.

Увы, я не знаток искусства. В архитектуре тоже особо не разбираюсь. Тусоваться хотя и люблю, но только под настроение. В том смысле, что к клабберам, знающим все тонкости ночной жизни, я себя отнести тоже не могу… Но зато я, как и любая настоящая женщина, очень любопытна и люблю все красивое. Поэтому туда, где пахнет романтической историей или красивой жизнью, неизменно сую свой нос. С этой точки зрения я и перечислю то, что кажется мне достойным внимания в манхэттенских blocks. На энциклопедическую точность я не претендую, поэтому заранее прошу прощения за некоторую поверхностность. Но ведь это так по-женски! Для нас ведь главное — не факты, а впечатления!

Chelsea — Челси

На главной улице Челси — Восьмой авеню (Eighth Avenue) обязательно зайдите в многочисленные магазинчики органической еды, а также в пуэрто-риканскую закусочную La Taza De Oro между Четырнадцатой и Пятнадцатой улицами. Вообще все этнические кафешки Челси стоят внимания. На Двадцать третьей улице между Седьмой и Восьмой авеню находится легендарный отель Chelsea. Как с момента его основания в 1905 году этот отель возлюбили люди творческих профессий, так они и верны ему по сей день. Наверное, поэтому история этой гостиницы изобилует драматическими сценами и громкими именами. Здесь жили и писали Марк Твен, Теннесси Уильямс и Дилан Томас. В 1966 году Энди Уорхол снял здесь фильм «Девушки из Челси». В здешних номерах тусовались и музицировали Дилан, Хендрикс, Заппа, Нико и Pink Floyd. А в 1978 году накачанный наркотиками Сид Вишес из группы Sex Pistols зарезал в одном из номеров свою подружку Нэнси. После этого номер, где разыгралась трагедия, был закрыт. Отель хотя и считается мемориальным, но в нем по-прежнему можно остановиться. И что интересно — по вполне сходной цене.

А если вы пройдете по Двадцать третьей улице до конца, то упретесь в берег Гудзона. А теперь, внимание! Именно в это место должен был в 1912 году прибыть легендарный «Титаник»! Для этого в 1910 году на Гудзоне были возведены специальные пирсы. «Титаник» не приплыл, а пирсы остались. И только в 1995 году их превратили в развлекательный центр Chelsea Piers. Один из пирсов превращен в поле для гольфа. А у пирса N63 пришвартован плавучий маяк Frying Pan. Теперь, правда, он служит не ориентиром для судов, а местом для званых вечеринок с танцами. А еще тут есть пляж Swim the Apple — для любителей поплавать в Гудзоне.

TriBeCa — Трайбека

TriBeCa расшифровывается как Triangle Below Canal — «треугольник под Канал-стрит». Это небольшой block, ограниченный Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чэмберс-стрит (Chambers Street) на юге. А до того, как риэлторы придумали сие хитрое название, этот блок назывался Вашингтон-маркет. Здесь на Хадсон-стрит находится одно из самых популярных в городе заведений — японский ресторан Nobu, одним из владельцев которого является Роберт Де Ниро. Ужин здесь надо заказывать как минимум за неделю, а еще лучше — делать это через знакомых или через ресепшн своего отеля. Это в том случае, если вам непреодолимо хочется отужинать в компании богатых и знаменитых. А если ваша главная цель — все-таки отведать отменной японской еды в авторском исполнении шеф-повара, вам — в соседнюю дверь. Рядом с Nobu работает менее дорогой и пафосный, но не менее вкусный Next Door Nobu — в буквальном переводе «Следующая дверь от Nobu». Туда можно попасть, просто проходя мимо. На Гринвич-стрит (Greenwich Street) можно неплохо откушать в заведениях Dylan Prime, The Harrison и Roc. А на углу с Франклин-стрит стоит заглянуть в «Tribeca Film Center» (Киноцентр «Трайбеки»), там на первом этаже — принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill. Завсегдатаи этого места, любители настоящей, добротной американской еды в виде гигантских бифштексов, называют его «Кафе Мирамакс». Очевидно, потому что офисы студии Miramax находятся в этом же здании. А на углу Седьмой авеню и Мур-стрит (Moore Street) стоит та самая пожарная часть № 8, где находился штаб охотников за привидениями в одноименном фильме. Как найти:

Dylan Prime

62 Laight St

1 212 334 47 83

www.dylanprime.com

пн-ср 12.00–14.30, 17.30–23.00, чт-пт 12.00–14.30, 17.30-0.00, сб 17.30-0.00, вс 17.30–22.00

The Harrison

355 Greenwich St

1 212 274 93 10

пн-вс 17.30–23.00

Roc

190A Duane St

1 212 625 33 33

пн-сб 12.00-0.00, вс 11.00–16.00

GreenwichVillage — Гринвич-Виллидж

Нью-йоркцы, правда, произносят не «Гринвич», а «Гринич». Этот блок считается богемным, здесь полно самых продвинутых и культовых мест — клубов, кофеен и оригинальных авторских бутиков. Раньше здесь жила творческая молодежь, но потом цены на жилье подскочили, и студентов сменила более обеспеченная богема. Среди местных жителей — Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер. Пожалуй, только в этом квартале Манхэттена сохранилась застройка первой половины XIX века. А в целом для Нью-Йорка нормально, что дома сносят в среднем каждые 20–30 лет и на их месте строят новые. В 60-е годы в клубах и кофейнях Гринвич-Виллиджа давали концерты об Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т. д. С тех времен в квартале сохранились почти андеграундные кафешки, увешанные картинами авангардных художников. Там здорово посидеть с бокалом вина, послушать джаз и почувствовать себя причастной к некой субкультуре.

А окажетесь на улице Мак Дугал, не бойтесь заглянуть в полуподвальные ближневосточные кафе, хотя снаружи вам может показаться, что внутри обитают только дядечки в чалмах. На самом деле, в эти заведения любят заглядывать все нью-йоркцы, ведь там угощают вкуснейшей фалафелью, шаурмой и свежевыжатыми экзотическими соками.

Обязательно сходите на пересечение Шестой авеню с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Тут в почти сказочном замке с бойницами и часовой башней — Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Но дело даже не в ней. Присмотритесь к скверу при библиотеке. И вы непременно узнаете в нем то самое место, где герои «Секса в Большом городе» Миранда и Стив устроили себе свадьбу.

Напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей — закусочная Gray's Papaya. Тут продаются невероятно вкусные хот-доги, некоторые кулинарные обозреватели называют их даже лучшими в городе. Несмотря на то, что Gray's Papaya — никакой не ресторан, а типичная закусочная, и хот-доги тут стоят всего 75 центов, здесь периодически перекусывают и банкиры, и кинозвезды. Уж больно вкусно!

А вот с клубами и барами в этих местах сложнее. Большинство из них — для геев. Район Кристофер-стрит (Christopher Street) считается их территорией. Геи стали селиться в этой части города в 60-е годы, потому что богемная публика Гринвич-Виллидж относилась к секс-меньшинствам спокойнее, чем жители других районов. Хотя и здесь бывало всякое. После того, как летом 1969 года полиция учинила массовые аресты в баре для геев Stonewall Inn, на Кристофер-стрит разгорелись настоящие уличные бои. Они, кстати, и положили начало официальной политической борьбе геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит «Парад Кристофер-стрит» или Гей-прайд (Gay Pride). А главный розово-голубой «символ» красуется в сквере на Шеридан-сквер. Им служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation), которая изображает две однополые пары: мужчины стоят, а женщины сидят на скамейке.

На Бедфорд-стрит (Bedford Street) за дверью без вывески находится знаменитый Chumley's — подпольный бар, открытый в 1922 году, во времена сухого закона, Здесь тайком остограммливались и Фицджеральд, и Керуак, и многие другие «закононепослушные» таланты. Внутри заведения до сих пор царит какая-то буттлеггерская атмосфера. Сидишь, пьешь — и чувствуешь себя эдакой Мэрилин Монро в компании гангстеров, из-под полы разливающих виски в чайные чашки.

East Village

В Ист-Виллидже расположен Алфавитный город (Alphabet City). Называется он так, потому что авеню в этом квартале обозначены не цифрами, а буквами. До того как сюда пришла джентрификация (политика властей по «окультуриванию» неблагополучных районов), Алфавитный город был одним из самых опасных мест в городе. О нем в народе даже ходил такой стишок: «Avenue A, you're All right, Avenue B, you are Brave, Avenue C, you're Crazy, Avenue D, you are Dead». Как-то мне попался забавный, хотя и вольный перевод этих строк: «Авеню Эй — все о'кей, авеню Би — себя береги, авеню Си — святых выноси, авеню Ди — в гроб клади». Конечно, не буквально, но в целом отражает действительность. Хотя сегодня, пожалуй, этим «страшилкам» соответствует только авеню Ди — и то в ночное время. Она застроена одинаковыми безликими домами для малоимущих, и контингент здесь попадается всякий. Остальные же улицы Alphabet City выглядят вполне безопасными: на них множество суши-баров, французских бистро и магазинов молодежной моды. Кстати, в № 230 по Четвертой улице Алфавитного городка в юности квартировала Мадонна.

В Ист-Виллидже также есть два стратегически важных места для будущего мировой литературы. В Nuyorican Poets Cafe на Третьей улице, между авеню Би и Си, проводятся конкурсы поэтов — молодых и не очень. А на Четвертой улице, между Второй авеню и Купер-сквер — знаменитый своими литературными чтениями бар KGB. Постоянными посетителями замечено: авторы, которые впервые зачитывают свою прозу в этом баре, через пару лет неизменно становятся знаменитыми.

Lower East Side— Нижний Ист-Сайд

На Хаустон-стрит, на углу с Ладлоу-стрит (Ludlow Street) — закусочная Katz's Delicatessen, которую я уже упоминала в связи с фильмом «Когда Гарри встретил Салли». У этой закусочной богатая история. Огромными сэндвичами с копченым мясом здесь угощают аж с 1888 года! Семья нынешних владельцев по фамилии Кац приобрела закусочную в 1912 году и бережно сохранила все традиции — отменный вкус, соленые огурчики и талончики на выдачу как в рабочей столовой.

Вокруг Орчард-стрит (Orchard Street), которая к югу от Хаустон, расположился Bargain District или Дешевый район. Каждый уикэнд здесь разворачивается большой вещевой рынок, на котором можно купить все, что угодно — от футболки с портретом Усамы Бен Ладена с надписью «The most America's Wanted» (что-то типа «Больше всех разыскивается Америкой») до точной копии последней модели джинсов от Calvin Klein и сумки от Prada. Все это торговцы-латиноамериканцы предложат вам раза в два дешевле, чем в магазинах Мидтауна. В районе рынка много карибских ресторанов, лучшим из которых считается El Castillo de Jagua на Ривингтон-стрит (Rivington Street). Прямо напротив него находится любимое местечко всех детей NY — магазин Economy Candy («Экономичный леденец»). Такого разнообразия сосулек, ирисок и прочих сладко-липучих изысков я в жизни своей не видела!

Также на Орчард-стрит можно заглянуть в Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда (Lower East Side Tenement Museum). Это не в самом прямом смысле музей. В нем демонстрируются не экспонаты, а подлинные интерьеры — приблизительно столетней давности. Музей представляет из себя многоквартирный дом, квартиры в котором снимали в конце XIX — начале XX века итальянцы и евреи. По состоянию на тот момент, когда дом «законсервировали» и превратили в музей, он нуждался в капитальном ремонте и считался не соответствующим городским стандартам. Работники музея бережно сохранили все, как было. Теперь можно войти внутрь с экскурсией и посмотреть, в каких ужасных условиях могут жить люди. Однако, как показывает практика, россиян эти условия обычно не только не ужасают, но даже не впечатляют. Особенно, то поколение, которое еще помнит, что такое коммуналки. Но любопытство все же стоит проявить, уж очень необычный музей. Билеты на экскурсию лучше заказывать заранее. Часы работы: вт-пт 13.20–16.45, сб-вс 11.15–16.45. Вход — $15, для студентов — $11.

Как найти:

Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда:

108 Orchard St

1 212 431 02 33

www.tenement.org

China Town

Кварталы вокруг Mott Street в южном Манхаттене занимает китайский квартал с его характерными ресторанами и театрами, китайскими деликатесами в витринах магазинов и веселым празднованием китайского Нового года. China Townрасположен недалеко от портовой части Манхэттена и не очень-то пригоден для прогулок. По сравнению с праздничными авеню (которые находятся тут же за углом!) здесь как-то темновато и неуютно. Часто Чайна-таун презрительно именуют гетто, как и находящийся неподалеку Гарлем — черный квартал. Зато это уже настоящий, а не туристический Нью-Йорк. Несмотря на общую мрачность, здесь довольно безопасно. И покушать можно недорого и очень вкусно. Еда будет предложена самая настоящая китайская, а не адаптированная под европейский вкус версия, как у нас. Китайская эмиграция в Америку идет полным ходом: «Поднебесная» колония Нью-Йорка растет ни по дням, а по часам, и живёт очень дружно. И если в соседней Little Italy (Маленькой Италии) еще можно встретить не итальянца, то в Чайна-тауне, кроме вас, все гарантированно будут китайцами… Если вы, конечно, сядете в такси и скажете: «Chinatown, please!»

Чайнатаун постепенно расширяется к северу, в сторону Little Italy — Маленькой Италии, правда, оттуда в последнее время стали почему-то съезжать итальянские семьи. Но, несмотря на это, здесь до сих пор ежегодно устраиваются оживленные фестивали и празднования дней католических святых.

Harlem — Гарлем

Когда-то давно его основали голландцы. В 20-х годах прошлого столетия Гарлем считался центром черной культуры: таких джазовых концертов, как здесь, не было больше нигде в Америке. Но после Великой депрессии из-за массового притока пуэрториканцев район превратился в самую настоящую трущобу, получившую название Испанского Гарлема (Hispanic Harlem или El Barrio). Именно про эти места в советские годы газета «Правда» обличительно писала, что «за блестящими витринами магазинов и помпезными небоскребами Нью-Йорка скрываются нищета, пороки и преступность». Предпоследний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани взялся за NY в целом и Гарлем в частности: ему удалось убрать с улиц бомжей, живущих в картонных коробках, приструнить наркодилеров и всяких уличных разбойников. Сегодня Гарлем вполне приличный район, и от его былой «славы» остался разве что романтический флер. Сюда тоже потихоньку перебирается богема (в основном, начинающие актеры и молодые художники) и один за другим открываются интересные дизайнерские магазинчики. А окончательно «черный-пречерный, страшный-престрашный Гарлем» канул в Лету, когда в 2001 году здесь по адресу 55 West 125th Street открыл свой офис экс — президент Билл Клинтон.

В Гарлеме, неподалеку от станции 125th Street вы найдете его главную достопримечательность — Cotton Club. Это один из самых известных ночных джазовых клубов времен «свингующих 20-х». Именно про этот клуб, фильм Копполы «Cotton Club» с Ричардом Гиром в главной роли. Появился Cotton Club в 1923 году, когда гангстер Оуни Мэдден решил открыть торговлю спиртным в доме с инфернальным адресом 666 West 125th Street. Название клуб получил в честь хлопковых (cotton— хлопок) плантаций, где трудились завезенные в Америку черные рабы. В те времена это было самое роскошное ночное заведение: выступали в нем только черные, а вот пускали только белых. Поэтому в Cotton Club захаживали даже миллионеры, любящие джаз.

NY это…

Нью-Йорк это не только Манхэттен — как почему-то многие думают. В городе еще 4 крупных района.

Queens — Куинс

Это самый большой из пяти нью-йоркских боро (районов), а его старейшие жилые микрорайоны Flushing и Jamaica возникли 300 лет назад. До того как Queensв 1898 году вошел в состав Нью-Йорка, он состоял из ряда небольших поселков, разделенных обширными лесопарковыми массивами и пляжами. Начиная с 1920-х годов, в Куинсе вовсю шла городская застройка, хотя некоторые микрорайоны все же сохранили свой исконный облик. Long Island City близ East River — центр легкой промышленности. Forest Hills — фешенебельный жилой микрорайон. В боро компактно проживают несколько этнических общин. Греки осели в Astoria, латиноамериканцы — в Jackson Heights и Corona, афроамериканцы — в Jamaica. В конце 1970– начале 1980-х годов к разношерстному населению Куинса добавились также иммигранты из Индии, Пакистана, Карибского бассейна и Кореи.

Многие обитатели Куинса живут в частных домах на одну-две семьи, построенных в основном после Первой мировой войны. Но в последние десятилетия увеличилось число многоэтажных жилых зданий. Большинство жителей Куинса принадлежит к категории яппи — «белых воротничков», причем значительная их часть работает в Манхэттене. Крупнейшие предприятия Куинса — международные аэропорты: La Guardia на севере и JFK — на юге. В Куинсе немало мест для отдыха и спортивно-увеселительных сооружений, в том числе парк Flushing Medows (где проводятся матчи открытого чемпионата США по теннису), стадион Shea, ипподром Acqueduct и парк Jacob Riis на набережной Rockaway.

Staten Island — Стейтен-Айленд

(бывший Ричмонд)

Муниципальный район Статен-Айленд, расположенный на острове Staten, наименее населен и больше напоминает пригород. В этом боро живут главным образом белые ньюйоркцы со средними доходами. Тут есть два старых микрорайона — Richmondtown и Tottenville. Администрация боро размещается в здании морского вокзала St. George. От этого причала отходят паромы, соединяющие о. Staten с другими районами Нью-Йорка, близлежащими островами и материком. Мост Verrazano-Narrows, открытый в 1964, соединил остров с Бруклином, чем существенно облегчил доступ статенайлендцев к остальным районам Нью-Йорка. Это способствовало росту численности населения «островитян».

Bronx — Бронкс

Это единственный стоящий на материке округ Нью-Йорка. Вот я, например, еще из пионерских книжек про ужасы американского империализма помню, что Бронкс — это самый опасный район Нью-Йорка. Там живут злые дядьки, только и думающие, как бы ограбить чей-нибудь дом или хотя бы украсть кошелек. Книжки, конечно, пугали советских школьников, но, справедливости ради следует признать — не так уж они и преувеличивали! В 70-е годы прошлого века Бронкс кишмя кишел бандами, наркоманами, мусором и нищими. Бронкс сегодняшний — не очень богатый, но вполне мирный район, почти загородного вида. Сюда ньюйоркцы выбираются по выходным, чтобы сходить в зоопарк, в Ботанический сад или в один из многочисленных парков на севере.

Зоопарк Бронкса (The Bronx Zoo) — один из крупнейших (более 100 гектаров, более 6000 видов фауны), старейших (основан в 1899 году — через год после того, как Бронкс стал частью Нью-Йорка) и наиболее благоустроенных в мире — и для посетителей, и для обитателей.

На северо-западе Бронкса, на холмах — обширный парк Ван Кортленда (Van Courtland Park). Когда-то он принадлежал одному из первых губернаторов Нью-Йорка. Его усадьба постройки середины XVIII века до сих пор стоит на территории парка (ее легко найти, если выйти на станции красной ветки сабвея «242nd Street»). В парке местные жители любят устраивать пикники, играть в мяч и просто гулять с детьми. Там же можно при желании заняться верховой ездой, а детишек покатать на пони.

Неподалеку от парка, в квартале Ривердейл (Riverdale) на улице Mosholu, расположен жилой дом русской миссии при ООН. Здесь живут наши граждане, находящиеся в Нью-Йорке в командировке, а на первых этажах дома расположена русская школа для их детей, где преподают учителя из России. Жильцы прозвали свой дом «белым» — как из-за его цвета, так и в знак того, что стоит этот русский бастион на территории Соединенных Штатов. «Русский Белый дом» находится в очень зеленой, живописной зоне, но окружен высоким забором. Всем, кто не является сотрудником русской миссии при ООН (даже русским гражданам), вход на территорию строго-настрого запрещен. Да и выход в город самих сотрудников ограничен. Конечно, не так жестко, как при СССР, но все же…

Также в Бронксе находится гордость ньюйоркцев — 57-тысячный стадион «Янки» (Yankee Stadium), он принадлежит одной из главных американских бейсбольных команд. Помимо бейсболистов и болельщиков, Yankee Stadium любят звезды «стадионных» масштабов — вроде Мадонны или Rolling Stones.

Brooklyn — Бруклин

Бруклин — самый густонаселенный из пяти муниципальных районов Нью-Йорка. Когда-то он был отдельным городом. В 1855 году Бруклин считался третьим по величине населенным пунктом США. Центром Бруклина считается деловой квартал — Civic Center. Еще тут есть судоверфи и заводы, старые церкви и множество культурных заведений. Лично мне Бруклин чем-то напомнил наши Кутузовский и Ленинский проспекты — до того, как на них выросли современные стеклобетонные конструкции. Красивые зеленые бульвары, невысокие жилые кварталы, дышащие спокойствием и даже некоторой патриархальностью. Как и остальные боро, Бруклин многонационален. Например, Bensonhurst — итальянский район, Borough Park — еврейский, бедные микрорайоны Bedford-Stuyvesant и Brownswill в основном населяют афроамериканцы, а Sunset Park — пуэрториканская вотчина. Среди достопримечательностей боро — старинное кладбище Greenwood cemetery (1840), это одно из старейших сельских кладбищ в стране. К северо-востоку от кладбища — старинный Prospect Park — одна из крупнейших в стране городских лесопарковых зон. Неподалеку находятся Бруклинский ботанический сад, Бруклинский музей и Бруклинская публичная библиотека. Если вы доберетесь до самого юга Бруклина, на берег бухты Lower New York Bay, то попадете на легендарный Coney Island — тот самый, с его воспетым бардами пляжем, деревянными мостками и парком развлечений. Тут же и легендарная Brighton Beach Avenue, в эмигрантской среде известная как просто Брайтон.

Наши в городе

Брайтон-Бич — дождей тут нет!

Собираясь писать о Нью-Йорке, я позвонила своим друзьям, которые живут в NY уже почти 20 лет, как раз в районе Brighton Beach Avenue. Я спросила: «Можно я иногда буду звонить и задавать вам вопросы?» «Можно, — ответили мне, — если ты будешь иногда присылать нам денег!» Вот вам и типичнейший образец брайтонского юмора, хорошенько замешанного на нравах Дерибасовской и Малой Арнаутской. Это настолько по-брайтонски, что может легко служить эпиграфом к рассказу об этом кусочке советского прошлого на территории нью-йоркского Бруклина. За словом тут в карман не лезут, и каждая фраза, услышанная в здешних местах — настоящий перл! «Не делай мне нервы, Софочка!» — кричит пожилой хозяин ресторанчика с кошерной едой. Его жена Софочка тут же у входа продает с лотка мацу. А тут вдруг взяла да ушла болтать с соседкой из цветочного, бросив лоток на произвол судьбы. А «шпилевой» по прозвищу Тюбетейка в местной бильярдной (кстати, только на Брайтоне есть столы для русского бильярда) анекдотически возмущается: «Шо-то я в натуре не понял этой хохмочки, мы играем или где?»

А звонила я, потому что хотела хоть немного узнать местную жизнь изнутри. Ведь одно дело быть на Брайтоне туристом и совсем другое — жить тут долгие годы. На мой взгляд, Брайтон — одно из самых интересных мест в Нью-Йорке. Где вы еще найдете подобный микс Одессы-мамы с Ростовом-папой, с диссидентской Москвой 60-х-70-х годов и с Нью-Йорком 21 века? Да еще вольготно расположившийся на берегу Атлантики и включивший в свое название вальяжное «бич» — пляж?

Это кусочек России в Нью-Йорке, район компактного проживания эмигрантов из бывшего СССР. Причем эту часть Нью-Йорка облюбовали в основном выходцы из Одессы, Кишинева, Тбилиси, Бухары, Алма-Аты и других южных городов, что придает Брайтон-Бич особый колорит. Залихватский и при этом неторопливо-вальяжный — почти курортный. Не даром этот кусочек Бруклина не раз воспет в эмигрантском искусстве — от музыки до кинематографа. Вспомните Шуфутинского, Новикова, Токарева или «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди…» С погодой, кстати, на Брайтоне все в порядке. В Нью-Йорке вообще очень приятный климат — за редкими исключениями в виде погодных «взбрыков» типа холодного ветра с океана.

Брайтон — это примерно 15 кварталов вдоль атлантического пляжа, большая часть из которых тянется под мостом с железной дорогой (на этом отрезке нью-йоркский сабвей проходит над землей). Ни на одной манхэттенской авеню не увидишь столько роскошных шуб и бриллиантов, сколько на брайтонском променаде под грохочущей эстакадой метро! На Брайтоне можно купить как свежие российские газеты, так и подшивки 30-летней давности — например, «Правды» или журнала «Наука и жизнь». Тут в русском магазине можно запросто отовариться пельменями, черным хлебом, селедкой и икрой, а в грузинском — настоящим сациви, ткемале и чачей. Кругом разносится аромат свежеиспеченного хлеба. В местных пекарнях и ресторанах готовят по традиционным народным рецептам — многие блюда теперь и на родине-то редко встретишь! Всеми главными деликатесами бывшего СССР можно угоститься в многочисленных брайтонских ресторанах — русских, кавказских, еврейских и среднеазиатских. Кстати, только в них во всем Нью-Йорке можно курить, в остальном общепите города это, как я уже упоминала, строго запрещено.

Брайтон говорит на русском. А вернее — на рунглише. Так лингвисты окрестили эту перченую языковую смесь — русско-английский жаргон с одесским выговором и еврейским акцентом. Брайтонцы (привет Одессе-маме!) очень любят уменьшительные суффиксы. Кажется, что здесь живут сплошные Сонечки, Монечки, Сенечки, Юлики и Шмулики. Здесь издаются местные газеты — на своем и для своих. В брайтонском печатном слове используется тот же уменьшительно-ласкательный рунглиш, вроде: «Люся и Марик поздравляют Жорика и Беаточку с золотой свадьбой».

Вообще с языком на Брайтоне обращаются вольно. На одном большом магазине тут красуется вывеска «Оптека». И это вовсе не ошибка, сделанная от неграмотности или по причине того, что родной язык напрочь забыт. Это ностальгия по корням плюс приобретенный американский прагматизм. Слово «оптека» красноречиво скажет каждому брайтонцу, что в этом «шопе» можно и лекарство купить, и очки заказать. Кстати, Брайтон — единственное в NY место, где можно найти родные пилюли и снадобья типа валидола, валокордина или валерьянки.

«Чужие тут не ходят!» — это о Брайтоне, но 30-летней давности. В 70–80 годы американцы на юг Бруклина и носа не казали — боялись местных жиганов, карманников и прочих «остапов бендеров» с Брайтон-бич авеню. Сегодня на Брайтоне много «пришлых» — как туристов, так и нью-йоркцев, «подсевших» на русские пельмени. Но на каждого, кто говорит по-английски, аборигены все равно смотрят так, будто спрашивают: «Заблудился, милок?». «Своими» на Брайтон-Бич считают только латиноамериканцев из соседнего «испанского» квартала. Мексиканцы на Брайтоне энергично лепят вареники в русских ресторанах или стоят на улице с овощными лотками. А субтильные пуэрториканские юноши ухлестывают на променаде за пышными одесскими «мамзелями».

Многие воспринимают Брайтон как своего рода нью-йоркский аттракцион — «машину времени по-русски». Русский размах да при американском изобилии, да при живом в памяти советском прошлом!

В брайтонских витринах — объявления, родом словно из Москвы времен застоя. «Поступила в продажу пудра „Ланком“ с запасным блоком». «Итальянские шмотки — родные, недорого». Веселят и вывески на магазинах: «Свежее фермерское мясо». А через дверь: «Салон мага и натуропата Семы Задунайского». Говорят, около будки, где продаются огромные горячие пирожки, одно время висела табличка: «Здесь был Горбачев, который хотел нашими пирожками накормить голодную перестройку».

На Брайтоне (и только на нем!) можно купить самые чудные и редкие вещи — ручные узбекские ковры, бюстгальтеры на четыре пуговицы, чугунные мясорубки харьковского завода, бязевые носки, нитки мулине и даже зубную пасту «Поморин». Как говорят местные, даже кепки-«аэродромы» вот уже лет 30 продаются в одном и том же месте — в закутке у дяди Гоги. А когда на Брайтон-Бич открывается новый ресторан (что происходит чуть ли не каждый день) название ему подбирают непременно имперское: «Метрополь», «Националь», «Европейский», «Столичный». И нигде не гуляют с таким размахом, как на брайтонских банкетах. На хлебосольных брайтонских именинах угощение стоит в три этажа: на одном — сациви, на другом — шашлыки, на третьем — пирожные. И музыканты играют без антрактов.

«Санкт-Петербург» — самый большой книжный магазин на Брайтоне. Модные новинки на русском — Акунин и Сорокин, переведенные Мураками и Кальвино — попадают сюда практически одновременно с Москвой. «Я хочу подарить вам две свои книжки!» — говорю я менеджеру. «А зачем?» — подозрительно интересуется он, явно выискивая в моем душевном порыве какой-нибудь подвох. «Мне будет приятно, если вы продадите их в своем замечательном магазине, — честно отвечаю я. — А если читателям понравится, закажете еще из Москвы». Тут книготорговец понимает, в чем моя корысть, и заметно расслабляется. Берет книжки и записывает мой телефон — на всякий случай. Оно и понятно: ходят тут всякие… А потом книжки пропадают!

Брайтонцы, конечно, похожи на нас — но только на нас образца 70-х — начала 80-х годов. Слегка подозрительные, редко улыбчивые, но при этом всегда готовые к соленой шутке и крепкому словцу. И 30, и 20 лет назад сюда приезжали за лучшей долей, за красивой жизнью… И оказавшись полностью оторванными от родины, жили мыслью: «Эх, вот бы у нас на Арбате увидели меня в „кадиллаке“, а Маню — в алмазах!» А теперь брайтонцам непросто понять, что в голове у «новых россиян», прибывающих не из бедной, голодной и увитой очередями, а из сытой, полной бутиков и ресторанов столицы. Брайтонцы помнят Москву днем серой, а вечерами — кромешно-мглистой. Вывески магазинов — подслеповатыми, а граждан — мрачными и озабоченными добычей продуктов. Не жалуют тут ипредставителей «последней волны» — русских, эмигрировавших уже из свободной России. Эти люди приезжают с большими капиталами и такими же амбициями. Они скупают пентхаусы на Манхэттене, а на Брайтон приезжают поглазеть, как на диво. «Новые русские манхэттенцы» взирают на Брайтон-Бич с любопытством и слегка свысока — как на музей, где время остановилось. Для них это закрытый мирок брежневской эпохи, полный мрачных взглядов, подозрений и провинциальных замашек. Брайтонцы «новых манхэттенцев», конечно, не гонят. Но и любви особой не испытывают, что не скрывают. Как хорошо сказал бывший рижанин, ныне житель Брайтона, замечательный критик и эссеист Александр Генис: «Здесь у нас говорят, что думают, не обращая внимания на детей, женщин и генсеков».

Конечно, население сегодняшнего Брайтон-Бич состоит не только из энергичных, но малообразованных провинциалов, вывезенных из России еврейских бабушек и полумафиозных российских бизнесменов, вовремя уехавших за рубеж. Многие русские американцы второго поколения, не имеющие проблем ни с английским языком, ни с работой, ни с американскими бытовыми привычками, не торопятся съезжать с Брайтон-Бич, а только меняют квартиры на лучшие и большие. Они привыкли покупать свежий щавель, есть в кафе домашний борщ с пампушками, а вечерами дефилировать по набережной, где Атлантика с успехом заменяет им Черное море. И снова процитирую Гениса: «Брайтон — это реинкарнация Одессы, причем именно той шумной, грязной, полублатной Одессы, которую Бабель в содроганиях восторга описывал рассадником мечты, фантазии и неправдоподобно яркого мировосприятия».

Возможно, мой прочувствованный рассказ о нравах Брайтона покажется вам лирическим отступлением. Но поверьте: Брайтон стоит лирики! И здесь надо не что-то посещать, а просто гулять и впитывать его неповторимый дух.

Как гулять по Брайтону:

• Конечно же, по «бордвоку» (boardwalk) — деревянной эспланаде вдоль океана. Это самая длинная в Нью-Йорке прогулочная набережная: она протянулась на целых 5 километров, до самого Coney Island. Неторопливо шагая по ней в сторону парка аттракционов, вы сможете лицезреть брайтонскую публику во всей красе.

• Купаться в районе Брайтон-бич стоит, если только уж очень жарко или рано утром — пляж хоть и поддерживается в чистоте, но слишком переполнен.

• Главный очаг культуры Брайтон-Бич — театр «Миллениум» (1029 Brighton Beach Ave).Здесь практически без перерывов выступают гастролеры «с большой земли»: от Жванецкого до Жириновского.

• Самая интересная часть меню брайтонских ресторанов — музыкальная программа. Шансон, дискотека 80-х и песни советских лет, которые на родине давно позабыты. Дамы в вечерних платьях, кавалеры в лаковых штиблетах, шампанское рекой — и танцы, танцы, танцы!

• А самым экзотическим развлечением (все-таки Брайтон-Бич в Америке!) тут является русская баня с веником, водкой и селедкой. Аксессуары для бани, включая шайки и войлочные шапки, вовсю продаются с уличных лотков. Затопят местные баньку по-черному — и парит над Брайтоном русский дух, и Русью пахнет!

Так что если, находясь в Нью-Йорке, соскучитесь по родине, то станция подземки, на которой вам следует сойти, так и называется —  «Brighton Beach».

Любовь в Нью-Йорке

Заинтригованы навсегда.

Мишель — из тех, кто влюбился в Нью-Йорк с первого взгляда и, похоже, надолго. Она — моя бывшая одноклассница. На родине ее звали иначе, но в эмиграции она взяла другое имя, более привычное американскому уху. Мишель уехала из России в 92-м году. За океан ее привела любовь. У нее был страстный роман с однокурсником по медицинскому институту, а его семья как раз собиралась в эмиграцию. Выйдя замуж, Мишель уехала с мужем и новыми родственниками. Уже в Америке родила сына. Но так сложилось, что за океаном молодая семья долго не просуществовала, уж больно тяжело пришлось первое время. В итоге молодые развелись, Мишель осталась с маленьким сынишкой. У нее был выбор: вернуться домой или все же попытаться найти свое место под американским солнцем — уже в одиночку. Да с ребенком на руках. Но, поразмыслив, она все же выбрала второе.

Трудиться пришлось упорно, много и тяжело. «В Америке все много работают, — улыбается Мишель, — и постепенно к этому привыкаешь!» Сына приходилось оставлять с няней, а няне — платить. А американские няни привыкли получать хорошо. Чтобы «подтвердить» для американцев диплом стоматологического факультета московского медицинского института, Мишель предстояло пересдать специальность на английском. Заодно она отучилась еще и в Dentist School of NYU — Стоматологической Школе при Нью-йоркском университете. Потом нашла работу — помощником дантиста на Брайтоне. Стала зарабатывать, постепенно встала на ноги и приобрела жилье. И через какое-то время смогла вызвать к себе из Москвы маму, папу и младшего брата. Были еще попытки устроить личную жизнь — и с американцами, и с «русскими американцами» во втором поколении. В итоге Мишель пришла к выводу: романы — романами, но нелегкие годы становления не только закалили ее, но и существенно подняли планку в выборе партнера. Она привыкла жить для себя, для сына, для родителей. И ей трудно делить крышу и вообще жизнь с мужчиной, который не на все 100 % соответствует ее представлениям о достойном спутнике жизни. Такой ей пока не встретился, но Мишель никуда и не торопится. Тем более, в США нет предрассудков, которые у нас встречаются по сей день, особенно в провинции: «Ах, ей за 30 и она не замужем? Вот бедняжка!» За океаном также нет обидных слов «разведенка» и «мать-одиночка». Есть только понятие self-made woman — самостоятельная, самодостаточная женщина. Мишель чувствует себя свободной и независимой, и отсутствие в ее жизни «мужского плеча», если честно, ее не сильно напрягает. Зато все остальное в ее жизни есть, и в достатке. Очаровательный 12-летний сын учится в престижной школе на Манхэттене. За ним присматривает мама Мишель — ухоженная и очень красивая для своих лет женщина. Отец Мишель умер уже за океаном, он был уже очень пожилой человек. Но его дочь гордится тем, что последние годы своей жизни он провел в достатке, тепле и уюте. Пока он болел, у него были самые лучшие лекарства, самые лучшие врачи и самая полезная еда. Специально для мамы и сына Мишель приобрела дом в Бруклине, прямо на берегу океана. Сейчас у нее собственный бизнес: dental office — стоматологический кабинет в Бруклине. Мишель отличный профессионал, и пациенты ее обожают. За годы врачебной практики она наработала обширную клиентуру. В Бруклине о Мишель говорят: «У нее золотые руки!» А зная, что за океаном ради красного словца комплименты не делаются, понимаешь: такая похвала многого стоит! Недавно Мишель приобрела уютную condo (кондоминиум или кондо — так в Штатах называют апартаменты квартирного типа) в одном из самых престижных районов Манхэттена — Upper East Side. Когда она не с мамой и с сыном, она бывает здесь — отдыхает, отсыпается, читает. Иногда она встречается с мужчинами, что вполне естественно: Мишель — молодая, ухоженная, красивая женщина. Серьезных отношений пока нет, но Мишель уверена: все впереди!

Мы с Мишель болтаем в небольшом симпатичном баре на Манхэттене. Она тоже частично использует «рунглиш», хотя английский знает в совершенстве. Базовые знания в нас еще в нашей московской английской спецшколе № 1 вдолбили. Плюс, конечно, многолетняя практика. Но «рунглиш» — неизбежное лингвистическое последствие того, когда приходится в равной степени использовать два языка. Как среди друзей, так и среди пациентов Мишель, есть и русские, и американцы. Так что и русский язык, и английский — оба теперь родные. Вот что Мишель говорит о Нью-Йорке:

— NY — очень стильный город. Я как увидела впервые Манхэттен, поняла: это мое! Этот город энергетически очень насыщенный — сильный, живой, и его энергетика очень мне подходит. Такое ощущение, что здесь все движется вперед, все нацелено на успех. Нью-Йорк-Сити интригует и завораживает. Во всяком случае, я была под сильнейшим впечатлением от этого мегаполиса весь первый год. А, может быть, и два. Мне приятен общий дух города — очень позитивный, оптимистический. Нью-Йорк понравился мне так, что — несмотря на то, что первое время у меня было много трудностей и мало времени — я занялась изучением его истории. Прочитала много книг — и о становлении самого New York City, и по истории иммиграции. Это очень, очень интересно! Историю этого города творили сильные, успешные и талантливые авантюристы, покинувшие Старый Свет ради воплощения своих самых дерзких мечтаний. Многие из которых претворились в жизнь. Конечно, NY совсем не похож на Москву. Во всяком слчае, на ту столицу, из которой я уезжала. С тех пор я не была на родине, но слышала: у вас все очень сильно изменилось. Возможно, нынешним россиянам уже не в диковину некоторые нью-йоркские реалии. Но меня в первое время многие вещи безмерно удивляли. Например, как сейчас помню: иду по улице Манхэттена, смотрю вывеска «Nails» — ногти. Что это, думаю? Ногти, что ли, тут продают? Оказалось, в NY не так, как у нас, где в салоне-парикмахерской делают все сразу — и маникюр, и педикюр, и прическу. Нет, конечно, и тут бывают большие салоны со всеми видами услуг, но чаще nail service («ногтевой сервис») — это отдельное заведение. Причем, кабинеты «Nails» очень популярны и встречаются в NY на каждом шагу. Это очень удобно: идешь по делам, можно заскочить и быстро привести руки в порядок. А вообще все, что касается красоты — прически, косметологические процедуры — в NY стоит дорого. Я слышала, что сейчас и в России эти услуги стали дороже. Но по сравнению с Москвой конца 80-х — начала 90-х цены показались мне просто заоблачными! В Америке же всегда труд стилистов и визажистов — равно как и врачей — считался одним из самых высокооплачиваемых. Ведь это то, что человек делает руками, в индивидуальном порядке. А такой вид сервиса тут всегда дороже, чем какой-нибудь автоматизированный, обезличенный процесс. Именно поэтому многие, не раздумывая, идут учиться на маникюрщиц, парикмахеров, массажистов. Это гарантированный заработок. Один из первых салонов красоты, в котором я побывала в Нью-Йорке — «Riccardo Maggiore» на Пятой авеню (18 West 56 ^thstreet at 5 ^thavenue, tel. 212-586-6482). Меня, конечно, поразила роскошь, изысканность, вышколенность персонала, качественное обслуживание… Но и цены тоже! Все было очень недешево, хотя волосы и ногти мне там привели в порядок идеально. Сейчас, когда у меня есть время, я отправляюсь «на релакс» в SPA в «Frederic Fekkai» (Frederic Fekkai Beaute de Provence SPA 15 East57 ^thStreet (between Fifth&Madison Aves., tel. 212-753-95-00).Такого количества расслабляющих процедур, как у них, нет нигде в городе. Иногда я записываюсь на укладку к самому Фредерику, владельцу этого салона. Он не только прекрасный мастер, но и очень обаятельный человек. Кстати, в NY так принято: хозяева заведений beauty industry (индустрии красоты) обычно тоже время от времени берут в руки ножницы или пилку — для друзей, для любимых клиентов и просто для поддержания профессиональной формы. К тому же, личное участие владельца в обслуживании привносит в салон дух эксклюзивности и особой дружеской атмосферы, что очень важно для женщин.

Еще в свободное время я хожу в школу танцев, в студию фламенко. Танцы и йога вполне заменяют мне фитнес, на который просто нет времени. И желания особого, если честно, тоже. В школе танцев у меня есть партнер, с ним мы иногда встречаемся и вне занятий. Идем в кино, бар или какой-нибудь клуб, где танцуют латину. Показываем там класс, которому нас научили в школе. Обычно все окружающие восхищаются нашей парой, что приятно! Но при всем том это не dating — то есть, не свидания. Никакой любви и близких отношений между нами нет. Это просто приятный совместный досуг, что-то вроде дружбы. В Нью-Йорке, кстати, подобная форма общения между мужчиной и женщиной никого не удивляют.

На зимние каникулы я обычно беру сына, и мы едем в Аспен, кататься на горных лыжах. Летом — в Майами, на Гавайи или куда-нибудь в Европу. Недавно вот были в Англии, осматривали старинные замки — очень понравилось! В Россию пока как-то не собралась. Родных у меня там не осталось, а друзья все чаще сами прилетают в Нью-Йорк. Но, наверное, когда-нибудь я все же свожу сына в Москву — покажу школу, где училась, дом, где жила… Все-таки в Москве я прожила 20 с лишним лет, и это мои истоки, которые следует если не любить, то хотя бы уважать. Поэтому и я, и моя мама тщательно следим за тем, чтобы мой сын не забывал русский язык.

Работаю я по-прежнему много, хотя сейчас стала владельцем собственной небольшой клиники и у меня есть наемный персонал. И все равно я ежедневно встаю к креслу с инструментом в руках. Во-первых, чтобы не терять квалификацию. Ведь хороший стоматолог — это чуткие руки, это постоянная практика. А во-вторых, многие мои пациенты доверяют только лично мне. Офис мой в центре Бруклина, я там «стою» уже который год, меня хорошо знают. И скажу без ложной скромности — любят.

Мы все втроем, с мамой и сыном, живем на два дома: то в Бруклине, в коттедже, то в condo на York avenue, в Upper East Side. Это очень красивое место на Манхэттене, недалеко от океана. Тут же недалеко очень хорошая (хотя и очень дорогая!) школа, в которой учится мой сын. Кстати, в этом районе жила Керри из Sex&City. Из магазинов одежды часто захожу в «Arden» (East 67 ^thstr. аt Yorkave.), он недалеко от моего дома. Мне нравится их оригинальный стиль, необычный крой, очень забавные вещи, — таких больше в городе не встретишь! Ну и, конечно, иногда выбираюсь на шоппинг в центральные манхэттенские «моллы». Особенно люблю распродажи, посвященные Дню Святого Валентина. Наверное, потому, что накануне этого праздника все такое романтичное, даже все ценники на товарах украшены сердечками! Еще я хожу в Tiffany — но не за бриллиантами. Мне нравятся духи от Тиффани. И если в какой-то момент моей жизни рядом нет мужчины, который мне их дарит, я с удовольствием дарю их себе сама…

Ну что я еще могу сказать? I Love NY! Этот город невозможно не любить. Приезжайте к нам, и вы его полюбите тоже.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ: ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Официальный справочный центр для туристов в Нью-Йорке:

Седьмая авеню, 810 (53-я улица, к северу от Таймс-Сквер),

тел. 212-484-1222

Универсальный центр с бесплатными картами, брошюрами и купонами скидок. Вы также можете получить представление о городе у работников центра, владеющих русским языком. Работает семь дней в неделю.

Информационно-справочный центр исторического наследия Нью-Йорка:

Южная сторона Сити-Холл-Парк на Бродвее возле Парк-Роу.

Работает семь дней в неделю.

Информационный киоск для посетителей Чайнатауна:

Пересечение улиц Кэнел, Уокер и Бакстер.

Работает семь дней в неделю.

Информационный центр для посетителей Федерал-холла:

Уолл стрит, 26 (пересечение улиц Нассау и Вильям).

Работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, кроме праздников.

Информационный центр для туристов в Гарлеме:

Театр «Аполло», расположенный по адресу: Западная 125-я улица, 253 (Бульвары Адама Клейтона Пауэлла — Фредерика Дугласа).

Работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, кроме праздников.

Многоязычная информационная консультация для туристов:

212-484-1222

Печатные издания о Нью-Йорке:

212-397-8222, 800-NYCVISIT (в США и Канаде).

Официальный веб-сайт о туризме:

Чтобы получить дополнительную информацию о том, как лучше всего спланировать свою поездку в Нью-Йорк, посетите сайт nycvisit.com

Заказ театральных билетов по телефону:

212-239-6200

Круглосуточно, 7 дней в неделю.

Сайт слежения за знаменитостями: www.gawker.com/stalker

Магазин электроники, где при необходимости можно раздобыть переходник 110–220 Вольт: 30 West 34 ^thstr. Camera&Electronics; tel. 212-967-8259(62) Лучший шоппинг (одежда-обувь-аксессуары):Macy's: NY, Herald Square, 1 (пересечение с 34 Street). Daffy's: там же напротив.

American Apparel (183 Houston str., 212-598-4600)

Garment District: 34–40 sts. at 6 ^th-8 ^thaves, Midtown

Лучший бельевой шоппинг:

Agent Provocateur (133 Mercer str., 212-965-0229)

Wolford (122 Greene str., 212-343-0808)

Victoria's Secret (565 Broadway, 212-274-9519)

Рестораны, которые запомнятся вам надолго:

RussianSamovar: русская кухня, средний счет-$60 (256 West52 ^ndstr., tel.212-757-0168)

TribecaGrill: авторская кухня, средний счет— $90 (375 Greenwichstr., tel. 212-941-3900)

SushiYasuda: японская кухня, средний счет — $110 (204 East43 ^rdstr., tel. 212-972-1001)

Nobu: японская авторская кухня, средний счет $100 (40 West57 ^thstr., tel. 212-757-3000)

NobuNextDoor: японская авторская кухня, средний счет $50 (105 Hudsonstr., tel. 212-334-4445)

Rent-a-car «New York on the Go» — офис аренды машин.

741 Broadway, tel. 212-253-2299; www.RACNOW.com

Здесь не задорого можно получить напрокат симпатичную американку типа Chrysler Petite Cruiser или Chrysler С300. Если захотите арендовать кабриолет, имейте в виду: в США он называется convertible car— складная машина.

Глава 3

АМЕРИКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ — НИГДЕ НЕ ЖМЕТ!

Она похожа на удобное белье из натуральных тканей — недорого, практично, но немного скучно. Но в гардеробе должно быть обязательно!

Справка для блондинок:

Вдоль всего восточного побережья США, включая Флориду и побережье Мексиканского залива, проходит Приатлантическая низменность. На востоке страны она покрыта густыми лесами. Каждый из 50 штатов Америки имеет свой порядковый номер (по хронологии вступления в состав США), оригинальное прозвище и собственный девиз, а также символы в виде птицы, дерева и цветка. Дорога из Нью-Йорка в Вашингтон пролегает вдоль штатов Нью-Джерси (столица Трентон), Пенсильвания (столица Харрисберг), Делавер (столица Довер) и Мэриленд (столица Аннаполис). Сам Вашингтон является столицей федерального округа Колумбия.

Нью-Джерси (New Jersey(NJ)):3 штат, дата вступления в США — 18 декабря 1787 года. Прозвище: Золотой штат. Девиз: свобода и процветание. Птица-символ: восточный щегол. Дерево-символ: красный дуб. Цветок-символ: пурпурная фиалка.

Пенсильвания (Pennsylvania (PA)):2 штат, дата вступления в США — 12 декабря 1787 года. Прозвище: Краеугольный камень. Девиз: добродетель, свобода и независимость. Птица-символ: хохлатая куропатка. Дерево-символ: тсуга. Цветок-символ: горный лавр.

Делавер (Delaware (DE)):1 штат, дата вступления в США — 7 декабря 1787 года. Прозвище: Бриллиантовый или Первый штат. Девиз: свобода и независимость. Птица-символ: голубой цыпленок. Дерево-символ: американский падуб. Цветок-символ: цветок персика.

Мэриленд (Maryland (MD)):7 штат, дата вступления в США — 28 апреля 1788 года. Прозвище: Штат старых традиций или Свободный штат. Девиз: Fatti Maschii, Parole Femine (Мужчина делает, женщина говорит). Птица-символ: балтиморская иволга. Дерево-символ: белый дуб. Цветок-символ: черноглазка.

Федеральный округ Колумбия (District Columbia (DC))со столицей в Вашингтоне штатом не является. Однако имеет девиз: Justitia Omnibus (Справедливость для всех), птицу-символ (дрозд), дерево-символ (красный дуб) и цветок-символ (американская роза). Американцы часто называют Вашингтон просто DC (ДиСи) — по названию округа.

Короли и королевы бензоколонок

Это люди, которые непременно вас удивят. Настолько они не похожи на растиражированных в кино и глянцах «типичных» американцев. Это в кино по всей Америке билдинги огромные, мужчины накачанные, а девушки все как одна носят трусики размера S, а бюстгальтеры размера С. Настоящая жизнь и в Америке куда интереснее любого рекламного вымысла. В настоящей, подлинной, аутентичной американской провинции дома маленькие, а жители габаритные. А особенно дети и подростки, вскормленные гамбургерами и вспоенные галлонами молока. Но они — при всех своих негламурных XXXL — настолько жизнерадостны, настолько уверены в себе и своем будущем, что определенно чувствуют себя королями здешних мест.

…Я ехала в Вашингтон на арендованном в Нью-Йорке джипе «Лексус». Что греха таить, частично моя поездка в столицу и состоялась ради возможности покататься по гладким американским трассам на этом красавце. Где-то на полпути между Нью-Йорком и Вашингтоном из приемника в машине исчезли новомодные хиты и полилась музыка в стиле кантри. Я поняла, что нью-йоркское радио распрощалось со мной. Вот и началась она — одноэтажная Америка! Со скоростных шоссе в Штатах не просматривается никаких поселений: все города и городки находятся в стороне от магистралей. Съехав с трассы на заправку, я увидела большой супермаркет, внушительный парк аттракционов и «гамбургерную», полностью набитую упитанными американскими семействами фермерского вида. Вот на местечковых бензоколонках как раз и кипит вся бурная американская провинциальная жизнь! Здесь очень любопытно наблюдать модель американской семьи, так сказать, в действии!

Я с удовольствием съела многоэтажный бургер в компании толстощеких американских чад в смешных шортиках и прикупила темные очки Gucci за доллар и майку с надписью Dover. Надпись на майке гласила, что меня приветствует город Довер, штат Делавер.

— Is your home there? You look like Russian ballerina! («Там твой дом? Ты похожа на русскую балерину!») — заявил мне продавец телефонных жетонов, когда я поинтересовалась, какой код надо набирать в телефонном автомате, чтобы позвонить в Россию. У меня была норковая шуба, гладкая прическа и бриллиантики в ушах — видимо, все то, что в американском понимании входит в образ русской балерины. Ни одна американка не станет таскать брюлики и норку, даже если всего этого у нее навалом — если только она не идет на званый ужин и если на улице не экстремальные холода.

«Вот она, настоящая добрая американская глубинка! — умилилась я. — Америка, как она есть!» Темп жизни здесь ощущается совсем другой, да и люди совсем не такие как в Нью-Йорке — более расслабленные, от них так и веет уютом и патриархальными ценностями. По всему чувствуется, что огромный монстр-мегаполис со своим мощным урбанистическим дыханием остался далеко позади…

Мифы и правда

Миф 1.В Вашингтон из Нью-Йорка лучше ехать на машине, потому что вы сможете увидеть города других штатов.

Раз уж я взялась проводить бельевые аналогии, то проведу и в данном случае. Наверняка вам не раз приходилось слышать утверждение: красивое и качественное белье стоит дорого. В какой-то степени это правда. В том смысле, что в дорогом бельевом бутике вам никогда не подсунут плохой товар, реноме тут дороже. Но это отнюдь не исключает того, что и среди бюджетного ассортимента может попасться вещь совсем не плохого качества и дизайна. То есть, тут все зависит от вас. Если у вас есть время и желание, вы, не торопясь, обходите несколько магазинов с умеренными ценами и в конце концов находите то, что целиком и полностью вас устраивает — и по стоимости, и по внешнему виду. Минус: на это тратится ваше время. Плюс: экономятся ваши деньги. А если времени у вас нет или вам просто лень, вы отправляетесь прямиком в элитный бутик, где быстро и без проблем приобретаете гарантированно качественную вещь. Конечно, это обходится вам на порядок дороже. Потому что красивый интерьер магазина, ласковые советы и комплименты продавца и имя производителя уже изначально включены в стоимость элитного белья. Минус: тратятся лишние деньги. Плюс: экономится время и силы. Так и в случае с дорогой из Нью-Йорка в Вашингтон.

Теоретически ваш путь захватывает целых 4 штата. Но на практике хайвей Нью-Йорк — Вашингтон устроен так, что, двигаясь по нему, вы не увидите ничего, кроме дорожных указателей, отбойников и пронумерованных съездов с трассы — exits. Конечно, вы можете воспользоваться одним из них, съехать с шоссе и, сделав небольшой крюк, посетить любой из городов, находящихся в окрестностях. Но учтите: это потребует времени. И я бы сказала — конкретной цели. То есть, если вас по каким-то причинам гложет непреодолимое желание увидеть, к примеру, Балтимор — нет проблем! Берите в руки карту, ищите exit под нужным номером и держите путь на искомый город. Как и в любом американском населенном пункте, там обязательно найдется неплохой мотель, хороший ресторан и какая-нибудь достопримечательность. Но если цель ваша звучит размыто, из серии «хочу увидеть что-нибудь интересное», мой совет: не разменивайтесь! Для расширения вашего «общего американского кругозора» вполне достаточно просто быть в курсе, какие именно города и штаты вы проезжаете. И заворачивать в каждый из них совсем не обязательно. Потому что из NYC в Washington надо ехать на автомобиле вовсе не за этим. А исключительно ради возможности с ветерком прокатиться на хорошей машине по хорошей дороге. А хорошая дорога для нас, россиян, уже сама по себе достопримечательность.

Миф 2.Хайвей — значит «скоростная трасса». По ней можно мчаться в свое удовольствие, не глядя на спидометр.

Правда.Пожалуй… Но только в кино. Это в голливудских боевиках и дорожных триллерах герои летают по своим национальным автострадам, словно птицы, и то и дело «кладут» стрелку спидометра на предел. В переводе на наш «бельевой», это такая же правда, как «если вы станете спать в кружевных сорочках, ваш супружеский интим наладится». Конечно, ложиться в постель в кружевах сексуальнее, чем в байковой пижаме. Но по большому счету качество интимной жизни зависит не от этого. И в сексапильной сорочке к ночи может разболеться голова, а в толстой пижаме — неожиданно охватить страсть. Все зависит от правильности момента, общего настроя и вашего отношения к партнеру и к сексу вообще. Так и с американскими дорогами. Они, безусловно, гораздо ухоженнее и ровнее наших. Это и не удивительно: ведь каждая трасса принадлежит рачительному хозяину, который за ней присматривает и своевременно приводит в порядок (в США большинство дорог платные и находятся не в муниципальной или государственной, а в частной собственности). Качество покрытия у заокеанских шоссе отменное, и за него вы тоже заплатите. Плата взимается на специальных толлах (tolls), они будут периодически встречаться вам на всем пути следования и объехать их невозможно (разве что по малоизвестным «козьим тропам»). Толл выглядит примерно так же, как у нас въезд на платные стоянки (аэропортов, супермаркетов и т. д.) — несколько будок с окошечками, а между ними шлагбаумы. В окошечке — по американской тете, а над каждой тетей — большой плакат с указанием суммы. Уплатите тете ровно столько, сколько указано, она нажмет кнопочку, шлагбаум поднимется — и можете ехать себе дальше.

Теперь о скорости. Если вы фанат скорости, вы, конечно, тоже можете, как голливудская супердива, попробовать «положить» стрелку спидометра — пока вас не видит коп. Но учтите: ляжет она у вас куда быстрее, чем дома. На территории США существуют скоростные ограничения. В каждом штате они разные, но носиться со скоростью свыше 200 миль в час нельзя нигде — разве что на гоночном треке. В отличие от Европы, американские правила дорожного движения не только вербально взывают к совести автолюбителей, но и зачастую буквально отражаются на технических характеристиках местных авто. Если вы автолюбитель, то наверняка замечали: во многих автомобилях американского производства, а также в «японках» и «европейках», завезенных к нам из США, установлены ограничители скорости. Большинство машин, эксплуатирующихся на территории США (за исключением, конечно, специальных спортивных моделей), не могут превысить скоростной предел в 200 миль в час. «Родные» американские авто сходят такими «ограниченными» уже с конвейера, а в импортные модели ограничитель встраивается еще до продажи их американским пользователям. Вот так, очень по-американски: меньше слов, больше дела!

Также, выруливая на американскую трассу, придется оставить дома еще некоторые наши водительские привычки. В России (как и в большинстве европейских стран) левый ряд считается скоростным. То есть, если вы движетесь с предельной для данной трассы скоростью, вы вправе потребовать от водителей, едущих медленнее вас, уступить вам левый ряд. Для этого мы традиционно моргаем дальним светом, а то и истошно сигналим — особо непонятливым тихоходам, еле ползущим перед нашим носом в левом ряду. Это значит: ну-ка уйди вправо, дай мне промчаться! У нас это понимают все и, как правило, беспрекословно уступают левый ряд всем сильно спешащим и шибко скоростным. Так вот, в Америке этого не понимает никто! И левый ряд вам тут не уступят ни за что, если только вы не за рулем ambulance (скорой помощи) или полицейской машины. Все остальные — будь он хоть Шумахер на Мак-Ларене, хоть Обама в бронированном брабусе — едут в общем порядке. Если в Америке вам хочется ехать слева, никто не вправе потребовать от вас ехать справа — свободная страна! Не зря же тут даже для собственного президента (не говоря уж о всяких премьерах и официальных гостях из других стран) никогда не делают дорожного приоритета — и уж тем более с помощью полиции. Для проезда каких-либо чиновников в США никогда не перекрывают движение, как это делается у нас. Потому что тогда получается, что пока главы государства едут, их народ стоит в пробке, теряя time, который money. А это явное неравенство и нарушение демократических принципов, совершенно неприемлемое для американцев. На американском хайвее все равны — и президенты, и фермеры, и домохозяйки. Поэтому не удивляйтесь: если какая-нибудь американская старушка желает тащиться в левом ряду со скоростью хромой черепахи, она будет это делать, не моргнув и глазом. И плевать ей на ваши отчаянные сигналы. Кроме того, «фарить» и гудеть на американском шоссе не только неприлично и бессмысленно, но и чревато… Сердобольные американцы могут решить, что вам плохо или у вас в салоне внезапно обнаружился кровожадный маньяк, и вызвать по телефону полицию, чтобы вас быстрее спасти. А иначе от чего вы так странно себя ведете? И что еще могут добропорядочные американские граждане подумать об истерически мигающем и сигналящем автолюбителе?

Обязательная программа

Знакомьтесь, американский хайвей!

Собственно, как раз благодаря «странностям» поведения американцев на дороге и состоялось мое первое знакомство с американской провинцией. Еду я себе из Нью-Йорка в Вашингтон — а вокруг, куда ни кинь взор, на пяти шикарнейших, ровнейших полосах, в шахматном порядке расположились авто, едущие кто в лес, кто по дрова. Скорость у всех самая разная — от нуля и до плюс бесконечности, и на рядность движения это никак не влияет! Мне такое как-то непривычно, и я попыталась ускориться, перестроившись в левый ряд. Но не тут-то было! Прямо перед моим рвущимся вперед носом упорно маячила девица (через огромное заднее стекло ее джипа я наблюдала роскошную копну вьющихся волос). Левый ряд она не уступала никак, а все мои отчаянные призывы просто-напросто игнорировала. В конце концов, наплевав на ПДД, я обогнала ее справа. И с удивлением увидела, что девушка очень занята: любуясь собой в зеркальце заднего вида, она сосредоточенно красит ресницы! Увы, и это у американцев в ходу. Помимо автоматической коробки передач, они очень уважают автомобильную систему «круиз-контроль». Очень удобно: включил ее, и машина сама по себе катится с заданной средней скоростью, а водитель тем временем может заняться своими делами. Столкнувшись со столь явным проявлением американской демократии и равенства за рулем, я поняла, что пытаться лихачить на их хайвеях просто бессмысленно. И решила никуда не торопиться, а наоборот — свернуть с трассы и полюбоваться на американскую глубинку. На то, что на самом деле и есть настоящая Америка. Я сделала это, и осталась очень довольна. И потом еще долго благодарила сама себя за то, что а) не стала упираться и гонять девицу (как я узнала позже, дело неминуемо бы закончилось бы в полиции!) и б) додумалась захватить на ресепшене своего нью-йоркского отеля все возможные дорожные атласы.

Халява, плиз!

Прежде чем отправиться куда-либо на авто, запаситесь картами и буклетами с информацией о достопримечательностях. США — очень мобильная и стремительно меняющаяся страна. Поэтому, держа в руках даже самый свежий и точный путеводитель для иностранцев, вы можете столкнуться с некоторыми неточностями. Американцы — очень быстрая нация. И пока европейцы скрупулезно переводили информацию с одного языка на другой, в Америке могли уже сто раз все поменять и улучшить. Но это вовсе не проблема. Информационные буклеты для себя, любимых, американцы печатают с такой же скоростью, с какой вводят всякие новшества. Разнообразные туристические листовки, карты, скидочные купоны и вообще все, что нужно путешественнику, можно получить без проблем и абсолютно бесплатно. На крупных автострадах и в городах работают специальные центры для посетителей (visitor & travel centers), где вас любезно снабдят целой охапкой литературы по данному региону и ответят на все ваши вопросы. Во многих центрах в последнее время появились сотрудники, говорящие по-русски и даже наши соотечественники. Стойки с бесплатными путеводителями вы найдете также в фойе отелей и мотелей. При этом вам совсем не обязательно там ночевать, можете просто зайти и взять со стойки все, что вам нужно. Это в порядке вещей, ведь вы турист, а туристов в США любят и уважают.

Ни-и-и-зя!

Помните, как грозил пальцем наш любимый клоун Асисяй? Так вот: в Америке «ни-и-и-зя!» носит вполне серьезный характер, и за его нарушение можно схлопотать серьезный штраф. Когда вы, наконец, окажетесь на американском хайвее, с подробной картой в руках, имейте в виду следующее:

Американские копы останавливают просто так, ради проверки документов, крайне редко. Но гарантированно сделают это, если с вашей машиной что-то не в порядке — например, не горят габаритные огни или из-под капота валит дым. Копы сначала вежливо поинтересуются: не нужна ли вам помощь? А потом могут и документы попросить — на всякий случай. Российское водительское удостоверение международного образца, бумаги из фирмы по прокату машин и страховка на машину (выдается фирмой) их вполне устроят.

Стоящих на дороге с жезлами американских «гаишников» вы едва ли увидите. На хайвеях повсеместно установлены видеокамеры, а полицейские машины чаще всего патрулируют свою территорию не из засады, как у нас, а двигаясь по шоссе. Так что, если камера зафиксировала ваше нарушение, вас могут догнать даже на другом участке трассы и оштрафовать.

Не ждите от американцев «шоферской солидарности»: здесь вам не тут! Ни одному американцу и в голову не придет моргнуть вам фарами, чтобы предупредить о притаившихся в кустах копах. Американцы рассуждают так: правила дорожного движения существуют для нашей же безопасности, так зачем же их нарушать? Да еще потворствовать другим? Так что никакой круговой поруки!

Проехав несколько миль, вы и сами убедитесь в правоте американских водителей. В отличие от наших, знаки на американских хайвеях ставят не для того, чтобы полицейские могли снимать мзду за нарушения и обеспечивать себе недурственную прибавку к жалованью. И вообще, чем нарушать правила, лучше внимательно следите за знаками. В США они расставлены очень своевременно и разумно. Знаки помогают водителю заранее подготовиться к тому, что его ждет впереди — например, снизить скорость перед крутым поворотом. Имейте в виду: любая авария на дороге, даже при наличии страховки, вам обойдется недешево. Здесь не удастся, как у нас, «ударить по рукам» и разойтись, сунув потерпевшему в карман мятые наличные.

Если в пути что-то произошло с вашей машиной, не рассчитывайте добраться до ближайшего населенного пункта на попутке. Запуганные собственными триллерами типа «Попутчика», американцы никогда не берут к себе в салон никаких пассажиров (если они не таксисты, конечно). Если кто-то и остановится, чтобы вас подобрать, это будет дорожный патруль.

Вынуждена признаться: при всех своих познаниях и уважении к американскому менталитету, уже почти на финишной прямой моего автопробега «Нью-Йорк — Вашингтон» я была все-таки задержана полицейским. За что, можно даже не спрашивать — и так стыдно! Но, как говорится, какой русский не любит быстрой езды… А еще у нас — дураки и дороги. И что русскому хорошо, то немцу смерть… Вдумайтесь, дамы: весь наш фольклор буквально вопит о нашей русской народной непреодолимой тяге нарушить хоть что-нибудь! И все наши присказки и прибаутки слились воедино в нашем национальном порыве превысить все, всегда и везде. Все, что можно и что совсем не нужно. Но это, собственно, лирическое вступление, в котором я попыталась обобщить, стандартизировать и унифицировать, а проще говоря — свалить собственную провинность на всю нашу нацию. На самом деле, не права была я, и только я. А дело было вот как.

Уже стемнело, до Вашингтона, по моим прикидкам, оставалось минут 15–20 чистого времени в пути. Я нашла какую-то забойную волну с негритянским рэпом, сделала звук на максимум и еду, наслаждаюсь гладкой, отлично освещенной трассой. А наслаждаться было чем: идеальное покрытие стелилось под моими колесами словно шелковая простыня высочайшего качества (кстати, о белье!). На спидометр я, признаться, не смотрела. А что туда смотреть: в «американках», как известно, обозначения стоят в милях. А в милях я не сильна, равно как и в фаренгейтах. В какой-то момент я заметила в зеркало заднего вида, что ко мне сзади пристроилась полицейская машина. Сначала я никак не отреагировала и продолжала путь, во все горло подпевая черным рэперам. Но когда полицейские встали ко мне в зад практически вплотную, да еще включили мигалку и «квакалку», до меня дошло: это они ко мне обращаются! Я вспомнила похожие сцены из голливудских боевиков, а особенно «козырную» фразу всех супергероев: «Говорить буду только в присутствии адвоката!». После чего притормозила и приоткрыла окно. В Штатах водитель, остановленный дорожным офицером, не должен выскакивать из своей машины, как у нас. Он должен находиться в своем авто, спокойно ожидая, пока офицер изложит ему причину, по которой он счел возможным прекратить движение данного гражданина свободной страны.

Через секунду передо мной нарисовался статный коп в красивой форме:

— How're doing, miss. I'm sheriff Radzinsky. Springwood Heigts, DC («Добрый вечер, мисс, я — шериф Радзински, округ такой-то, Коламбия»).

— Nice to meet you, Officer. What's up? Any help? — отвечаю. («Очень приятно, чем обязана?») Ну прям как в кино!

Кстати, на территории США задержать водителя на дороге могут не только специальные дорожные копы (типа наших «гаишников»), но и просто местная полиция, патрулирующая свою территорию. Именно так и было в моем случае. Коп очень вежливо изложил мне, что они с напарником как раз объезжали подшефный им участок и двигались по встречной полосе в сторону Мэриленда, когда увидели мой автомобиль, идущий с явным превышением скорости. Тогда они развернулись и последовали за предполагаемым нарушителем, то есть за мной. Пока они двигались сзади моей машины, они замерили мою скорость: она превышала разрешенную почти на 50 миль! И из «предполагаемого» я стала нарушителем самым настоящим, действующим. Конечно, это классно, что у них в стране в почете презумпция невиновности. Как у нас «не уверен, не обгоняй», так у них: «не уверен, не обвиняй». В общем, когда моя вина стала налицо (то есть, на спидометре), только тогда офицеры стали совершать маневры, призывающие меня совершить остановку. Но что им удивительнее всего (тут мой коп даже воздел руки к небу, будто призывая его в свидетели), почему же я не притормозила и не скинула скорость, когда уже видела полицейскую машину сзади???

Действительно: почему? Чисто русский вопрос. И риторический, такой же как наше коронное «Что делать?» Зато мой собственный пофигизм навел меня на правильную линию поведения с господином американским гаишником.

— Я обязан оштрафовать вас, мисс, на 230 долларов, — заявил коп, доставая квитанцию.

Штрафуют в Штатах исключительно при помощи квитанции, и никак иначе! Конечно, если вам очень хочется побывать в американской тюрьме, можете предложить лицу при исполнении взятку. Хотя, не исключено, что вам, как женщине и как иностранке, до того, как вас «закрыть», все же предложат телефончик хорошего психоаналитика. Потому что пытаться сунуть «на лапу» американскому полисмену — ненормально.

А вот уболтать его, девочки, вполне реально!

Первым делом необходимо широко, по-американски улыбнуться. А потом внятно объяснить причину, по которой вы позволили себе вступить в противоречие с американским законом — в данном случае, в виде ПДД.

Мило улыбаясь, я защебетала, что приехала из России и совершенно не разбираюсь в исчислении милями. Дескать, я, когда вижу на спидометре цифру 120, мне кажется, что это километры. А 120 километров в час — ну, согласитесь, офицер, скорость детская! Конечно, мили совсем другое дело! И я, конечно, сообразила бы, что что-то здесь не так… Но дело еще и в том, что я очень устала. Я проделала весь путь от NY почти без остановок. И теперь у меня только одна мечта — доехать и упасть без сил в каком-нибудь приличном вашингтонском отеле…

На это полисмены (напарник моего шерифа к тому моменту тоже подошел, а я так и продолжала сидеть на водительском месте) сказали, что у меня очень свободный для иностранки английский и попросили разрешения взглянуть на мои документы. Я с готовностью предъявила российское водительское удостоверение международного образца, загранпаспорт, страховку и даже обратный билет.

Пристальнее всего копы изучили мою визу. А я в этот момент радовалась про себя, что не поленилась и не пожадничала, а доплатив 100 баксов, получила двухгодичную multiple (многократную) визу. Убедившись, что я не нарушаю визовый режим и не являюсь «нелегалкой» (так называют иностранцев, работающих в США без специального на то разрешения), копы мигом сменили гнев на милость:

— О, мисс, мы видим, что вы всего лишь четвертый день в стране! Долгий перелет, разница во времени, усталость — вас можно понять! На первый раз мы не станем вас штрафовать, а ограничимся предупреждением. Но впредь будьте внимательнее и следите за спидометром! Счастливого вам пути и добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки!

С этими словами копы вручили мне… предупреждение! Да, девочки, предупреждение — это отдельный, специально отпечатанный в типографии бланк, который так и называется — warning. Он представляет из себя что-то типа памятки водителю: в нем содержится summary (краткое изложение) основных правил поведения на дороге. А на моей памятке мои копы от руки заботливо приписали: 1 land mile = 1760 yards = 1609,0 meters (1 сухопутная миля равна 1760 ярдам или 1609 метрам). Вот так-то: предупрежден — значит, вооружен!

Заправиться, оправиться и перекусить

В Штатах заправляться лучше в городах, бензин на трассах не намного, но дороже. Не торопитесь покупать бензин и сразу при въезде в город, в центре он будет дешевле. При каждой заправке есть бесплатный туалет, что в дороге очень важно (покупать при этом что-либо в магазинчике или кафе при бензоколонке не обязательно). Другое дело, если вы проголодались. Лично мне очень нравятся американские придорожные закусочные. Обычно среди них есть обязательная «гамбургерная» (Макдональдс или Бургер Кинг) и еще парочка симпатичных ресторанов быстрого обслуживания. Если бургеры, хот-доги и пиццы вам уже надоели (со мной это произошло где-то на третий день пребывания в США), выбирайте заведение, где есть buffet — шведский стол. За фиксированную (и не большую) сумму вы вдоволь напробуетесь разных блюд и гарантированно заморите червячка до следующей остановки. В некоторых точках общепита, где в режиме buffet представлены только салаты и десерты, а основные блюда можно заказывать. А можно и не заказывать. Я, например, как любая женщина, испытываю гордость, когда мне удается насытиться только салатиками. И так становится радостно за сохраненную фигуру, что немедленно хочется отметить свое счастье глазированным пончиком-донатс или горячей яблочной шарлоткой. Осторожно: десерты в Америке ну очень вкусные!

Парковка

Parking в Америке — дело серьезное и недешевое. В центрах больших городов (американцы называют центр downtown — даунтаун) найти место для машины очень сложно, особенно по вечерам. Стоянки вдоль обочины платные, и те все заняты. Это вполне объяснимо: в сколько-нибудь любопытных американских городах всегда много туристов (не только зарубежных, но и своих), а все достопримечательности сосредоточены в центре. Если все же обнаружите местечко, можете заплатить и оставить автомобиль — но только если очень торопитесь. А если есть время, лучше сначала прокатитесь по улицам. Достаточно отъехать немного в сторону от даунтауна, и запарковаться будет и проще, и дешевле. Скорее всего, уже в следующем квартале за центром вы обнаружите какую-нибудь удобную платную стоянку — например, многоуровневый гараж. Паркуясь на улице, соблюдайте осторожность. Американские даунтауны — это вотчина не только офисов и клерков, но и криминального элемента, среди которого найдутся и профессиональные угонщики, и воришки, промышляющие кражами из салона авто. Как бы заманчиво это ни выглядело, не оставляйте машину в жилых кварталах, возле многоквартирных домов. Если другого места не найдется, лучше всего бросить авто на стоянке возле большого супермаркета, закусочной типа Макдональдса или офиса (у них, по крайней мере, есть камеры слежения и охрана). Искренне надеюсь, что с вами этого не произойдет, но если вдруг вы все же станете жертвой воров, показания свидетелей и кадры, зафиксированные видеокамерой, существенно помогут вам при разговоре со страховой компанией. Не оставляйте в машине документы и то, что способно привлечь внимание потенциальных грабителей — фотоаппараты, дамские сумочки и портмоне, даже если в них нет ничего ценного. К чему вам разбитые стекла?

Дышите глубже, проезжаем Сочи!

Как и в этом старом анекдоте, иногда достаточно просто знать, что проезжаешь мимо. Потому что в Америке полно городов, каждый из которых по-своему интересен. Посетить их все за один раз все равно не удастся. Либо в спешке впечатления окажутся смазанными, а вы — уставшими и опустошенными. Да и к чему пытаться объять необъятное, когда вся жизнь впереди? Ведь ваша первая поездка в Америку, скорее всего, не окажется последней.

Если вы из тех, кто идет прямо к цели, и решили не сворачивать с прямого пути на столицу Соединенных Штатов, не беда. Я вам расскажу, что любопытного осталось у вас по обе стороны обочины. Так что ничего не потеряете.

Филадельфия: первая столица США и брат Нижнего

Philadelphia(Pennsylvania)— один из старейших городов США, пятый по величине населения город страны и самый населенный город штата Пенсильвания. Вместе с пригородами население города составляет почти 6 миллионов жителей. Город получил название от своего основателя Уильяма Пенна в 1682 году. В переводе с греческого Филадельфия — «Город братской любви». В 1776 году именно в Филадельфии Второй континентальный конгресс тринадцати североамериканских штатов принял Декларацию независимости. В 1781 году, во время войны за независимость 1775–1783 годов, Филадельфия стала столицей «соединённых колоний», а в 1790–1800 годах — первой столицей США. В тот же период Филадельфия являлась самым крупным городом Северной Америки.

На протяжении всей своей богатейшей истории Филадельфия претерпевала немало изменений. Но в исторической части города до сих пор царит атмосфера маленького, тихого колониального городка, каким была Филадельфия во время образования США. Именно в этом городе проходит часть действия знаменитого романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», повествующем о гражданской войне северных и южных штатов 1861–1865 годов. В Филадельфии более позднего периода разворачивается сюжет романа «Финансист» Теодора Драйзера. Сегодня Филадельфия — один из крупнейших промышленных, финансовых и культурных центров США. С самого момента своего основания Филадельфия считалась одним из самых многонациональных городов Америки — итальянские и ирландские, восточноевропейские и азиатские общины всегда жили тут бок о бок с многочисленным чёрным населением города. Черное население Филадельфии в своем большинстве — это как раз потомки тех темнокожих граждан, которые бежали сюда в XIX веке, во время гражданской войны между буржуазными штатами Севера и 11 рабовладельческими штатами Юга. А в XX веке Филадельфия стала первым городом США, где афроамериканец был избран на пост мэра. Один из самых известных горожан Филадельфии — президент США Бенджамин Франклин.

Главная историческая достопримечательность Филадельфии — двухэтажное здание с колокольней. Это «Индепенденс-Холл» (Independence Hall — Зал Независимости), где в 1776 году была принята Декларация независимости, а в 1787 году — Конституция США. Рядом с ним в специальном павильоне хранится Колокол Свободы (Liberty Bell), символ независимости США, звон которого 8 июля 1776 года возвестил об оглашении Декларации о независимости, принятой 4 июля 1776 года. Рядом — Зал Конгресса, где был подписан Билль о правах. Тут же вы найдете Второй Банк Соединённых Штатов, Галерею Портретов, Старую Церковь Иосифа, Церковь Христа и Дом-музей Бетси Росс. Имя вдовы Бетси или Элизабет Росс (Mrs. Elizabeth H. Griscom Ross) знает каждый американский школьник. Именно эта швея-искусница изготовила полотнище, состоящее из 13 красных и белых полос и 13 белых звезд на синем поле, которое 14 июня 1777 было принято Вторым Континентальным Конгрессом в качестве официального флага США. Первый государственный флаг так и вошел в историю страны как «флаг Бетси Росс». А маленький домик швеи в Филадельфии ныне стал национальным музеем. Все эти достопримечательности окружены зеленой парковой зоной, несмотря на то, что находятся в самом центре города.

Филадельфийская Elfreth's Alley — старейшая улица в США. Все стоящие на ней 30 домов построены в 1728–1836 годах. Филадельфийский Fairmount Park — один из крупнейших городских парков в мире. На его территории расположен старейший в стране зоопарк (основан в 1874 году). Из прочих points of interest (достопримечательностей) Филадельфии стоит взглянуть на Пенновский центр (Penn Center), дом Пауэлла (Powell House), итальянский рынок (Italian Market), аквараму (Acquarama) и первый в стране универсальный магазин «Уонамейкерс» (Wanamaker's) — популярное место встреч местных жителей.

Филадельфия заслуженно гордится своими академическими и культурными учреждениями. В филадельфийском Philosophy Hall (Зал Философии) до сих пор проводятся заседания Первого философского общества США, основанного Бенджамином Франклином. В городе много известных образовательных заведений — Университет Пенсильвании, Технологический институтом Дрексела, институт Франклина, Академия естественных наук (Academy of Natural Sciences) — в общей сложности 88 университетов и колледжей. Филадельфийская Авеню Искусств (Art Avenue) славится своими культурными центрами. На Брод-стрит (Broad Street) обосновались Оркестр Филадельфии, Балет Пенсильвании, Филадельфийская опера, а также джазовые студии и драматические и музыкальные театры.

В настоящее время Филадельфия активно «прихорашивается». Городские власти охвачены идеей восстановления былого блеска и красоты старинного города. Почти все городские сооружения — от процветающих районов, объединенных в Центральный город, до исторических памятников — восстанавливаются и реставрируются. Например, на здании городского совета из гранита и белого мрамора вы, наконец-то, сможете увидеть высокую башню, которая в течение последних нескольких лет была закована в строительные леса. Отреставрирован и главный вокзал Филадельфии: сейчас он выглядит в точности так, как выглядел во времена Великой депрессии.

Из всех городов США Филадельфия наиболее любопытна с точки зрения истории американской архитектуры. Например, Мейн-стрит в пригороде Манаюнке (Main Street Manayunk, PA) вошла в десятку самых лучших улиц Америки. В ее домах постройки XIX века живописно расположились симпатичные магазинчики, занятные художественные галереи и уютные пивные. В них филадельфийцы любят под пивко полакомиться главным местным деликатесом — сырным бифштексом. Еще здесь чисто по-американски уважают огромные многоэтажные сэндвичи и чисто по-филадельфийски — горячие крендели с солью.

Сами американцы говорят: «Как Уильям Пенн окрестил Филадельфию „городом братской любви“, так она до сих пор и остается самым дружелюбным городом в стране». А один из городов-побратимов Филадельфии — наш Нижний Новгород.

Если уж вы решились заглянуть в Филадельфию, отсюда стоит по-быстрому смотаться и в Уилмингтон. Туда ведет автотрасса № 95, а расстояние между городами всего около 30 км.

Уилмингтон: самый большой в самом первом

Wilmington (Delaware) — самый большой город штата Делавер, который в народе называют «Империей Дюпонов». Делавер — маленький штат, его площадь — всего лишь 6373 кв. км, и он предпоследний по размерам из 50 штатов США. Но, тем не менее, Делавер гордо именуется первым штатом страны, так как именно он первым подписал соглашение о создании США. В Делавере нет больших городов. Столица штата — Довер (32 200 чел.), а самый крупный и оживленный — Уилмингтон (73 000 чел). Также Уилмингтон называют химической столицей мира — здесь сосредоточилась почти вся химическая промышленность страны. Но несмотря на это, воздух в Уилмингтоне, да и во всем штате — один из самых чистых на всей территории США.

Уилмингтон расположен на правом берегу реки Делавер, вблизи впадения в неё рек Кристин и Брэндиуайн, между этими реками и находится центральная часть города. Благодаря близости океана, климат в городе очень мягкий: средняя температура в зимние месяцы -5..0, с июня по сентябрь: +15 — +20.

Первыми белыми колонистами, которые населили территорию Уилмингтона в середине XVII века, стали переселенцы из Швеции. Кстати, флаг города напоминает шведский. В 1655 году шведов начали вытеснять голландцы, а в 1664 г. здесь было установлено британское господство. В середине следующего века город был переименован из Уиллингтона (по имени основателя) в Уилмингтон (в честь сэра Уилмингтона, британского аристократа). В конце 18 века город принял большой поток иммигрантов из Франции, спасавшихся от Французской революции. Одним из беженцев революции был основатель компании DuPont Иренэ Дю Пона де Немур.

Промышленность в городе стала активно развиваться, начиная с 1740-х годов. В начале 19 века Уилмингтон уже был заметным центром судостроения (верфи располагались к юго-востоку от центра города) и производства пороха (заводы DuPont по берегам реки Брэндиуайн). В годы Гражданской войны Севера и Юга и последовавшей колонизации Запада промышленность города процветала. Предприятия Уилмингтона поставляли для армии Севера порох, кожаную амуницию, палатки, вагоны, транспортные корабли и т. п. В 1868 году верфи Уилмингтона производили больше кораблей, чем все остальные американские судостроительные предприятия вместе взятые.

Центр города заложен в 1910 году. Его главная «примета» — 11-этажное здание правления компании «DuPont». Крупных промышленных предприятий в самом городе давно нет: в 1980-90-е годы все промышленные предприятия в черте города (в том числе судостроительные верфи) были снесены, и на их месте стали возводить увеселительные заведения и торговые комплексы. Центральные улицы города — пересекающиеся Market street и Delaware avenue. Формально центр Уилмингтона — к югу от реки Брэндивайн, где Market street пересекается с 11th street и отходящей на северо-запад Delaware avenue. Здесь, вокруг площади Родни (Rodney square), сосредоточены офисы, основные отели (Sheraton и Hotel DuPont) и множество ресторанов, клубов и прочих развлекательных учреждений.

Центр города был полностью реконструирован в 1950-х, поэтому исторических построек в Уилмингтоне почти не сохранилось. Одно из немногих исключений — здание железнодорожного вокзала и несколько уцелевших старинных кварталов неподалеку от набережной реки Кристин. Среди зданий делового центра стоит внимания уже упомянутая мной штаб-квартира компании DuPont, ее называют «Brandywine building». От остальных зданий это отличается оригинальной архитектурой. Любопытно заглянуть и в отель DuPont, впервые открывшийся в 1913 году. Он хотя и был также реконструирован в 50-е годы, но все же сохранил оригинальный интерьер холла. Все остальные многоэтажные офисные здания Уилмингтона построены в 1970-90-е годы в типичном «стеклянно-кубическом» стиле. Это делает центр Уилмингтона похожим, как близнецы-братья, на деловые кварталы всех городов мира.

Чем определенно стоит полюбоваться в Уилмингтоне, это церквями. Их тут довольно много, а старейшая из них — церковь Святой Троицы, построенная шведскими колонистами в 1698 году. С тех пор она непрерывно действует и ни разу не перестраивалась.

Если будет время и желание, посетите два музея — художественный (с произведениями американских художников 19–20 века) и знаменитый музей Хагли. Он создан в 1957 на месте старого порохового завода DuPont. Музей рассказывает об истории становления американской промышленности и бизнеса компании, быте рабочих того времени. На территории музея вы обнаружите весьма любопытные сооружения — пороховые мельницы и особняк семейства Дюпонов второй половины 19 века. Там же — научная библиотека, посвященная истории американской индустрии. Даже если индустриальные достижения США вас не волнуют, музей стоит посетить хотя бы потому, что он расположился в красивом парке. В Уилмингтоне много живописных зеленых зон — вдоль реки Брэндиуайн. Детям понравится зоопарк, но он работает только с мая по октябрь.

Остальной Уилмингтон — это небольшие частные дома. В этих степенных жилых кварталах приятно неспешно прогуливаться по тихим улочкам, наслаждаясь патриархальной идиллией. Причем почти каждая улочка тут носит свой национальный колорит. В Уилмингтоне потомки эмигрантов из разных стран группируются в общины и селятся поближе друг к другу. Общины стараются поддерживать свою исконную культуру и традиции, поэтому в городе часто отмечаются разнообразные национальные праздники и проходят этнические фестивали.

Многоквартирных домов в Уилмингтоне всего два, а до недавнего времени их не было вообще. Только в середине 2000-х на юге города (на правом берегу реки Кристин) был построен жилой комплекс The Residences at Christina Landing (Резиденция Кристина), состоящий из двух 20-этажных башен. В северной части Уилмингтона — огромный парк. В пригородах Уилмингтона — немало значимых для американской промышленности заводов. На одном из них (на сборочном заводе компании «General Motors», построенном в 1947 году) в свое время трудился король реггей Боб Марли.

В Уилмингтоне пять университетов (основные — университет Уилмингтона и университет Делавера) и четыре колледжа. Также в городе базируется научно-исследовательский центр корпорации DuPont.

Чтобы попасть из Уилмингтона в Атлантик-Сити, вам придется временно свернуть с прямой дороги на столицу США и уехать на восток, к самой Атлантике. Но если уж вы взялись посещать окрестные города, «восточный Лас-Вегас» увидеть стоит.

Атлантик-Сити: не сыграем, так поплаваем…

Atlantic City (NewJersey)расположен на берегу океана, в штате Нью-Джерси. В этом штате нет больших городов. Самый крупный — Ньюарк (население 329 300 чел.), в Джерси-Сити живет 224 000 человек, в столице штата Трентоне — 93 200 жителей, в Атлантик-Сити — порядка 40 тысяч человек, из которых около 45 % — афроамериканцы. Помимо знаменитого дощатого boardwalk (набережной), песчаных атлантических пляжей и курортной атмосферы, главная

Главная достопримечательность Атлантик-Сити — казино. Это крупнейший в стране (после Лас-Вегаса) центр игорной индустрии. Атлантик-Сити и Лас-Вегас — единственные города в США, где разрешено строительство казино на суше. А вообще по американским законам казино должны располагаться на воде, то есть обустраиваться на плавучих средствах.

Атлантик-Сити был основан в 1854 году и почти сразу стал популярной курортной зоной, благодаря своей близости к деловой Филадельфии. Первый дощатый boardwalk в городе построили в 1870 году. Идея понравилась, и позже прогулочную набережную расширили, удлинили и укрепили сталью и бетоном. Ее историческая протяженность — около 7 миль (11,2 км), но, увы, знаменитый boardwalk был частично разрушен ураганом 1944 года. Сегодня длина главного «променада» Атлантик-Сити составляет 4,12 мили (6,63 км), а ширина — 60 футов (18 м). В городе стоит посетить знаменитые пирсы — например, Ocean Pier (открыт в 1882 году) и Million Dollar Пьер (открыт в 1906 году). Их называют «причалами развлечений» (по причине сосредоточенности тут увеселительных заведений). Окажетесь в Атлантик-Сити, непременно загляните в магазины квартала Caesars. А если вам не чужд азарт, в районе Marina вы обнаружите более десятка казино, больше похожих на дворцы. Венчает обитель азартных игрищ величественное казино «Тадж Махал». Только учтите: лица до 21 года в игорные заведения не допускаются.

Если вы равнодушны к казино и уже нагулялись по деревянному променаду вдоль пляжа, займитесь спортом на свежем воздухе, благо город к этому очень располагает. Особенно местные развлечения понравятся детям. Помимо плавания в океане и многочисленных бассейнах, в Атлантик-Сити можно прокатиться верхом вдоль пляжа, пройтись по волнам под парусом, порыбачить и взять урок тенниса или гольфа. Атлантик-Сити славится отличными полями для гольфа и обилием отличных теннисных кортов. Атлантик-Сити не раз засветился в кино, в том числе в сериалах «Секс в Большом городе» (сцены в казино Тадж-Махал), «Друзья», «Симпсоны», фильмах «Атлантик-Сити», «Батч Кэссиди и Санданс Кид» и многих других. Город любят упоминать в своих песнях такие «золотые» голоса Америки, как Брюс Спрингстин и Лайза Минелли.

Из Атлантик-Сити возвращайтесь на свой главный путь, ведущий вас в Вашингтон. Балтимор находится совсем недалеко от столицы, и для его посещения никаких крюков вам делать не придется. Вы уже очень близко к столице США — в Мэриленде!

Балтимор: I love you, Edgar Poe!

Baltimore (Maryland) —крупнейший город в штате Мэриленд. Население — более 600 тысяч человек. Балтимор находится на севере центральной части Мэриленда, на реке Патапско, недалеко от места, где она впадает в залив Чизапик. Географически город расположился на границе между плато Пидмонт и Атлантический равниной, что делает высоту Балтимора над уровнем моря разной в разных районах. Вот почему он разделен на «нижний» и «верхний» город.

В XVII веке на Восточном побережье возникло сразу несколько поселений с названием Балтимор. Нынешний Балтимор появился в 1729 году и был назван так в честь лорда Балтимора, первого правителя провинции Мэриленд. По моему мнению, Балтимор главным образом интересен тем, что тут жил и в 1849 году скончался американский писатель Эдгар Аллан По. Его прах покоится на пересечении Файетт и Грин-стрит в Балтиморе. Кстати, с жизнью великого мистика и его смертью связана забавная балтиморская легенда, неожиданно превратившаяся в поучительную быль.

Несколько десятилетий подряд некто в чёрном, лицо которого скрывали широкополая чёрная шляпа и чёрный шарф, тайно пробирался на кладбище Вестминстерской пресвитерианской церкви в Балтиморе и оставлял на могиле Эдгара По три розы и бутылку коньяка. Редкие прохожие порой замечали поздними вечерами одинокий темный силуэт с розами в руке, бесшумно скользящий в глубину кладбища… Но никто не мог точно сказать — явь ли это или видение… А совсем недавно, много лет спустя, тайна ночного посетителя могилы По вдруг открылась!

Балтиморским мистификатором оказался 92-летний (!) местный житель, бывший менеджер рекламного агентства Сэм Порпора — большой поклонник творчества Эдгара По. Очень энергичный для своего десятого десятка джентльмен в клетчатом костюме и в галстуке-бабочке сам пришел в местную балтиморскую газету и, загадочно улыбаясь, поведал журналистам свою историю.

— I love you, Edgar Poe! («Я люблю тебя, Эдгар По!»). Люблю говорить о тебе. И не хочу, чтобы о тебе забыли. Ты — поистине великий!

Как выяснилось, Сэм Порпора решил позаботиться, чтобы балтиморцы никогда не забывали своего великого земляка. И считает, что ему удалось вновь пробудить интерес к писателю, мастеру роковых тайн и несравненному певцу меланхолии. А заодно Сэм сумел спасти церковное кладбище, на котором находится могила писателя. Как рассказал куратор дома-музея Эдгара По в Балтиморе Джефф Джером, если бы не Порпора, ни церкви, ни кладбища уже не было бы.

Порпора рассказал, что в конце 60-х годов он стал историком Вестминстерской церкви, построенной в Балтиморе в середине 19-го века — как раз на пересечении Файетт и Грин-стрит. Церковная община пришла в упадок: насчитывалось не более 60 прихожан. На кладбище собирались пьяницы. Для восстановления церкви и кладбища нужны были деньги, к проблеме нужно было привлечь внимание. И тогда возникла идея пустить слух о том, что с 1949 года в день рождения Эдгара По 19 января на могиле появляются три розы — одна для самого писателя, вторая для его жены и третья для тёщи. А также бутылка коньяка — любимого напитка писателя. Хотя, говорят, сам он по бедности редко покупал коньяк, больше ждал, когда угостят…

Пресса подхватила слух, который разошёлся не только по округе, но и по всей Америке, и стал обрастать подробностями. Газеты периодически сообщали о появлении и исчезновении на кладбище фигуры, похожей на самого Эдгара По. Журнал «Лайф» в 1990-м году опубликовал фотографию таинственной личности. В 1993 году незнакомец оставил на могиле записку: «Факел памяти будет передан». В 1998 году появилась записка о смерти основателя традиции. Но потом стали говорить, что, по меньшей мере, еще два незнакомца понесли факел дальше, продолжив традицию… Сэм Порпора заявил: «Нас много, очень много… И мы любим Эдгара! И 19 января каждого года на его могиле будут появляться коньяк и розы, даже когда меня уже не будет на этом свете…»

Не обойден Балтимор и вниманием Голливуда: по сценарию фильма «Молчание ягнят», в местной психиатрической клинике содержался каннибал доктор Лектор. Также здесь происходят события фильма «Лак для волос» (в 1962 году).

Еще Балтимор гордится своими спортивными достижениями — в частности, пловцами. В городе располагается Акваклуб Северного Балтимора, в котором до сих пор тренируются пять призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира по плаванию: Майкл Фелпс, Кэти Хофф, Бетт Ботсфорд, Энита Нолл, Тереза Эндрус. А город-побратим Балтимора — наша Одесса. Что не удивительно: оба эти города вполне достойны красивого звания «жемчужина у моря».

Произвольная программа: отели и мотели

Если вы все-таки решитесь на «внеплановую» остановку с целью осмотреть один из соседних штатов, примите к сведению некоторые ноу-хау. Если хотите заночевать в одном из городов и при этом не разориться, выбирайте приличный мотель или небольшой отель — но не в центре города, а на окраине.

Конечно, самый дешевый вариант при путешествии на автомобиле — кемпинг ($5-15 за ночь). Но, во-первых, кемпинги актуальны в теплое время года и в городах, где есть, например, национальные парки. На территории большинства из них оборудованы специальные кемпинги для туристов. В летнее время и возле туристических святынь, к которым велико паломничество, места в них лучше резервировать заранее. Процедура заселения не хитра: проехав по кемпингу, выбираете свободное место, оставляете машину и пешком возвращаетесь назад, к въезду — чтобы заплатить. Заполняете анкету (вам дадут ее при въезде) и опускаете вместе с деньгами в специальный железный ящик… И тут же сталкиваетесь со вторым и, на мой взгляд, главным «но» кемпинга. Ночевать вам придется либо в собственном благоустроенном прицепе (типа «прицеп-дача») или в палатке, захваченной с собой. Это все у вас есть? Нет? О'кей, тогда спать будете в машине.

А при этом, в любом, даже самом завалящем мотеле, обязательно будет чистая постель, горячая вода, электричество и даже кондиционеры. Правда, кондишены в мотелях чаще всего несовершенны и плохо регулируются: они встроены в окна и дуют прямо вам на кровать так, что недолго и простудиться. Так что иногда лучше их и вовсе выключить. В стоимость ночевки в отеле часто входит континентальный завтрак — кофе, чай, булочка, масло и повидло. В мотелях обычно есть машины для производства льда (ice machine), из которых можно бесплатно затариться льдом. Американцы обычно возят с собой в багажнике кулеры со льдом (типа мини-холодильника). Наличие кулеров позволяет набрать продуктов и напитков с собой и они не испортятся в пути, даже если дорога предстоит дальняя, а на улице страшная жара.

Любовь в американской деревне: «б…» с потомком

Жизнь в американской глубинке приходится «по размеру» не всем. И совсем не обязательно по вине самих американцев. Ведь мы с вами, девочки, попадаем за океан самыми разными путями. Вот рассказ нашей соотечественницы Анны из Мэриленда:

— Я — не гражданка США, но постоянно живу в Штатах. И уехать отсюда не могу — по крайней мере, пока моему сыну не исполнится 21 год и он не станет совершеннолетним по американским законам. Расскажу вам свою историю — может, кому-то она покажется поучительной…

Сама я из маленького приволжского городка — в Москве училась в институте. Джона я встретила на студенческой дискотеке: тогда только рухнул «железный занавес» — и в мире пошла мода на всё русское. Он приехал в наш институт с группой американцев в рамках какого-то культурного обмена. Я сразу обратила внимание на интересного иностранца — высокий, симпатичный и сносно говорит по-русски. Я ему тоже приглянулась: в начале вечера он пригласил меня танцевать, и уж больше не отходил не на шаг. Джон восхищённо разглядывал меня и с лёгким акцентом шептал, что всегда мечтал о такой девушке как я — голубоглазой с длинной русой косой. Американец сообщил мне, что он тоже «немножко» русский: принадлежит к семье потомков каких-то русских князей, а его дед-белогвардеец бежал в 17-ом от большевиков. И Джон — это американский вариант русского имени Иван, как его и зовут дома. Его семья, мол, очень чтит свои русские корни, все дети изучают русский язык и литературу, а теперь — когда это стало возможным — его матушка очень хочет, чтобы он привёз жену из России. А что: ему уже 26 лет, он хорошо обеспечен — и ничто не мешает заводить новых «потомков»!

Надо ли говорить, что на наивную 19-летнюю провинциалочку, какой была я, и сам иностранец, и его речи произвели впечатление. Мы стали встречаться: гуляли по Москве, ходили в кафе и театры — он всегда был при деньгах. Накануне его отъезда в Штаты между нами случилась ночь любви. Он ликовал, узнав, что я девственница, и, прощаясь в аэропорту, предложил мне выйти за него замуж и уехать жить в Америку. Я согласилась.

Три месяца ушло на оформление документов и на уговоры моей рыдающей мамы. Джон-Иван ежедневно звонил и подбадривал меня. Наконец он приехал за мной, и мы отправились за океан строить семейную жизнь.

«Потомки русской аристократии» встретили меня немного чопорно. Впрочем, гордиться было чем: огромная усадьба в живописном штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, слуги в русских народных костюмах… Маман, как называл её Джон, будто сошла с полотна художника 19-го века: сухопарая манерная особа в длинном платье и с моноклем в глазу. Мы обвенчались в русской православной церкви и отпраздновали это событие в кругу семьи: кроме маман, в доме обитали две сестры, брат и тётя Джона. Жить в родительском доме — было одним из непременных условий мужа, да я и не возражала: настоящее дворянское гнездо! Скоро я забеременела. «Потомки» вроде обрадовались, хотя я быстро привыкла, что эмоции они выражают скупо. Всю беременность я жила как принцесса: готовить или убирать — об этом даже речи не было! Всё делали слуги. Ваня-Джон тоже не работал: он занимался какой-то то ли общественной, то ли благотворительной деятельностью. В свободное время он гулял со мной и водил в гости к многочисленной «русской родне» — почему-то представляя как «посланника из Русского Фонда Содействия».

Жизнь резко изменилась, когда на свет появился наш сын Николас (по-русски — Коля). Свекровь настояла, чтобы я рожала дома. Роды были очень тяжёлыми, я теряла сознание от боли, но свекровь, которая всё время стояла в изголовье кровати и молилась, запретила давать мне обезболивающее. Ребёнка приняла русская повивальная бабка (уж не знаю, где они нашли её в Америке!), а я очнулась только через сутки. Ребёнка мне не принесли: свекровь сказала, что теперь он на попечении кормилицы. Мне же она велела быстрее поправляться, так как пора начинать работать!

Когда я немного оправилась, свекровь вызвала меня в свой кабинет и объяснила, в чём будет заключаться моя деятельность. Отныне отменялись праздные шатания по гостям — наоборот, я должна была отработать 9 месяцев отдыха. Каждый день в 5 утра я должна отправляться к заутрене в местную православную церковь, а потом ехать в местное «дворянское собрание» и заниматься там «благотворительной деятельностью». Позже выяснилось, что все эти громкие названия означают… стоять в беленьком платочке на паперти, с ящичком на груди, и собирать пожертвования в «Фонд Содействия» на нужды «благородных изгнанников»! Николаса же, похоже, свекровь собиралась вырастить без моего участия! Я возмутилась и резко заявила свекрови, что желаю ухаживать за сыном сама! А если уж наша семья так нуждается в деньгах, я могу найти работу по специальности: всё-таки я программист и язык знаю. Свекровь посмотрела на меня волком и вышла, совсем не благородно шандарахнув дверью.

Вечером Джон закатил мне настоящий скандал с русским матом. Он вопил, что я предаю национальную культуру и традиции, плюю на мужа, на мать мужа, что сама я б…, а русского во мне — только коса! Тут я стала постепенно соображать, что неспроста эти «потомки» живут так богато и напоказ «по-русски» — и что бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Я наотрез отказалась идти побираться, отняла Кольку у кормилицы и целыми днями сидела с ним в своей комнате. Джон со мной не разговаривал, а его маман превратилась в настоящую фурию — больше похожую не на даму голубых кровей, а на старуху Шапокляк. Она запретила слугам приносить мне еду, отключила в нашей половине дома электричество (наплевав на ребёнка) — мол, сначала заработай на тепло и свет. Вечерами она заходила к Джону-Ване и ехидно справлялась, какое русское блюдо сегодня на обед приготовила «эта приживалка»? Муженёк не отставал от своей мамаши…

В общем, одним прекрасным утром я вышла с ребёнком на руках на американскую улицу и пошла куда глаза глядят. Нет, я не побежала в русское посольство: я понимала, что мне не дадут уехать из страны с сыном. Я радовалась, что когда-то в школе не ленилась на уроках английского: в тот же день я нашла комнату и няню в кредит — и отправилась на поиски работы. Вечером я уже стояла на раздаче в закусочной фаст-фуд.

С того дня прошло 7 лет. Мне удалось выжить и встать на ноги в условиях «дикого Запада». Я работаю программистом в частной фирме, снимаю жильё в 15 минутах от Белого Дома и встретила прекрасного человека по имени Дэвид. Николас учится в хорошей школе. У меня только одна проблема: я не могу уехать с Колей в Россию больше, чем на 27 дней. Дело в том, что все эти годы его отец-потомок непрерывно судится со мной — видимо, тратя на это все средства из «фонда содействия изгнанникам». Я не претендовала ни на какое имущество, но он всё равно подавал бесконечные иски и апелляции — и добился-таки, что «самый гуманный в мире» американский суд назначил ему 3 дня в месяц общения с ребёнком. Это означает, что под страхом тюрьмы я не имею права нарушить режим посещений отцом, увезя ребёнка. На самом деле, «изгнанный князь» ни разу не воспользовался своими «отцовскими» днями.

Но ничего — я женщина сильная! Прошлым летом я за 20 дней показала Кольке Москву и Питер, а в этом, я надеюсь, свожу в свой родной приволжский городок…

Комментирует адвокат по семейному праву Екатерина Румянцева:

— Из этой истории еще раз следует: нам, русским женщинам, силы духа не занимать! Но всё же постараемся не стать жертвой очередной американской трагедии. Увы, российские женщины действительно периодически попадают в неприятные ситуации с зарубежными замужествами вообще и с американскими в частности. И это происходит в основном потому, что невесты в своём большинстве не заботятся о своих правах. А это следует делать — ещё до вступления в брак. Помните: американцы боготворят любые официальные бумаги. Для этой нации наиболее верна наша присказка: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек!». Прежде чем вступать в законный брак с американцем, надо прописать и подписать кучу бумаг, которые, в случае возникновения проблем, защитят вас от произвола супруга. Если русские мужчины пока еще не очень приучены к брачным контрактам, то американские мужья практикуют это давно. Для них оговорить свои права заранее — совершенно нормально. Поэтому если ваш заокеанский принц отлынивает от составления подобных бумаг, значит не такие уж у него честные намерения относительно вас. А если у него к вам, действительно, любовь, вряд ли он откажется от составления договора. Он же понимает, что увозит женщину в чужую страну, и она должна быть уверенной и спокойной за свое будущее. В общем, прежде чем предпринять замужество, иммиграцию или подписание любого долгосрочного контракта с американской стороной (например, о трудовом найме), не поленитесь изучить законы и посоветоваться с профессионалами — тогда вы сможете избежать многих неприятностей.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ: ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Мотели на трассе 1-95:

Внимание: по субботам и воскресеньям многие придорожные мотели и маленькие гостиницы не повышают цены (как это почему-то принято думать), а наоборот — снижают. Ниже указаны цены в будни (с воскресного вечера по вечер пятницы).

Город: Baltimore, MD — Балтимор (штат Мэриленд)

Название мотеля: Rodeway Inn

Адрес: 5105 O'Donell St., tel. 410-633-4611

Выезд с трассы(Directions): 1-95, exit #57

Цена за ночь (Price): $49.95

Размещение(Accommodation): 1–2 people

Дополнительно бесплатно(Complimentary): newspapers, coffee, cable TV

Название мотеля: Knigts Inn

Адрес: 7401 Assateaque, tel. 410-799-3835

Выезд с трассы(Directions): exit #41A, East on 175, 2 miles on right (2 мили направо)

Цена за ночь (Price): $39.95

Размещение(Accommodation): 1–4 people

Дополнительно бесплатно (Complimentary): cable TV, бесплатная парковка

Город: Philadelphia, PA— Филадельфия (штат Пенсильвания)

Название мотеля: Hawthorn Suites

Адрес: 1100 Vine Street, tel. 215-829-8300

Выезд с трассы(Directions): 1-95, exit # 22

Цена за ночь (Price): $ 89

Размещение (Accommodation): 1–4 people

Дополнительно бесплатно (Complimentary): горячий завтрак, обед с пивом или вином (с понедельника по четверг), в каждом номере — холодильник, микроволновая печь, чайник и пакетики с растворимым кофе.

Название мотеля: Holiday Inn(расположен в центре города)

Адрес: 10 ^thStr. &Packer Av (Stadium), tel. 215-755-9500

Выезд с трассы(Directions): 1-95/1-76 exit Packer Ave./19

Цена за ночь (Price): $49

Размещение (Accommodation): 1–4 people

Дополнительно бесплатно (Complimentary): бесплатное питание для детей. Есть бассейн и спортивный зал.

Город: Atlantic City, NJ — Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси)

Название мотеля: Atlantic CityWest(в 2 милях от казино и главной улицы Атлантик-Сити)

Адрес: Garden State Parkway, tel. 800-458-1138

Выезд с трассы(Directions): Garden St. Pkway, exit #38

Цена(Price): $ 34.95

Размещение(Accommodation): 2 people

Дополнительно бесплатно (Complimentary): местные звонки, скидки в казино.

Название мотеля: Atlantic Palace Suites

Адрес: Boardwalk at New York Ave., tel. 609-344-1200

Выезд с трассы(Directions): Garden St. Pkway, exit #38 to A/C Expwy

Цена(Price): $39.50

Размещение(Accommodation): 2 people

Дополнительно бесплатно (Complimentary): континентальный завтрак, крытая парковка, вид на океан, рядом пляж, центральная улица и казино

Город: Wilmington, DE— Уилмингтон (штат Делавер)

Название мотеля: Days Inn

Адрес: 5209 Concord Pike, tel. 302-478-0300

Выезд с трассы(Directions): 1-95 NB exit #8, 1-95 SB exit #6

Цена(Price): $ 55

Размещение(Accommodation): 1–2 people

Дополнительно бесплатно (Complimentary): континентальный завтрак, в номерах — кофе-машина, утюг и фен. Поблизости сад Longwood Gardens.

Название мотеля: Brandywine Valley Inn

Адрес: at exit 8N, 1-95, tel. 302-656-9436

Выезд с трассы(Directions): exit # 8N

Цена(Price): $69

Размещение(Accommodation): 1–4 people

Дополнительно бесплатно (Complimentary): телеканал HBO, утюг, гладильная доска, фен, чайник и кофе. Есть зал для фитнеса.

Если вдруг возникли сложности или вы просто нуждаетесь в юридической консультации, в восточных штатах работают русскоязычные адвокаты:

Адвокат Жанна Майданич, Балтимор:

Специализация: несчастные случаи, травмы, семейное и бизнес законодательство.

Несчастные случаи, травмы: автомобильные аварии, несчастные случаи на работе и в общественных местах, медицинские ошибки

Семейное законодательство: брачные контракты, бракоразводные процессы, раздельное проживание, опекунство, посещение детей после развода, разделение семейного имущества, усыновление, завещания, наследство

Бизнес законодательство: банкротство, контракты (составление и проверка), оформление собственности на недвижимое имущество, организация предприятий и корпораций.

Возможна бесплатная конфиденциальная консультация по другим юридическим вопросам.

Почтовый адрес:

11403 Cronridge Dr., Suite 230, Owings Mills, MD 21117

Телефон:

443-394-3900, fax 443-458-6700

Сайт:

http://www.zmatlaw.com

Адрес электронной почты:

zhanna@zmatlaw.com

Адвокат Исмаил Шахтахтински(Ismail Shahtakhtinski, Attorney & Counselor at Law (Licensed in VA, DC, MD & NY):

Специализация: комплексная юридическая помощь как местным, так и зарубежным клиентам. Представляет интересы частных лиц и корпораций, как в районе Вашингтона, так и по всей стране.

Иммиграционные услуги: воссоединение семей (Family or Marriage-Based Permanent Residence), рабочие и студенческие визы (H1-B Work Visa, F-1 Student Visa, J Visa Waivers), визы для невест, Грин-карты (Employment-Based Permanent Residence), визы для инвесторов, политическое убежище (National Interest Waiver / Extra-ordinary ability), натурализация и гражданство

Бизнес-законодательство: организация предприятий и корпораций, бизнес-планы и бизнес-проекты, контракты (составление и проверка), представление в судах, международная торговля и пошлины

Сбор Долгов (Debt Collection): фирма I.S. Law Firm предлагает сбор долгов во всех 50 штатах через национальную сеть адвокатов. Избавляет от необходимости сбора долгов и присылает ежемесячные отчеты о том, что сделано по вашему счету

Несчастные случаи и травмы: автомобильные аварии, падения, ранения и повреждения, полученные при передвижениях по воде и по суше (Оffshore / Seaman Injuries; Premises Liability).

Адреса:

Arlington, VA:

2000 14th Street North, Suite 210

Arlington, VA 22201

Office: (703) 527-1779

Fax: (703) 524-7610

Washington, DC:

1001 Pennsylvania Avenue, NW

Suite 600 South

Washington, DC 20004

Office: (202) 742-6570

Fax: (202) 729-9009

Почтовый адрес:

1001 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 600 South, Washington, DC 20004

Телефон:

703-527-1779

Сайт:

http://www.islawfirm.com

Адрес электронной почты:

law@islawfirm.com

Адвокаты Кублани Остин (Kublan and Austin PLC, Attorneys At Law):

Специализация: русскоговорящие адвокаты, имеющие многолетний опыт юридической практики в России и США, помогут в решении проблем по приемлемым ценам и на высокопрофессиональном уровне. Имеют адвокатские лицензии в штатах: Virginia, Maryland, Washington DC, Massachusetts and New York.

Иммиграционные услуги (на территории всех штатов и округа Колумбия): апелляции «проигранных» иммиграционных дел и отклоненных петиций, возобновление закрытых депортационных дел, ускоренное оформление рабочих виз, ускоренное оформление семейных и брачных петиций, судебная защита в процессах по депортации, деловая иммиграция, «безнадёжные случаи» политического убежища, представление интересов перед иммиграционными властями, агрессивная защита в Иммиграционных судах.

Коммерческое право: организация и деятельность компаний, представление в судебных коммерческих спорах.

Уголовная защита: вождение в нетрезвом виде, нарушение правил дорожного движения.

Семейное и гражданское право: разводы и брачные договоры, завещания и наследственное право, консультации по Российскому праву, юридические переводы.

На сайте компании www.KublanAustin.com можно проконсультироваться по поводу развода в США — как с американским, так и с российским супругом.

Почтовый адрес:

6521 Arlington Blvd., Suite 503, Falls Church, VA 22042

Телефон:

703-854-1081; 703-854-1082

Сайт:

http://www.kublanaustin.com

Адрес электронной почты:

info@kublanaustin.com

Адвокат Давид Агатштейн, Балтимор:

Специализация: ДТП, иммиграционные, уголовные, гражданские дела, нотариальные услуги.

Бесплатная консультация по телефону:

410-484-1400

443-286-7100 (24 часа в сутки, если вы попали в аварию)

Почтовый адрес:

Commercentre East, Suite 195, 1777 Reisterstown Rd, Baltimore, MD 21208

Адвокат Елизавета Крюкова (член Американской Ассоциации Иммиграционных Адвокатов, более 10 лет практики):

Специализация: семейное законодательство, иммиграция, бизнес законодательство.

Бесплатные брошюры по типичным вопросам.

Почтовый адрес:

150 S Washington St., Ste. 202, Falls Church, VA 22046. (Мэриленд: 6701 Democracy Blvd., Ste. 300, Bethesda, MD 20817)

Телефон:

703-534-5588, 1-888-323-5588 (toll free), 703-534-5585 (fax)

Сайт:

http://www.ncls-inc.com

Адвокат Григорий Брыль (член коллегии Верховного суда США):

Специализация: иммиграционные вопросы, уголовная защита, гражданские дела

Почтовый адрес:

1717 K Street NW, Suite 600, Washington, DC 20036

Телефон:

202-360-4950

Адвокатская контора Маггио&Каттар, Пенсильвания (обслуживают иммигрантов и организации в США и по всему миру) — Защита при высылке и депортации

— Политическое убежище и гуманитарная защита

— Визы «Выдающиеся способности» и «Национальные интересы». Рассмотрение отказов.

— Сложные дела по бизнес-иммиграции

— Отсрочки при получении грин-карты и гражданства

— Судебные процессы при проверке биографии

E-mail для русской корреспонденции:

smuradova@Maggio-Kattar.com

Почтовый адрес:

11 Dupont Circle, NW, Suite 775, Washington, DC 20036

Телефон:

Tel: 202-483-0053 Fax: 202-483-6801

Сайт:

http://www.maggio-kattar.com

Адрес электронной почты:

smuradova@Maggio-Kattar.com

Глава 4

ВАШИНГТОН — СДЕРЖАННО, НО СО ВКУСОМ

Американская столица похожа на утягивающую бедра «грацию» — с виду строго, но на деле очень сексуально. Уважающая себя леди обязательно наденет на важное свидание.

Справка для блондинок:

Административное деление США: в состав страны входят Штаты:Айдахо, Айова, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Вайоминг, Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Висконсин, Гавайи, Делавэр, Джорджия, Западная Вирджиния, Иллинойс, Индиана, Калифорния, Канзас, Кентукки, Колорадо, Коннектикут, Луизиана, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Мичиган, Монтана, Мэн, Мэриленд, Небраска, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Северная Дакота, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта.

Федеральный округ: Колумбия

Островные территории:американское Самоа, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова

Внешние малые острова:Бейкер, Хауленд, Джарвис, Атолл Джонстон, Риф Кингмен, Атолл Мидуэй, Навасса, Атолл Пальмира, Атолл Уэйк.

Вашингтон —столица Соединенных Штатов Америки, находится в Федеральном округе Колумбия, в северо-восточной части страны на реке Потомак. Граничит со штатами Мэриленд и Вирджиния. Согласно Конституции США, Федеральный округ Колумбия имеет особый статус как столица федерального государства. Ранее Конгресс США осуществлял полное управление городом, однако в 1973 он передал полномочия управления городскому правительству («home rule») в лице мэра и городского совета. Тем не менее Конгресс может в любое время изменить или отклонить любой официальный акт или закон, принятый городским правительством. Это не всегда нравится жителям города, однако они вынуждены с этим мириться.

В работе палаты представителей США принимает участие представитель от округа Колумбия, но он не имеет права голоса. В настоящее время это Элеанор Холмс Нортон. В Сенате представителей от округа нет. На президентских выборах жители Вашингтона имеют 3 голоса выборщиков, что больше в пересчёте на душу населения, чем в 49 штатах.

Среди жителей города довольно популярна идея о представлении городу всех прав штата, но соответствующие резолюции отвергаются Конгрессом.

В административном отношении Вашингтон с 1878 года совпадает с федеральным округом Колумбия. Площадь 0,2 тыс. км². В пределах федерального округа 810 тыс. жителей (1968; в 1910 было 331 тыс., в 1930—482 тыс. жителей); свыше половины населения составляют афроамериканцы (в 1930 их было около 30 %). С пригородами (в штатах Мэриленд и Виргиния) 2,5 млн жителей (1968).

Мифы и правда

Миф 1.Белый дом развязывает гонку вооружений и угрожает всему мирному населению земли.

В переводе на «наш бельевой» это приблизительно, как если бы ваша мама с раннего детства пугала вас изделиями из синтетических тканей — мол, это вредно для здоровья и кожа не дышит… В чем-то ваша заботливая родительница, конечно же, была права… Но с тех пор прошло немало лет, синтетика стала гораздо более высокого качества и белье из нее полностью отвечает всем не только эстетическим, но и гигиеническим запросам женщины. А вы все так же упорно носите байковые штаны с начесом и в ужасе шарахаетесь от изящных трусиков с надписью «40 % Lycra». Согласитесь, похоже на анекдот про бабушку, которая устроила пожар, потому что жгла лучину, оттого, что боялась электричества.

Вашингтон уполномочен заявить…Что при том, что он является столицей огромных и богатых Соединенных Штатов, это — тихий, уютный и даже в чем-то провинциальный городок. Люди тут здороваются друг с другом, даже если они не знакомы — как в каком-нибудь райцентре из трех домов на Вологодчине. Мне даже почему-то вспомнился анекдот из детства — про мировую победу коммунизма. Когда в утренних новостях передают: «Колхозы Вашингтонщины перевыполнили план по надоям…»

Утром официантка шикарного ресторана на Pennsylvania avenue выходит в зал в тапочках, улыбается мне, как родной, и нежно спрашивает: «На завтрак будешь как всегда?» Хотя видит меня первый раз в жизни. «Сегодня отличные блинчики с кленовым сиропом, а кофе я тебе уже сварила. Ты же пьешь двойной эспрессо, am I right? (Я права?)» — суетится эта милая женщина. И, действительно, начинаешь чувствовать себя как дома.

С ветерком въехав в Вашингтон на своем элегантном Лексусе (я уже успела с ним породниться), я абонировала недорогой номер в отеле Holiday Inn (всего $75 за ночь!) где-то в центре города. И, завалившись на мягкую кровать, стала звонить подружке. Она вот уже лет семь, как живет в Мэриленде и работает в Вашингтоне.

— Ольга, привет! Я тут, в Вашингтоне! Давай встретимся! Только я города не знаю, ты приезжай за мной!

— ОК, классно! А ты где?

— Я остановилась в Holiday Inn.

— А в каком именно? Их в городе полно!

— Я не знаю… По-моему, в самом центре, прямо на той улице, на которую я попала с трассы Нью-Йорк — Вашингтон. Знаешь, у меня тут из окна памятник виден — бронзовый такой мужик на лошади.

Ольга на секунду замолчала. А потом расхохоталась:

— Ты лучше сразу усвой: в Вашингтоне практически из КАЖДОГО окна виден мужик на лошади! Их тут столько, что в любом окне маячат. Иди к портье и узнай, как этого мужика зовут? По тому, кому именно этот конный памятник, я определю, в какой ты из «Холидеев»…

С тех пор Вашингтон устойчиво ассоциируется у меня с многочисленными бронзовыми и медными дядьками на конях.

Вечером подружка повезла меня на экскурсию «Капитолийский холм в лунном свете».

Вашингтонские святыни — Lincoln Memorial, Washington Monument, Jefferson Memorial, мемориалы корейской и вьетнамской войн красиво подсвечивались в ночи и выглядели очень трогательно и волнующе. Именно в этом, овеянном духом вековой славы, доблести и национальной гордости, месте мне почему-то безумно захотелось стать похожей на великую Жаклин Кеннеди. И так же, как она, излучать спокойствие, уверенность в себе и доброжелательность ко всему миру. Я даже, вспомнив недавно виденный альбом с фотографиями Джеки, повязала на голову шелковую косынку и застегнула свое белое пальто на все пуговицы. Благо ночь была прохладной, а местность — открытой, и наши волосы безжалостно трепал гуляющий меж памятников ветер. Устремив задумчивый взгляд на сияющий в ночи «карандаш» стелы Вашингтон, я постаралась улыбнуться мило и с достоинством — прямо как Джеки. Ольга засмеялась:

— В этом месте всем почему-то тоже хочется войти в историю!

На следующий день, уже при свете солнца, мы посетили Кеннеди-центр и знаменитый Watergate, Арлингтонское кладбище и захоронения семьи Кеннеди. Зашли в музей Холокоста, музей американской истории Smithsonian и музей воздухоплавания и космонавтики. «На закуску» оставили визит в Белый Дом.

Я вспомнила, как в детстве очень боялась слов «Вашингтон» и «Белый дом». Потому что советское телевидение постоянно сообщало, что «Официальный Вашингтон беспрецедентно заявляет…», «Белый дом оказывает давление…», «Приспешники Белого дома угрожают мирным странам» и т. д. В моем детском воображении Вашингтон рисовался этаким мультипликационным высотным монстром, типа Лос-Поганоса из «Незнайки на Луне». А Белый дом — огромной клоакой, доверху набитой злыми одноглазыми дядьками, только и мечтающими поработить мирные народы и захватить власть над всем земным шаром.

Но настоящий Вашингтон оказался отнюдь не высотным монстром, а довольно низким и очень мирным обывательским городом. А Белый дом — весьма скромной (если сравнивать, например, с виллами наших олигархов на Французской Ривьере) резиденцией, с трогательными сувенирами, оставшимися от всех его прежних обитателей, экс-президентов США,

Безобидный вид Белого дома навел меня на идею все-таки увидеть в Вашингтоне что-нибудь милитаристское, агрессивное, так и дышащее угрозой всему живому. А то как же мои детские представления?

— А где тут у вас Пентагон? — пристала я к Ольге. — Поехали осмотрим!

— Пентагон здесь, за Потомаком (река, на которой стоит Вашингтон). Поехать можно, но сегодня суббота, там закрыто. Снаружи только посмотришь и замок поцелуешь. Да что там смотреть: здоровое приземистое здание с корпусами-крыльями. Пушек там по периметру не стоит, не надейся!

— Ну, давай тогда хотя бы штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли навестим!

— Да что тебя все на какие-то стратегические объекты тянет? — развеселилась Ольга. — Уж не какая-нибудь ли государственная контора оплачивает твою поездку? Давай-ка я тебя лучше в Nordstrom отвезу!

И мы отправились в огромный шоппинг-молл Tysons Corner Center, что на западном выезде из города на трассу 66 (1961, Chain Bridge Road, MCLean, Virginia, метро «West Falls Church»). Формально «Тайсонс» находится на земле штата Виргиния, но считается самым большим торговым комплексом Вашингтона. В нем — около 300 магазинов и бутиков, где представлены все ведущие мировые бренды. В том числе Nordstrom, Lord&Taylor и обувной Bostonian, который Ольга мне особенно рекомендовала. Едва оказавшись там, я, признаться, мигом забыла про все свои «шпионские страсти» и пережитки холодной войны.

Вот так город Вашингтон в дым развеял в моих глазах мой главный «детский» миф о самом себе.

Миф 2.Постоянно в Вашингтоне живут только иностранные шпионы, сотрудники ЦРУ, подлые политиканы и коварные империалисты.

Возвращаясь к нашим бельевым аналогиям, данное утверждение похоже на расхожую уловку женщин, заимствованную у героинь голливудских фильмов. Вспомните старую как мир сцену: ресторан, свечи, романтический ужин. И вдруг она в вечернем платье шепчет ему в смокинге: «Милый, на мне нет трусиков!» И взгляд героя мигом загорается страстным вожделением… Эх, было бы в жизни все так просто! Увы, подобным плотоядным образом на известие о забытом дома белье реагируют только герои голливудских мелодрам. В реальной же жизни обычный живой мужчина (особенно, после тяжелого рабочего дня), скорее всего, недоуменно пожмет плечами и буркнет нечто нечленораздельное, типа: «Ты чо? Потеряла их, что ли?» И по-своему мужчина будет прав: отсутствие на вас белья невооруженным взглядом незаметно. И к чему вы ему об этом сообщаете о время еды, ему не совсем понятно. Совсем другое дело, если бы вы что-то предприняли… И, желательно, не тогда, когда он с удовольствием жует бифштекс, запивая его красным вином. А тогда, когда вы окажетесь в спальне, и его мысли полностью переключатся с пищи на секс. В отличие от нашей с вами, девушки, мужская логика крайне примитивна: нормальный мужик не может за едой думать о трусах, а в постели — об ужине. Так и с американской столицей. Конечно, в ней действительно базируются разведки и резиденты других стран, это нормальная международная практика. Вполне возможно, что среди множества политиков, обитающих в Вашингтоне, найдутся деятели с не совсем чистыми руками. Это тоже вполне естественно: плохие люди, как и хорошие, есть везде, обеспечивая таким образом равновесие добра и зла в мире… Но, поверьте, невооруженным глазом вы не увидите в Вашингтоне ни «коварных шпиков», ни «подлых империалистов». Работа у них такая: в глаза не бросаться. Так к чему вам их опасаться, если вы сами (я надеюсь) не агент разведки и не политический экстремист? Впрочем, если вы прекрасная Мата Хари или новая Никита, то вы и сами прекрасно знаете шпионскую конъюнктуру Вашингтона — и сплетни и мифы вам ни к чему.

Кабинет для Дяди Сэма

Правда только в том, что в Вашингтоне сосредоточены институты государственного управления и вся политическая жизнь страны. То есть, фигурально выражаясь, тут живет тот самый Uncle Sam — дядюшка, именем которого американцы величают свои госструктуры и чиновничий аппарат. Соответственно, здесь же находятся посольства всех стран мира, имеющих дипломатические отношения с США. Разумеется, все это придает городу вполне объяснимый официальный дух. Интересно, что в течение девятнадцатого столетия Вашингтон считался настолько непригодным для проживания местом (летом там очень жарко и влажно), что иностранные дипломаты, работающие в городе, получали дополнительную плату «за вредность». Зато теперь жить и работать в Вашингтоне престижно. Город имеет всемирную репутацию харизматичного и космополитичного места, где каждый так или иначе причастен к властным структурам. Государственностью тут дышит все, включая музеи, памятники и шуточки местных жителей. Почти весь город — сплошной дипломатический корпус. В Вашингтоне постоянно находится более 2 000 иностранных дипломатов, что, придает американской столице взаимно вежливую космополитичность. Но, с другой стороны, обязывающий представительский статус столицы привел к нехватке промышленных предприятий в регионе, что обернулось отсутствием рабочих мест для людей, не имеющих высшего образования. В результате в одно время северо-западный квартал Вашингтона наводнился бедняками и безработными. Тогда городские власти стали предпринимать все возможное, чтобы как-то изменить это положение. Теперь трудно поверить, что центр Вашингтона когда-то состоял из захудалых домов, а знаменитая Пенсильвания-авеню была главным кошмаром и страшным позором для Белого дома, находящегося поблизости. Центральная авеню города была, мягко скажем, непрезентабельна. Центр города был полностью отреставрирован в начале 1980-ых годов. Помимо дипломатических интересов, американская столица во все времена привлекала к себе и бизнес-элиту. Ведущие американские компании из соображений престижа любят открывать головные офисы и постоянные резиденции именно в стольном граде. Здебсь же проводятся крупные международные выставки. Чтобы «приютить» не только дипкорпус, но и коммерцию, в марте 2003 года в центре Вашингтона отстроили новое гигантское офисное здание из гранита и известняка — центр Соглашения Вашингтона, к нему прилагаются выставочными площади на более чем 700 000 квадратных футов. Жители из других кварталов и предместий легко добираются сюда на чистом и идеально слаженно работающем метро, система которого совершенствуется и расширяется по сей день. Многие впервые видящие Вашингтон отмечают «европейский вид» города. Это действительно так: Вашингтон не похож ни на бурлящий Нью-Йорк, ни на маленькие типично американские городки. Гораздо больше он напоминает степенные, дышащие историей и респектом европейские города. На мой взгляд, местами город очень сильно напоминает Женеву, с ее цветочными горшками на окнах, промытыми мостовыми и белоснежными лебедями в кристально-чистых озерах. И что интересно: несмотря на высокий респектабельный статус своего города, сами вашингтонцы отнюдь не чопорные снобы. Они ничуть не похожи ни на чинных швейцарцев, ни на пунктуальных немцев, ни на слегка заносчивых французов. Мало того, местные жители обладают прямо-таки южным темпераментом и почти кавказским гостеприимством! Как сказал знаменитый американский борец за права черных Фредерик Дуглас: «Откуда бы ты ни был родом, в Вашингтоне ты чувствуешь себя дома».

Стоит попасть в Вашингтон и понимаешь — это правда!

Но никогда еще национальное почтение народа к его столице не было столь искренним и трогательным, как после трагических событий 11 сентября. Тогда один из нескольких угнанных террористами боингов был разбит о здание Пентагона, унеся жизни 120 человек. Другой похищенный самолет предположительно направлялся злоумышленниками на Капитолий, но был героически отбит пассажирами в штате Пенсильвания и, к счастью, не достиг своей цели. Едва Вашингтон, да и вся Америка, слегка пришли в себя от пережитого шока, как американскую столицу накрыла паника, вызванная распространением сибирской язвы. Штаммы смертельного вируса были обнаружены в пакетах, разосланных злоумышленниками в различные политические офисы города. Все эти страшные события напомнили вашингтонцам, что они живут не в обычном американском городе, а в месте, где сосредоточилась самая большая политическая власть на планете. Как писала тогда американская пресса: «Почти все вашингтонцы в те печальные дни почувствовали ответственность — не только за себя и свои семьи, но и за свой родной город и страну. Горе сплотило жителей города и одновременно сделало их сильнее».

А вообще, если вдуматься, выселить правительство и прочих власть имущих в отдельный город — очень грамотное решение! Чтобы «слуги народа» не мешали своему народу, а народ — им. Дядя Сэм уединился — и правильно сделал! В Вашингтоне нет гигантской индустрии развлечений и огромных толп людей, понаехавших со всего земного шара — как, например, в Нью-Йорке. В Вашингтоне тихо, спокойно и респектабельно. И все, кто приезжает сюда, знают: «дяде Сэму» нельзя мешать спокойно работать. А он, в свою очередь, не мешает своим подданным нормально работать и достойно отдыхать, перекрывая для своих нужд центральные улицы главного мегаполиса страны, создавая пробки и заполонив своими службами и аппаратами весь центр города. В центре NY нет правительственных учреждений, зато полно мюзиклов и ночных клубов. В центре Вашингтона — все наоборот, и это логично. Вашингтон в США — это как удобный рабочий кабинет хозяина в восточной части просторного дома. В этом доме все устроено для удобства его обитателей. В нем есть главная гостиная (Нью-Йорк) и еще целый ряд прекрасных гостевых залов, а также комфортабельные подсобные помещения и великое множество уютных тихих спален. А как знает любая гостеприимная хозяйка, отдельные места для работы, развлечений и отдыха — главное условие разумного распределения жилого пространства.

Обязательная программа

«Monuments by Moonlight. Old Town Trolley Tours»(«Монументы в лунном свете, поездка по старому городу!»). Вот как зазывают туристов устроители этой симпатичной экскурсии: «Вы не видели Вашингтона, пока вы не видели его в ночи! Как только солнце падает за горизонт, американская столица превращается в совершенно другой город! И этот город вас не только удивит, но и поразит вас в самое сердце!». И знаете, в данном случае реклама совсем не врет. Прокатиться в ночи на специальном открытом туристическом автобусике и полюбоваться на вашингтонские святыни в лунном свете — на самом деле очень здорово! Мой совет: не отказывайте себе в этом удовольствии, эта ночная прогулка, действительно, запоминается надолго. Ниже перечислено то, что вы увидите в лунном свете (на тот случай, если вы откажетесь от услуг русскоязычного экскурсовода):

Молл.Начинать экскурсию по Вашингтону, конечно, следует с Молла. Молл — это широкая авеню, покрытая идеальными газонами и ухоженными деревьями. С обеих сторон от нее — многочисленные памятники и музеи. Молл — это средоточие всех вашингтонских достопримечательностей. Увы, чтобы досконально осмотреть все, вам не хватит и месяца. Но придите сюда хотя бы один раз — и незабываемое впечатление от Вашингтона вам уже гарантировано.

Капитолийский холм.Беломраморный Капитолий США, возвышающийся на холме — одно из самых знаменитых архитектурных сооружений в мире. Он расположен в восточной части Молла и служит как географическим, так и политическим центром города. South-Capitol-Street (Южнокапитолийская улица), East-Capitol-Street (Восточнокапитолийская улица), North-Capitol Street (Севернокапитолийская улица) и Mall (Молл) расходятся от Капитолия, соответственно, строго на юг, восток, север и запад. Эти улицы условно разделяют весь остальной город на 4 сектора. Первый камень в основание Капитолия был заложен Джорджем Вашингтоном в 1793 году. А 1863 году на вершине его купола была установлена статуя Свободы. Над нынешним обликом Капитолия, который вы наблюдаете сейчас, во все времена трудились десятки лучших американских архитекторов и дизайнеров, постоянно улучшая и усовершенствуя свою «национальную гордость». В ночи подсвеченный изнутри Капитолий особенно эффектно смотрится на фоне лужайки с кроваво-красными тюльпанами. Эту необыкновенную лужайку еще в 1870 году разбил ведущий специалист США по садово-парковой архитектуре Фредерик Лоу Олмстед (если вы помните, он же обустраивал Центральный парк в Нью-Йорке). В Капитолии следует осмотреть помещение Ротонды — сводчатый зал высотой 58 метров, потолок которой украшает фреска итальянского мастера Константина Брумиди «Апофеоз Джорджа Вашингтона». Старую палату Сената — она служила местом заседания американских сенаторов с 1810 по 1859 год. А также действующие Палаты представителей, Палаты Конгресса и Лобби спикеров. Кстати, если на куполе Капитолия горит белый свет, это значит, что в настоящий момент американский Конгресс заседает.

Мемориалы.Прогуливаясь в восточной части Молла, вы обеспечите себе не только прекрасный моцион с живописными видами и свежим, напоенным зеленью воздухом, но и «оптом» увидите основные вашингтонские мемориалы. Для того чтобы начать незабываемую прогулку среди памятников, просто выйдите на станции метро Smithsonian (рядом вы обнаружите еще 9 музеев Смитсоновского научного института и 2 здания Национальной художественной галереи). Так что скучать вам явно не придется! А если задумаете основательно изучить все залы и экспозиции, придется перебираться в Вашингтон на ПМЖ. Но, если вы не ученый и не искусствовед, наверное, и не стоит проявлять такую любознательность. Помним, дамы: необъятного все равно не объять. А для нас главное — не свалиться с ног и не потерять голову от избытка впечатлений. Это и есть главная заповедь успешной туристки. Ведь нас ждет еще много чего важного — рестораны, магазины и просто самые обычные вашингтонские улицы, на которых кипит самая обычная вашингтонская жизнь. Кстати, порой это куда интереснее, чем отполированные взглядами и вспышками камер миллионов туристов муниципальные памятники. Взявшись их осматривать, вы скоро убедитесь: американцы старательно увековечивают каждого своего президента, внесшего свою лепту в становление и укрепление их великой державы. Итак, не пропустите главное: памятник Джорджу Вашингтону (заложен в 1848 году, а достроен только через 25 лет) и мемориал Линкольна (в честь Авраама Линкольна, бывшего президентом США во время Гражданской войны, строился с 1914 по 1922 год). Возле Lincoln Memorial всегда горят свечи в память жертв террористической атаки на ВТЦ в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Также стоит увидеть своими глазами Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме (и особенно — бронзовую женскую группу, в память женщин-героинь вьетнамской войны), Мемориал Джефферсона, Мемориал Рузвельта и Сады Конституции — мемориал, посвященный отцам-основателям города.

Женщинам цветы, детям мороженое.Музеи в Вашингтоне найдутся на любой вкус. Если с вами дети и мужчины, их, конечно же, следует отвести в Национальный музей авиации и космонавтики(он находится там же, на Молле). Достижения США в области космических исследований демонстрируются здесь очень наглядно и впечатляюще. Мальчики — как большие, так и маленькие — обычно приходят в полный восторг! Вы полюбуетесь летающими моделями ракет и самолетов, «космическими» фильмами в формате 3D, планетарием и сможете испытать на себе всякие удивительные приборы. Мы с дочкой, например, при помощи специальных весов узнали, сколько мы будем весить, если попадем в открытый космос. Эх, жаль, что столь эфемерного веса здесь, на земле, не добиться никакими диетами!

И большим, и маленьким будет интересно побродить по Национальному музею американской истории.Здесь любовно собраны и бережно хранятся более 17 миллионов экспонатов, отражающих прошлое и настоящее Америки. Моей Яне, например, больше всего понравился Пальмовый кабинет — кафе-мороженое с мраморным фонтанчиком, из которого бьет … настоящая крем-сода! Обставлено кафе деревянной мебелью, которая в 1890-е годы стояла в старой джорджтаунской кондитерской. Вот такая преемственность времен! Мужа невозможно было утащить из Морского зала: там великое множество моделей кораблей (некоторые — почти в натуральную величину!) и громко стучит настоящий паровой двигатель. Ну а меня заворожила выставка портретов первых леди страны. Великие все же были тетки — жены американских президентов! Умные, находчивые, тонкие. И замечательные красавицы — потому что умели за собой следить. И, наконец, всю нашу семейку без исключения порадовала выставка «Идолы поп-культуры». А особенно — кожаная куртка Индианы Джонса и баскетбольная фуфайка Майкла Джордана.

Ну и конечно, как настоящие женщины, мы просто обязаны посетить Национальный музей женщин искусства.Его основательница Вильгельмина Холладей считала, что творчество женщин во всем мире незаслуженно игнорируется. Стремясь восстановить статус-кво, она в 1987 году открыла специальный музей — только для женщин! Сегодня в красивейшем здании этого музея в стиле эпохи Возрождения представлено множество живописных полотен, выполненных женской рукой. Вы найдете картины художниц всех времен и народов — от эпохи Возрождения до наших дней. Прекрасных работ очень много, все и не упомнишь. Не надеясь на свою девичью память, я приобрела набор открыток-репродукций. А еще мне отчего-то запал в душу портрет, на который я набрела в галерее Возрождения. Он называется «Портрет благородной женщины» и принадлежит кисти Лавинии Фонтана (1580 год). Кстати, Лавиния Фонтана — первый в истории художник в юбке. До нее ни одна особа женского пола не брала в руки кисть и не приближалась к холсту! Окажетесь в музее, непременно поинтересуйтесь, какой же должна быть благородная дама в представлении самой первой художницы на земле?

Если захочется приобщиться к драматическому искусству, посетите Шекспировский театрв Лансборо на Пенсильвания-авеню. «Лансборо» — это название бывшего универсама, с которого в 1992 году началась реконструкция этого района вокруг Пенсильвания-авеню. Сегодня Лансборо — огромный комплекс, в который входят как роскошные жилые апартаменты, так и торговые центры, концертные залы и театральные подмостки. Шекспировский театр считается самым престижным в США: в его труппу входят ведущие классические актеры страны, а в репертуаре — в основном пьесы самого Шекспира и его современников.

Частная жизнь Белого дома.Этого не знал почти никто… Но теперь знаете вы. Этот дом по адресу 1600, Pennsylvania avenue вашингтонцы в шутку называют «съемным жильем». По выражению Гэри Уолтерса, бывшего главного управляющего Белого дома, у этого помещения нет постоянного хозяина, его снимают на четыре года, максимум на восемь лет. А один постоянный служащий Белого дома как-то вежливо напомнил Барбаре Буш в ее бытность первой леди: «Президенты сюда приходят и уходят, а дворецкие остаются». Это правда: кто бы ни был у власти, вот уже долгие годы одна и та же прислуга застилает президентскую постель. На кухне те же повара чистят картошку и выжимают для первых леди свежие фруктовые соки. И независимо от имени нового народного избранника, по весне в Розовом саду Белого дома распускаются три с половиной тысячи тюльпанов, посаженных осенью. Президентские семьи сменяют одна другую, а штат самого знаменитого в Америке Дома, численностью около сотни человек, остается на своих местах. Дом главы государства служит бессменным рабочим местом для дворецких, горничных, поваров, метрдотелей, лифтеров, цветоводов, музейных смотрителей, плотников, электриков и водопроводчиков. Присутствие людей всех этих разношерстных профессий вполне объяснимо: Белый дом в одном лице выполняет четыре разные функции — частный дом, государственное учреждение, музей и место проведения многолюдных официальных приемов и светских вечеринок. Бывает, что за неделю Белый дом посещают 30000 человек. Конечно, только злые языки могут назвать обитель американских президентов «проходным двором»… Но все равно: спать и есть там, где, с одной стороны, вершатся судьбы мира, а с другой, бродят толпы экскурсантов, должно быть нелегко. И чтобы это выдержать, надо быть очень сильным и терпеливым человеком, коими, очевидно, и являлись все президенты США.

Отправляясь на экскурсию в Белый Дом, непременно обратите внимание на следующие любопытные моменты частной жизни самых могущественных людей Америки:

Овальный кабинет— это главный символ не только президентской власти, но и американской демократии в целом. 33-й президент США Гарри Трумэн в своем прощальном обращении к народу сказал: «Не важно, республиканец ты или демократ — твоя судьба связана с тем, что делается в этой комнате». А обитатели этой «комнаты» сменяют друг друга строго в соответствии с установленной законом процедурой.

Южная лужайка —помимо всего прочего служит прогулочной площадкой для домашних любимцев президентов. Еще недавно тут резвились два терьера Джорджа Буша и по лужайке были частенько разбросаны собачьи игрушки. А кого завел новый президент, вы увидите сами, я этого пока еще не знаю.

Главный зал приемов— его обстановка выдержана в голубой гамме, так распорядился Мартин Ван-Бьюрен в 1837 году. В этом зале римский папа Бенедикт XVI отмечал свой 81-й день рождения вместе с президентом и первой леди.

Парадная столовая— дочка Клинтона Челси любила позвать сюда приятелей — перекусить пиццей.

Восточный зал— дочь президента Джералда Форда устраивала тут пышный бал по случаю окончания 3 курса.

Личные президентские апартаменты на втором этаже— там даже есть отдельная кухня, хотя первые леди практически никогда не готовят сами, выбирая блюда из меню, ежедневно составляемого шеф-поваром Белого дома. Но некоторые главы государств любят откушать в уединении. Например, Рональд Рейган, большой любитель пышных светских раутов, в обычной жизни предпочитал обедать вдвоем с супругой, сидя у телевизора.

Застекленная терраса-солярий— когда-то была просто чердаком. А в 20-х годах прошлого столетия, по указанию Грейс Кулидж, супруги Келвина Кулиджа, чердак превратили в симпатичную мансарду с панорамным видом на столицу. С тех пор для всех домочадцев это место — самое любимое. И, пожалуй, единственное в Белом доме, где нет привкуса официальной обстановки и засилья антиквариата.

Ситуационная комната— увы, вы ее не увидите. Даже не все штатные служащие аппарата американского президента могут в нее войти. Только служба охраны и сотрудники с высочайшим уровнем доступа. Но для общего развития знайте: она — на втором этаже. Это своего рода высокотехнологичный командный пункт, через который к президенту ежечасно стекается вся экспертная информация, касающаяся национальной безопасности — от надвигающихся ураганов до террористических угроз. Отсюда же президент отдает необходимые команды.

Подвал— Ричард Никсон, страстный любитель боулинга, в 1969 году распорядился устроить тут кегельбан с одной дорожкой. Так что теперь президент и его домочадцы могут в любое время погонять шары.

Прочие помещения— обычно обставляются не только в соответствии со вкусами новых обитателей Белого дома, но и за их счет. Во время смены жильцов перед обслугой президентской резиденции стоит непростая задача — быстро приспособиться к новым хозяевам и новым требованиям. Но персоналу Белого дома опыта и политкорректности не занимать! Как шутят сами дворецкие, с такими-то навыками они могли бы запросто преуспеть в дипломатической службе! Еще в ноябре, когда, согласно традиции, покидающий пост президент приглашает в гости в Белый дом своего преемника, главный дворецкий начинает исподволь выведывать вкусы новой первой леди. Иногда как бы невзначай расспрашивает ее, какие цвета и ткани она предпочитает? А ближе к переезду уже задаются конкретные вопросы: в каких комнатах обустроить спальни? Какой марки туалетные принадлежности положить в ванные? Какие закуски должны постоянно быть в буфете и холодильнике? Так постепенно в Белом доме выстраивается новый быт нового обитателя.

А еще у президента США есть:

Дача— это Кэмп-Дэвид, уединенное загородное поместье в горах площадью 52 гектара. Дуайт Эйзенхауэр назвал его в честь своего внука Дэвида (в дословном переводе — «Лагерь Дэвида»). А в Министерстве обороны США эта земля проходит как база военно-морских сил Турмонт. Поэтому все садовники, плотники, электрики, сантехники и даже повара в Кэмп-Дэвиде — служащие ВМС США. А охраняется президентская «дачка» элитным подразделением американских морских пехотинцев.

Машина— по прозвищу «Зверь», так называет спецлимузин президента «ближний круг». Известно, что этот бронированный автомобиль весит около четырех с половиной тонн и оборудован автономной системой подачи кислорода для защиты от возможной газовой атаки. Машина-зверь путешествует по всему миру вместе со своим хозяином, в президентских самолетах для нее оборудован специальный отсек. Очевидцы, которым довелось побывать в салоне этого удивительного авто, уверяют: внутри «зверя» всегда царит абсолютная, почти пугающая тишина. Находясь в ней, президент может видеть толпу по сторонам дороги — но не слышит ни звука.

Кто на новенького?

Новый президент США Барак Хусейн Обама родился 4 августа 1961 года. Закончил Колумбийский университет и школу права Гарварда. Девять лет проработал адвокатом, параллельно преподавал конституционное право. Трижды избирался в сенат штата Иллинойс. В феврале 2007 года объявил о своем желании баллотироваться в президенты и был выдвинут в кандидаты от Демократической партии. В 2008 году одержал победу на президентских выборах. Автор двух книг: в 1995 году опубликовал мемуары «Мечты моего отца», а в 2006 году — книгу «Смелость надежды». Состоит в браке с Мишель Робинсон Обама. У них две дочери — Саша и Малия. По собственному признанию Обамы, главные его увлечения — покер и баскетбол.

Церемония вступления в должность первого чернокожего президента Соединенных Штатов Барака Обамы в начале 2009 года уже признана самой дорогой в истории всех инаугураций американских президентов. На нее потрачено более $160 миллионов. Обычно «смена жильцов» в Белом доме происходит очень быстро — за считанные часы. Процедура в некотором смысле весьма аллегоричная. Пока через одну дверь Белый Дом покидает старый президент со своей, уже бывшей, первой леди, в другую уже входит его «сменщик», ведя под руку новую первую леди Америки. Эх, ничто не вечно под луной — даже в Белом Доме!

Вот как интересно рассказывает о великих «президентских переселениях» их очевидец, собственный корреспондент газеты «Московский Комсомолец» в Вашингтоне Мэлор Стуруа:

«Мне довелось наблюдать пересменку Линдон Джонсон — Ричард Никсон в январе 1969 года. Вашингтон, несмотря на пасмурную погоду, был объят праздничной лихорадкой инаугурации. В Белом доме работали лишь сотрудники секретной службы и грузчики фирмы, которым была поручена смена декораций. Грузчики-виртуозы справились со своей задачей в рекордно короткий срок. Между отъездом Джонсонов и новосельем Никсонов прошло только три часа.

За этот ничтожный промежуток времени сменили не только мебель, но и драпировку на стенах, шторы на окнах, цветы в вазах. Произошла смена книжных корешков на полках. Во всех 132 комнатах затопили камины. Госпожа Никсон воскликнула:

— Для того чтобы въехать в Белый дом, вполне достаточно прихватить с собой зубную щетку и гардероб!

Когда Джон Фицджеральд Кеннеди впервые вошел в Овальную комнату на правах президента, он смахнул со стола вещи, принадлежавшие его предшественнику Эйзенхауэру, с минуту молча глядел на пустой стол, а затем, обращаясь к обступившим его министрам и советникам, с улыбкой сказал:

— Ну-с, что мы будем теперь делать?

За недолгое пребывание в Белом доме Кеннеди так и не удалось отмахнуться от проблем, оставленных ему в наследство Айком, а тем более расчистить авгиевы конюшни Америки.

Эйзенхауэр в первом томе своих мемуаров вспоминает, как он также, впервые войдя в Овальную комнату, обнаружил, что верхний ящик письменного стола заперт. Генерал приказал открыть его. Послали за ключами. Через некоторое время все было о'кей. Генерал выдвинул ящик и вынул из него папку, оставленную Гарри Трумэном. На папке рукою экс-президента было выведено: „Заботы“. Восемь лет провел Эйзенхауэр в Белом доме. За это время папка не только не похудела, но, наоборот, еще больше распухла.

Никсону не пришлось прибегать к помощи слесарей. Джонсон не оставил ему своего письменного стола из мореного дуба. Стол этот, которым Джонсон пользовался еще на Капитолии, будучи лидером большинства в сенате и вице-президентом, отправился в Техас, где экс-президенту оборудовали новый кабинет — точную копию Овальной комнаты Белого дома.

Переходная команда Обамы держит в строгом секрете планы будущей первой леди Мишель по декорированию Белого дома. По некоторым данным, этим занимается модный чикагский дизайнер Нейт Беркус… Но личные вкусы новых обитателей Белого дома имеют свои пределы, установленные историческими прецедентами. Семья президента должна оплатить переезд. Редекорация правительственных помещений Белого дома происходит за счет государства. На это отпускается $100 тысяч долларов. Расходы сверх этой суммы и на обустройство жилых помещений тоже президентская забота. (Тут на помощь приходят частные доноры.) Президент не имеет права менять обстановку общественных помещений без согласия Комитета по исторической сохранности».

А еще Мэлор Стуруаприводит интересные факты об инаугурации последнего президента США Барака Обамы:

• Охрану гостей мероприятия осуществляли 40 тыс. человек. Всего же на инаугурацию в Вашингтон приехали около 2 млн. человек. Последний рекорд был поставлен на инаугурации Линдона Джонсона в 1965 году — 1,2 млн. человек.

• Обама прибыл на церемонию в новом бронированном лимузине.

• Спецслужбы подготовили 5 тонн четырехслойного пуленепробиваемого стекла, призванного охранять Обаму во время его публичных выступлений на церемонии.

• В день инаугурации власти Вашингтона разрешили барам и ресторанам разливать выпивку до 4 утра, однако праздничные фейерверки в целях безопасности зажигать запретили.

• Во время инаугурации присутствующим предложили утеплиться и надеть дождевики. А вот проносить зонты было запрещено.

• В преддверии торжества Белый дом перестраховался: в случае вероятной гибели Барака Обамы, лидером США планировалось назначить главу Пентагона Роберта Гейтса.

• Организаторы мероприятия предложили гостям принести с собой туалетную бумагу.

• В районе проведения церемонии было установлено 5 тыс. биотуалетов, что означало приблизительно 1 туалет на 300–400 человек.

Алоха Обама!

Став первым лицом государства, Обама первым делом нарушил правило, которые соблюдали все предыдущие поколения американских президентов: в Овальном кабинете можно находиться только в костюме и при галстуке. Барак начал с того, что снял пиджак. Обама родился на Гавайях и любит тепло. Ему показалось, что в Овальном кабинете слишком холодно, и он попросил включить отопление. Через некоторое время Обаме стало жарко — и все! Как говорится, привет традиции! С приходом Обамы и Белый Дом зажил по-новому. В Овальном кабинете Обама появляется только в девять утра. А вот Буш приходил к 7 утра, зато и спать ложился всегда в девять вечера. Поэтому во время его правления Белый Дом забыл, что такое вечеринки. Весь персонал президентской резиденции полагает, что с новым обитателем жить стало повеселее. Работники Белого Дома говорят, что Обама будто бы излучает «Алоха Зен» («Aloha Zen») — это гавайское выражение, обозначающее что-то типа нирваны. Некое умиротворенное спокойствие человека, относящегося ко всему в жизни, включая себя самого, с долей юмора. Обама неприхотлив: его обычный ланч состоит из чизбургера или цыпленка. Обедает новый президент в небольшой столовой, примыкающей к Овальному кабинету. Вместе с новым хозяином в холодильниках Белого дома появился любимый напиток Обамы «Честный чай» — в его состав входят лесные ягоды и зеленый китайский чай «Дракон».

Шпионский Вашингтон

Разумеется, вродном городе ЦРУ, ФБР и Пентагона — всяких Джеймс Бондов и прочих агентов 007 пруд пруди! Но, как я уже говорила, сами «бойцы невидимого фронта» стараются лишний раз не светиться — профессия обязывает. О шпионах сообщается в вашингтонских газетах, если только чья-то явка оказывается провалена, и агент разоблачен. Справедливости ради надо признать: такое происходит довольно часто. То американцы поймают иностранного шпиона, то какой-нибудь двойной агент «сдаст» где-нибудь за рубежом американскую разведку. Время от времени вашингтонские новости торжественно сообщают гражданам об аресте очередного агента, угрожавшего процветанию и безопасности Соединенных Штатов. И тогда, на радость домохозяйкам, на свет божий вытаскивается тайная шпионская жизнь какого-нибудь с виду безобидного вашингтонского обывателя. Среди горожан даже ходит такая шутка: «Each of us has spy nextdoor» («У каждого из нас по соседству живет шпион»). Так уж повелось: шпионские страсти обуревают Вашингтон с самого его основания. А самая романтичная фигура среди вошедших в историю вашингтонских шпионов — конечно, женщина! Ее называли Мятежная Роза. Роза О'Нил Гриноу (1815–1864) жила в Вашингтоне. Девушка была не только красивой и сексуальной, но еще очень умной и великой мастерицей интриги. Перед Гражданской войной между Севером и Югом Мятежная Роза, благодаря своей незаурядной красоте, проникла в высший свет Вашингтона, который во все времена состоял из власть имущих джентльменов и их подруг. Мило кокетничая и остроумно ведя светские беседы, девушка очень скоро покорила воображение большинства политических воротил. Ловко свела знакомство с самыми влиятельными сенаторами, а затем и с самим президентом. Никому и в голову не приходило, что очаровательная хохотушка — на самом деле, преданнейший сторонник конфедератов (коалиции Южных штатов). Когда началась война, Роза наладила активную шпионскую деятельность в пользу Юга. Прекрасная шпионка приглашала влюбленных в нее вашингтонских политиков и генералов Северной армии в свой дом (398, 16 ^thStreet), угощала их вкусностями собственного приготовления, поила шампанским и … выуживала ценную информацию! Как только мисс Гриноу узнала, что северяне планируют направить свою армию в Виргинию, она тут же передала сообщение генералу армии конфедератов Пьеру Густаву Тутан де Борегарду. Благодаря бесценной информации своего агента в юбке, генерал срочно произвел рокировку войск и подкорректировал план военных действий. Так Мятежная Роза обеспечила конфедератам победу в первом сражении при Булл-Ране.

А вот современный «проваленный» вашингтонский шпион — офицер ЦРУ Олдрич Эймс. Его вычислили и обвинили в 1994 году. Этот агент, оказавшийся двойным, в общей сложности сдал Советскому Союзу 20 резидентов ЦРУ, шпионивших на территории бывшего СССР. 10 из них были осуждены в Штатах как изменники родины. Выяснилось, что Эймс тайно встречался с советскими разведчиками и передавал им секретную информацию в одной из закусочных Джорджтауна по адресу: Georgetown, 3205, K-Street. Можете туда заглянуть: кафе благополучно работает по сей день, но продолжают ли там «забивать стрелки» шпионы — неизвестно. За свою кропотливую двойную работу Эймс получил от Советов 2,7 миллиона долларов. А от США — пожизненное заключение.

Познакомиться поближе с подпольной жизнью американской столицы можно разными способами. По 30 главным шпионским местам Вашингтона вас провезет популярный Spy Drive Tour(«Шпионский автобусный тур»). Несколько раз в месяц его проводит убойная сборная из бывших сотрудников ФБР, ЦРУ и КГБ ( 866-779-3748, www.spydrive.com).Другая шпионская экскурсия предлагается Музеем холодной войны (www.coldwar.org).Эта передвижная выставка основана в 1996 году, но так и не получила постоянного помещения. Также на F-Street совсем недавно открылся Международный музей шпионажа.Там выставлены такие занятныештуки, как шпионские «закладки» (типа детских «секретиков»), всякие микрофильмы, стреляющие ручки и прочие радости агентов 007. Детям понравится точно. Да и вам тоже — особенно, когда вы увидите сетчатые чулки и кружевные подвязки разных подружек Джеймс Бонда.

ФБР.Эта неромантичного вида приземистая бетонная конструкция была возведена в 1975 году. В здании Федерального бюро расследований Эдгара Гувера располагается главное следовательское управление Министерства юстиции США, а само оно — по другую сторону Пенсильвания-авеню. Эдгар Гувер в свое время нехорошо прославился некорректными методами расследований, при которых сотрудники ФБР позволяли себе беспардонно вторгаться в частную жизнь общественных деятелей и простых граждан. Пытаясь загладить многочисленные оплошности и улучшить отношение американского народа к ФБР, в 1937 году Гувер организовал для простых граждан экскурсии по своему ведомству. Эта экскурсия существует и сегодня. Отправившись на нее, вы узнаете массу полезных вещей: как эффективно бороться с гангстерами, как были задержаны самые знаменитые американские преступники, как грамотно вычислять наркобаронов и противостоять террористам. Также вы побываете в действующей лаборатории, где исследуются образцы ДНК, оружие и вещественные улики с мест преступлений. А в качестве апофеоза ознакомления с работой этого симпатичного учреждения сотрудник ФБР продемонстрирует вам огнестрельное оружие в действии. Самое забавное в этой экскурсии то, что вы гуляете отнюдь не по музею и рассматриваете отнюдь не экспонаты… Все, что вы увидите — самая настоящая рабочая обстановка сегодняшнего ФБР! Именно поэтому экскурсии проводятся только после обеда: с утра ФБРовцы заняты своими прямыми обязанностями. Так что и вы, и ваши близкие гарантированно почувствуете себя прямо в эпицентре голливудского боевика! Как и все мероприятия с военно-шпионским уклоном, больше всего ФБР понравится мужчинам и детям. Экскурсии проводятся с 14.00, суббота и воскресенье — выходные.

Адрес:9 ^thstreet & E-Street, северо-запад, станция метро «Archives-Navy-Memorial», автобусы 30, 32, 34, телефон: (202) 324-3447.

Пентагон

Его площадь — 4 миллиона квадратных метров. Когда-то Пентагон был самым большим административным зданием в мире. А между тем он был построен всего за 16 месяцев, во время Второй мировой войны. Многие полагают, что число «пять» (penta — пять, греч.), присутствующее в названии «Пентагон», имеет особый скрытый или даже мистический смысл — вроде пентаграммы. Но, увы, все куда прозаичнее: здание изначально строилось на участке земли пятиугольной формы. А президенту Франклину Рузвельту так понравилась такая уникальная форма воздвигнутого сооружения, что он решил отразить ее в названии ведомства. Одно крыло Пентагона, разрушенное атакой захваченного террористами авиалайнера, долго находилось на реконструкции. Да и в целом по ведомству прокатилось усиление режима: теперь рядом просто так не припаркуешься, не говоря уж о том, чтобы пройти внутрь и поглазеть на военные секреты США. А до печальных событий 11 сентября по Пентагону водили экскурсии. Очевидцы описывают многокилометровые коридоры военного «мозга» США со стенами, увешанными батальными картинами, моделями самолетов и портретами военных деятелей. Если вам все же интересно, можете полюбоваться на знаменитое заведение издали, из Pentagon-City. В любом случае ничего не потеряете: в окрестностях Пентагона красивый парк, множество магазинов и кафе.

Адрес:1-395 & Jefferson-Davis-Highway, Virginia 110, станция метро «Pentagon», автобусы 9E, DASH4, телефон: (703) 695-1776.

Вашингтон с человеческим лицом

Это только на первый взгляд в Вашингтоне нет кипучей светской и ночной жизни. Она есть, просто она не такая, как в Нью-Йорке. На мой взгляд, досуг в Вашингтоне носит выраженный социальный характер. Пока господа в смокингах и дамы в бальных платьях угощаются коктейлями в парадных залах Белого дома, а «белые воротнички» чинно переговариваются на деловых ужинах, кое-где в городе веселятся от всей души. Причем, в своем большинстве вашингтонцы предпочитают семейную либо дружескую форму досуга. Семейное сборище по-американски — это не совсем то, что под этим подразумевается у нас. Американцы редко приглашают в гости соседей или родню, если только она не живет в этом же доме. Семейная вечеринка по-вашингтонски — это когда мама, папа, дети и домашние питомцы выходят в собственный backyard (задний двор), где их ждет удобная пластиковая мебель и забавные садовые скульптуры, и жарят мясо на барбекю. А потом сидят в уютных плетеных креслах, жуют мясо, пьют соки и калифорнийское вино и обсуждают насущные дела — например, отметки детей в школе или новую марку собачьего корма. А вот американское дружеское веселье, пожалуй, чем-то похоже на наше. Если в пятницу вечером пьянствовать собралось больше одного американца — это уже party, вечеринка. Как правило, дружеская компания направляется в один из проверенных баров, где можно спокойно попить, поесть, а потом и «встать на уши». Обычно хозяева вашингтонских баров и ресторанов знают в лицо своих постоянных клиентов, их привычки и даже их слабые места. Если даже случится «летная погода» и кому-то доведется перебрать, в беде «горе-пьянчужку» никогда не бросят и в полицию не сдадут. Если друзья тоже не в состоянии отвезти бедолагу домой, владелец заведения непременно самолично вызовет такси. А наутро еще и позвонит, справится о самочувствии и пригласит к себе на «антипохмельный» утренний коктейль. Вот так — сплошная любовь и братство! Но только, естественно, в нерабочее время. Яркий пример «разгула по-вашингтонски» — ирландский паб Dubliner (520, North-Capitol str., метро «Union Station»). Для тех, кто не знает: Irish Pub — это круглосуточно отменная жареная рыба, пышный пастуший пирог с мясом и сыром, декалитры крепкого разливного портера и конечно же, старый добрый ирландский виски. А потом — зажигательная джига до самого утра! Правда, выдержать до рассвета весь этот алкогольно-гастрономическо-танцевальный марафон может только организм настоящего ирландца… Ну или настоящего вашингтонца, которому этой ночью захотелось побыть настоящим ирландцем.

Красота по-американски

В отличие от «пригламуренного» Нью-Йорка, жительницам американской столицы более присущ стиль «обычная американка». Этот стиль очень прост в исполнении. А главный девиз красоты по-американски — не заморачиваться над красотой. Для американки главное — комфорт и сэкономленные деньги и время. Поэтому среднестатистическая «вашингтонянка» ни за что не станет наносить сложный макияж, если только этим вечером она не going out (to go out — это по-нашему что-то типа «выйти в люди»). Также американка со средними доходами никогда не пойдет по магазинам на шпильках и в платье от-кутюр, даже если все это идеально подчеркивает ее фигуру и визуально удлиняет ноги. Она даже не поймет, к чему такие сложности, когда есть отличные удобные джинсы и модные кеды? Но при этом редкая американка станет носить одни и те же джинсы и кеды два сезона подряд. Она с легким сердцем выкинет «старье», даже если оно почти не сносилось, или отдаст на благотворительность. А сама отправится на очередной sale (распродажу), благо они проводятся постоянно, и купит более современную версию тех же джинсов и кед. Другая история — вечерние наряды для торжественных случаев. Они, как платья для церемонии Оскара у кинозвезд, могут храниться в гардеробе американки несколько сезонов подряд и терпеливо ждать своих выходов в свет. Зато подобные платья, как правило, и стоят недешево. Они тщательно и придирчиво выбираются среди известных брендов, идеально подгоняются по фигуре и потом долго служат верой и правдой. Если мы с вами, девочки, можем прикупить себе новую юбочку только оттого, что она красивая, в понимании американки вещи, нужные не для дела, а лишь для разнообразия гардероба — «лишнее барахло». И сэкономленные на нем деньги лучше потратить на членскую карту в фитнес-клубе или на отпуск у моря.

Выйти в леди

Но все-таки столичный лоск и высокий статус Вашингтона наложили свой отпечаток на местную моду. Не зря же в этом городе испокон века жили первые леди! Стиль «Первая леди» весьма популярен среди местных жительниц. Это значит, что для особых случаев вашингтонские красавицы не тратят время на творческие импровизации над своим гардеробом, а выбирают проверенные временем сочетания. Благо есть, на кого равняться. И все примеры — достойнейшие, с этим не поспоришь!

У первых леди США есть не только права, но и обязанности. И главная из них — безупречно одеваться. Если леди грамотно делают это, они попадают в историю, и на них равняется не одно поколение американских женщин.

Новейший стиль — Мишель Обама. Самая «свежая» первая леди носит пестрые платья с принтами и яркую бижутерию. До нее подобных «дешевок» не позволяла себе ни одна первая дама государства. Но темнокожей Мишель они так идут, что многие столичные жительницы уже начали ей подражать.

Стиль Business Elegance (Деловая элегантность) — Хиллари Клинтон.В 1998 году стилисты американского Vogue подобрали Хиллари Клинтон светлый брючный костюм. С тех пор эта изысканная дама-политик не расстается с длинными пиджаками. А вслед за ней с ними не расстается и большинство вашингтонских бизнес-леди.

Стиль Royal casual (Королевская повседневность) — Нэнси Рейган.«Наша королева!» — называли вашингтонцы свою любимицу Нэнси. Ее блузки с жабо, красные костюмы и крупные украшения вашингтонские джентльмены вспоминают так же, как и шутки ее мужа Рональда — с восторгом. И вашингтонские дамы не только вспоминают, но и воображают себя царицами бала, надевая ансамбли и гарнитуры «а-ля Нэнси» на званые вечера.

Стиль Eternal Classic (Вечная классика) — Жаклин Кеннеди.Цветные платья, жемчуг, перчатки и клатч Джеки сделали для побед Америки в XX веке больше, чем все авианосцы и ракеты, вместе взятые. Беспроигрышный стиль, изобретенный бесподобной Джеки, вот уже много лет успешно эксплуатируется и голливудскими дивами, и обычными американками. Но первыми все равно всегда начинают жительницы столицы, потому что они ближе «к телу» первых леди. Тем более, в вашингтонских магазинах достаточно просто сказать «I would like to dress myself like Jackie» («Я хочу одеться, как Джеки») — и продавец без лишних расспросов подберет вам все необходимое.

Но даже если вы приобретете чемодан платьев-футляров в стиле Жаклин или ящик пестрых нарядов как у Мишель Обамы, самыми памятными сувенирами из Вашингтона станут все равно не они. На долгую память лучше прикупить искусственно состаренные пергаменты с оригинальными текстами Конституции США, Билля о правах и Декларации независимости. Все ж вы побывали на родине этих документов, потом будете любоваться на них и вспоминать свой, пусть и неофициальный, но все же торжественный визит в столицу Соединенных Штатов! Тем более, на сувенирных развалах возле Белого дома и других достопримечательностей этих исторических документов навалом. А стоят главные официальные бумаги США сущие копейки! А лично я, признаться, не удержалась и закупила еще и футболки с памятными надписями для всей семьи: «FBI Lady» («Дама из ФБР») — для меня; «Pentagon City Man» («Мужик из Пентагона») — для мужа; «CIA Babe» («Крошка из ЦРУ») — для дочки и «Spies'R'Us!» («Шпионы — это мы!») — в подарок родителям. Выбирая майки, я долго хохотала, что само по себе уже развлечение. Что интересно, все американские сувениры — включая пергаменты, футболки, игрушечные нью-йоркские «статуи свободы» и вашингтонские «белые дома» — сделаны в Китае. И об этом на каждом из них честно написано.

Любовь в Вашингтоне: погуляла и полюбила…

А вот не предвзятый и самобытный взгляд на город изнутри — от чуткой, впечатлительной и очень образованной девушки с тонким вкусом, которая работает здесь по контракту вот уже несколько лет. Вот как рассказывает о Вашингтоне моя подруга Ольга:

— Конечно, и я здесь по любви… Правда, в моем случае, в американскую столицу меня привели не романтические чувства, а командировка. Но, проведя здесь несколько лет, я успела от всей души полюбить этот город. Поэтому теперь с чистой совестью могу рассуждать о любви — и в Вашингтоне, и к Вашингтону.

Очень хорошо помню свой первый приезд. Я прилетела ближе к вечеру, меня встретили, разместили в квартире на территории посольства, где мне предстояло жить первое время. Я отлично выспалась, а на следующий день было воскресенье, выходной. Как сейчас помню, мое утро началось с вопроса — как скорее увидеть город? Сразу скажу — и через месяц, и через два в выходные дни передо мной вставал тот же вопрос. Но, по мере освоения мною местной жизни, он становился только сложнее: как увидеть город так, чтобы глубже ощутить его атмосферу? Конечно, еще в самые первые дни я посетила и Белый Дом, и основные достопримечательности… Но теперь мне хотелось прикоснуться к Вашингтону как бы изнутри, попробовать пожить по-американски. Вашингтон только с виду небольшой, но познавать его можно бесконечно. Американская столица будто бы состоит из множества разных пластов. Только снимаешь один пласт — например, самый верхний, исторический и официальный — как под ним обнаруживаются другие, еще более удивительные и порой неожиданные. Я не уважаю автобусные экскурсии. И если я хочу «лично» познакомиться с каким-то новым местом, я хожу пешком. Причем, одна. Чтобы никто не отвлекал болтовней, не мешал мне сосредоточиться и проникнуться увиденным. А когда город мелькает за окнами машины, меняя свой облик от улицы к улице, от здания к зданию, он так и остается по ту сторону стекла. А ты лишь отрешенно взираешь на этого чужака, не в силах понять кто же он такой?

Поэтому в свое самое первое вашингтонское утро я приняла решение отправиться в центр города пешком. Меня почему-то совершенно не смутило то, что в одиночестве я могу заблудиться и потеряться. Висконсин-авеню, на которой находится посольство России, — по виду прямо-таки провинциальная улица. По выходным на ней совсем тихо, будто в деревне. А в будни здесь очень много транспорта. Всего две полосы, машины медленно ползут от светофора к светофору. И хотя до центра рукой подать, порой на то, чтобы добраться до него на машине или автобусе, уходит больше часа. Да, в Вашингтоне тоже есть пробки. Но никто никуда не спешит, никто не сигналит и не пытается выехать на встречную полосу. На каждом перекрестке (там, где нет светофора) добропорядочные американские водители притормаживают, смотрят по сторонам, и только если никто и ничто не мешает движению, едут дальше. Принцип простой — кто первый подъехал к перекрестку, тот первым его и пересекает. Висконсин-авеню — одна из улиц Джорджтауна, небольшого городка, который существовал еще до появления Вашингтона и был позже присоединен к нему. С этого городка и началась моя Америка.

Гляжу вокруг: разноцветные домики в два-три этажа в викторианском и колониальном стилях, где-то элементы классицизма, где-то готики. Местами городской пейзаж напоминает старую добрую Англию, местами — уютную сказочную Скандинавию. Окрестности утопают в зелени. Ручные белочки прыгают с ветки на ветку — видно, они давно уже стали частью городской жизни, потому что даже американские дети не обращают на них ни малейшего внимания. Разве что привычно подкармливают булками от гамбургеров — прямо как мы наших уличных голубей или бездомных кошек.

Во время первой прогулки больше всего меня удивили названия вашингтонских улиц. Уже позже я узнала, что Вашингтон — город искусственный. Решили американцы построить себе столицу — и построили. Улицы здесь тоже искусственные. В том смысле, что их сначала начертили на бумаге, а потом со скрупулезной точностью перенесли на местность. Американцы очень прагматичны: все должно быть максимально удобно, поэтому многие вашингтонские кварталы имеют идеально правильную геометрическую форму. Сплошное царство прямоугольников и квадратов! А названия улиц с математической точностью приведут вас туда, куда надо. Потеряться в Вашингтоне невозможно в принципе. Часть улиц просто пронумерована, причем в строгом порядке — пройдешь по первой, потом по второй, потом по 32… Романтики — ноль! Жуткое несоответствие внешнего очарования улочек и их названий. «Математические» улицы пересекаются с «алфавитными» — M-street, U-street и далее везде, четко по алфавиту. Нетрудно догадаться, что от алфавитного порядка американские градостроители не отступили ни на йоту! А от самого центра города — от Капитолийского холма — диагоналями разбегаются авеню. Называются они, как правило, именем одного из штатов, входящих в состав страны. До сих пор помню свою тогдашнюю мысль: да уж, видно, что американцы особо не парились, подбирая названия своим улицам!

Так я и шагала, сначала по Висконсин-авеню, потом по М-стрит, затем по Пенсильвания-авеню до 14 улицы. На М-стрит красуются все те же милые викторианские домики, но в них давно никто не живет. Вместо жильцов в них обосновались магазинчики — одежда, обувь… В витрине одного из них я узрела совершенно необыкновенное платье. Не удержалась, зашла, примерила… И поняла, что без него не уйду. Это платье и стало моей первой покупкой в США. Очень красивое, я до сих пор его люблю!

Бедняжку М-стрит, похоже, тяготит ее провинциальный вид и статус: и чем ближе к центру, тем больше она старается походить на соседнюю Пенсильвания-авеню, изобилующую офисными зданиями. На подходе к центру и на М-стрит появляются многоэтажные железобетонные монолиты. На первый взгляд, они совершенно не вписываются в городской ландшафт. В первые мгновения мне показалось, что эти здания похожи на амбициозных нуворишей, которые какой-то неправдой просочились на аристократическое собрание. И теперь вызывающе сверкают своими зеркальными поверхностями, силясь привлечь к себе внимание. Но ничегошеньки у них не получается — люди равнодушно проходят мимо… Аборигенам они уже надоели, а туристы спешат в самый центр — к Белому дому, на широкую эспланаду, которая создавалась по подобию Елисейских полей. В первую же свою прогулку я узнала, что эспланада эта называется Moll (Молл), и на ней невероятно много музеев и memorials — монументальных памятников. А со временем и я привыкла к блестящим офисным красавцам вашингтонского центра. Во всяком случае, они уже не кажутся мне такими инородными.

Оказавшись на Пенсильвания-авеню, я поняла, что проголодалась. Зашла в мексиканский фаст-фуд. Отведала некую национальную гремучую смесь из фасоли, риса, зелени, цыпленка и жгучих специй. Сейчас я и к мексиканской кухне привыкла, частенько захожу в то свое первое кафе. Но тогда во рту у меня вспыхнул настоящий пожар! Тоже одно из первых незабываемых впечатлений об Америке! Я сидела за столиком, пытаясь залить огонь внутри себя ледяной колой, и смотрела в окно. За стеклом сновали пешеходы. Кто-то спешил перекусить, был как раз launch-break — обеденный перерыв. Кто-то торопился по делам, кто-то праздно болтался по улице, заглядывая во все витрины. Я еще подумала тогда: они такие забавные, эти вашингтонцы…

Теперь-то я понимаю: я полюбила Вашингтон с первого взгляда! А тогда первое впечатление сменялось вторым, третьим… Честно говоря, все они — и первое, и второе, и пятьдесят седьмое — оказались очень неожиданными. Я увлекаюсь историей и архитектурой, много читаю на эти темы. И до моего приезда в Америку Вашингтон рисовался мне эдаким бездушным монстром, который за всю, пусть и не такую большую, историю своего существования не создал ни одной серьезной философской системы за исключением прагматизма. А на деле «бездушный монстр» оказался большим добродушным парнем. В Вашингтоне я впервые поняла, что прагматизм — это не так уж плоско, скучно и плохо. Если вдуматься, прагматики — большие оптимисты: они живут так, как им удобно, мыслят так, как им удобно, и даже создают историю своей страны — так, как удобно им! И их совершенно не смущают снисходительные взгляды европейцев, гордо стряхивающих со своих ботинок пыль тысячелетий.

Да, история Америки еще очень коротка, зато американцы очень трепетно к ней относятся. Они не только сохраняют ее, сооружая на каждом шагу памятники и мемориалы по малейшему поводу и открывая бесчисленные музеи, они еще и неустанно создают ее сами. Рядом с нашим посольством находится Национальный кафедральный собор Вашингтона, строительство которого началось в 1907 году, а закончилось в 1990, во времена президентства Джорджа Буша-старшего. Сравнительно молодое здание, но у него уже есть свой музей, где можно подробно узнать кто, когда и почему решил построить собор, как шло строительство и что за умельцы сотворили это грандиозное сооружение. Улыбчивый и доброжелательный гид проведет экскурсию и постарается изложить все это еще подробнее. Правда, лично мне все это показалось не особенно интересным, но честь и хвала американцам! Нам остается им только завидовать — если бы мы так относились к своей истории! Храм, как и большинство протестантских конфессиональных учреждений Америки, выстроен в строгом готическом стиле. Похоже, все-таки не дают покоя Америке лавры средневековья! А может быть, готика — просто единственный архитектурный стиль, позволяющий воплотить идею храма Господа Бога на земле и соединяющий материю с торжественным величием Духа. Только это торжество и величие все равно пока не очень-то ощущается в американских храмах… Оно и понятно: там еще не поселилась вечность и не сплела кружева из судеб сотен тысяч людей.

Если вашингтонские храмы — это готика, то большинство музеев и правительственных зданий города — классицизм. Такое ощущение, что попадаешь в Древнюю Грецию, в то самое время, когда творили Фидий, Иктин и Калликрат. Что это, желание уподобиться небожителям или подчеркнуть строгий и деловой стиль? Сложно сказать, чем именно руководствовались американские архитекторы. Вполне возможно, тем же, чем и наши: ведь в России тоже много зданий выстроено в неоклассическом стиле. На мой взгляд, вашингтонский Мемориал Линкольна ну разве что самую малость не дотягивает до одного из семи чудес света — храма Зевса в Олимпии! Хотя говорят, что создавался он по подобию Парфенона. А что: подобное «кощунство» вполне в американском стиле! Нация живет по принципу: ничего невозможного нет! Если есть у вас в Старом Свете, значит, будет и у нас — в Новом! И вот вам, пожалуйста — в центре зала Lincoln Memorial, в окружении дорических колонн, восседает слегка похудевший (мода, что поделаешь!) Зевс-Линкольн, с важной думой на лице и сознанием собственного божественного всемогущества.

Теперь о нашем посольстве. Если честно, то как с архитектурной, так и с эстетической точки зрения, это место не оставляет никаких впечатлений. Административное здание — белая коробка, окна которой не светятся ни днем, ни ночью (по той простой причине, что там сплошные стены, а окна — лишь муляжи). Откровенно говоря, я и не знаю, что это за уловка: то ли пережитки холодной войны, то ли просто причуда архитектора. Есть еще представительское здание, в котором проходят приемы — тоже ничего выразительного. Еще на территории посольства два жилых дома, детский сад, детская площадка, школа, бассейн, бар — в общем, все, что нужно для жизни сотрудников, которые постоянно проживают «в колонии» (так здесь называют постоянные представительства других стран). Я прожила в колонии недолго, потом переехала в частный сектор в Мэриленде, а на работу в Вашингтон приезжаю каждое утро. Это возможно для тех, кто не является непосредственно сотрудником миссии, а работает по контракту. Первое время, пока я жила на территории миссии, я ходила строго от своего подъезда, здороваясь с каждым встречным (это непреложное правило всех посольств), до калитки. Через нее, точно назвав свое имя и фамилию (так положено), можно было выйти в город. Я выходила — и гуляла, гуляла, гуляла…

Конечно, за эти годы город я изучила почти досконально. Но все равно часто гуляю по нему пешком — но уже не как новичок или турист, а, скорее, как кошка, гуляющая сама по себе. Для собственного удовольствия. У меня есть любимые места и местечки, куда я прихожу, чтобы просто подумать, предаться созерцанию… Я так отдыхаю. А машиной пользуюсь только для того, чтобы добраться до работы.

Любимые места? Первое и самое любимое — Джорджтаун. Наверное, потому что этот городок — самое первое, что я увидела в США. Ведь именно туда меня привезли прямо из аэропорта: в Джорджтауне сконцентрированы все иностранные посольства, в том числе и России. А самые первые впечатления — самые важные и самые западающие в душу. Возможно, объезди я до этого другие американские города, Джорджтаун не произвел бы на меня такого неизгладимого впечатления. Как я уже упоминала, это старый город, он существовал еще до появления Вашингтона, а тот его потом аннексировал. Ощущение респектабельности, уюта и покоя тут не покидает ни на минуту. Особенно красиво в Джорджтауне весной, когда кругом все цветет и благоухает, чирикает и поет. Я думаю, не случайно именно в этом энергетически очень приятном месте находится посольский ряд. Посольский ряд — это великолепные особняки, которые богатые американцы в эпоху Великой депрессии распродали представительствам различных стран. А совсем рядом с нашим посольством — улица Вязов. Вот только не знаю: живет ли на ней Фредди Крюгер? Правда, говорят, улица с таким названием есть почти в каждом городе Соединенных Штатов. И, как шутят сами американцы, каждая из них может похвастаться своим собственным кошмаром.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ: ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Туристический информационный центр Вашингтона(в Международном Торговом центре им. Рональда Рейгана) — здесь можно приобрести билеты на экскурсии, в музеи и театры, получить необходимую информацию и подробные карты города. Адрес: 1300 Pennsylvania ave., телефон: (202) 328-4748

Monuments by Moonlight. Old Town Trolley Tours.Двухчасовые экскурсии по «лунному Вашингтону» отправляются каждый вечер от Union Station. Для уточнения времени и заказа мест звонить по телефону: (202) 832-9800.

Капитолийский холм:между Independence-ave. и Constitution-ave., станции метро «Capitol-South» или «Union Station», автобусы 34, 35, 36, 91. Телефон: (202)225-6827

Национальный музей авиации и космонавтики.Пересечение Independence-ave. и 7 ^thStreet, юго-запад. Станция метро «L'Enfant Plaza», автобусы 36, 54. Телефон: (202) 357-2000

Национальный музей американской истории.Пересечение 10 ^thStreet & Constitution-ave., северо-запад. Станция метро «Federal Triangle», автобусы 138, 52. Телефон: (202) 357-2700

Национальный музей женщин искусства.1250, New York-ave., северо-запад. Станция метро «Center», автобусы S2, 13A. Телефон: (202) 783-5000

Шекспировский театр.450, 7 ^thStreet, телефон: (202) 547-1122

Международный музей шпионажа.800, F-Street, www/spymuseum.org

Лучшие магазины:

Fashion Centre at Pentagon City.Четырехэтажный торговый комплекс на другой стороне Потомака со 163 модными магазинами, отличным рестораном и кинотеатром.

Адрес:1100, Hayes str., Arlington, станцияметро «Pentagon-City».

Potomac Mills Outlet Mall.Этот торговый комплекс находится в 30 милях к югу от Вашингтона, на территории штата Виргиния. И считается туристическим раем № 1 во всем штате! Это настоящий диснейленд для шопоголиков: целых 62 га захватывающих аттракционов в виде фирменных и специализированных магазинов. Тут есть все — сувениры, ювелирка, одежда, обувь, аксессуары, меха и даже мебель. В перерывах между безудержным шопингом можно недурно отобедать в одном из многочисленных ресторанов.

Адрес:2700, Potomac-Mills-Circle, Woodbridge, Virginia.

Union Station.Этот «центровой» торговый рай американской столицы расположен прямо на Капитолийском холме, в здании действующего железнодорожного вокзала. Однако не пугайтесь: все не только пристойно, но даже гламурно. 125 магазинов на 3 уровнях, кинотеатр и море кафешек — все, чтобы прикупить обновок, а заодно и отдохнуть.

Адрес:50, Massachussetsave.,северо-восток, станция метро «Union-Station».

Рестораны, которые непременно вам запомнятся:

MARKETLUNCH —здесь царит атмосфера старинного Вашингтона, когда жители Чесапикского залива начинали утро с горячих блинчиков и яиц с гарниром из овсянки. А обедали сэндвичами с крабовым мясом и студнем из кукурузной муки. Вкусно, познавательно и совсем недорого.

Адрес:Eastern Market, 225, 7 ^thStreet, юго-восток, тел. (202) 547-8444

CAFÉ ATLANTICO —все три роскошно убранных этажа бывшей электростанции специализируются на латиноамериканской кухне. А где вы еще отведаете суп из бананов и пряные сальвадорские колбаски в сопровождении лучших южноамериканских вин — да еще по очень умеренным ценам?

Адрес:405, 8 ^thStreet, северо-запад, тел. (202) 393-0812

KINKEAD'S— лучший вашингтонский ресторан, специализирующийся на морепродуктах. Его владелец Роберт Кинкид не зря нескромно назвал свое заведение в собственную честь: для своего меню он выбирает все самое лучшее, связанное с seafood, из всех мировых кухонь. В его ресторане вкуснейшие в городе жареные моллюски, лосось под соусом пепита, жареная сельдь с крабами и бульон из кокосового молока. Жаль только, что об этих вкусностях наслышаны не только местные, но и туристы. Поэтому места у Кинкида надо резервировать заранее, а цены у него не такие уж маленькие. Но попробовать все равно стоит!

Адрес:2000, Pennsylvania ave., северо-запад, тел. (202) 296-7700

NORA RESTAURANT— а это мечта всех женщин, следящих за своей фигурой и цветом лица! Владелица ресторана, мадам Нора, великая поборница чистого органического питания без искусственных добавок. Все продукты, из которых готовится еда у Норы, получены ею прямиком с ферм, где урожай выращивают без добавления химикатов. Хозяйка лично следит за соблюдением стандартов органического земледелия. Меню в ресторане меняется каждый день, но вас всегда ждет огромный выбор диетических салатиков, а также изысканные блюда из свежих морепродуктов и нежирного мяса и легкие фруктовые десерты. По ценам все это вполне приемлемо.

Адрес:2132, Florida ave., северо-запад, тел. (204) 462-5143

Глава 5

ОРЛАНДО — ДЕТСКИЙ РАЗМЕРЧИК

Веселенькие трусы-«неделька». Забавно и поднимает настроение. И порой так хочется надеть и ненадолго впасть в детство!

Справка для блондинок:

Орландо, Флорида (City of Orlando, Florida) —четвертый по величине город штата Флорида и самый крупный внутренний город полуострова Флорида с населением около 1, 3 миллиона человек. Климат — влажный субтропический. Орландо долгое время являлся небольшим поселением в тропической заболоченной сельве, кишащей москитами и аллигаторами. Преобразился и расцвел город в начале 70-х годов 20 века — с открытием в нем развлекательных парков «Disney World», которые разместились в Орландо на территории в 60 тысяч акров (около 24.3 тысяч гектаров). Эту землю в 1965 году купил Уолт Дисней по цене $100 за акр. Грандиозное строительство, которое развернулось на приобретенной земле, создало много рабочих мест и привлекло в город сначала рабочую силу и инвестиции, а затем и туристов. Сегодня, согласно статистике американских демографов, еженедельно в Орландо переселяются порядка 1000 человек. Превратившись в «большой аттракцион», который нуждается в круглосуточном обслуживании, город также претерпел существенные изменения в расовом отношении. Большинство разнорабочих в парках — представители «цветного» населения. На сегодняшний день приблизительно 50,8 % населения Орландо составляют белые, 17,5 % — латиноамериканцы, 26,9 % — чернокожие, 2,7 % — азиаты.

Орландо находится недалеко от океана, но все же не на самом побережье. Океанические пляжи тут с успехом заменяют многочисленные аквапарки. Орландо — курорт круглогодичного пользования. Тут тепло и зимой, и летом, но все же прослеживается два основных сезона. Жаркий и дождливый сезон— с начала июня и до конца сентября (примерно совпадает с сезоном ураганов на Атлантике). В этот период средняя температура воздуха днем + 32–37 °C. Во время жаркого сезона столбик термометра никогда, даже ночью, не опускается ниже +21 °C, но ливни случаются практически каждый день, а иногда и по несколько раз. Хотя в городе редко бывает температура выше +38 °C, высокая влажность может создавать ощущение, что на улице все +45 °C. Самая высокая температура, которая была зарегистрирована в Орландо в течение жаркого сезона, +39 °C, это случилось 2 июля 1998 года. Сухой сезон— с октября по май, в это время температура воздуха несколько ниже (+20–28 °C днем), зато мало дождей.

Обычно большое путешествие по Флориде начинается именно с Орландо. Из Вашингтона вы можете прилететь на самолете, а можете приехать и на машине — все зависит от того, сколько у вас в запасе времени. На самолете, разумеется, быстрее. А на авто — интереснее. Двигаясь к югу по трассе вдоль атлантического побережья, вы сможете заглянуть в такие симпатичные места, как Jacksonville, St. Augustine и Daytona Beach. Джексонвилль — самый крупный по территории город в США, также он славится своей обширной русской колонией и не менее обширной колонией птиц — пеликанов. Сент-Огастин (Город Святого Августина) называют Ancient City (Древний город) — это старейший и красивейший город США, он основан на восточном побережье Флориды испанцами в 1565 году. Городок Дайтона-Бич знаменит не только белейшим и мягчайшим как мука песком на своих роскошных пляжах, но и громкой ссорой с певцом Эминемом. Крутой рэппер во время своего концерта ухитрился каким-то образом оскорбить мэра Дайтоны. «Мы больше никогда не пригласим его выступать в нашем городе! — заявил обиженный мэр. — Этот парень совершенно невоспитан!» Конечно, тратить ли ваше драгоценное время на маленькие красивые городки, коих во Флориде великое множество, — дело, как говорится, сугубо хозяйское. Если времени в обрез, не расстраивайтесь и не морочьтесь — летите в Орландо самолетом. Все самое интересное все равно впереди. А впечатлений вам еще хватит на десятерых.

Мифы и правда

Миф 1.Диснейленд — это что-то вроде огромного луна-парка из нашего детства, но там нет очередей и билетов.

Правда.Вам, конечно, не хотелось бы сравнивать ваше тончайшее корректирующее фигуру телесное «боди» с маминой резиновой утягивающей польской «грацией» поросячьего цвета, добытой по знакомству во времена советского дефицита… Конечно, и на вид, и на ощупь эти предметы женского туалета совсем разной «породы». Или бренда. Но суть-то у них все равно одна — визуально подчеркивать ваши формы. Также и суперсовременный техногенный Диснейленд по своим целям и задачам недалеко ушел от передвижных «луна-парков» из братских стран соцлагеря, гастролировавших в нашей стране в скучные времена застоя.

Сразу оговорюсь: «Диснейленд» в контексте «карусельных угодий» Орландо — обозначение скорее условное. Настоящее название — «Disneyworld», и это всего лишь один из множества тематических парков развлечений, имеющихся в городе. А вообще, строго говоря, непосредственно Disneyland (Диснейленд) — это развлекательный комплекс, расположенный в Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса. Но тут как раз тот случай, когда название смысла не меняет. Нам привычнее именовать Диснейлендом все, что связано с большим скоплением аттракционов в одном месте. Так и не будем изменять своим привычкам. Как гласит наша русская народная присказка: назови хоть горшком, главное — не ставь в печку!

Итак, чтобы не угодить «в печку» разочарования, посещая Диснейленд, надо правильно себя настроить. Для начала осознайте главное: основная задача парка развлечений, в каком бы веке он не возводился, — катать и увеселять. Соответственно, во все времена с этим связаны приблизительно одни и те же «издержки производства» — огромные толпы народа, перегруженные аттракционы… Высокие технологичные решения современных парков, конечно, повышают их пропускную способность, но желающих-то покататься от этого меньше не становится! Тем более, в Диснейленде, куда традиционно едут с детьми не только со всех Соединенных Штатов, но и со всего континента. Так что, увы, очереди — они и в Диснейленде очереди! Особенно, в дни школьных каникул. Но разве это когда-нибудь пугало тех, кто по-настоящему любит аттракционы?

Позволю себе ненадолго отвлечься, чтобы вместе с вами попытаться проникнуться тем самым озорным «детским духом», без которого в Диснее делать нечего. Если с вами дети, считайте, что вам уже повезло. Материнский инстинкт вернее всего сподвигнет вас на самопожертвование в виде героического посещения всяких головокружительных устройств. Младшего поколения с вами нет? Тогда на время пребывания в Орландо срочно сами превращайтесь в любопытного, шаловливого и авантюрного ребенка. Если вы не сделаете этого по доброй воле, в Диснейленде вы очень быстро заскучаете, а вскоре, пардон, и вовсе озвереете… Кому понравится: жара, толпа, крики, визги, большие и малые дети, очереди возле туалетов и лотков с колой? Такое ощущение, что здесь собрались все: бесчисленные американские мамаши с колясками и переносными колыбелями, американские папаши с переносными холодильниками для еды и пива, ватаги японцев с фотоаппаратами, черные подростки со скейтбордами, зорко «пасущие» вашу сумочку, чтобы, в случае удачи, умчаться с ней в неведомую диснеевскую даль… Страшно? Но оно того стоит! Перед первым посещением Диснейленда настоятельно рекомендую вспомнить собственное детство. Вы же наверняка не забыли, как удивлялись мы и радовались первым в нашей жизни «американским горкам» и «пещерам ужаса»! И нас не страшили ни огромные толпы народа, осаждавшие диковинные импортные карусели, ни многочасовое ожидание у заветной калитки, ведущей на территорию аттракциона… И даже наши мамы и папы, ради удовольствия своих чад, отказывались от более приятного для них досуга и честно выстаивали длиннющие очереди к окошечкам касс, чтобы потом, скрепя сердце и, приняв валерьянки, крутиться с нами на всевозможных приспособлениях и сооружениях. Моя покойная бабушка, помнится, чрезвычайно гордилась своей удалью в смысле лихого катания на аттракционах. Старушка, царствие ей небесное, любила за столом в красках рассказать, как невероятной хитростью и изворотливостью ей удалось проникнуть на аттракцион вместе с моим младшим братом. Дело было в середине 80-х. Гуляя с бабулей в «Сокольниках», мой братишка-первоклассник впервые увидел чешские «американские горки», которые в то лето «гостили» на территории парка — и обомлел от восторга! Он хотел попасть на них до слез! Но проблема заключалась в том, что аттракцион имел возрастные ограничения: на него не допускались дети младше 10 лет и взрослые старше 70. Бабуля и внучек никак в эти рамки не вписывались: брату не было и 8, зато бабушке — все 75. Что делать? Слезы и разочарование ребенка оказались для бабушки-авантюристки сильнее здравого смысла и соображений безопасности. История умалчивает, как ей удалось уболтать контролера и фальсифицировать паспортные данные. Впрочем, наша бабушка всегда была молода не только душой, но и выглядела гораздо моложе своих биологических лет. Я думаю, ее моложавая внешность была как раз следствием вечной весны, царившей в ее душе — внутренней беззаботности и готовности к приключениям. А братец, хоть и был мал возрастом, зато выдался ростом — вот и сошел за десятилетнего. В общем, хитрая парочка — стар и млад — все-таки просочилась на вожделенные «американские горки». Бабушка потом рассказывала: «Лечу вниз головой, сердце прихватило… Ну, думаю, все, докаталась — сейчас умру! А потом вспоминаю: нет, сейчас помирать нельзя! Со мной же внучок, а его еще ужином кормить надо! Вот так и приземлилась, живая, как видите!» Эта бабушкина история имела неизменный успех у всех гостей нашего дома. А наша бабуля прожила долгую и интересную жизнь. И, не побоюсь этого выражения, умерла молодой, хоть и было ей полных 96 лет. Она не болела, сама не мучилась и не мучила окружающих, и до последнего дня вела активный образ жизни. А однажды вечером просто легла спать, а с утра не проснулась. У нее было такое умиротворенное выражение лица, что мы думали, что она просто спит! А может быть, так оно и есть: жизнерадостные, позитивные и добрые люди не умирают, а просто засыпают. И видят красивые, цветные сны. Именно такой была моя бабушка, и я не случайно вспомнила ее именно сейчас. С таким легким характером, как у нее, легче и в горе, и в радости, и в путешествиях, и в приключениях, и в любви… А еще рядом с подобными людьми легче идти по жизни.

Итак, намек понят? Правильный энергетический заряд дан? Тогда, не боясь трудностей, вперед — в полные опасностей дебри Диснейленда!

Миф 2.В отличие от отечественных аттракционов, в американском Диснейленде все четко, отлажено, безопасно и работает как часы.

Правда.Она опять лежит где-то в области сравнения современного невесомого атласного бюстье и бабушкиного «доисторического» хлопкового бюстгальтера на четыре пуговицы. Формы у этого белья разные, а содержание одно. Насчет безопасности Диснейленда спорить, пожалуй, не буду… У американцев в этом смысле все очень продумано и выверено. Малейшие неприятности грозят владельцам парков исками, судами, штрафами и прочими кошмарами — и они об этом прекрасно знают. Но накладки — пусть и не опасные, но все же неприятные — случаются и здесь. Впрочем, как и везде, где задействованы живые люди, способные уставать и нервничать. И механизмы, способные ломаться и ждать помощи от уставших сотрудников, которые и так на нервах. Обижаться и злиться на эти издержки не стоит: все мы живые люди, а не роботы. И, увы, ни одна техническая конструкция на свете пока не совершенна — как и сам наш мир. И в этом смысле сами американцы относятся к жизни философски и проявляют удивительное терпение. Особенно это заметно именно в Диснейленде. Конечно, в случае реальной угрозы их здоровью или, упаси бог, жизни, американские посетители немедленно подадут на устроителей аттракционов в суд. Но мелкие неполадки и недочеты в обслуживании они воспринимают стоически и по пустякам не ропщут и не жалуются. И в этом нам определенно стоит брать с них пример. Это как раз тот случай, когда надо включить «бабушкины качества» и воспринимать все происходящее as it is — как должное. Американцы, кстати, очень любят это выражение.

Наш «as it is» случился в Парке Юрского периода. Мы терпеливо отстояли часовую очередь на аттракцион «Jurassic Park» и, вместе еще с дюжиной счастливцев, наконец, погрузились в специальную конструкцию. Довольные, мы как раз въезжали в заветные места обитания динозавров… Сделанный по мотивам одноименного фильма и его сиквелов, «Парк Юрского периода» просто завораживает — и антуражем, и акустикой. Плывешь внутри диковинной бесконечной пещеры (никогда и не подумаешь, что это павильон!) по настоящей реке, по обе стороны которой — загадочная дикая растительность. И эта растительность подозрительно шевелится — особенно, когда повозка с посетителями оказывается совсем близко. А вокруг то и дело раздаются страшные, раскатистые и очень натуралистичные голодные вопли всяких разных «завров»! Над головой порхает птеродактиль с устрашающим клювом в натуральную величину, а плотоядный тирекс хищно скалится из тропических кущ, явно готовясь отужинать парочкой туристов… Моя дочь, которая знает наизусть все фильмы о динозаврах, и то струхнула. Ой, мама, говорит, а они случайно не настоящие? Да и муж впечатлился: мол, а не сожрут ли нас тут часом — за наши же деньги? И надо же — именно в этот показательный момент торжества инженерной мысли и творческого креатива над скептицизмом потребителя — несчастный голодный тирекс стал вылезать из кустов … и сломался! Да, вот так внезапно завис прямо над нами и грустно затих. А с ним затихли и все остальные «завры». Через секунду замерла и наша повозка, а потом и вовсе вырубилось электричество. Сначала мы думали, что это такая «режиссерская задумка» — все же мы в Диснейленде, а не где-нибудь в урюпинском парке культуры и отдыха. Разве может тут что-нибудь сломаться? Это же Америка! Оказалось, очень даже может! Это выяснилось, когда, спустя пять минут темноты и тишины, откуда-то из-под сводов темной пещеры, в которой мы оказались заточены и обесточены, раздался человеческий голос. Это сотрудники аттракциона обращались к нам по громкой связи. Мол, приносим извинения за причиненные неудобства, но в аттракционе технические неполадки, на устранение которых потребуется время. Просим соблюдать спокойствие, сейчас все посетители будут эвакуированы через запасной выход. Еще спустя минуту по «берегам» пещерной реки вспыхнули прожектора и появились служители аттракциона в специальной форме «юрского периода». А с ними — пожарный, доктор и зачем-то полицейский. Они сообщили, что паники быть не должно: подключен экстренный генератор, короткого замыкания нет и не будет (хотя их никто об этом не спрашивал!) и сейчас начнется эвакуация. Дальше нас по одному сначала вытаскивали из повозки, а потом за руку выводили из аварийной юрской пещеры на свет божий. И на свежем воздухе в обязательном порядке спрашивали: как себя чувствуете? Не нуждаетесь ли в медицинской помощи? Вот такая забота — и это при том, что с нами ровным счетом ничего не случилось. Ну кроме, может быть, легкого разочарования. Во всем этом инциденте меня поразило две вещи: поразительная невозмутимость американцев и их детей и … наше собственное поведение! Насколько были спокойны американские семейства и их отпрыски, настолько же были возбуждены и возмущены мы! И только глядя на них, мы взяли себя в руки. И не стали вести себя чисто по-русски — то есть, громогласно возмущаться: а в чем дело? А какого черта? А где наши деньги? В качестве компенсации за моральный ущерб нам выдали «экспресс-билеты» (без очереди) на аттракцион Doctor Fear — Доктор Ужас. «Хорошенькая замена!» — съехидничал мой муж. Но поколение next в лице нашей дочери ему разумно возразило: «Папуля, но, согласись, в „Jurassic Park“ ничего ужасного с нами не произошло. Просто не успело!» Папа был вынужден с этим согласиться, и мы дружно решили не отказываться и испытать на себе, что же приготовил нам Доктор Ужас?

Большой аттракцион

Орландо не случайно считается самой нескучной точкой на карте Флориды. Американцы прозвали свой Орландо «Город-аттракцион» — и не только из-за многочисленных развлекательных парков. Увеселений здесь полно, и не все они рукотворные. Всяческие «фишки» тут периодически выкидывает и сама природа.

Аттракционы природные

Пальмы в снегу.Это так красиво, необыкновенно! Снег во Флориде? — удивитесь вы. Да, представьте! Во время сухого прохладного сезона влажность и температура в Орландо не такие высокие, хотя могут быстро меняться. Например, средняя температура, характерная для январской ночи в Орландо — около +10 °C. А средняя температура во Флориде в погожий январский денек + 22 °C. Но при этом зимой (даже во Флориде!) столбик термометра может опуститься ниже 0 °C. Непосредственно в Орландо такая температура бывает один или два раза каждый год, обычно после того, как пройдет холодный фронт и связанный с ним дождь. Но в целом зимний сезон во Флориде довольно сухой, и дожди с октября по май случаются крайне редко. Что уж говорить о снеге! Снег — это полный нонсенс для здешних мест. Но при этом и такое бывает! И тогда над вечнозелеными пальмами Орландо кружатся необыкновенной красоты и рисунка крупные снежинки и падают прямо в океанскую синь. Говорят, небывалый размер снежинок и их кружевная узорчатость связаны с испарениями от океана… Точно не знаю, но смотрится как в сказке! Сказочные снежинки были замечены в центральной Флориде 23 декабря 1989 года, 24 января 2003 года, 24 ноября 2007 года и 3 января 2008 года. Рекорд по толщине снежного покрова в Орландо был поставлен в 1948 году — тогда в городе натурально намело сугробов! Играло ли местное население в снежки и каталось ли на санках, история умалчивает — уж больно давно было дело. Зато 1977 год запомнился многим: тогда, во время снежной бури, в окрестностях Орландо выпало 15 см снега. Забавно, но именно снежная буря 1977 года подала устроителям Диснейленда создать Sea World — Водный парк развлечений. А сегодня, 20 лет спустя, их целых три — и все вы можете посетить.

Люблю грозу в начале мая…Ах, как прав был Фет! Хотя, конечно, великий русский поэт не имел в виду Орландо, просто потому что там никогда не был. Но, я уверена, ему бы понравилось… Как показывает практика, небесные катаклизмы хорошо стимулируют творческое воображение и вдохновение. Недаром почти все творческие люди отражают их в своих произведениях — и в поэзии, и в прозе, и в живописи. В Орландо в этом смысле просто рай для поэтов и тружеников пера: летом сильные дневные грозы случаются в городе практически ежедневно. Грозы создаются воздушными массами из Мексиканского залива и Атлантического океана, встречающимися над центральной Флоридой. Они приносят с собой молнии, сильные ливни (до нескольких дюймов осадков в час) и сильный ветер. А порой даже град. Но даже если вы не поэт, и осадки вас никак не вдохновляют, от них все равно есть польза. Благодаря постоянной «дождевой угрозе», даже в самый жаркий день в развлекательных парках Орландо можно купить красивые яркие плащики-дождевики для всей семьи. А у нас в средней полосе они ох как пригодятся!

Съеденное солнце.Помните детский стишок про то, как «обжора-крокодил красно солнце проглотил»? Это прямо про Орландо в жаркий влажный сезон! В летние месяцы флоридское солнце очень часто оказывается внезапно «съедено» плотными ливневыми облаками. Погода тут же начинает производить впечатление пасмурной, хотя в воздухе по-прежнему парит. И вот тут — осторожность! Вам кажется, что солнышка нет и вовсе, и вы спокойно гуляете по городу. Но к вечеру вы можете вполне обнаружить, что все части тела, которые в этот «хмурый» орландский день у вас не были скрыты под одеждой, покраснели и нестерпимо болят! Да-да, не удивляйтесь, но вы обгорели! Солнечные лучи имеют свойство благополучно проникать сквозь толщу облаков и оказывать воздействие на кожу. Так что, несмотря на видимое отсутствие светила, даже в пасмурную погоду вы продолжаете загорать. Учтите это и не забывайте пользоваться солнцезащитными кремами, даже когда не наблюдаете на небе солнышка. Sun-protectors (крема от солнца) с подходящей вам степенью защиты лучше приобрести сразу по прибытию во Флориду. В Орландо с этим проблем нет: эти яркие тюбики с изображением солнца и крупной цифрой, обозначающий уровень защиты, продаются на каждом шагу. Смело покупайте крем американского производства, они очень хороши и обладают приятным запахом. Как я уже упоминала, американцы обожают всякие «вкусные» отдушки. К тому же, противосолнечные средства местного производства дешевле европейских, и можно без ущерба для кошелька прикупить целую косметическую линию для оптимального загара — bronzer (крем-активатор для усиления загара), after-sun lotion (лосьон после загара) и facial crème moisturizer (увлажняющий крем для лица). Все это вам очень-очень пригодится! Ведь, помимо прогулок, в Орландо вас также ждут многочисленные аквапарки и прочие оазисы водных развлечений на открытом воздухе.

Город-ураган.Не секрет, что все прибрежные города южной Флориды находятся в зоне риска ураганов. Орландо в этом смысле повезло: ураганной атаке он подвержен в меньшей степени. Причина в том, что город не находится в прибрежной полосе: он на 68 км удален от Атлантического океана и на 124 км — от Мексиканского залива. А поскольку, как известно, природные катаклизмы такого рода рождаются в море, до Орландо они добираются уже в изрядно ослабленном виде. К тому же, город расположен на 30 м выше уровня моря, что тоже не дает ураганам разгуляться. Но, тем не менее, несмотря на свое счастливое местонахождение, и Орландо периодически страдает от разнообразных торнадо. Например, во время известного нашествия ураганов на Флориду в 2004 году через Орландо прокатились сразу три урагана и нанесли городу существенный урон.

Особенно сильно запомнились орландцам ураганы по имени Чарли и Дон, от них город существенно пострадал. Путешествуя по тематическим паркам и даже просто по улицам Орландо, вы непременно заметите: ураганам тут посвящено очень много чего — от каруселей и реалити-шоу до музеев и … перевернутых зданий!

Fire!Огонь, батальоны! В английском языке слова «Light» и «Fire» имеют одинаковое значение — огонь. Но при этом разница между ними громадна. Если вам в Америке понадобится зажигалка или спички, и вы обратитесь к местному жителю с просьбой «Give me fire, please!» («Дайте огоньку!»), на вас посмотрят как на пироманьяка — сумасшедшего, страдающего страстью к поджогам. И спасибо, если не вызовут полицию. Дело в том, что для аборигена американского континента «Give me fire» звучит приблизительно как «Подожги меня!» Или как команда «Огонь!» во время военных действий. Кстати говоря, от американского выражения «To set the night on fire» (что-то вроде «поджечь ночь») и пошло наше модное сленговое выражение «зажечь» или «отжечь» — в смысле хорошо повеселиться. Fire — это огонь в экстремальном проявлении: пожар а прямом смысле и какое-то экстраординарное событие — в фигуральном. «Мирный» огонь (свет, зажигалка и т. д.) — это не «fire», а «light». Причем слово «light» имеет также значение «легкий», «светлый» и даже «обезжиренный». Это я к тому, что с «fire» шутки плохи, хотя и «lighter» (зажигалка) детям не игрушка.

Соответственно, пожарная служба в Америке именуется «Fire Department» — дословно «Отделение огня». Также пресловутый «fire» является главным героем множества орландских развлекательных шоу. Fire — аттракцион красивый, но опасный, поэтому используемый в развлекательных целях огонь, конечно, предварительно усмирен и обезврежен. Чего не скажешь о его природном собрате, который периодически обрушивается на Орландо в виде лесных пожаров. Основная масса осадков в Орландо (до 128 см в год) выпадает в период от июня до сентября. А вот с октября по май наступает довольно засушливый период (особенно ближе к концу мая), и именно в это время лесные пожары атакуют окрестности Орландо, подкидывая местному «Fire Department» (пожарникам) кучу работ